Αντίγραφο ρολογιού "The George" Liverpool's Liver Building: 13 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:32

Όντας από το Λίβερπουλ, είμαι πολύ περήφανος για το από πού είμαι και από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου με γοήτευσε 1 κτίριο στην πόλη, το Royal Liver Building, και συγκεκριμένα το εκπληκτικό ρολόι.

Αυτό το ρολόι είναι διάσημο για το μεγαλύτερο στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι άνθρωποι πάντα υποθέτουν ότι το ρολόι Great Westminster ή το "Big Ben" είναι το μεγαλύτερο, αλλά κάνουν λάθος.

Έτσι, στο κυνήγι ενός έργου, εμπνεύστηκα από ένα παλιό στρογγυλό τραπεζάκι σαλονιού, το οποίο είχε στηθεί για την άκρη, με τη σκέψη ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με κάποιο τρόπο σκέφτηκα "γιατί να μην φτιάξω ένα ρολόι;" Ξεκίνησα τον τρόπο δημιουργίας του αριστουργήματός μου και σκέφτηκα αμέσως το υπέροχο ρολόι που πάντα γνώριζα και αγαπούσα και άρχισα μια δουλειά αγάπης με το όραμα να δημιουργήσω το δικό μου αντίγραφο του αγαπημένου μου ρολογιού.

Το τραπεζάκι δεν τα κατάφερε, ήταν πολύ βαρύ, αλλά η ιδέα είχε κολλήσει και έπρεπε να προχωρήσω.

Προμήθειες

* Πλάκα MDF 3mm για εσωτερικές λεπτομέρειες του ρολογιού

* Πίνακας MDF 6mm για την εξωτερική λεπτομέρεια της όψης του ρολογιού

* 3mm Spectrum LED Perspex

* Πλάκες Balsa 8mm για τα χέρια

* Καρφίτσες Steel Seemstress (Το κουτί περιέχει περίπου 1000) για να μιμηθούν ταραχές σε δείκτες ρολογιού.

* Σφραγιστικό MDF

* Λεπτό γυαλόχαρτο (240 grit wet n dry έκανε το κόλπο για μένα)

* MDF Primer Paint (χρησιμοποίησα λευκό)

* Μαύρο χρώμα βαφής με σπρέι (χρησιμοποίησα το Car Paint για την αντοχή του στο φως του ήλιου)

* Πλαστική γωνία σε σχήμα L για περιμετρικό ρολόι

* Κάρτα 240gsm για τοίχους ρολογιού

* Ξύλινα τετράγωνα (το μέγεθος καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ της όψης του ρολογιού και της πλάτης του ρολογιού)

* Dowling 12mm για τοποθέτηση πρόσωπο με πλάτη.

* Λωρίδα LED 10M (το δικό μου χαρακτηρίστηκε ως κίτρινο αλλά το χρώμα είναι πιο πορτοκαλί / πορτοκαλί)

* Σύρμα 2 πυρήνων για σύνδεση των λωρίδων LED μεταξύ τους

* Διακόπτης ώθησης (πήρα τον διακόπτη μου από έναν παλιό φακό)

* Συγκολλητικό σίδερο

* Πυροβόλο θερμής κόλλας και ραβδιά κόλλας.

* Κοφτερό μαχαίρι για σκάλισμα με πολλές εφεδρικές λεπίδες (μαχαίρι stanley, μαχαίρι χειροτεχνίας ή άλλα παρόμοια)

* Multi Tool (χρησιμοποίησα το αξιόπιστο Dremmel μου) με εξαρτήματα λείανσης για τη χάραξη των χεριών από την Balsa.

* LED Driver (χρησιμοποίησα πρόγραμμα οδήγησης 50W, οι συνθήκες διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ των LED σας)

* Καλώδιο ρεύματος & 3 πυρήνων για τροφοδοσία του προγράμματος οδήγησης LED.

