Περιφερειακό ραντάρ για άτομα με προβλήματα όρασης: 14 βήματα

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:37

Ως αποτέλεσμα ενός φρικτού ατυχήματος, ένας φίλος μου έχασε πρόσφατα την όρασή του στο δεξί του μάτι. Wasταν χωρίς δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα και όταν επέστρεψε μου είπε ότι ένα από τα πιο ανησυχητικά πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσει είναι η έλλειψη γνώσης του τι έχει στη δεξιά του πλευρά. Λιγότερη περιφερειακή όραση σημαίνει να προσκρούουμε σε πράγματα και ανθρώπους. Αυτό με ενόχλησε. Αποφάσισα ότι πρέπει να κάνουμε κάτι που μπορούμε να κάνουμε.

Wantedθελα να φτιάξω μια συσκευή που θα μπορούσε να μετρήσει την απόσταση από αντικείμενα στη δεξιά πλευρά του φίλου μου. Το σχέδιό μου είναι να χρησιμοποιήσω έναν απτικό κινητήρα για να δονήσω τη συσκευή αντιστρόφως ανάλογη με την απόσταση από ένα αντικείμενο. Στη συνέχεια, εάν τα αντικείμενα ήταν μακριά, ο κινητήρας δεν θα δονείται και καθώς ένα αντικείμενο ήταν πιο κοντά, θα ξεκινούσε να δονείται σε χαμηλό επίπεδο. Εάν το αντικείμενο ήταν κοντά θα δονείται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο (ή όποιο επίπεδο θέλετε). Η συσκευή θα πρέπει να είναι αρκετά μικρή ώστε να κρέμεται στο πλάι των γυαλιών με τον αισθητήρα να δείχνει προς τα δεξιά. Ο φίλος μου θα έβαζε τη συσκευή στη δεξιά πλευρά των γυαλιών του, αλλά φυσικά για κάποιον άλλο, θα μπορούσε να είναι η αριστερή πλευρά.

Θυμήθηκα ότι είχα κάποιους ακουστικούς αισθητήρες απόστασης στο σπίτι. Αλλά, είναι λίγο μεγάλα και ογκώδη, λιγότερο ακριβή και πιθανότατα θα είναι πολύ βαριά για χρήση σε γυαλιά. Άρχισα να ψάχνω για κάτι άλλο.

Αυτό που βρήκα ήταν ο αισθητήρας ST-Electronics VL53L0X Time-of-Flight. Πρόκειται για έναν υπέρυθρο λέιζερ και έναν υπέρυθρο ανιχνευτή σε μία μόνο συσκευασία. Εκπέμπει έναν παλμό φωτός λέιζερ εκτός του ορατού από τον άνθρωπο εύρους (940 nm) και καταγράφει τον χρόνο που έχει περάσει για να ανιχνευθεί ο ανακλώμενος παλμός. Διαιρεί αυτόν τον χρόνο με 2 και πολλαπλασιάζεται με την ταχύτητα του φωτός, παράγοντας πολύ ακριβή απόσταση σε χιλιοστά. Ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει απόσταση έως 2 μέτρα, αλλά όπως είδα, το 1 μέτρο είναι πιο βέλτιστο.

Όπως συμβαίνει, το Adafruit διαθέτει έναν πίνακα VL53L0X breakout. Χρειάστηκα λοιπόν έναν κινητήρα δόνησης, τον οποίο είχαν επίσης, και έναν μικροελεγκτή για να τα λειτουργήσει όλα. Έτυχε να έχω ένα PJRC Teensy 3.2 στο χέρι. Ενώ ήταν μεγαλύτερο από ό, τι ήθελα είχε τη δυνατότητα να χρονομετρηθεί με αργή ταχύτητα. Wantedθελα να μειώσω την ταχύτητα του ρολογιού για να εξοικονομήσω ενέργεια. Όσον αφορά την πηγή ενέργειας, είχα έναν ρυθμιστή ώθησης Sparkfun στο κουτί ανεπιθύμητης ενέργειας μαζί με μια θήκη μπαταρίας AAA. Είχα σχεδόν όλα όσα χρειαζόμουν.

