Δημιουργήστε ένα όργανο MIDI ελεγχόμενο από τον άνεμο: 5 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:33

Αυτό το έργο υποβλήθηκε στην «Creative Electronics», μια ενότητα 4ης χρονιάς BEng Electronics Engineering στο Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, Σχολή Τηλεπικοινωνιών.

Η αρχική ιδέα γεννήθηκε πολύ καιρό πριν, επειδή ο σύντροφός μου, ο Αλεχάντρο, έχει περάσει περισσότερο από το μισό της ζωής του παίζοντας φλάουτο. Έτσι, βρήκε ελκυστική την ιδέα ενός ηλεκτρονικού πνευστού οργάνου. Αυτό λοιπόν είναι το προϊόν της συνεργασίας μας. ο κύριος στόχος αυτής της προσέγγισης ήταν να αποκτήσει μια αισθητικά νηφάλια κατασκευή, παρόμοια με αυτή ενός κλαρίνου μπάσων.

Επίδειξη:)

Προμήθειες

• Ένας πίνακας Arduino (χρησιμοποιήσαμε το SAV MAKER I, βασισμένο στο Arduino Leonardo).
• Ένας αισθητήρας πίεσης αέρα, ο MP3V5010.
• Ένας μετρητής καταπόνησης, το FSR07.
• Αντιστάσεις: 11 από 4Κ7, 1 από 3Κ9, 1 από 470Κ, 1 από 2Μ2, 1 από 100Κ.
• Ένα ποτενσιόμετρο 200K.
• Ένας κεραμικός πυκνωτής 33pF.
• Δύο ηλεκτρολογικοί πυκνωτές 10uF και 22uF.
• Ένα LM2940.
• Ένα LP2950.
• Ένα LM324.
• Ένα MCP23016.
• Μία διάτρητη σανίδα 30x20 οπών.
• 30 κεφαλίδες με καρφίτσες, γυναίκες και άνδρες (το ένα φύλο για το Arduino, το άλλο για το ακρωτήριο).
• Ένα ζευγάρι συνδετήρες HD15, αρσενικό και θηλυκό (με φλιτζάνια συγκόλλησης).
• Δανειστείτε ένα σωλήνα θερμότητας και μια ταινία απομόνωσης ενός φίλου. Μαύρο προτιμάται.
• Δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου 18650 και η θήκη μπαταριών τους.
• Ενας διακόπτης.
• Καλώδιο USB Arduino.
• Τουλάχιστον, 11 κουμπιά, αν θέλετε ποιοτική αίσθηση, μην χρησιμοποιείτε το δικό μας.
• Κάποιο περίβλημα ή θήκη. Μια ξύλινη σανίδα περίπου ενός τετραγωνικού μέτρου θα ήταν αρκετή.
• Μισό μέτρο σωλήνων PVC, 32mm εξωτερικό.
• Ένωση PVC 67 μοιρών για τον προηγούμενο σωλήνα.
• Μία μείωση PVC από 40mm σε 32mm (εξωτερική).
• Μία μείωση PVC από 25mm σε 20mm (εξωτερική).
• Ένα άδειο μπουκάλι Betadine.
• Ένα επιστόμιο από αλτό σαξόφωνο.
• Ένα καλάμι από αλτό σαξόφωνο.
• Μια απολίνωση αλτ σαξόφωνου.
• Λίγο αφρός.
• Πολύ καλώδιο (συνιστάται καλώδιο ήχου, καθώς συνδυάζεται κόκκινο-μαύρο).
• Κάποιες βίδες.
• Ματ μαύρη βαφή ψεκασμού.
• Βερνίκι σπρέι ματ.

Βήμα 1: Σώμα

Αρχικά, ένας σωλήνας PVC επιλέχθηκε να είναι μέρος του σώματος. Μπορείτε να επιλέξετε άλλη διάμετρο, αν και προτείνουμε εξωτερική διάμετρο 32mm, και μήκος 40cm, καθώς αισθανθήκαμε άνετα με αυτές τις διαστάσεις.

