Μετρητής χειροκροτημάτων: 8 βήματα

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:34

Δεδομένου ότι κάπου γύρω στο έτος 2001 άρχισα να παρακολουθώ μαθήματα ντραμς. Μετά από δέκα χρόνια, το 2011, μπήκα στην πρώτη μου ζώνη συναυλιών και κόλλησα. Το να κάνετε μουσική μαζί και να παίζετε σε μια συναυλία είναι συναρπαστικό. Τώρα βρίσκομαι σε διαφορετικό συγκρότημα συναυλιών για περισσότερα από 5 χρόνια. Έχουμε δύο συναυλίες ετησίως και πολλές προμήθειες στο πλάι.

Ως θέμα της συναυλίας μας για τα νέα χρόνια, θέλαμε να πραγματοποιήσουμε μια τελετή απονομής των καλύτερων τραγουδιών που έχουμε παίξει. Η ρύθμιση ήταν ότι παίξαμε δύο τραγούδια σε κάθε κατηγορία. Για παράδειγμα, «Πάγος εναντίον φωτιάς» για το οποίο παίξαμε ένα μπλέντερ από το «Frozen» και ένα από το «Πώς να εκπαιδεύσεις τον δράκο σου». Το κοινό θα πρέπει στη συνέχεια να ψηφίσει το καλύτερο τραγούδι, το οποίο στη συνέχεια θα του απονεμηθεί ένα προσαρμοσμένο βραβείο 3D εκτύπωσης.

Κατά τη διάρκεια του brainstorming κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών, είχαμε πολλές ιδέες για το πώς να κάνουμε το κοινό να ψηφίσει, από τις ψήφους σε χαρτί έως τις εφαρμογές. Όλες αυτές οι προτάσεις απαιτούν να σταματήσει η παράσταση για κάθε βραβείο, ενώ αποσπάται σοβαρά το κοινό. Όταν προτάθηκε ένας μετρητής χειροκροτημάτων, όλοι γνωρίζαμε ότι χτυπήσαμε χρυσό. Αλλά μερικές αναζητήσεις στο διαδίκτυο δεν αποκάλυψαν καμία πραγματική έτοιμη λύση. Έτσι σηκώθηκα γενναία, δηλώθηκα αρχάριος κατασκευαστής και ισχυρίστηκα ότι θα μπορούσα εύκολα να φτιάξω ένα από το μηδέν για έναν σχετικά μικρό προϋπολογισμό.

Ω παιδί μου, δεν ήμουν προετοιμασμένος για την τρύπα του κουνελιού που θα έπεφτα.

Προμήθειες

Εργαλεία

• Το αγαπημένο σας ασύρματο τρυπάνι
• Κυκλικό τρυπάνι και άλλα κομμάτια
• κατσαβίδια
• Τρισδιάστατος εκτυπωτής (προαιρετικός)

Υπόθεση

• Κόντρα πλακέ. (Επιλέγω πολυπλέκτη 8mm αλλά εκ των υστέρων θα έπρεπε να είχα πάει για 12mm ή και πιο χοντρό)
• 4 X Magnetic Door Catch (προαιρετικά εκ των υστέρων)
• Βίδες

Ηλεκτρονικά (5V)

• Arduino Nano
• Ηλεκτρονικός ενισχυτής μικροφώνου - MAX4466 με ρυθμιζόμενο κέρδος (ή παρόμοιο, ό, τι ταιριάζει στις ανάγκες σας)
• 2 X 5V 8 Channel Relay Module
• Μετασχηματιστής 220V έως 5V
• σύρματα, πολλά κοντά, και ένα τετράκλωνο σύρμα πολλών μέτρων για το «τηλεχειριστήριο»
• δύο διακόπτες

Ηλεκτρονικά (220V)

• τυπικά ηλεκτρικά καλώδια (τα υπολείμματα από την κατασκευή σπιτιού είναι ιδανικά, αλλά καλύτερα ευέλικτα)
• Συνδεδεμένη πρίζα AC (προαιρετική αλλά συνιστάται ιδιαίτερα)
• Λαμπτήρες της επιλογής σας
• Υποδοχές λαμπτήρα

Βήμα 1: Κύκλωμα 5V: Arduino

Υπάρχουν τρία βασικά μέρη αυτής της κατασκευής: (1) τα ηλεκτρονικά 5V που θα κάνουν την "σκληρή σκέψη": ακούγοντας και αποφασίζοντας πότε και ποια φώτα θα ανάψουν. (2) το περίβλημα για να χωράει τα πάντα όμορφα, κρύβει όλα τα «εγκλήματα» και (3) το κύκλωμα 220V που ελέγχεται από το κύκλωμα 5V.