Βήμα 1: Πρώτο πρωτότυπο

Πήρα τα μέρη που είχα στο χέρι και έφτιαξα ένα φορητό πρωτότυπο της συσκευής που οραματίστηκα. Τύπωσα τρισδιάστατα τη λαβή και την πλάκα τοποθέτησης και κόλλησα όλα τα ηλεκτρονικά σε ένα πρωτότυπο Adafruit. Συνδέω τον κινητήρα δόνησης στο Teensy μέσω ενός τρανζίστορ 2N3904 NPN. Πρόσθεσα ένα ποτενσιόμετρο που θα χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε τη μέγιστη απόσταση στην οποία θα ανταποκρινόταν η συσκευή.

Το είχα τρέξει το επόμενο Σαββατοκύριακο (δείτε την παραπάνω εικόνα). Δεν ήταν όμορφο, αλλά απέδειξε την αρχή. Ο φίλος μου μπορούσε να κρατήσει τη συσκευή στη δεξιά του πλευρά και να δοκιμάσει αν η συσκευή θα ήταν χρήσιμη ή όχι και για να βελτιώσει αυτό που ήθελε για τις δυνατότητες.

Βήμα 2: Πρωτότυπο #2

Μετά το πρώτο πρωτότυπο χειρός άρχισα να φτιάχνω μια μικρότερη έκδοση. Wantedθελα να πλησιάσω τον στόχο μου να φτιάξω κάτι που να χωράει στα γυαλιά. Το Teensy που χρησιμοποίησα στην έκδοση χειρός μου επέτρεψε να επιβραδύνω το ρολόι για εξοικονόμηση ενέργειας. Αλλά το μέγεθος επρόκειτο να είναι παράγοντας και έτσι άλλαξα σε ένα Adafruit Trinket M0. Ενώ ο ρυθμός ρολογιού του είναι 48 MHz, ο επεξεργαστής ARM στον οποίο βασίζεται μπορεί να χρονομετρηθεί πιο αργά. Χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό ταλαντωτή RC μπορεί να λειτουργήσει στα 8, 4 2 και ακόμη και 1 MHz.

Το πρωτότυπο #2 συγκεντρώθηκε αρκετά γρήγορα καθώς τα είχα όλα μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το κύκλωμα ήταν το ίδιο με το πρωτότυπο #1 εκτός από το ARM M0. Τρισδιάστατα εκτύπωσα ένα μικρό περίβλημα και έβαλα οδηγούς στο πίσω μέρος, ώστε να μπορεί να γλιστρήσει πάνω σε ποτήρια. Δείτε την παραπάνω εικόνα. Αρχικά χρονομετρείται με ρυθμό 48 MHz.

Βήμα 3: Πρωτότυπο #3

Έτσι, αυτό το Instructable ξεκινάει πραγματικά εδώ. Αποφάσισα να φτιάξω ένα τελευταίο πρωτότυπο. Αποφασίζω να το στύψω όσο το δυνατόν λιγότερο για να χρησιμοποιήσω ένα προσαρμοσμένο PWB (προς το οποίο είμαι βέβαιος ότι κατευθυνόμαστε). Το υπόλοιπο αυτού του οδηγού θα σας δείξει πώς να το φτιάξετε. Ακριβώς όπως οι άνθρωποι που κάνουν τρισδιάστατα εκτυπωμένα χέρια για παιδιά με αναπηρίες, η ελπίδα μου είναι ότι οι άνθρωποι θα τα κάνουν για όποιον έχει παρόμοια απώλεια όρασης στο μάτι.

Διατήρησα τη λίστα με τα μέρη το ίδιο με το πρωτότυπο #2, αλλά αποφάσισα να αφαιρέσω το ποτενσιόμετρο. Αφού μιλήσαμε με τον φίλο μου, αποφασίσαμε να κάνουμε τη μέγιστη απόσταση που ορίζεται χρησιμοποιώντας λογισμικό. Επειδή έχω τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω έναν αισθητήρα αφής χρησιμοποιώντας το Teensy, θα μπορούσαμε πάντα να κάνουμε τη μέγιστη απόσταση μια ρύθμιση αγγίζοντας. Ένα άγγιγμα ορίζει μια μικρή απόσταση, ή περισσότερο άγγιγμα μεγαλύτερης απόστασης, ένα άλλο άγγιγμα τη μεγαλύτερη απόσταση και, στη συνέχεια, για ένα ακόμη άγγιγμα, τυλίξτε πίσω στην αρχή. Αλλά στην αρχή, θα χρησιμοποιήσουμε μια σταθερή απόσταση για να προχωρήσουμε.