* Κιβώτια διακλάδωσης / τερματικά μπλοκ

* Κόλλα επαφής

* Τροφοδοσία ρεύματος, κίνηση ρολογιού βαρέως τύπου για μεγάλες όψεις ρολογιού (https://www.agtshop.co.uk/product/5131-high-torque-mains-clock-movement.html)

* Χάρτινα κουτιά και σακούλες με κάδο για την κατασκευή ενός προσωρινού θαλάμου ψεκασμού - μερικοί άνθρωποι έχουν την πολυτέλεια ενός χώρου για ψεκασμό, δεν το έκανα και έπρεπε να το κάνω αυτό στην πρόσφατα διακοσμημένη τραπεζαρία!

* Προαιρετικό - Τοπικός καλλιτέχνης για να ζωγραφίσει μια τοιχογραφία στον τοίχο σας, ήμουν τυχερός που υπάρχει ένας διάσημος καλλιτέχνης Liverpudlian πρόθυμος να το κάνει αυτό -

* Laser Cutter - Και πάλι είμαι τυχερός που έχω ένα κοινό εργαστήριο τοπικής κοινότητας που διαθέτει φανταστικό λέιζερ -

Βήμα 1: Προγραμματισμός

Ο προγραμματισμός για μένα ήταν να κάνω σωστά τη λεπτομέρεια. Knewξερα ακριβώς πώς ήταν το ρολόι, αλλά ήθελα να διασφαλίσω ότι κάθε λεπτομέρεια ήταν όσο το δυνατόν ακριβέστερη.

Αυτό αφορούσε την παρακολούθηση εικόνων στο διαδίκτυο (όλοι αγαπάμε τις εικόνες Google!), Ωστόσο, καμία από τις διαθέσιμες εικόνες δεν έφτασε αρκετά κοντά μου για να δω ακριβώς πόση λεπτομέρεια αφορούσε. Για παράδειγμα, από το έδαφος, ολόκληρο το πρόσωπο μοιάζει σαν να είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά με μια πιο προσεκτική επιθεώρηση ανακάλυψα ότι η εσωτερική λεπτομέρεια της όψης του ρολογιού ήταν στην πραγματικότητα ένα λεπτότερο υλικό από τον εξωτερικό δακτύλιο του προσώπου.

Οι δείκτες του ρολογιού είναι κατασκευασμένοι από λαμαρίνα που έχουν συναρμολογηθεί μεταξύ τους, οπότε όταν πλησιάζετε πραγματικά στα χέρια και τα βλέπετε, μπορείτε να δείτε όλα τα φασαρία.

Το μόνο πράγμα που δεν επρόκειτο να καταλάβω ποτέ ήταν το γυαλί που αποτελεί την όψη του ρολογιού. Το ρολόι της πραγματικής ζωής αποτελείται από εκατοντάδες μεμονωμένα τζάμια, τα οποία με την πάροδο του χρόνου έπρεπε να αντικατασταθούν λόγω ζημιών, το αποτέλεσμα που δίνει αυτό κατά τη διάρκεια της κανονικής ημέρας είναι διαφορετικές αποχρώσεις του λευκού γυαλιού στο πρόσωπο ανάμεσα σε όλες τις λεπτομέρειες. Στην κλίμακα του ρολογιού μου (έχει διάμετρο 35 ) αυτό θα ήταν σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί.

Δεν μπορείτε να δείτε καμία από αυτές τις λεπτομέρειες από το έδαφος και τότε δεν σας επιτρεπόταν να ανεβείτε στους πύργους για μια πιο προσεκτική ματιά (το κτίριο κάνει τώρα περιηγήσεις, ώστε να μπορείτε να πλησιάζετε από κοντά με τις όψεις του ρολογιού και πίσω κι αυτοί -

Άλλαξα το χέρι μου και πήγα σε ένα άλλο διάσημο κτίριο του Λίβερπουλ απέναντι, το Tower Buildings, με επέτρεψαν πολύ στην ταράτσα τους και από εκεί μπόρεσα να τραβήξω από κοντά φωτογραφίες του πραγματικού ρολογιού (συγγνώμη που δεν μπορώ να τις δημοσιεύσω) και δείτε όλες τις μικρές λεπτομέρειες που ήταν κρυμμένες από το έδαφος.

Βήμα 2: Σχεδιασμός

Χρησιμοποίησα το Adobe Illustrator για να δημιουργήσω το σχέδιό μου, χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες μου ως οδηγό για να έχω όλες τις διαστάσεις και τις γωνίες σωστές.

