"Worlds Simplest" Neuralizer-build (Men in Black Memory Eraser): 10 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:32

Θα πάτε σε ένα πάρτι κοστουμιών σε λίγες μόνο μέρες, αλλά ακόμα δεν έχετε κοστούμι; Τότε αυτή η κατασκευή είναι για εσάς! Με γυαλιά ηλίου και μαύρο κοστούμι, αυτό το στήριγμα ολοκληρώνει τη φορεσιά των Ανδρών σε Μαύρο. Βασίζεται στο απλούστερο δυνατό ηλεκτρονικό κύκλωμα που θα κάνει ένα ελαφρύ φλας - έτσι μπορεί να έχετε ακόμη και τα εξαρτήματα που χρειάζεστε για τοποθέτηση στο σπίτι.

STL και τροποποιήσιμα αρχεία STEP διαθέσιμα στο Thingiverse

Προμήθειες

Ηλεκτρονικά: 1x 10W (12V), υψηλή φωτεινότητα, LED. Μπορεί να αντικατασταθεί με κανονική λυχνία LED εάν αυτό είναι διαθέσιμο. 1x ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 3x 330uF. Μπορεί να αντικατασταθεί με οτιδήποτε μεταξύ 100uF και 1000uF1x Toggle switch. Χρησιμοποιούμε διακόπτη τριών καταστάσεων, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε από εναλλαγή δύο καταστάσεων σε σύστημα δύο κουμπιών. Δίοδος 1N4007 ή παρόμοια. Μπαταρία 9x 9V και υποδοχή για την μπαταρία 2x αντιστάσεις (η τιμή ωμ θα ποικίλλει ανάλογα με τις παραπάνω επιλογές σας)

Μηχανική: 2x Pen. Θα μαζέψετε πηγές από αυτές Θα το χρησιμοποιήσετε ως στήριγμα για το ελατήριο, οπότε θα πρέπει να έχει παρόμοιο πάχος με το στυλό που μαζέψατε.

Εργαλεία: 3D-εκτυπωτής Ζεστό πιστόλι κόλλας Χαρτί (προαιρετικό. Χρειάζεται μόνο αν θέλετε να βάψετε) Τρυπάνι ή περιστροφικό εργαλείο (προαιρετικό, αλλά θα διευκολύνει τις τρύπες καθαρισμού)

Χρώμα ψεκασμού (προαιρετικό): Πλαστικό πληρωτικό Μαύρο αστάρι ΑσημίClear παλτό

Βήμα 1: Λήψη αρχείων 3D και εκτύπωση

Αρχεία:

Η ιδέα είναι ότι θα μπορούσατε να επαναλάβετε αυτό το έργο χρησιμοποιώντας οτιδήποτε από 1 ώρα (+ χρόνος εκτύπωσης περίπου 6 ώρες για εκτύπωση ακροφυσίου στρώματος 2 mm 0,4 mm) έως μερικές ημέρες, ανάλογα με το πόσο "γυαλισμένο" θέλετε να είναι τα βλέμματα. Τα ηλεκτρονικά μπορούν να κατασκευαστούν σε 30 λεπτά εάν έχετε όλα τα μέρη διαθέσιμα, η συναρμολόγηση θα διαρκέσει τουλάχιστον 30 λεπτά, αλλά θα χρειαστεί πολύ περισσότερο εάν θέλετε να βάψετε και να το κάνετε να φαίνεται όσο το δυνατόν πιο όμορφο.

Εκτυπώσαμε όλα τα αρχεία με το θόλο προς τα πάνω. Δεν χρησιμοποιήσαμε υλικό στήριξης εκτός από το κομμάτι του καπακιού. Στο κομμάτι του καπακιού, χρησιμοποιήσαμε προσαρμοσμένη υποστήριξη έτσι ώστε να μην έχουμε υποστήριξη μέσα στο άνοιγμα όπου θα τοποθετήσουμε το LED στο τέλος.