Βήμα 4: Μέρη

Για αυτό το πρωτότυπο χρειάστηκα έναν μικρότερο πίνακα. Πήγα με ένα πρωτόκολλο Sparkfun (PRT-12702) επειδή οι μικρές διαστάσεις του (περίπου 1,8 "Χ 1,3") θα ήταν ένα καλό μέγεθος για λήψη.

Χρειάστηκε επίσης να χρησιμοποιήσω κάτι άλλο εκτός από μπαταρία AAA ως πηγή ενέργειας. Ένα LiPo έμοιαζε με τη σωστή επιλογή καθώς θα είχε χωρητικότητα και μικρό βάρος. Δοκίμασα ένα κελί νομίσματος αλλά δεν είχε αρκετή ισχύ για να χειριστεί τον κινητήρα για πολύ καιρό. Επέλεξα ένα μικρό LiPo που έχει χωρητικότητα 150 mAH.

Επρόκειτο να μείνω με το Trinket M0 και φυσικά, με το VL53L0X breakout board.

Τώρα που φτάσαμε στις λεπτομέρειες, εδώ είναι μια λίστα με μέρη για αυτό το πρωτότυπο:

Adafruit VL53L0X Αισθητήρας απόστασης χρόνου πτήσης - Αναγνωριστικό προϊόντος: 3317 Adafruit - Δονητικός δίσκος μίνι μοτέρ - Αναγνωριστικό προϊόντος: 1201 Adafruit - Μπαταρία ιόντων λιθίου - 3,7v 150mAh - Αναγνωριστικό προϊόντος: 1317 SparkFun - Συγκόλληση Breadboard - Mini - PRT -1270 Sparkfun - JST Right -Angle Connector - Through -Hole 2 -Pin - PRT -09749 10K ohm resistor - Junkbox (κοιτάξτε στο πάτωμά σας) 2N3904 NPN Transistor - Junkbox (ή τηλέφωνο έναν φίλο) Λίγο καλώδιο σύνδεσης (χρησιμοποίησα 22 gauge stranded)

Για να φορτίσω την μπαταρία LiPo, έλαβα επίσης:

Adafruit - Micro Lipo - Φορτιστής USB LiIon/LiPoly - v1 - Αναγνωριστικό προϊόντος: 1304

Βήμα 5: Σχηματικό

Το σχήμα για αυτήν τη συσκευή φαίνεται παραπάνω. Η εισαγωγή αφής θα είναι για μελλοντική έκδοση, αλλά ούτως ή άλλως εμφανίζεται στο σχηματικό σχήμα. Επίσης, η αντίσταση 10K μεταξύ του Trinket M0 και της βάσης του 2N3904 παρέχει αρκετή βάση για να ενεργοποιήσετε τον κινητήρα χωρίς να τον χτυπήσετε πολύ.

Αυτό που ακολουθεί είναι μια περιγραφή της συναρμολόγησης βήμα προς βήμα.

Βήμα 6: Το Protoboard

Πολλοί από εσάς που είστε έμπειροι το γνωρίζετε αυτό, αλλά αυτό είναι για εκείνους που μπορεί να είναι νέοι στην συγκόλληση πρωτοπόρτων:

Το πρωτόκολλο Sparkfun (PRT-12702) που φαίνεται παραπάνω έχει 17 στήλες (ομάδες) των 5 ακίδων σε κάθε πλευρά ενός διαστήματος τριών δέκατων της ίντσας. Κάθε κάθετη στήλη 5 ακίδων εκατέρωθεν του διακένου είναι κοινή μεταξύ τους. Με αυτό εννοώ ότι οποιαδήποτε σύνδεση με ένα pin στην ομάδα είναι μια σύνδεση με κάθε άλλο pin στην ομάδα. Για αυτόν τον πίνακα, αυτό δεν φαίνεται προφανές, αλλά μπορείτε να το επαληθεύσετε εάν χρησιμοποιείτε DVM (Volηφιακός μετρητής τάσης). Αν κοιτάξετε στο πίσω μέρος, μπορείτε απλά να διακρίνετε τα ίχνη που συνδέουν τις ομάδες.