Μόλις πάρετε το σωλήνα στα χέρια σας, τοποθετήστε μια διάταξη σήματος για τα κουμπιά. Αυτό εξαρτάται από το μήκος των δακτύλων σας. Τώρα, με τα σημάδια να γίνονται, ανοίξτε την αντίστοιχη τρύπα για κάθε κουμπί. Σας συνιστούμε να ξεκινήσετε με ένα λεπτό κομμάτι και να τρυπήσετε την τρύπα αυξάνοντας τη διάμετρο που χρησιμοποιείται για το τρυπάνι. Επίσης, η χρήση μπουρίνης πριν από το τρυπάνι μπορεί να βελτιώσει τη σταθερότητα.

Θα πρέπει να εισαγάγετε τέσσερα μη συνδεδεμένα καλώδια για να συνδέσετε αργότερα το μανόμετρο και τον αισθητήρα πίεσης αέρα. αυτό το κομμάτι (το σώμα) και ο λαιμός είναι κολλημένα μαζί με έναν σωλήνα σύνδεσης 67 μοιρών. Αυτός ο σωλήνας ήταν γυαλισμένος και βαμμένος μαύρος.

Για να ενώσουμε αυτό το κομμάτι με το πόδι, χρησιμοποιήσαμε έναν σύνδεσμο αναγωγής PVC από 40mm σε 32mm (εξωτερική διάμετρος). Προστέθηκαν τέσσερις ξύλινες βίδες για την ενίσχυση του κόμβου. Μεταξύ του αρμού αναγωγής και του σώματος, φτιάξαμε ένα τρυπάνι και εισαγάγαμε μια ευρύτερη βίδα για να αποκτήσουμε σταθερότητα. Σας συνιστούμε να τρυπήσετε τους σωλήνες πριν από την καλωδίωση. Διαφορετικά, η καταστροφή είναι σίγουρη.

Το επόμενο βήμα είναι η συγκόλληση καλωδίων στους ακροδέκτες των κουμπιών, η μέτρηση του μήκους προς τα κάτω και η επιφύλαξη ενός επιπλέον μήκους για να αποφευχθεί η σφιχτή σύνδεση. Μόλις ο σωλήνας έχει ασταρωθεί και βαφτεί μαύρος (χρησιμοποιήσαμε ματ μαύρο χρώμα σπρέι. Δώστε όσες στρώσεις θέλετε, μέχρι να φαίνεται ωραίο κάτω από το φως του ήλιου), εισάγετε τα κουμπιά από πάνω προς τα κάτω, επισημαίνοντας το καθένα από αυτά. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε δύο διαφορετικά χρώματα για τα καλώδια (π.χ. μαύρο και κόκκινο). καθώς είναι όλα συνδεδεμένα με τη γείωση σε μία από τις καρφίτσες τους, αφήσαμε το μαύρο καλώδιο ελεύθερο και σημειώσαμε μόνο τα κόκκινα καλώδια. Τα κουμπιά ήταν καλυμμένα με μαύρη ταινία απομόνωσης για να ταιριάζουν με την εμφάνιση και να ταιριάζουν όμορφα χωρίς να πέφτουν κάτω.

Συγκολλήστε θηλυκό συνδετήρα HD15 (τα δοχεία συγκόλλησης βοηθούν πολύ), χρησιμοποιώντας τη διάταξη που προτείνεται στο διάγραμμα του βήματος 4 (ή το δικό σας) και ενώστε τους χώρους μαζί. Λάβετε υπόψη ότι οι σωλήνες συρρίκνωσης θερμότητας παρέχουν ισχυρή αξιοπιστία έναντι βραχυκυκλωμάτων.