Τότε μπόρεσα να δημιουργήσω αρχεία CAD για χρήση στο λέιζερ που θα μου επέτρεπαν την πιο ακριβή διαθέσιμη κοπή για τις λεπτομέρειες που ήθελα.

Βήμα 3: Χρόνος λέιζερ

Η εισαγωγή των αρχείων το λέιζερ έκανε μια θαυμάσια δουλειά, χωρισμένη σε 2 αρχεία (εσωτερικά και εξωτερικά) λόγω της διαφοράς στο πάχος χρειάστηκα 2 έως στερεά κομμάτια.

Ο εξωτερικός δακτύλιος του πραγματικού ρολογιού αποτελείται από 12 μεμονωμένα κομμάτια, δεν θα μπορούσα να το επιτύχω με το λέιζερ, καθώς δεν είχα την ικανότητα του εγκεφάλου να υπολογίσω πόσο θα χρειαστώ για να αλλάξω το μέγεθος του σχεδίου μου για να επιτρέψω την κεφαλή του λέιζερ (πάχος κοπής και απώλεια υλικών που προκαλεί αυτό) Όσο και αν προσπαθούσα με μεμονωμένα κομμάτια, δεν θα σχημάτιζε ποτέ έναν πλήρη κύκλο χωρίς κενά, οπότε επέλεξα να χαράξω τις γραμμές λέιζερ στο πρόσωπο για να δώσω την ψευδαίσθηση ότι είναι χωρισμένα κομμάτια.

Χρησιμοποίησα επίσης το λέιζερ για να κόψω τον κύκλο του LED Perspex, αλλά το να είμαι λευκός κύκλος δεν έβλεπε το νόημα να το φωτογραφίσω!

ΕΙΜΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟΣ με την κοπή με λέιζερ με εκπλήσσει, επομένως ο όγκος των εικόνων σε αυτό το βήμα: o)

Βήμα 4: Dry Fit

Πριν προχωρήσετε περαιτέρω, θέλετε να βεβαιωθείτε ότι τα κομμάτια ταιριάζουν μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας ψηφιακά σχέδια, ήμουν αρκετά σίγουρος ότι όλα θα ήταν εντάξει και δεν χρειαζόταν να σκεφτώ το μέτρο δύο φορές κομμένο έναν κανόνα, αλλά είναι πάντα καλύτερο να βεβαιωθείτε πριν ξεκινήσετε βαφή & κόλλημα.

Τώρα το έργο αρχίζει πραγματικά να παίρνει μορφή!

Βήμα 5: Τα χέρια

Δυστυχώς δεν έχω εικόνες αυτής της διαδικασίας καθώς ήταν μια εξαιρετικά σκονισμένη διαδικασία, δεν ήθελα να μπλοκάρουν τα ηλεκτρονικά (μόλις πήρα ένα νέο τηλέφωνο, οπότε ένιωθα πολύτιμο γι 'αυτό)

Για να φτιάξω τα χέρια εκτύπωσα μια 2D εικόνα των χεριών και την κόλλησα στο ξύλο Balsa, έπειτα χαράξα το ξύλο με το χέρι με το μαχαίρι μου και χτύπησα κομμάτια εδώ και εκεί για να δημιουργήσω το γενικό σχήμα βάσης. Πήρα το τελικό σχήμα όσο ακριβέστερα μπορούσα με το παλιό Dremmel και τα κεφάλια λείανσης.

Ολοκλήρωσε τα χέρια με 247 κεφαλές καρφίτσας μοδίστρας που δημιουργούν την εμφάνιση των Πριτσίνια.

Μετρήθηκε το πλάτος του κέντρου που στερεώνεται στην κίνηση του ρολογιού με μερικές ψηφιακές δαγκάνες και τρύπησε τις οπές στα χέρια (ανοίξτε μια τρύπα κατά mm ή 2 μικρότερες καθώς το ξύλο είναι πολύ μαλακό και το τρυπάνι γενικά κινείται λίγο).

Κολλήστε τα στηρίγματα για τα χέρια στις εν λόγω οπές με κάποια ισχυρή κόλλα επαφής, καλυμμένα με κάποιο στεγανωτικό ξύλου και αφήστε τα να στεγνώσουν για μια μέρα.