Βήμα 2: Άμμος και γέμιση (προαιρετικά)

Για να έχουμε μια ομαλή, μεταλλική εμφάνιση, τελειώνουμε τρίβουμε και γεμίζουμε την τρισδιάστατη εκτύπωση έτσι ώστε να απαλλαγούμε από αυτές τις ενοχλητικές γραμμές στρώματος. Αν θέλετε να απλοποιήσετε περαιτέρω τη διαδικασία σας: μπορείτε να παραλείψετε όλα τα βήματα που αφορούν το τρίψιμο, το γέμισμα και το βάψιμο - και μπορείτε να πάρετε μια εμφάνιση τρισδιάστατης εκτύπωσης "out of the box". Απλώς εκτυπώστε τα μέρη με ένα γκρι νήμα και θα είστε εντάξει.

Η διαδικασία λείανσης και πλήρωσης θα επαναληφθεί μέχρι να είστε ευχαριστημένοι με την ομαλότητα της εκτύπωσης. Λάβετε υπόψη ότι η εκτύπωση θα είναι πραγματικά ομαλή αρκετό καιρό πριν φαίνεται ομαλή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείτε πραγματικά να δείτε τα βαθουλώματα και τις παρατυπίες πριν χρησιμοποιήσετε ένα μαύρο αστάρι σε μεταγενέστερο βήμα. Επομένως: να είστε λίγο πιο εμπεριστατωμένοι από ό, τι νομίζετε ότι είναι απαραίτητο κατά το τρίψιμο, εάν θέλετε η εμφάνιση να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη.

Δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στους θόλους σε κάθε άκρο της εκτύπωσης κατά το τρίψιμο, επειδή θέλαμε να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ανακλαστικοί και λείοι. Οι κοίλες αυλακώσεις κατά μήκος του άξονα του Neuralizer είναι οι πιο δύσκολες στην άμμο, αλλά το λύσαμε μη τρίβοντας το τελευταίο στρώμα πληρωτικού σε αυτές τις αυλακώσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε λίγα χιλιοστά από το πορώδες υλικό πληρώσεως, αλλά δεν περιμένουμε να έχει μεγάλη σημασία επειδή είναι φυσικά προστατευμένα από το περιβάλλον και δεν θα γρατζουνιστούν εύκολα.

Βήμα 3: Συναρμολογήστε, γεμίστε και ασταρώστε το καπάκι με μαύρο χρώμα

Θέλαμε η περιοχή γύρω από το LED (γύρω από το άνοιγμα στο καπάκι) να παραμείνει μαύρη στο τελευταίο μας κομμάτι, επομένως συναρμολογήσαμε αυτό το μέρος νωρίτερα από το υπόλοιπο της εκτύπωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να βάψουμε αυτήν την περιοχή με το αστάρι που θα χρησιμοποιήσουμε για τα υπόλοιπα μέρη, στη συνέχεια να το καλύψουμε με ταινία πριν βάψουμε την υπόλοιπη εκτύπωση με ασημί μεταλλικό χρώμα. Όπως δείχνει μια από τις εικόνες, το καπάκι δεν είναι σταθερό όταν είναι συναρμολογημένο (είναι βαριά μπροστά), οπότε χρησιμοποιήσαμε μια τυχαία εκτύπωση που περίσσεψε ως στήριγμα όταν γεμίσαμε τη ραφή μεταξύ των δύο τμημάτων. Αυτή η ραφή θα γεμίσει περαιτέρω σε μεταγενέστερο στάδιο - αφού έχουμε συγκεντρώσει το υπόλοιπο στήριγμα.

Βήμα 4: Επιλέξτε το ηλεκτρονικό σας σχέδιο

Παρέχουμε διάφορα εναλλακτικά σχήματα κυκλώματος.

Το απλούστερο δυνατό κύκλωμα είναι πραγματικά απλό. Χρησιμοποιεί διακόπτη 3 καταστάσεων (φαίνεται στο βίντεο στο επάνω μέρος), όπου η μεσαία κατάσταση είναι "μην κάνεις τίποτα" και οι δύο άλλες καταστάσεις αντιπροσωπεύουν τη φόρτιση και την εκφόρτιση του πυκνωτή. Δεν υπάρχει καμία αντίσταση περιορισμού ρεύματος για την προστασία της λυχνίας LED, επειδή έχει καθοριστεί να λειτουργεί στα 12 Volt και η μπαταρία θα παρέχει μόνο 9 Volt. Στο σχέδιο που χρησιμοποιήσαμε τοποθετήσαμε στην πραγματικότητα μια μικρή αντίσταση 3 ohm σε σειρά με το LED, αλλά όπως φαίνεται στα πιο απλά σχήματα, αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Έτσι, εάν θέλετε να κάνετε τη συγκόλληση όσο το δυνατόν πιο εύκολη. Προχωρήστε με τον απλό σχεδιασμό.