Ας ξεκινήσουμε με το κύκλωμα 5V αφού μπορούμε να το κατασκευάσουμε σε μικρή κλίμακα.

Δεν ήταν εύκολη υπόθεση η εύρεση πόρων στο διαδίκτυο. Οραματίστηκα δέκα φώτα, τα οποία άναψαν σύμφωνα με την ένταση του χειροκροτήματος, αλλά κανείς δεν φάνηκε να το έχει κάνει στο παρελθόν. Έτσι, ξεκίνησα από μικρά. Στο tinkerCAD δημιουργώ μια online προσομοίωση για το πώς ήθελα να μοιάζουν τα ηλεκτρονικά μέρη 5V. Μπορείτε να βρείτε τον πολύ υποτυπώδη σχεδιασμό μου με κώδικα εδώ: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M ή παρακάτω σε αυτήν τη σελίδα ως αρχείο "Applause_1.0.ino".

Η δημιουργία μιας πρόχειρης έκδοσης στο διαδίκτυο και η δοκιμή αρκετών κωδικών Arduino σε αυτήν την προσομοίωση με βοήθησαν πραγματικά να αποκτήσω μια καλύτερη εικόνα του τι χρειάστηκε για αυτήν την κατασκευή. Με αυτόν τον τρόπο πειραματίστηκα με την προσθήκη ενός τρόπου ελέγχου της συμπεριφοράς του προγράμματος: κατέληξα σε δύο διακόπτες. Ο ένας διακόπτης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μέτρηση, ο άλλος επαναφέρει τη βαθμολογία πίσω στο 0/10.

Πήρα όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα: Μερικά LED, αντιστάσεις, ένα Arduino και το πιο σημαντικό ένα μικρόφωνο συμβατό με Arduino.

Δημιούργησα το κύκλωμα και δοκίμασα τα πάντα στην επόμενη πρόβα, μόνο για να συνειδητοποιήσω ότι το μικρόφωνο που αγόρασα ήταν πολύ ευαίσθητο για τη χρήση μου. Μόνο ένα χειροκρότημα σε λογική εγγύτητα, ή απλώς η μπάντα που έπαιζε, θα χόρταζε το μικρόφωνο δίνοντας βαθμολογία 10/10. Αυτό με ώθησε να ψάξω για ένα μικρόφωνο με μεταβλητό κέρδος. Τελικά εγκαταστάθηκα στον ενισχυτή μικροφώνου Electret - MAX4466. Έχει μια πολύ μικρή βίδα στο πίσω μέρος με την οποία μπορείτε να ρυθμίσετε το κέρδος. (δευτερεύουσα σημείωση: Άλλαξα επίσης το Arduino uno για ένα Arduino Nano χωρίς ιδιαίτερο λόγο).

Το MAX4466 απέδωσε καλύτερα, αλλά επίσης αυξήθηκε όταν χειροκροτούσε σε κοντινή απόσταση, επομένως αποφάσισα να συμπεριλάβω επίσης τον χρόνο χειροκροτήματος ως μεταβλητή στον τύπο αντί μόνο για την ένταση του χειροκροτήματος. Έγραψα επίσης λίγο περισσότερο έναν κομψό κώδικα για αυτήν την έκδοση 2.0 του λογισμικού (ακόμα κι αν το λέω εγώ). Εάν ξεπεραστεί το όριο έντασης, θα ανάψει μόνο η πρώτη λυχνία, ακολουθούμενη από μια σύντομη παύση κατά την οποία δεν θα μπορούσαν να ανάψουν τα φώτα. Μετά την αναμονή, το Arduino θα άκουγε αν ο ήχος ήταν ακόμα αρκετά δυνατός για να ανάψει το δεύτερο φως, αν ναι τότε το φως ανάβει και η επόμενη περίοδος αναμονής θα ενεργοποιήσει. Ο χρόνος αναμονής αυξανόταν κάθε φορά που ανάβει νέο φως. Ένα χειροκρότημα θα χρειαστεί να διαρκέσει 22,5 δευτερόλεπτα σε πλήρη ένταση για να φανούν τα φώτα 10/10. Μπορείτε να βρείτε τον κώδικα στο tinkerCAD https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 ή παρακάτω ως αρχείο "Applause_2.0.ino"

Μια γρήγορη δοκιμή με τις μονάδες ρελέ συνδεδεμένες αντί για τα LED με έμαθε ότι τα ρελέ ήταν ON όταν το σήμα ήταν LOW και OFF όταν το σήμα ήταν HIGH. Κανένα πρόβλημα, απλώς απενεργοποιήστε ορισμένα ON και OFF στον κώδικα και ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε.