Τώρα για το πιο σημαντικό μέρος, ισορροπώντας τα χέρια. δεν μπορείτε απλά να φτιάξετε μόνοι σας τα χέρια του ρολογιού και να τα συνδέσετε σε μια κίνηση. Οποιοσδήποτε κατασκευαστής ρολογιών θα σας πει ότι μια κίνηση είναι εξίσου καλή με τα χέρια και ότι τα χέρια σας πρέπει να είναι τέλεια ισορροπημένα για να λειτουργεί αποτελεσματικά η κίνηση σας και να αντέχει στο χρόνο (χωρίς λογοπαίγνιο)

Για να το κάνω αυτό, κούκλωσα τις πλάτες των χεριών για να μου δώσουν κάπου να προσθέσω βάρος όπου χρειαζόταν και να μην προσθέσω άλλο όγκο σε αυτά. Βρήκα το σημείο ισορροπίας (αυτό είναι αρκετά δύσκολο) και στη συνέχεια πρόσθεσα κομμάτια κόλλησης στην πλευρά που έπρεπε να προσθέσει βάρος μέχρι να καθίσει με τέλεια ισορροπία. Μόλις επιβεβαιώθηκε η ισορροπία αφήνοντάς το εκεί για περίπου 10 λεπτά χωρίς έπεσε και από τις δύο πλευρές, έλιωσα τη συγκόλληση και το έριξα στο κοίλο στο πίσω μέρος των χεριών και το άφησα να στερεοποιηθεί. Μόλις πήξει και κρυώσει έβγαλα τη συγκόλληση (δεν κολλάει φυσικά στο ξύλο) και κόλλησα είναι στη θέση του με κάποια κόλλα επαφής για μόνιμη στερέωση.

Ασταρωμένο και βαμμένο τα χέρια με τον ίδιο τρόπο όπως όλα τα άλλα με άφθονο τρίψιμο στο μεταξύ.

Τα χέρια είναι πιθανότατα και τα δύο αγαπημένα και λιγότερο αγαπημένα μου μέρη, καθώς έχουν τη μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αλλά ακόμα και μετά από χάλια από τρίψιμο και ζωγραφική, μπορείτε ακόμα να δείτε ένα αχνό στοιχείο του ξύλου. Το Balsa ίσως δεν ήταν το υλικό για το οποίο έπρεπε να πάω, αλλά κόλλησα με αυτό, δεν είναι το τέλος του κόσμου και μπορείτε πραγματικά να πείτε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ πότε είστε πραγματικά κοντά τους.

Βήμα 6: Βαφή, άμμος, βαφή, επανάληψη

Μία από τις πιο κουραστικές εργασίες, αλλά αν θέλετε ένα τέλειο φινίρισμα πρέπει να βάλετε τη δουλειά.

Το σφραγιστικό MDF χρησιμοποιείται έτσι ώστε ο πίνακας να μην απορροφά όλη τη μπογιά που του ρίχνετε, χρησιμοποίησα μερικές στρώσεις για να βεβαιωθώ ότι παρόλο που ο κασσίτερος έλεγε 1 στρώση θα ήταν αρκετός. Τρίβω επίσης ανάμεσα στα παλτά για να διατηρήσω ένα καλό ομαλό φινίρισμα.

Μετά το Sealer είναι πάνω στο primer παλτό, το ίδιο ζευγάρι στρώσεων και τρίψιμο ενδιάμεσα ισχύει για να εξασφαλίσει ένα καλό φινίρισμα. Επέλεξα το λευκό αστάρι για κάποιο λόγο, αλλά εκ των υστέρων μάλλον θα έπρεπε να είχα χρησιμοποιήσει το γκρι, καθώς κατά την εφαρμογή του τελευταίου στρώματος του λευκού ήταν ηλίθια δύσκολη να θυμηθώ πού είχα ζωγραφίσει και πού όχι.