Εναλλακτικά σχέδια κυκλωμάτων

Σχηματική εναλλακτική λύση 2: Στο σχεδιασμό μας συμπεριλάβαμε επίσης μια αντίσταση εκκένωσης που θα διασφαλίσει ότι ο πυκνωτής δεν παραμένει φορτισμένος για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέχρι το βράδυ, εκτός των δυνατοτήτων που αποθηκεύονται στον πυκνωτή. Η τιμή αυτής της αντίστασης προφανώς πρέπει να είναι αρκετά υψηλή, οπότε δεν επιτρέπει στον πυκνωτή να αποφορτιστεί αμέσως, αλλά δυστυχώς δεν έγραψα την ακριβή τιμή που χρησιμοποιήσαμε, οπότε το 10k στο παρακάτω σχηματικό είναι απλώς μια εικασία.

Σχηματική εναλλακτική λύση 3: Το επόμενο εναλλακτικό κύκλωμα είναι αυτό που χρησιμοποιήσαμε στην πλάκα ψωμιού στο βίντεο στην κορυφή. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι περιλαμβάνεται η αντίσταση περιορισμού ρεύματος 3 ohm, καθώς και ένα σύστημα δύο κουμπιών που αντικαθιστά τον διακόπτη τριών καταστάσεων. Αυτό επιτρέπει μια σταθερή διαδρομή ρεύματος μέσω της λυχνίας LED, παρακάμπτοντας τη φόρτιση και την εκφόρτιση του πυκνωτή - κρατώντας πατημένα ταυτόχρονα και τα δύο κουμπιά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα χρήσης του Neuralizer ως φακού (φαίνεται στις εικόνες).

Οι διακόπτες μπορούν επίσης να αντικατασταθούν με απλούς διακόπτες εναλλαγής δύο καταστάσεων, αλλά στη συνέχεια η αντίσταση R_bleed πρέπει να αφαιρεθεί επειδή το ισοδύναμο με έναν από τους διακόπτες S1 και S2 στο παραπάνω κύκλωμα θα "πιέζεται" πάντα (π.χ. ο διακόπτης εναλλαγής θα συνδέει πάντα έναν από τους δύο τρόπους). Αυτό θα σήμαινε ότι το R_Bleed θα αφήσει μια σταθερή διαδρομή ρεύματος μεταξύ της ανόδου και της καθόδου της μπαταρίας - εξαντλώντας την.

Σχηματική εναλλακτική λύση 4: Στη συνέχεια έρχεται μια παραλλαγή που χρησιμοποιεί ένα "κανονικό" LED βαθμολογίας στα 2V και 20mA. Εδώ, πρέπει να ληφθεί υπόψη η αντίσταση περιορισμού ρεύματος, διαφορετικά το κύκλωμα παραμένει το ίδιο.

Υπάρχουν περισσότεροι τρόποι για να κάνετε αυτό το κύκλωμα, ανάλογα με τα μέρη που έχετε διαθέσιμα. Είναι επίσης δυνατή η ανάμειξη και αντιστοίχιση μεταξύ των εναλλακτικών που αναρτήθηκαν παραπάνω. Έχουμε συμπεριλάβει μερικές εικόνες που δείχνουν τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιείτε άλλες τιμές πυκνωτή και άλλους τύπους LED εκτός από τις εκδόσεις 10W.

Αν θέλετε μια πιο λεπτομερή περιήγηση στα ηλεκτρονικά, ρίξτε μια ματιά στο βίντεο στην αρχή αυτού του Instructable.