Βήμα 7: Τοποθέτηση εξαρτήματος

Πιθανότατα πρέπει να κολλήσετε λωρίδες καρφίτσας τόσο στο Trinket M0 όσο και στο VL53L0X. Και τα δύο έρχονται με τις λωρίδες αλλά πρέπει να κολληθούν. Η Adafruit έχει οδηγίες στο Κέντρο Εκμάθησης και για τα δύο αυτά μέρη. Εάν είστε νέοι σε αυτό, πηγαίνετε εκεί (εδώ και εδώ) πριν κολλήσετε τις λωρίδες στις σανίδες. Οι λωρίδες καρφιτσών παρέχουν χαμηλότερο προφίλ από ότι θα έκανε μια πρίζα.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν συγκολλάτε κάτι σε ένα πρωτοπόρο με περιορισμένο χώρο είναι η τοποθέτηση εξαρτημάτων. Τοποθέτησα το Trinket και το VL53L0X στις θέσεις που φαίνονται στο παραπάνω σχήμα. Το Trinket έχει καρφίτσες και στις δύο άκρες του πίνακα, αλλά το VL53L0X έχει 7 ακίδες όλες στη μία άκρη της σανίδας του. Η πλευρά του VL53L0X που δεν έχει καρφίτσες θα χρησιμοποιήσουμε για να συνδέσουμε κάποια εξαρτήματα … όπως θα δούμε.

Συγκόλλησα επίσης τον διακόπτη διαφάνειας στη θέση του και κόλλησα το 2N3904. Έχω σκοτεινιάσει τις τρύπες όπου τοποθετούνται αυτά τα μέρη και, για το 2N3904, έχω σημειώσει ποιες καρφίτσες είναι ο Συλλέκτης, η Βάση και ο Εκπομπούς. Όταν το κολλήσετε για πρώτη φορά, θα πρέπει να το αφήσετε κάθετα στον πίνακα, ώστε να μπορείτε να κολλήσετε άλλες συνδέσεις. Αργότερα θα μπορέσετε να το σκύψετε (προσεκτικά), ώστε να είναι πιο κοντά στο να ξεπλύνετε με τον πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το JST Battery Breakout ΔΕΝ κολλάει στον πίνακα αυτήν τη στιγμή. Θα κολληθεί στο πίσω μέρος της σανίδας, αλλά ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ θα κολλήσουμε τις άλλες συνδέσεις μας. Θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα κολλήσουμε.

Βήμα 8: Σύρματα

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει ξανά το πρωτόκολλο με σκοτεινές οπές όπου θα βρίσκονται τα εξαρτήματα. Έχω προσθέσει τις ετικέτες τους κατά μήκος των άκρων για να διευκολυνθεί η καλωδίωση. Σημειώστε ότι ο κινητήρας δόνησης εμφανίζεται, αλλά θα βρίσκεται στην πίσω πλευρά του πίνακα και θα συνδεθεί σχεδόν τελευταία, προς το παρόν, απλά αγνοήστε τον. Δείχνω επίσης το JST Battery Breakout με διακεκομμένη γραμμή. Όπως προσδιορίστηκε στο προηγούμενο βήμα, μην το συνδέσετε αλλά αφήστε τις 4 οπές στο πάνω μέρος της πλακέτας ανοιχτές (δηλαδή μην τις κολλήσετε).

Υποθέτω σε αυτό το σημείο ότι ξέρετε πώς να αφαιρέσετε τη μόνωση από ένα σύρμα, να κολλήσετε τα άκρα με συγκόλληση και να κολλήσετε σε μια σανίδα. Εάν όχι, επισκεφτείτε ένα από τα Οδηγίες για τη συγκόλληση.