Είναι επίσης δύσκολο να αποκτήσετε πλήρη κάλυψη με το χρώμα εδώ, καθώς οι εκτεθειμένες άκρες πρέπει επίσης να βαφτούν, αλλά χωρίς να έχω σημάδια έκρηξης, δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια βούρτσα, επειδή δεν ήθελα τα σημάδια της βούρτσας, έπρεπε να χρησιμοποιήσω μια μικρή βούρτσα αγγίξτε περιοχές που το σπρέι δεν μπορούσε να φτάσει αποτελεσματικά (οι αιχμηρές γωνίες είναι η δολοφόνος εδώ)

Μόλις τελειώσει το αστάρι, ψέκασα όλο το πράγμα με το λευκό τελείωμα, μασκάρισα τις περιοχές για να παραμείνει λευκό και έβαλα το μαύρο χρώμα. Ξαναγυρίστε ανάμεσα και εφαρμόστε μερικές στρώσεις.

όλα αυτά έγιναν σε έναν προκατασκευασμένο θάλαμο ψεκασμού αποτελούμενο από θραύσματα από χαρτόκουτα και σακούλες με κάδο.

Βήμα 7: Ένα άλλο Dry Fit

Τώρα είμαστε όλοι βαμμένοι, απλώς ελέγξτε ότι όλα ταιριάζουν γιατί γνωρίζετε ότι το χρώμα αυξάνει το πάχος - έπρεπε να τρίψω λίγο τα εσωτερικά για να βεβαιωθώ ότι πήρε άνετα καθώς ήταν περίπου ένα χιλιοστό πάνω από αυτό που ήταν αρχικά και αυτό πραγματικά συνέβη Κάνω τη διαφορά.

Βήμα 8: No Lighty No Likey

Συνεχίζοντας να είμαι κολλητός για λεπτομέρειες, ήθελα η έκδοσή μου να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πρωτότυπο, αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να ανάψει τη νύχτα. Εμένα μου φάνηκε απλό, το έκανα πιο περίπλοκο και κατέληξα να το απλοποιήσω για άλλη μια φορά!

Τα LED ήταν η καλύτερη επιλογή για ευνόητους λόγους. υψηλής φωτεινότητας, χαμηλής ισχύος και χωρίς όγκο, τσιμπούρι τσιμπούρι.

Αγόρασα 2 x 5M λωρίδες από κεχριμπαρένια LED, είναι αυτοκόλλητες, ώστε μπόρεσα να τις τοποθετήσω σχεδόν όπου ήθελα, το πιο δύσκολο για αυτό ήταν να καταλάβω την απόσταση των LED και επίσης το μοτίβο στο οποίο θα ήθελα στρώστε τα (οι ευθείες είναι η μόνη πραγματική επιλογή καθώς οι λωρίδες δεν λυγίζουν όταν ακουμπάνε). Μερικοί άνθρωποι ανέφεραν τον φωτισμό των άκρων από έξω προς τα μέσα, αλλά καθώς το ρολόι ήταν τόσο μεγάλο δεν θα το έβγαζα ποτέ τόσο φωτεινό ώστε να δίνει ένα ομοιόμορφο χρώμα σε ολόκληρο το πρόσωπο. Για να έχετε τον ομοιόμορφο φωτισμό πρέπει να πάρετε την απόσταση της προπέκτρας και την απόσταση της πηγής φωτός ακριβώς. Μετά από ΠΟΛΛΕΣ δοκιμές σε αυτό βρήκα ότι η καλύτερη επιλογή για το διάστημα είναι το διάστημα μεταξύ φωτός και προσώπου μείον 25%, για παράδειγμα εάν το διάστημα μεταξύ της πηγής φωτός και του προσώπου είναι 10 εκατοστά, η απόσταση μεταξύ των λωρίδων των LED πρέπει να είναι 7,5 εκατοστά Το Μπορείτε να δείτε στις εικόνες τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισα να απλώσω τις λωρίδες μου και αυτός ο κανόνας εφαρμόστηκε σχεδόν σε όλο το πρόσωπο (υπάρχουν μερικές περιοχές όπου οι λωρίδες είναι λίγο πιο κοντά, αλλά αυτό καθορίστηκε από το γεγονός ότι οι λωρίδες LED μπορούν μόνο να κόβονται σε ορισμένα μέρη και θα προτιμούσα οι λωρίδες να ήταν ελαφρώς πολύ κοντά παρά πολύ μακριά.