Με όλα αυτά τακτοποιημένα. Θα μπορούσα να αρχίσω να κολλάω τα πάντα μαζί. Αλλά έπρεπε να μάθω πόσο καιρό πρέπει να είναι όλες οι συνδέσεις μέσα στο κουτί. Ας δημιουργήσουμε λοιπόν πρώτα το εξωτερικό κουτί και τακτοποιούμε όλα τα εξαρτήματα σε αυτό.

Βήμα 2: Σχεδιάζοντας το κουτί

Μια δεύτερη πτυχή αυτής της κατασκευής ήταν η αισθητική της. Ο μετρητής χειροκροτημάτων θα ήταν στη μέση της προσοχής, οπότε έπρεπε τουλάχιστον να φαίνεται καλός. Επέλεξα να φτιάξω ένα ξύλινο κουτί αφού έχω τα βασικά εργαλεία για αυτό και είναι σχετικά εύκολο.

Έχοντας μάθει στο tinkerCAD ότι ο πειραματισμός στον ψηφιακό κόσμο είναι ιδιαίτερα εκπαιδευτικός, σχεδίασα επίσης το κουτί του μετρητή χειροκρότησης στο δημοφιλές πρόγραμμα 3D-CAD Fusion360 πριν αγοράσω οποιοδήποτε από τα απαραίτητα υλικά.

Κατά τη διάρκεια αρκετών επαναλήψεων, τελικά αποφάσισα αυτό το σχέδιο (δείτε εικόνες). Είναι ένα απλό ορθογώνιο κουτί με τα φώτα να βγαίνουν από κυκλικές τρύπες στο μπροστινό πλαίσιο.

Οι άσχημες βίδες στο μπροστινό πάνελ αποφεύχθηκαν με την προσθήκη μερικών ράβδων στήριξης στο εσωτερικό του μπροστινού πίνακα, όπου αργότερα θα βιδώνονταν μαγνητικά κουμπώματα για πόρτες. Το μαγνητικό σύστημα κλεισίματος είναι εκ των υστέρων περισσότερο χαρακτηριστικό ασφαλείας παρά πραγματικά απαραίτητο, αφού οι ράβδοι κρατούσαν την μπροστινή πλάκα μόνο με τριβή, μια χαρά.

Πρόσθεσα επίσης τα ηλεκτρονικά στο ψηφιακό μου σχέδιο. Αυτό άλλαξε ορισμένα πράγματα, οπότε είχε ήδη αποδώσει το ότι το σχεδίασα για πρώτη φορά στο Fusion360. Για παράδειγμα, το κιβώτιο έπρεπε να είναι λίγο πιο φαρδύ από τα αρχικά 15 εκατοστά για να χωρέσουν τα ρελέ στο πλάι. Κατέληξα επίσης στη μοντελοποίηση και την τρισδιάστατη εκτύπωση πλαστικών στηριγμάτων για τις πρίζες φωτισμού που με τη σειρά τους θα κρατούσαν τα φώτα στη θέση τους. Αυτή μου φάνηκε ότι ήταν η επιλογή που θα μου έδινε αρκετό «περιθώριο» για μελλοντικά λάθη. (Ξέρω ότι αυτοί οι κάτοχοι μπορούν επίσης να αγοραστούν ως τέτοιοι, αλλά αυτό μου κόστισε τρεις φορές περισσότερο και ήμουν σε προϋπολογισμό)

Έχω προσθέσει το αρχείο F360 του τελικού σχεδιασμού μου εδώ για να μπορείτε να αναφέρεστε και να παίξετε.

Βήμα 3: Χτίζοντας το κουτί

Με τον ψηφιακό σχεδιασμό που ολοκληρώθηκε, ήρθε η ώρα να πάτε στο κατάστημα υλικού, να αγοράσετε ένα μεγάλο φύλλο κόντρα πλακέ και να αρχίσετε να κόβετε. Επειδή δεν είχα πραγματικά τέτοια «φανταχτερά» εργαλεία, πήγα στο σπίτι των γονιών μου ένα Σαββατοκύριακο και έκοψα το ξύλο στο μέγεθος εκεί.

Ο σχεδιασμός μου όμως κατέληξε να παράγει ένα αρκετά εξωτικό κομμένο φύλλο:

• 2 φορές 16,6x150cm μπροστά και πίσω
• 2 φορές 16,6x10,2cm για πάνω και κάτω
• 2 φορές 10,2x148,4cm για τις πλευρές

Οι ράβδοι στήριξης στο εσωτερικό του μπροστινού πίνακα ήταν υπολείμματα και χρησιμοποιήθηκαν ως τέτοια, διαφορετικά το προτιμώμενο μήκος θα ήταν 134cm και 12cm.