Για αυτό το βήμα, συγκολλήστε σύρματα όπως φαίνεται με κίτρινο χρώμα. Τα τελικά σημεία είναι οι τρύπες στις οποίες πρέπει να τις κολλήσετε. Θα πρέπει επίσης να κολλήσετε την αντίσταση 10K ohm στον πίνακα ως εμφάνιση. Οι συνδέσεις που γίνονται είναι:

1. Μια σύνδεση από τον θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας στον ακροδέκτη COMmon (στο κέντρο) του διακόπτη. Η μία πλευρά του διακόπτη διαφάνειας θα έρθει σε επαφή με την είσοδο BAT στο Trinket. Ο ενσωματωμένος ρυθμιστής του Trinket παράγει 3,3V από την τάση εισόδου BAT.

2. Σύνδεση από τον αρνητικό (γείωση) ακροδέκτη της μπαταρίας στη γείωση του μπιχλιμπιδιού.

3. Σύνδεση από τον αρνητικό (γειωμένο) ακροδέκτη της μπαταρίας στον πομπό του 2N3904

4. Μια σύνδεση από τον ακροδέκτη 3,3 volt (3V) του Trinket στο VIN του VL53L0X. Ο VL53L0X θα ρυθμίσει περαιτέρω αυτό στα 2,8 βολτ για δική του χρήση. Φέρνει επίσης αυτήν την τάση σε έναν πείρο, αλλά δεν την χρειαζόμαστε, έτσι θα μείνει ασύνδετη.

Βήμα 9: Περισσότερα καλώδια

Τώρα προσθέτουμε την επόμενη ομάδα καλωδίων όπως φαίνεται παραπάνω. Ακολουθεί μια λίστα με κάθε σύνδεση:

1. Σύνδεση από τον πείρο του Trinket με την ένδειξη 2 με τον πείρο SCL VL53L0X. Αυτό είναι το σήμα ρολογιού I2C. Το σειριακό πρωτόκολλο I2C είναι αυτό που χρησιμοποιείται από το Trinket για επικοινωνία με το VL53L0X.

2. Μια σύνδεση από τον πείρο του Trinket με την ένδειξη 0 (μηδέν) με τον ακροδέκτη SDVVL53L0X. Αυτό είναι το σήμα δεδομένων I2C.

3. Μια σύνδεση από τον πείρο VL53L0X GND κατά μήκος του διακένου στο πρωτόκολλο με τον πομπό του 2N3904. Αυτό παρέχει έδαφος στο VL53L0X.

4. Μια σύνδεση από τον πείρο του Trinket με την ένδειξη 4 με την αντίσταση 10Κ. Αυτή είναι η κίνηση για τον κινητήρα δόνησης. Αυτό το σύρμα θα πρέπει σίγουρα να κολληθεί στην πίσω πλευρά του πίνακα, αν επιλέξετε το σημείο σύνδεσής μου.

Θυμηθείτε ότι, κάθε κάθετη ομάδα 5 ακίδων είναι κοινή μεταξύ τους, ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε οπουδήποτε σε αυτήν την ομάδα που είναι βολικό. Θα παρατηρήσετε στις φωτογραφίες του πίνακα μου ότι άλλαξα μερικά από τα σημεία σύνδεσης. Εφόσον είναι η σωστή σύνδεση, τότε όποιο μαξιλάρι κι αν επιλέξετε είναι εντάξει.

Βήμα 10: Κινητήρας δόνησης

Ο κινητήρας δόνησης συνοδεύεται από αυτοκόλλητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πίσω μέρος. Το τραβάτε για να αποκαλύψετε ένα κολλώδες υλικό που επιτρέπει στον κινητήρα να κολλήσει στο πίσω μέρος της σανίδας (αλλά, δείτε το σχόλιο παρακάτω πριν το κολλήσετε). Το τοποθέτησα στα αριστερά (κοιτάζοντας το πίσω μέρος του πίνακα) του πίνακα JST Battery Breakout που δεν έχουμε προσαρτήσει ακόμα. Έτσι, αφήστε λίγο χώρο για τον πίνακα JST Battery Breakout. Wantedθελα επίσης να βεβαιωθώ ότι η μεταλλική θήκη του κινητήρα δεν έχει βραχυκυκλώσει καμία ακίδα στο κενό του πρωτοπόρου. Έτσι, έκοψα ένα μικρό κομμάτι ταινίας διπλής όψης και το κόλλησα στο πίσω μέρος της κολλώδους πλευράς του κινητήρα δόνησης. Στη συνέχεια, το έσπρωξα στο πίσω μέρος της σανίδας. Βοηθά στη διατήρηση της μεταλλικής θήκης ψηλά και μακριά από κάθε καρφίτσα. Ωστόσο, προσέξτε να το τοποθετήσετε με τρόπο που ΔΕΝ βραχυκυκλώνει τις ακίδες.