Βήμα 2: Σχεδιασμός ποδιών

Το κύκλωμα που χρησιμοποιείται για αυτό το σχέδιο είναι, στη ρίζα του, πολύ απλό. Δύο μπαταρίες λιθίου σε σειρά τροφοδοτούν έναν ρυθμιστή τάσης LDO (χαμηλής εγκατάλειψης), ο οποίος παρέχει 5V από την έξοδό του στο υπόλοιπο κύκλωμα. Οι λειτουργικοί ενισχυτές του LM324 εξυπηρετούν τον σκοπό τόσο της προσαρμογής του δυναμικού εύρους του αισθητήρα πίεσης αέρα (MP3V5010, 0,2 έως 3,3 βολτ) όσο και της συμπεριφοράς του μετρητή πίεσης (μεταβλητή αντίσταση αρνητικής κλίσης) στις αναλογικές εισόδους της πλακέτας Arduino (0 έως 5 βολτ). Έτσι, χρησιμοποιείται ένας μη μετατροπέας ρυθμιζόμενου κέρδους (1 <G <3) για το πρώτο και ένας διαχωριστής τάσης συν ένας ακόλουθος για το δεύτερο. Αυτά παρέχουν επαρκή ταλάντωση τάσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις συσκευές, κάντε κλικ εδώ και εκεί. Επίσης, το LP2950 παρέχει μια αναφορά για τα 3,3 βολτ που πρέπει να προέλθουν από το MP3V5010.

Οποιοδήποτε μοντέλο της σειράς FSR (Force Sensing Resistor) θα είναι αρκετό, και παρόλο που το 04 είναι το ωραιότερο, χρησιμοποιήσαμε το 07 λόγω προβλημάτων αποθεμάτων. Αυτοί οι αισθητήρες αλλάζουν την ηλεκτρική τους αντίσταση ανάλογα με τη δύναμη κάμψης που εφαρμόζεται και δοκιμάσαμε πειραματικά ότι δεν το κάνουν όταν πιέζονται κατά μήκος ολόκληρης της επιφάνειάς τους. Αυτό ήταν ένα λάθος αρχικά λόγω του τόπου που επρόκειτο να αφήσουμε το κομμάτι, αλλά η υιοθετημένη λύση έκανε καλή δουλειά και θα εξηγηθεί στο τέταρτο βήμα.

Ένα από τα βασικά κομμάτια του πίνακα είναι το MCP23016. Αυτό είναι ένα 16-bit I2C I/O Expander που θεωρήσαμε χρήσιμο για τη μείωση της πολυπλοκότητας του κώδικα (και, ίσως, της καλωδίωσης). Η ενότητα χρησιμοποιείται ως καταχωρητής 2-byte μόνο για ανάγνωση. παράγει μια διακοπή (επιβάλλει μια λογική "0", και έτσι απαιτείται αντίσταση έλξης για να οριστεί μια λογική "1") στην έκτη ακίδα της όταν αλλάζει οποιαδήποτε από τις τιμές καταχωρητή της. Το Arduino είναι προγραμματισμένο να ενεργοποιείται από την κλίση αυτού του σήματος. αφού συμβεί αυτό, ζητάει τα δεδομένα και τα αποκωδικοποιεί για να μάθει αν η σημείωση είναι έγκυρη ή όχι, και αν είναι, τα αποθηκεύει και τα χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει το επόμενο πακέτο MIDI. Κάθε ένα από τα κουμπιά έχει δύο ακροδέκτες, συνδεδεμένους με τη γείωση και με μια αντίσταση έλξης (4,7K) έως 5 βολτ, αντίστοιχα. Έτσι, όταν πιέζεται, ένα λογικό «0» διαβάζεται από τη συσκευή I2C και ένα λογικό «1» σημαίνει ότι απελευθερώνεται. Το ζεύγος RC (3.9K και 33p) διαμορφώνει το εσωτερικό του ρολόι. Οι ακίδες 14 και 15 είναι σήματα SCL και SDA, αντίστοιχα. Η διεύθυνση I2C για αυτήν τη συσκευή είναι η 0x20. Ελέγξτε το φύλλο δεδομένων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η διάταξη σύνδεσης που χρησιμοποιήσαμε για την καλωδίωση του συνδετήρα HD15 δεν είναι, φυσικά, μοναδική. Το κάναμε με αυτόν τον τρόπο επειδή ήταν ευκολότερο να δρομολογηθούμε στο PCB που φτιάξαμε και το σημαντικό σημείο βρίσκεται στη διατήρηση μιας σαφούς λίστας των κόμβων και των αντίστοιχων κουμπιών του. Περιττό να πω, αλλά θα το κάνω. τα κουμπιά έχουν δύο ακροδέκτες. Ένα από αυτά (αδιακρίτως) συνδέεται με τον αντίστοιχο κόμβο του στην υποδοχή HD15, ενώ το άλλο είναι καλωδιωμένο στη γείωση. Έτσι, όλα τα κουμπιά μοιράζονται την ίδια γείωση και συνδέονται με μία μόνο ακίδα του συνδετήρα HD15. Η εικόνα που παρέχουμε είναι η πίσω όψη του αρσενικού συνδετήρα, δηλαδή η μπροστινή όψη του θηλυκού ζεύγους. Συγκολλήστε τα καλώδια προσεκτικά, δεν θέλετε να τα αποσυνδέσετε, εμπιστευτείτε μας.