Μόλις επέστρεψα στο σπίτι, άπλωσα όλα τα μέρη στο πάτωμα και με τη βοήθεια μερικών (δανεισμένων) γωνιακών σφιγκτήρων, άρχισα να τρυπώ τρύπες και να βιδώσω τις σανίδες μεταξύ τους. Θυμηθείτε ότι οι βίδες μπαίνουν μόνο στο πάνω, κάτω και πίσω μέρος του μετρητή για καθαρές αισθητικές αντιδράσεις.

Ο πιλότος που τρυπούσε τις τρύπες και βίδωνε όλες τις σανίδες ήταν μια επισφαλής εργασία λόγω του ότι το κόντρα πλακέ ήταν μόλις 8 χιλιοστά πάχος, συχνά έβριζα τον εαυτό μου γιατί πίστευα ότι τα 8 χιλιοστά θα ήταν αρκετά παχιά.

Ο μπροστινός πίνακας χρειαζόταν μερικές προσεκτικά τοποθετημένες τρύπες διαμέτρου περίπου 5 εκατοστών. Σημείωσα την κεντρική γραμμή του μπροστινού πίνακα και ξεκίνησα από τη μία πλευρά. Το κέντρο της πρώτης οπής ήταν 8mm (το πάχος του υλικού) + 75mm (μισό των 150mm) από την άκρη της σανίδας. Όλες οι άλλες τρύπες απέχουν μεταξύ τους 150 mm. Τελικά έμεινα μόλις 2 χιλιοστά όταν σημάδεψα τη δέκατη τρύπα… ήταν μια καλή μέρα!

Το μόνο κυκλικό τρυπάνι που μπορούσα να δανειστώ ήταν 51 χιλιοστά, περισσότερο από αρκετά κοντά για να ξεκινήσω ευτυχώς τη γεώτρηση.

Οι οδηγοί της μπροστινής πλάκας ήταν κολλημένοι στη θέση τους στο εσωτερικό της μπροστινής πλάκας με απλή κόλλα ξύλου.

Βήμα 4: Εγκατάσταση των υποδοχών στο κουτί

Τα πρώτα εξαρτήματα που τοποθετούνται στο νεόκτιστο κουτί μας, είναι τα στηρίγματα φωτιστικών. Ο λόγος για αυτό, είναι ότι οι βάσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο κέντρο κάτω από κάθε τρύπα στην μπροστινή πλάκα. Επειδή ο κάτοχος κρατά τις πρίζες στη θέση τους, οι οποίες με τη σειρά τους θα βιδώσουν τους λαμπτήρες και οι λαμπτήρες είναι κυριολεκτικά το μόνο πράγμα που βγαίνει από τον μπροστινό πίνακα και έτσι είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να μετακινηθεί άλλη θέση μέσα στο κουτί μας. Δεδομένου ότι η θέση τους είναι σταθερή, θα πρέπει να μπουν πρώτα, για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα κάνω ένα ηλίθιο λάθος αργότερα.

Όπως ανέφερα προηγουμένως, υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμες πρίζες με ενσωματωμένο βραχίονα για να τις τοποθετήσετε κάθετα σε έναν τοίχο, αλλά αυτές κοστίζουν 4 φορές περισσότερο από τις απλές που είναι φτιαγμένες για να κρέμονται από το ταβάνι χωρίς καν να κάνετε μια αδύναμη προσπάθεια φαίνεται όμορφο. Έτσι, πήγα για μια φτηνή και τρισδιάστατη εκτυπωτή θήκη για τις πρίζες. (Αρχείο STL παρακάτω). Κατά την κατασκευή του τρισδιάστατου σχεδίου, βεβαιώθηκα ότι θα υπήρχε αρκετός χώρος για «κούνημα» για να τοποθετήσετε τις πρίζες σε διάφορα βάθη.

Τύπωσα μόνο μία θήκη για να επαληθεύσω το σχέδιο. Μετά από αυτό, εκτύπωσα 9 θήκες ταυτόχρονα, γεμίζοντας εντελώς όλη την πλάκα κατασκευής μου και καταλήγοντας να διαρκεί περισσότερο από 50 ώρες.

Σημείωσα αυθαίρετα το επάνω και το κάτω μέρος της μπροστινής πλάκας και του κουτιού (θυμηθείτε ότι πήρα μια τεράστια απόκλιση 2 mm μεταξύ ψηφιακού σχεδιασμού και πραγματικότητας). Στη συνέχεια, ξεκίνησα την κουραστική διαδικασία να κεντράρω ένα στήριγμα με το καπάκι στη θέση του, να σηκώσω προσεκτικά το μπροστινό μέρος, να σημειώσω τη θέση του με μολύβι και να μετακινηθώ στην επόμενη θήκη. Όταν όλα ειπώθηκαν και έγιναν, έλεγξα ξανά κάθε θέση πριν τα βιδώσω τελικά στην πίσω πλάκα.