Συγκολλήστε το κόκκινο σύρμα του κινητήρα δόνησης στον πείρο 3V του μπιχλιμπιδιού. Το μαύρο καλώδιο του κινητήρα δόνησης συγκολλάται στον συλλέκτη του 2N3904. Όταν το λογισμικό σφύζει από το 2N3904 (παρέχει μια λογική 1 ως 3.3V), το τρανζίστορ ενεργοποιεί τη σύνδεση του μαύρου καλωδίου του κινητήρα δόνησης στη γείωση (ή κοντά σε αυτό). Αυτό κάνει τον κινητήρα να δονείται.

Θα μπορούσα να είχα προσθέσει κάποια χωρητικότητα στο κόκκινο σημείο σύνδεσης του Κινητήρα Δόνησης στο κόκκινο καλώδιο. Αλλά υπάρχει χωρητικότητα στη γραμμή 3.3V του Trinket, οπότε είμαι σίγουρος ότι είναι εντάξει, αλλά αν θέλετε να προσθέσετε κάποια άλλη χωρητικότητα, μπορείτε … αρκεί να το πιέσετε. Για το θέμα αυτό, το κόκκινο καλώδιο θα μπορούσε να συνδεθεί απευθείας στη θετική πλευρά της μπαταρίας LiPo. Επέλεξα την πλευρά των 3.3V για να διατηρήσω την τάση σταθερή. Μέχρι στιγμής, φαίνεται να λειτουργεί καλά.

Βήμα 11: Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο…

Τελευταία συνδέουμε την πλακέτα JST Battery breakout στην πίσω πλευρά του protoboard. Συγκόλλησα καρφίτσες στον πίνακα και τοποθέτησα το JST Battery breakout board με την επάνω πλευρά του στραμμένη προς το πρωτόκολλο όπως φαίνεται παραπάνω. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κολλήσει τα καλώδια για θετική μπαταρία και γείωση στις σωστές ακίδες όταν τοποθετείτε αυτό το εξάρτημα. Εάν κάνετε λάθος, θα αντιστρέψετε την πολικότητα στα μέρη και πιθανότατα θα τα καταστρέψετε όλα. Επομένως, ελέγξτε και ελέγξτε ξανά πριν από τη συγκόλληση και την πρίζα της μπαταρίας.

Βήμα 12: Λογισμικό

Για να εγκαταστήσετε ή/και να τροποποιήσετε το λογισμικό θα χρειαστείτε το Arduino IDE και τα αρχεία της πλακέτας για το Trinket M0 καθώς και τις βιβλιοθήκες για το VL53L0X. Όλα αυτά είναι εδώ, εδώ και εδώ.

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του Adafruit M0 στον ιστότοπό τους εδώ.

Μόλις φορτωθεί το λογισμικό, ο πίνακας θα πρέπει να ξεκινήσει και να λειτουργήσει στη σειριακή σύνδεση USB. Μετακινήστε την πλευρά της σανίδας με το VL53L0X κοντά σε έναν τοίχο ή στο χέρι σας και θα πρέπει να νιώσετε τον κινητήρα να δονείται. Οι δονήσεις θα πρέπει να μειώνονται σε πλάτος όσο πιο μακριά από τη συσκευή βρίσκεται ένα αντικείμενο.