Για να είναι καθαρό, σχεδιάσαμε το κύκλωμα για σύνδεση του Arduino σε αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για να χωρέσει το κύκλωμα από κάτω του, και έτσι το κουτί μπορεί να είναι μικρότερο από το δικό μας. Η προτεινόμενη διάταξη κτιρίου παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Χρησιμοποιήσαμε σιλικόνη για να κολλήσουμε το κομμάτι της μπαταρίας στο εσωτερικό του κουτιού, τρυπήσαμε το ακρωτήριο στις άκρες του και χρησιμοποιήσαμε βίδες για να το στερεώσουμε με αυτόν τον τρόπο.

Για να ενώσουμε αυτό το κομμάτι με το σώμα, χρησιμοποιήσαμε έναν σύνδεσμο αναγωγής PVC από 40mm σε 32mm (εξωτερική διάμετρος). Προστέθηκαν τέσσερις ξύλινες βίδες για την ενίσχυση του κόμβου. Μεταξύ του αρμού αναγωγής και του σώματος, φτιάξαμε ένα τρυπάνι και εισαγάγαμε μια ευρύτερη βίδα για να αποκτήσουμε σταθερότητα. Προσέξτε να μην καταστρέψετε τα καλώδια.

Βήμα 3: Συναρμολόγηση επιστομίου

Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό μέρος της συνέλευσης. Βασίζεται καθαρά στο διάγραμμα που φαίνεται στην πρώτη εικόνα. Το υπερμεγέθη μέρος είναι αρκετά μεγάλο για να χωρέσει στον σωλήνα PVC 32 mm (εξωτερικό).

Κατά το σχεδιασμό αυτού του κομματιού (ο λαιμός), αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα PCB για την τοποθέτηση του MP3V5010, αν και μπορείτε να το αγνοήσετε. Σύμφωνα με το PDF, οι χρησιμοποιούμενοι ακροδέκτες είναι 2 (τροφοδοσία 3,3 βολτ), 3 (γείωση) και 4 (ηλεκτρικό σήμα πίεσης αέρα). Έτσι, για να αποφύγετε την παραγγελία PCB για αυτό το θέμα, σας προτείνουμε να κόψετε τις αχρησιμοποίητες ακίδες και να κολλήσετε το εξάρτημα στο σωλήνα PVC μόλις τελειώσει η καλωδίωση. Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Επίσης, αυτός ο αισθητήρας πίεσης έχει δύο κουμπιά ανίχνευσης. θέλετε να καλύψετε ένα από αυτά. Αυτό βελτιώνει την ανταπόκρισή του. Το κάναμε εισάγοντας ένα μικροσκοπικό μεταλλικό κομμάτι σε έναν σωλήνα που συρρικνώνει τη θερμότητα, που καλύπτει το πόμολο και θερμαίνει τον σωλήνα.