Μια σημείωση σχετικά με τις βίδες: ο σχεδιασμός της θήκης μου έχει μια αρκετά παχιά βάση, αυτό γίνεται επίτηδες για να βεβαιωθώ ότι οι βίδες μήκους 16 χιλιοστών μου δεν βγάζουν το πίσω μέρος της πλάκας μου των 8 χιλιοστών. Ένας ακόμη λόγος για να πάτε για ένα πιο παχύ κόντρα πλακέ. (Ξεχάστε το "ζήστε, αγαπήστε, γελάστε" είναι "ζήστε, αγαπήστε και μάθετε").

Τέλος πάντων, οι πρίζες ήταν επάνω. Επέλεξα το προτιμώμενο ύψος που ήθελα οι λαμπτήρες να κολλήσουν πάνω από τον μπροστινό πίνακα και στη συνέχεια μέτρησα το βάθος που πρέπει να είναι οι πρίζες, τοποθετώντας ξανά προσεκτικά τα πάντα ενώ το μπροστινό μέρος είναι κλειστό και σηκώνοντάς το ψηλά και μετρώντας. Μια μικρή λεπτομέρεια: Έπρεπε πρώτα να ξεβιδώσω και να σπάσω ένα κομμάτι από την άκρη του καλωδίου όλων των πριζών που χρησίμευαν ως καταπόνηση για την καταπόνηση των καλωδίων όταν κρεμούσαν απαίσια από την οροφή, αλλά επειδή τα τοποθετούσα σε προσαρμοσμένες εκτυπωμένες θήκες, δεν μου εξυπηρετησαν καθολου λειτουργια. Ακόμα χειρότερα, η ανακούφιση της καταπόνησης έκανε τα καλώδια να αντισταθούν στη σφιχτή στροφή που τα υποχρέωσα, κάνοντας έτσι τη δουλειά του τέλεια, … οπότε η ανακούφιση της καταπόνησης έπρεπε να εξαλειφθεί για να μπορέσουν οι πρίζες να χωρέσουν στις υποδοχές όπως ήθελα.

Κόλλησα όλες τις πρίζες στις θήκες και το άφησα να στερεωθεί όλη τη νύχτα με λαστιχάκια που κρατούν πίεση. Φυσικά, ξέχασα υπέροχα ότι αγόρασα 9 κανονικούς λαμπτήρες και έναν λιπαρό για το δέκατο φως, αυτό το μεγαλύτερο φως είναι πιο σφαιρικό αντί για αχλάδι, απαιτώντας μια πρίζα που τοποθετείται πιο κοντά στο μπροστινό μέρος του κουτιού από όλα τα άλλα φώτα.(Ζήσε και μάθε)

Ως εκ τούτου, αναγκάστηκα να σπάσω την κόλλα, (έσπασε ελαφρώς την τρισδιάστατη εκτύπωσή μου) για να ελευθερώσω την πρίζα και να την επανατοποθετήσω. Μετά από άφθονες ποσότητες περισσότερης κόλλας για να στερεώσετε τη θήκη και να την συνδέσετε στην πρίζα στο σωστό ύψος, έγινε η τοποθέτηση των πριζών.

Βίδωσα επίσης τους συνδέσμους των πρίζων σε μία από τις πλευρές της πίσω πλάκας.

Βήμα 5: Συγκόλληση των ηλεκτρονικών χαμηλής τάσης

Η επόμενη σειρά δραστηριοτήτων είναι "στεγνή τοποθέτηση" όλων των ηλεκτρονικών χαμηλής τάσης στο κουτί για να πάρετε μια ιδέα για το πόσο καιρό πρέπει να είναι οι συγκολλημένες συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων.

Ξεκίνησα τοποθετώντας το Arduino στη μέση μεταξύ φωτός 5 και 6 και τακτοποιώντας τα ρελέ στα παρακείμενα σημεία πάνω και κάτω.

Συνειδητοποίησα ότι καμία βίδα από ξύλο δεν θα χωρούσε μέσα από τις τρύπες του Arduino nano. Αυτό λύνεται γρήγορα συγκολλώντας μερικές γυναικείες κεφαλίδες σε μια κολλητή σανίδα ψωμιού. Οι επικεφαλίδες θα συγκρατούν το Arduino και μερικές οπές στην πλακέτα θα δέχονται τις ξύλινες βίδες χωρίς παράπονα. Αυτή η κολλητή πλακέτα θα φιλοξενήσει επίσης τις κεφαλίδες για το μικρόφωνο που πρέπει να συνδεθεί, τους συνδετήρες (με καλώδια) για να μεταβούν στα ρελέ και το μακρύ καλώδιο για το τηλεχειριστήριο.