Αφού κόλλησα τις λωρίδες, είχα το κουραστικό καθήκον να κολλήσω για να τις συνδέσω όλες. Αυτό ήταν χρονοβόρο για μένα καθώς αποφάσισα να δοκιμάσω τις λωρίδες μετά από κάθε συγκόλληση, δεν είμαι αρκετά σίγουρος για να τις ενώσω και να τις δοκιμάσω μετά, ήταν καλύτερο για μένα να ακολουθήσω τον μακρύ δρόμο.

Μόλις συνδέθηκαν και λειτουργούσαν, έβαλα ζεστή κόλλα στο πάνω μέρος κάθε αρμού συγκόλλησης μόνο για να με καθησυχάσει ότι δεν επρόκειτο να χαλαρώσουν όταν τοποθετήθηκε το ρολόι στον τοίχο.

Τώρα ήξερα ότι όλα δούλευαν, έπρεπε να αποφασίσω για το τι επρόκειτο να τα ενεργοποιήσει ή να τα σβήσει, το κεφάλι μου κυβερνούσε την καρδιά μου εδώ. Η καρδιά μου μου έλεγε ότι τα φώτα πρέπει να ανάβουν αυτόματα όταν σκοτεινιάζει, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το πραγματικό, το κεφάλι μου έλεγε ότι χρησιμοποιήστε ένα διακόπτη καθώς τότε έχετε τον έλεγχο.

Ακολούθησα την καρδιά μου και αγόρασα έναν διακόπτη αισθητήρα φωτός, τα έβαλα όλα ενσύρματα και τοποθετήθηκαν μόνο για να βρω την περιοχή που κρεμούσα το ρολόι μου ήταν αρκετά σκιασμένο όλη μέρα και έτσι, τα LED παρέμειναν μόνιμα και έτσι επέστρεψα στο κεφάλι μου, έχοντας ξοδέψει έναν αισθητήρα φωτός, δεν ήθελα να ξοδέψω άλλο, έτσι πήρα ένα διακόπτη ώθησης από έναν παλιό φακό LED (από ένα χριστουγεννιάτικο κράκερ) και το ένωσα. Αποφάσισα να το κρύψω πίσω από τους τοίχους του ρολογιού και όχι να το κόψω, κάθεται ακριβώς κάτω από το σημείο 6 η ώρα και καθώς ο τοίχος είναι εύκαμπτος (χαρτόνι) μπορείτε να το πιέσετε χωρίς φασαρία και δεν υπάρχει διακόπτης που να εξωθεί από το. Το βίντεο δείχνει τον διακόπτη σε λειτουργία, δεν είναι κακό για έναν φακό που ήρθε σε ένα χριστουγεννιάτικο κροτίδιο!

Βήμα 9: Στεγνή εφαρμογή με φωτισμό

Τα φώτα που λειτουργούν και το πρόσωπο ζωγραφισμένο έπρεπε να ελέγξω την κάλυψη του φωτός με το ρολόι προσωρινά κατασκευασμένο. Όλα ήταν καλά και ήμουν τσακισμένος, δεν χρειάστηκε να κάνω ένα βήμα προς τα πίσω για να διορθώσω τυχόν προβλήματα, όλα επρόκειτο να προγραμματιστούν.

Βήμα 10: Ευθυγράμμιση του προσώπου με την πλάτη

Προφανώς η ένωση 2 επίπεδων κύκλων μεταξύ τους και η τέλεια ευθυγράμμιση τους είναι αρκετά δύσκολη, ειδικά επειδή πρέπει να τοποθετηθούν ξεχωριστά - η πλάτη πρέπει να βιδωθεί στον τοίχο και η μπροστινή πλευρά στη συνέχεια να συνδεθεί στην κορυφή για προφανείς λόγους και η πρόσοψη του ρολογιού μπορεί καθίστε μόνο με έναν τρόπο επειδή ο διακόπτης είναι στις 6 η ώρα και πρέπει να βρίσκεται στο κάτω μέρος.