Βήμα 5: Συγκολλήστε και μονώστε

It'sρθε η ώρα να κολλήσετε τα σχήματα που θα επιλέξετε. Επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε μια αντίσταση αιμορραγίας και μια αντίσταση περιορισμού ρεύματος. Το LED, ο πυκνωτής και η δίοδος είναι όλα πολωμένα - που σημαίνει ότι πρέπει να κολληθούν με τον "σωστό τρόπο" για να λειτουργήσουν. Για τη δίοδο, η λευκή γραμμή δείχνει προς το έδαφος. Για τον πυκνωτή, υπάρχει επίσης μια λευκή γραμμή που δείχνει προς το πόδι και πρέπει να συνδεθεί με τη γείωση. Επιπλέον, το μεγαλύτερο από τα δύο πόδια του σηματοδοτεί την πλευρά που πρέπει να συνδεθεί με το θετικό δυναμικό (προς την μπαταρία). Το LED έχει σημάδια που γράφουν + και -, αλλά αν χρησιμοποιείτε κανονικά LED μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μήκος των ποδιών ως οδηγό - χρησιμοποιώντας το ίδιο κόλπο με τον πυκνωτή.

Όταν έχετε κολλήσει σύρματα στο LED θα πρέπει να ελέγξετε για σορτς χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο. Εάν δεν είστε προσεκτικοί, είναι εύκολο να κολλήσετε και τα δύο καλώδια στη ψύκτρα στο πίσω μέρος του LED, κάνοντας μια διαδρομή μηδενικής αντίστασης από τη θετική πλευρά του πυκνωτή στην αρνητική πλευρά. Αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε σπινθήρες και ίσως καμένα πλαστικά όταν ο πυκνωτής αποφορτιστεί (ή στη χειρότερη περίπτωση: καμένη μπαταρία εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό διακόπτη από εμάς).

Για να απομονώσετε ηλεκτρικά όλο το ανοιχτό σύρμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική ταινία ή πλαστικά θερμοσυρρίκνωσης. Μην αφήνετε κανένα εκτεθειμένο καλώδιο, καθώς αυτά τα ηλεκτρονικά θα είναι στριμωγμένα μέσα σε ένα σφραγισμένο πλαστικό δοχείο, οπότε δεν θα είναι εύκολο να το παρατηρήσετε εάν εμφανίσετε βραχυκυκλώματα στο μέλλον.

Βήμα 6: Κατασκευή και δοκιμή μηχανικής

Για να «σκάσει» το καπάκι όταν πιέζεται το μάνδαλο, μαζέψαμε ένα ελατήριο από ένα παλιό στυλό και χρησιμοποιήσαμε ένα χοντρό συνδετήρα για να το οδηγήσουμε προς το καπάκι. Κολλήσαμε αυτό το σύστημα στον διακόπτη χρησιμοποιώντας θερμή κόλλα και το κόψαμε σε μήκος αφού στερεοποιηθεί η κόλλα.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαληθεύσει ότι οι μηχανικοί λειτουργούν όπως προβλέπεται πριν από το επόμενο βήμα, επειδή δεν θα υπάρχει τρόπος να τα διορθώσετε μόλις συναρμολογήσετε τα τρισδιάστατα εκτυπωμένα μέρη.

Βήμα 7: Ελέγξτε το Fit and Assemble

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να ελέγξετε ότι όλα τα μέρη ταιριάζουν πριν σφραγίσετε το Neuralizer με κόλλα.

Χρησιμοποιήσαμε θερμή κόλλα για να στερεώσουμε τη μπαταρία 9V στη θέση της και χρησιμοποιήσαμε επίσης θερμή κόλλα για να τοποθετήσουμε μαζί τα δύο μέρη του άξονα. Μετανιώσαμε αμέσως για αυτήν την επιθυμία, επειδή στερεοποιήθηκε ο τρόπος να νηστεύουμε για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε την τοποθέτηση των δύο τμημάτων σε σχέση μεταξύ τους. Ωστόσο, ήμασταν αρκετά τυχεροί και η κακή ευθυγράμμιση δεν ήταν τόσο άσχημη που δεν μπορούσαμε να τη σώσουμε. Θα συνιστούσαμε ακόμα να χρησιμοποιήσετε μια κόλλα επαφής ή κάτι άλλο που δεν στεγνώνει τόσο γρήγορα όσο η θερμή κόλλα όταν έρχεται σε επαφή με μια τόσο μεγάλη επιφάνεια.

Μόλις συναρμολογήσαμε ολόκληρο το κομμάτι, τοποθετήσαμε κολλητική ταινία στην περιοχή που βάψαμε προηγουμένως μαύρη, για να μην ξεχάσουμε να το κάνουμε αργότερα. Τοποθετήσαμε επίσης μια χορδή στον διακόπτη εναλλαγής, για να μπορέσουμε να βάψουμε το κομμάτι χωρίς να το αφήσουμε να αγγίξει το έδαφος (ή τα χέρια μας).