Σχετικά με το τηλεχειριστήριο? Χρειαζόμουν δύο διακόπτες στο τέλος ενός πολύ μεγάλου καλωδίου. Είμαι στο πίσω μέρος της σκηνής ως κρουστά, ενώ ο μετρητής θα ήταν ακριβώς μπροστά από τη σκηνή. Αγόρασα 20μ από 4κλωνο σύρμα που χρησιμοποιείται συνήθως για συγκόλληση λωρίδων LED. Για να στεγάσω τους δύο διακόπτες, σχεδίασα και εκτύπωσα 3D ένα απλό κουτί (αρχεία STL και F360 παρακάτω), αλλά οποιοδήποτε ορθογώνιο κουτί με κάποιες διακοπές για τα εξαρτήματα και τα καλώδια θα κάνει τη δουλειά.

Αφού μέτρησα την απόσταση μεταξύ των εξαρτημάτων και έκανα μια γενναιόδωρη υπέρβαση σε αυτήν την απόσταση, θερμάνω το συγκολλητικό σίδερο και άρχισα να το συγκολλάω.

Η συγκόλληση όλων των συνδέσεων απαιτεί λίγη υπομονή, και πάνω από όλα κάποια συγκέντρωση για να γίνει σωστά. Έχω συμπεριλάβει το σχέδιο καλωδίωσης που χρησιμοποιούσα για να κάνω όλες τις συνδέσεις, αλλά να γνωρίζετε ότι η καλωδίωσή σας μπορεί να είναι λίγο διαφορετική εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικά εξαρτήματα. (Or αν έκανα λάθος στο διάγραμμά μου)

Στο τέλος η καλωδίωσή μου έμοιαζε σαν ένα πουλί προσπαθούσε να φωλιάσει εκεί. Παρ 'όλα αυτά, από θαύμα δεν έγιναν λάθη και τίποτα δεν άρχισε να καπνίζει κατά την ενεργοποίηση του ρεύματος.

Με όλα τα συνδεδεμένα θα μπορούσα να βιδώσω κάθε πλακέτα κυκλώματος στον πίσω πίνακα σε τρισδιάστατες εκτυπώσεις. Αυτές οι αντιδράσεις εξυπηρετούσαν δύο λειτουργίες: (1) είναι πάντα καλή ιδέα να αφήνετε λίγο χώρο ανάμεσα στις πλακέτες κυκλώματος και την πλάκα στην οποία τις τοποθετείτε. Και (2) έχω ήδη διαμαρτυρηθεί ότι έχω βίδες 16 χιλιοστών και κόντρα πλακέ 8 χιλιοστών και ότι συνεπώς κινδυνεύω να βιδώσω βίδες κατευθείαν στο ξύλο; Ναι, οι αντιδράσεις φρόντισαν επίσης ότι οι βίδες μου δεν θα έφταναν στο άλλο άκρο του κουτιού από κόντρα πλακέ.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ] Εκ των υστέρων, θα συνιστούσα να χρησιμοποιήσετε 5 ρελέ ανά μονάδα ρελέ. Η ιδέα μου να χρησιμοποιήσω δύο μονάδες ρελέ 8 καναλιών ήταν να επιτρέψω ένα σπασμένο ρελέ, σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε απλώς να αλλάξω τις συνδέσεις και ο μετρητής χειροκροτημάτων θα λειτουργούσε ξανά. Αυτό θα διαιρούσε επίσης τις συνδέσεις 220V λίγο καλύτερα στις δύο μονάδες, κάνοντας τη διαχείριση καλωδίων λίγο πιο … διαχειρίσιμη. (Ζήσε και μάθε)

Βήμα 6: Σύνδεση των εξαρτημάτων 220V

Με όλα τα εξαρτήματα χαμηλής τάσης στη θέση τους, είναι ώρα για σοβαρή εργασία και εγκατάσταση του κυκλώματος κύριας τάσης.

Εξυπακούεται ότι ενώ εργάζεστε με τα καλώδια ΔΕΝ, σε καμία περίπτωση, τα συνδέετε στο ρεύμα !!!!!

Μαζί με τον τεχνικό που θα εγκατέστησε και θα έλεγχε τα φώτα της επερχόμενης συναυλίας μας, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια συνδεδεμένη πρίζα ως είσοδο ρεύματος για τον μετρητή χειροκροτημάτων. Αυτό διασφάλισε ότι οποιοδήποτε καλώδιο οποιουδήποτε μήκους θα μπορούσε να χωρέσει και να παρέχει ισχύ στον μετρητή μας.