Μια συμπεριφορά που εμφανίζεται στη συσκευή εξηγείται κάπως στα σχόλια στον πηγαίο κώδικα. Αλλά το συνημμένο γράφημα θα πρέπει να κάνει αυτό το σημείο καλά. Η συσκευή δεν πρέπει να αρχίζει να δονείται έως περίπου 863 mm από ένα αντικείμενο. Θα φτάσει στο μέγιστο επίπεδο δόνησης στα 50 mm από ένα αντικείμενο. Εάν μετακινηθείτε πιο κοντά σε ένα αντικείμενο από 50 mm, η συσκευή δεν θα παράγει περισσότερους κραδασμούς από ό, τι στα 50 mm.

Βήμα 13: Περίβλημα

Σχεδίασα ένα περίβλημα και το εκτύπωσα 3D σε πλαστικό ABS. Θα μπορούσατε να το εκτυπώσετε σε PLA ή ABS ή οποιοδήποτε υλικό θέλετε. Χρησιμοποιώ ABS γιατί μπορώ να συγκολλήσω κομμάτια ακετόνης στον πίνακα αν χρειαστεί. Ο πίνακας που σχεδίασα είναι απλός και έχει μια τρύπα για τη θύρα USB στο Trinket και μια τρύπα για το διακόπτη τροφοδοσίας. Έκανα το ταμπλό να κουμπώσει μαζί με μικρά χέρια στα πλάγια του κουτιού. Δεν μου αρέσει πολύ, οπότε είναι πιθανό να το αλλάξω. Φυσικά, μπορείτε να κάνετε όποιες αλλαγές θέλετε να δείτε.

Αυτή τη στιγμή για αυτήν την έκδοση, πρέπει να ανοίξετε το κουτί για να αποσυνδέσετε τη μπαταρία LiPo για να την επαναφορτίσετε. Εάν δημιουργήσω μια πλακέτα κυκλώματος για αυτό το έργο, θα προσθέσω μια άλλη υποδοχή για να καταστήσω την μπαταρία προσβάσιμη χωρίς να ανοίξω το κουτί. Mayσως είναι δυνατόν να γίνει αυτό σε αυτόν τον σχεδιασμό πρωτοσκάφους και να γίνει μια τρύπα για τη σύνδεση για φόρτιση. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε, μοιραστείτε τα αποτελέσματά σας.

Κατάφερα να σχεδιάσω ένα κουτί που δεν μισούσα εντελώς. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό για να δοκιμάσουμε το σύστημα. Έχω επισυνάψει το επάνω και το κάτω μέρος του κουτιού ως αρχεία STL καθώς και τον βραχίονα/οδηγό που πρόσθεσα το κάτω μέρος. Πρόσθεσα ένα ζευγάρι οδηγούς χρησιμοποιώντας ακετόνη για χημική συγκόλληση των μερών μεταξύ τους. Αν το κάνετε αυτό, προσέξτε. Μπορείτε να δείτε τη συναρμολόγηση παραπάνω.

Βήμα 14: Τώρα τι;

Ελέγξτε με… Είμαι γέρος και μπορεί να ξέχασα κάτι ή να έχω μπερδευτεί. Ξαναδιαβάζω και τσεκάρω αυτό, αλλά μπορεί ακόμα να μου λείπουν πράγματα. Μη διστάσετε να μου πείτε ό, τι έκανα/έκανα λάθος.

Και, τώρα που κατασκευάσατε τον πίνακα περιφερειακών ραντάρ και τον φορτώσατε και η μπαταρία LiPo είναι σε μια ωραία τρισδιάστατη θήκη (όταν το τελειώσω ή, αν κάνατε το δικό σας), τι κάνετε στη συνέχεια; Νομίζω ότι πρέπει να αποκτήσετε εμπειρία με τον τρόπο λειτουργίας του και να κάνετε τροποποιήσεις στο λογισμικό. Η σύμβαση άδειας χρήσης στο λογισμικό δηλώνει ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, αλλά εάν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές, απαιτείται να τα μοιραστείτε. Δεν λέω ότι το λογισμικό για αυτό το έργο είναι περίπλοκο ή καταπληκτικό με κάποιο τρόπο. Επιτυγχάνει τους στόχους του, αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Βοηθήστε να γίνει καλύτερη αυτή η συσκευή και μοιραστείτε την με όλους εμάς. Θυμηθείτε, αυτό το έργο έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Λοιπόν, βοήθεια!