Το πρώτο πράγμα που θέλετε να κάνετε είναι να βρείτε ένα κομμάτι με κωνικό σχήμα που θα μπορούσε να χωρέσει στον σωλήνα του αισθητήρα πίεσης αέρα, όπως φαίνεται στη δεύτερη εικόνα. Αυτό είναι το κίτρινο κομμάτι στο προηγούμενο διάγραμμα. Με τη βοήθεια ενός μικροσκοπικού τρυπανιού, ή ενός λεπτού άκρου σιδερένιου συγκολλητικού, χαράξτε μια στενή τρύπα στην κορυφή του κώνου. Δοκιμάστε αν ταιριάζει καλά. αν όχι, συνεχίστε να αυξάνετε τη διάμετρο της τρύπας μέχρι να γίνει. Όταν τελειώσει αυτό, θέλετε να βρείτε ένα κομμάτι που ταιριάζει με το προηγούμενο, καλύπτοντάς το ώστε να εμποδίζει τη ροή του αέρα προς τα έξω. Στην πραγματικότητα, θέλετε να δοκιμάσετε σε κάθε βήμα που κάνετε ότι ο αέρας δεν διαφεύγει από το περίβλημα. αν συμβαίνει, δοκιμάστε να προσθέσετε σιλικόνη στις αρθρώσεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επόμενη εικόνα. Μόνο για να βοηθήσει, χρησιμοποιήσαμε ένα μπουκάλι Betadine για αυτό το σκοπό: το κίτρινο κομμάτι είναι ο εσωτερικός διανομέας, ενώ το κομμάτι που το καλύπτει είναι το καπάκι με μια κοπή στο κεφάλι του για να το μετατρέψει σε σχήμα σωλήνα. Η κοπή έγινε με ένα καυτό μαχαίρι.

Το επόμενο κομμάτι ήταν μείωση PVC από 25 (εξωτερικό) σε 20 (εσωτερικό). Αυτό το κομμάτι προσαρμόστηκε όμορφα στο ήδη διαμορφωμένο σωλήνα, αν και χρειαζόταν να το γυαλίσουμε και να κολλήσουμε τα τοιχώματά του για να εμποδίσουμε την αναφερόμενη ροή αέρα. Προς το παρόν, θέλουμε να είναι μια κλειστή κοιλότητα. Στο διάγραμμα, αυτό το κομμάτι για το οποίο μιλάμε είναι το σκούρο γκρι που ακολουθεί άμεσα το κίτρινο. Μόλις προστεθεί αυτό το κομμάτι, ο λαιμός του οργάνου έχει σχεδόν τελειώσει. Το επόμενο βήμα είναι να κόψετε ένα κομμάτι από τον σωλήνα PVC διαμέτρου 32 mm (εξωτερική) και να ανοίξετε μια τρύπα στο κέντρο του, αφήνοντας τα καλώδια του μανόμετρου να σβήσουν. Συγκολλήστε τα τέσσερα σύρματα που αναφέραμε νωρίτερα στο βήμα 1 όπως φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα και κολλήστε το λαιμό στη γωνιακή διασταύρωση (αφού το βάψετε μαύρο, για αισθητικούς σκοπούς).

Το τελευταίο βήμα είναι να σφραγίσετε εύκολα το επιστόμιο. Για να επιτευχθεί αυτό το έργο, χρησιμοποιήσαμε ένα καλάμι από αλτό σαξό, μαύρη μονωτική ταινία και μια απολίνωση. Το μανόμετρο βρισκόταν κάτω από το καλάμι, πριν από την εφαρμογή της ταινίας. οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο μετρητή ενισχύθηκαν με μαύρους σωλήνες συρρίκνωσης θερμότητας. Αυτό το κομμάτι έχει σχεδιαστεί για εξαγωγή, έτσι ώστε να μπορεί να καθαριστεί η κοιλότητα μετά από κάποιο παιχνίδι. Όλα αυτά φαίνονται στις δύο τελευταίες εικόνες.

Βήμα 4: Λογισμικό

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το εικονικό πληκτρολόγιο MIDI Piano, εδώ είναι ο σύνδεσμος.