Επίσης, αυτό θα προσθέσει ένα επίπεδο ασφάλειας στη ρύθμισή μας: Αυτοί οι σύνδεσμοι είναι εξοπλισμένοι με μια ασφάλεια που φυσάει πάνω από ένα συγκεκριμένο ρεύμα, εξασφαλίζοντας ότι τίποτα δεν κρύβει φωτιά αν δεν υποτίθεται.

Για την εγκατάσταση αυτού του βύσματος χρειαζόμασταν τις ακριβείς μετρήσεις του. Έχει ωστόσο αρκετά περίπλοκο σχήμα. Έτσι, το πιο απλό πράγμα που θα μπορούσα να καταλήξω είναι να πατήσω την πρίζα σε ένα χαρτόνι και να εντοπίσω τα περιγράμματα του βύσματος. Οι γραμμές περιγράμματος μπορούν στη συνέχεια να κοπούν δημιουργώντας ένα πρότυπο που μπορεί να μεταφερθεί στο ξύλο.

Κατά τη σήμανση και την αποκοπή της θέσης για το βύσμα, λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα εξαρτήματα στο εσωτερικό του μετρητή που δεν μπορούν να μετακινηθούν πια, περιορίζοντας τις πιθανές θέσεις όπου το βύσμα μπορεί να βγει από το κουτί. Το ίδιο ισχύει και για την οπή εξόδου του σύρματος μήκους 20 μέτρων για το «τηλεχειριστήριο».

Κανονικά θα έκοβες την τρύπα με ένα παζλ, αλλά δεν έχω τέτοια συσκευή και ήμουν ανυπόμονος, οπότε απλά άνοιξα τρύπες κατά μήκος των περιγραμμάτων και απλά έκοψα την τρύπα με μια κοφτερή λεπίδα. Αυτό λειτουργεί, αλλά δεν μπορώ να το συστήσω αφού σχεδόν έκοψα τα δάχτυλά μου.

Τώρα είναι απλά να συνδέσετε τα πάντα μαζί. Έχω κάνει ένα σχηματικό σχήμα καλωδίωσης του κυκλώματος 220v για εύκολη αναφορά. Το θερμό καλώδιο συνδέεται παράλληλα με όλα τα φώτα ενώ το ουδέτερο καλώδιο διακόπτεται από τα ρελέ πριν συνδεθεί με τα φώτα. Είναι τόσο απλό. Απλώς βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το σωστό φως στο σωστό ρελέ, διαφορετικά θα πρέπει να επανασυνδέσετε είτε το άκρο ελέγχου 5V είτε τα καλώδια 220V για να διορθώσετε το λάθος σας.

Υπάρχει ένα Εγχειρίδιο σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης των καλωδίων σας με την πρίζα με τήξη που εξηγεί τα πάντα καλύτερα από ό, τι θα μπορούσα ποτέ, οπότε πηδήξτε εκεί, αλλά θυμηθείτε να επιστρέψετε εδώ (https://www.instructables.com/id/Wire- Up-a-Fused-AC-Male-Power-Socket/)

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ] Για να συνδέσω τα ουδέτερα καλώδια στα κεντρικά τοποθετημένα ρελέ, ένωσα ένα καλώδιο στην πρίζα και το χώρισα στα δέκα πριν το συνδέσω με τα ρελέ. Σχεδίαζα να περάσω από τα ουδέτερα καλώδια στα ρελέ, συνδέοντας κάθε είσοδο ρελέ παράλληλα μεταξύ τους. Ωστόσο, οι ακροδέκτες ρελέ δεν δέχθηκαν περισσότερα από ένα καλώδια που με ανάγκασαν να βρω μια άλλη λύση. Για να κάνετε αυτό το διαχωρισμό, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε κάποιο είδος σύνδεσης. Δεν το είχα αυτό (και ήμουν ανυπόμονος) και απλώς έδεσα όλα τα καλώδια σε έναν μεγάλο κόμπο πριν απομονώσω την κόλαση. Δεν συνιστώ αυτόν τον «κόμπο» για λόγους ηλεκτρικής ασφάλειας. ΕΙΔΙΚΑ λόγω της εγγύτητάς του με τον πίνακα Arduino. Φαίνεται πάντως ότι δουλεύει μια χαρά.