Iμουν σε θέση να ευθυγραμμίσω τα 2 κομμάτια χρησιμοποιώντας ξύλινα μπλοκ και πείρους. τα μπλοκ κάθονται σε κάθε μέρος 5 σε κάθε πλευρά και άνοιξα τρύπες για τους πείρους έτσι ώστε όταν ανεβάζω το πρόσωπο προς τα επάνω, οι πείροι παρέχουν την ευθυγράμμιση, μπορείτε να δείτε τα μπλοκ στη θέση τους στις 12, 2, 4, 8 και 10 η ώρα θέσεις καθώς τις είδα ως τις τέλειες θέσεις που φέρουν βάρος για έναν κύκλο και παρέχουν μια ομοιόμορφη ισορροπία για να μην ασκείτε υπερβολική πίεση σε οποιαδήποτε περιοχή όταν κρέμεστε στον τοίχο.

Η παλιά καλή κόλλα επαφής κόλλησε τα πάντα μαζί.

Έκανα το βήμα και βίδωσα την πίσω πλάκα στον τοίχο, την έβαλα στην πρίζα για να βεβαιωθώ ότι τα φώτα είναι ακόμα λειτουργικά και έπειτα τοποθέτησα την μπροστινή όψη στην κορυφή για να διασφαλίσω ότι θα ευθυγραμμιστεί και θα παραμείνει σταθερή. Το έκανε.

Βήμα 11: Απόκρυψη των καλωδίων

Καθώς τροφοδοτήθηκα από το δίκτυο και είχα μια αρκετά εκπληκτική τοιχογραφία στον τοίχο, δεν ήθελα να υπάρχουν καλώδια που να κρέμονται γύρω, έτσι ήμουν σε θέση να ανοίξω μια τρύπα ακριβώς πίσω από το σημείο του ρολογιού και να το τροφοδοτήσω πίσω στο βύσμα πρίζα στην αριστερή πλευρά του τοίχου, καθώς ήταν ένα νέο σπίτι, ήταν αρκετά εύκολο να πλοηγηθείτε στο πίσω μέρος του στεγνού τοίχου χρησιμοποιώντας ένα μακρύ μπαστούνι από μπαμπού με το καλώδιο προσαρτημένο σε αυτό για να το τροφοδοτήσετε.

Βήμα 12: Η τοιχογραφία

Στην αρχή αυτού του έργου απλώς έβαζα ένα ρολόι στον τοίχο, δεν είχα σκεφτεί τη δυνατότητα μιας τοιχογραφίας για να φαίνεται ακόμα καλύτερη.

Ξεφυλλίζα τη ροή μου στο Twitter και έπεσα πάνω σε κάποια δουλειά του Πολ Κέρτις - ήξερα ήδη για τη δουλειά του Πολ στην πόλη του Λίβερπουλ και πολλά από τα έργα του έχουν γίνει αρκετά διάσημα τώρα. Το κομμάτι που είδα στον λογαριασμό του στο Twitter ήταν καταπληκτικό και έτσι του έβαλα μια γραμμή και του ζήτησα μια τιμή για να κάνω τον τοίχο μου.

Ο Paul είναι ένας πραγματικά μεγάλος τυχαίος, κατέβηκε και μέτρησε, έκανε κάποιες ψηφιακές κοροϊδίες για μένα και φύγαμε από εκεί. Δεν μου το είπε τότε, αλλά δεν είχε ιδέα γιατί κάποιος θα ήθελε μια τοιχογραφία του Liver Building χωρίς το Liver Birds, μόνο στο τέλος του έργου με ενημέρωσε ότι δεν ήταν ποτέ σίγουρος τι ακριβώς προσπαθούσε να το πετύχει και ευτυχώς εντυπωσιάστηκε με το αποτέλεσμα.

Είμαι τόσο χαρούμενος που αποφάσισα να το κάνω αυτό, έχοντας μόνο το ρολόι θα ήταν υπέροχο, αλλά το να βγάλεις την τοιχογραφία το ξεκινάει πραγματικά.

Βήμα 13: Το τέλος

Χρειάστηκε λίγος χρόνος για να φτάσω εκεί, αλλά τα αποτελέσματα για μένα είναι ακριβώς αυτά που ήθελα. Ελπίζω να σας άρεσε το Instructable μου, ίσως να νιώσετε έμπνευση να κάνετε κάτι μόνοι σας.

Ευχαριστώ που διαβάσατε: o)

Δευτέρα στο διαγωνισμό ρολογιών