Ο λογικός τρόπος εκτέλεσης αυτού του βήματος είναι ο ακόλουθος: πρώτα, κατεβάστε το σκίτσο του Arduino που παρέχεται σε αυτές τις οδηγίες και φορτώστε το στον πίνακα Arduino. Τώρα, ξεκινήστε το VMPK και ελέγξτε ευγενικά τις ρυθμίσεις σας. Όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα, η "Είσοδος MIDI σύνδεση" πρέπει να είναι ο πίνακας Arduino (στην περίπτωσή μας Arduino Leonardo). Εάν χρησιμοποιείτε Linux, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τίποτα, απλώς βεβαιωθείτε ότι το αρχείο VPMK έχει τις ιδιότητες που εμφανίζονται στο δεύτερο σχήμα.

Βήμα 5: Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περίπτωση 1. Το σύστημα δεν φαίνεται να λειτουργεί. Εάν η λυχνία LED του Arduino δεν είναι αναμμένη ή είναι ελαφρώς πιο σκούρα από το συνηθισμένο, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα τροφοδοτείται σωστά (ανατρέξτε στην περίπτωση 6).

Περίπτωση 2. Φαίνεται να υπάρχει καπνός γιατί κάτι μυρίζει σαν καμένο. Πιθανώς, υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα κάπου (ελέγξτε την ισχύ και τις καλωδιώσεις καλωδίων). Maybeσως πρέπει να αγγίξετε (με προσοχή) κάθε στοιχείο για να ελέγξετε τη θερμοκρασία του. αν είναι πιο ζεστό από το συνηθισμένο, μην πανικοβληθείτε, απλά αντικαταστήστε το.

Περίπτωση 3. Το Arduino δεν αναγνωρίζεται (στο Arduino IDE). Ανεβάστε ξανά τα παρεχόμενα σκίτσα, εάν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι το Arduino είναι σωστά συνδεδεμένο στον υπολογιστή και ότι οι ρυθμίσεις του Arduino IDE έχουν οριστεί ως προεπιλεγμένες. Εάν τίποτα δεν λειτουργεί, σκεφτείτε να αντικαταστήσετε το Arduino. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πάτημα του κουμπιού επαναφοράς κατά την "μεταγλώττιση" και στη συνέχεια η απελευθέρωσή του κατά τη "φόρτωση", μπορεί να βοηθήσει στη μεταφόρτωση του σκίτσου.

Περίπτωση 4. Ορισμένα πλήκτρα φαίνεται να δυσλειτουργούν. Απομονώστε ποιο κλειδί δεν λειτουργεί. Ένας έλεγχος συνέχειας μπορεί να είναι χρήσιμος ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο σκίτσο για τον έλεγχο των κουμπιών. η αντίσταση έλξης μπορεί να μην έχει κολληθεί σωστά ή το κουμπί είναι ελαττωματικό. Εάν τα κλειδιά είναι εντάξει, επικοινωνήστε μαζί μας, αποκαλύπτοντας το πρόβλημα σας.

Περίπτωση 5. Δεν μπορώ να λάβω καμία σημείωση στο VMPK. Βεβαιωθείτε ότι το Arduino είναι σωστά συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Στη συνέχεια, στο VMPK, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στο βήμα 3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, πραγματοποιήστε μια επαναφορά κουμπιού ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Περίπτωση 6. Δοκιμή ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Εκτελέστε τις επόμενες μετρήσεις: αφού αφαιρέσετε το Arduino από την κάπα, ενεργοποιήστε τον διακόπτη. Τοποθετήστε τον μαύρο αισθητήρα στον πείρο γείωσης (ο καθένας αρκεί) και χρησιμοποιήστε τον κόκκινο αισθητήρα για να ελέγξετε τους κόμβους ισχύος. Στη θετική πλάκα της μπαταρίας θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον πτώση τάσης 7,4 βολτ, διαφορετικά, φορτίστε τις μπαταρίες. Θα πρέπει να υπάρχει η ίδια πτώση τάσης στην είσοδο του LM2940, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στην έξοδο του, πρέπει να υπάρχει πτώση 5 βολτ. η ίδια τιμή αναμένεται από το LM324 (pin 4), το MCP23016 (pin 20) και το LP2950 (pin 3). Η έξοδος του τελευταίου θα πρέπει να δείχνει τιμή 3,3 βολτ.