Βήμα 7: Μαγνητικά Snappers (προαιρετικά)

Αυτό το βήμα είναι εντελώς προαιρετικό, αφού οι οδηγοί του μπροστινού πίνακα συγκρατούν επαρκώς την μπροστινή πλάκα μόνο με τριβή μόνο. Αποφάσισα να συμπεριλάβω τα snappers απλώς ως χαρακτηριστικό ασφαλείας, ώστε να μην χαλαρώσει ο μπροστινός πίνακας χωρίς να θέλω να χαλαρώσει

Ξάπλωσα πολλές νύχτες σκεπτόμενος ποια θα ήταν η καλύτερη μέθοδος για να κρατήσω το μπροστινό πλαίσιο του κουτιού εκεί που ανήκε. Στο τέλος, κατέληξα στο να χρησιμοποιήσω μαγνητικά κλείστρα πόρτας. Αμφιβάλλω ότι είναι ο επίσημος όρος για αυτές τις έξυπνες συσκευές, αλλά θα τις αναγνωρίσετε αμέσως. Οι μαγνητικοί σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται συχνότερα για να κρατούν κλειστές τις πόρτες της ντουλάπας χωρίς χρήση κλειδαριάς.

Επισυνάπτω το μαγνητικό μέρος στο εξωτερικό κέλυφος του μετρητή χειροκροτημάτων (επάνω, κάτω, αριστερό ή δεξιό πλαίσιο). Αυτό έγινε μέσω προσαρμοσμένου τρισδιάστατου εκτυπωτή αποστάτη και βιδών (yadda yadda yadda, μακριές βίδες, λεπτό ξύλο, γνωρίζετε την ιστορία μέχρι τώρα ☺)

Οι μεταλλικές πλάκες βιδώθηκαν στο ξύλο των οδηγών. Αυτή ήταν επίσης η πρώτη φορά που το ξύλο ήταν πραγματικά αρκετά παχύ για να μην χρησιμοποιήσει κανένα χώρο (ναι). Είχα κάποια προβλήματα με τον προσδιορισμό της θέσης των μεταλλικών πλακών. Έχω βρει μια λύση:

1. Συνδέστε το μαγνητικό μέρος στο κουτί
2. τοποθετήστε τη μεταλλική πλάκα στον μαγνήτη στην τέλεια θέση
3. στις τρύπες στο πιάτο, τοποθετήστε μια μικρή μπάλα "Pritt-buddy" (ένα είδος κόλλας τύπου τσίχλας για να κολλήσετε αφίσες στους τοίχους χωρίς καρφίτσες, πιθανότατα θα λειτουργούσε και η κανονική τσίχλα)
4. με μαρκαδόρο αλκοόλ κάντε μια τελεία στην μπάλα Pritt-buddy στο σημείο όπου βρίσκονται οι τρύπες
5. κλείστε το καπάκι, μεταφέροντας έτσι λίγο από το μελάνι δείκτη στο ξύλο
6. Σήκωσε το καπάκι και τάδα! Έχετε κάνει μια μικρή επισήμανση που πρέπει να πάνε οι βίδες σας
7. αφαιρέστε τους φίλους και την πλάκα και βιδώστε τη στη σωστή θέση, δοκιμάστε πρώτα
8. βήμα 8: κέρδος

Τοποθέτησα τέσσερις μαγνητικούς σκοπευτές στο κουτί: ένα στο κάτω μέρος, ένα στο πάνω μέρος, ένα στη μέση αριστερά, ένα στη μέση δεξιά.

Οι snappers που επέλεξα είχαν δύναμη συγκράτησης 6 κιλά. Με τέσσερα από αυτά, παρείχαν αρκετή δύναμη για να σηκώσουν σχεδόν ολόκληρο το κουτί μόνο από τον μπροστινό πίνακα.

Βήμα 8: Τι θα έκανα διαφορετικά

Κάνοντας αυτόν τον μετρητή χειροκροτημάτων συχνά καταριόμουν το παρελθόν μου για να παίρνω ανόητες αποφάσεις, θα απαριθμήσω εδώ τα πιο σημαντικά μαθήματα που έμαθα:

• ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΙΟ ΧΟΝΤΡΟ ΞΥΛΟ. Σοβαρά, η κατασκευή ενός κουτιού από κόντρα πλακέ 8mm είναι δυνατή, αλλά θέτει πολλές προκλήσεις και επιβάλλει ορισμένους συμβιβασμούς που πρέπει να γίνουν.

  • Πρώτον, το πιλοτικό τρύπημα όλων των οπών για τις βίδες είναι μια πρόκληση επειδή δεν υπάρχει ανοχή σε λάθος γωνίες.
  • Δεύτερον, οι βίδες που είχα ήταν 16mm (το έχω αναφέρει αυτό πριν;). Αυτό με ανάγκασε να κάνω μερικές στάσεις όταν βιδώνω στο ξύλο για να αποτρέψω τις βίδες από την άλλη πλευρά, αλλά ταυτόχρονα αυτό σήμαινε ότι οι βίδες δεν διεισδύουν αρκετά βαθιά για να αποκτήσουν αρκετή πρόσφυση για να συγκρατήσουν μερικά εξαρτήματα.
  • ….
  • χρησιμοποιήστε μόνο παχύτερο ξύλο