Βήμα 8: Γεμίστε ραφές και άμμο (προαιρετικά)

Χρησιμοποιήσαμε ζεστή κόλλα για να γεμίσουμε τις ραφές μεταξύ των τρισδιάστατων εκτυπωμένων κομματιών. Αυτό δεν συνιστάται, αλλά ήταν το μόνο πράγμα που είχαμε διαθέσιμο. Η θερμή κόλλα δεν τρίβεται εύκολα, οπότε χρειάζεται πολύς χρόνος για να αποκτήσει ικανοποιητικά λεία. Και ειλικρινά, η ομαλότητα που πήραμε δεν ήταν πραγματικά στα πρότυπα που ελπίζαμε. Αν ξανακάνουμε αυτό το στήριγμα, θα αγοράζαμε κάποιο πλαστικό πληρωτικό με στόκο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τις ραφές.

Αφού τρίψαμε τη θερμή κόλλα, προσθέσαμε ένα τελευταίο στρώμα πλαστικού πληρωτικού με βάση το χρώμα ψεκασμού κατά μήκος των ραφών. Αυτό το στρώμα τρίφτηκε απαλά με ένα λεπτό τρίξιμο σφουγγάρι λείανσης για να γίνει όσο το δυνατόν πιο λείο.

Βήμα 9: Prime, Paint and Coat (προαιρετικό)

Χρησιμοποιήσαμε πρώτα ένα μαύρο αστάρι, έπειτα ένα ασημί χρώμα και τελειώσαμε με ένα καθαρό παλτό για να δώσουμε μια επιπλέον αντανακλαστική εμφάνιση, καθώς και για να προστατεύσουμε το χρώμα. Μεταξύ κάθε στρώματος περιμέναμε περίπου 10 λεπτά - ενώ το κομμάτι κρεμόταν έξω με ένα ελαφρύ αεράκι. Τα στρώματα πιθανότατα δεν είχαν στεγνώσει εντελώς μέσα σε αυτό το διάστημα, οπότε δεν θα θέλαμε να το αγγίξουμε, αλλά ήταν αρκετά στεγνά για να φαίνεται ωραίο το χρώμα.

Χρησιμοποιήσαμε μερικά μπαστούνια μπάρμπεκιου για να κρατήσουμε την εκτύπωση ακίνητη όταν τη ζωγραφίζαμε. Οι τρύπες στις οποίες υποτίθεται ότι είναι συνδεδεμένο το μάνδαλο είναι τέλειες για το σκοπό αυτό, αφού δεν θα είναι ορατές μετά την τοποθέτηση του μάνδαλου και είναι αρκετά μεγάλες ώστε να ταιριάζουν στο μυτερό άκρο των ραβδιών.

Όταν ψεκάστηκαν όλα τα στρώματα, φέρναμε το πράγμα μέσα (απλά κρατούσαμε το νήμα στήριξης με το οποίο το κλείναμε) και το αφήνουμε να κρέμεται μέσα για 24 ώρες πριν το αγγίξουμε.

Σε αυτό το σημείο τοποθετήσαμε το μάνδαλο, χρησιμοποιώντας ένα άλλο ελατήριο που μαζεύτηκε από ένα στυλό (και κόπηκε σε μήκος) και μια βίδα και παξιμάδι Μ3.

Βήμα 10: Τέλος

Weμασταν πολύ ευχαριστημένοι με το τελικό αποτέλεσμα. Οι ραφές δεν είχαν εξαφανιστεί εντελώς, όπως θα σας δείξουν οι παραπάνω εικόνες, αλλά ήταν πολύ κοντά! Αν είχαμε χρησιμοποιήσει ένα πληρωτικό με στόκο εκτός από το πληρωτικό σπρέι που χρησιμοποιήσαμε, πιθανότατα θα μπορούσαμε να είχαμε αφαιρέσει εντελώς τις ραφές. Οι γραμμές στρώματος δεν φαίνονταν πουθενά.

Επόμενη στον διαγωνισμό συγγραφέων για πρώτη φορά