Cross Cross IR Beam Camera/Flash Trigger: 5 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:38

Αυτή η συσκευή ενεργοποιεί μια κάμερα ή μονάδα φλας για να τραβήξει αυτόματα μια φωτογραφία όταν ένα αντικείμενο (στόχος) εισέλθει σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Χρησιμοποιεί δύο, διασταυρωμένες υπέρυθρες δέσμες φωτός για να ανιχνεύσει την παρουσία του στόχου και να κλείσει ένα ρελέ που ενεργοποιεί την κάμερα ή τη μονάδα φλας. Ο χρόνος απόκρισης είναι περίπου 2 ms από την ανίχνευση έως το κλείσιμο του ρελέ, οπότε αν η κάμερά σας δεν έχει μεγάλη καθυστέρηση κλείστρου, θα καταγράψει ακόμη και γρήγορους κινούμενους στόχους.

Το οπτικό μέρος της συσκευής αποτελείται από δύο LED LED και δύο οπτικά IC Sharp IS471FE (OPIC). Τα οπτικά IC έχουν ενσωματωμένους διαμορφωτές LED και σύγχρονους ανιχνευτές, οπότε δεν βλέπουν φως από τα LED του άλλου. Οι έξοδοι από τα OPIC συνδέονται με έναν μικροελεγκτή PIC 8 ακίδων που χειρίζεται την ερμηνεία των σημάτων εισόδου και την οδήγηση του ρελέ και μια ορατή λυχνία LED που υποδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας. Αν και υπάρχουν 11 τρόποι λειτουργίας, ο ελεγκτής έχει μια πολύ απλή διεπαφή χρήστη που αποτελείται από έναν διακόπτη με κουμπί και ένα LED. Με την ενεργοποίηση εάν οι δέσμες είναι σωστά ευθυγραμμισμένες και αδιάσπαστες, η λυχνία LED ανάβει συνεχώς για 1 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια σκουραίνει για να δείξει ότι η μονάδα είναι έτοιμη να λειτουργήσει σε συνεχή λειτουργία. Σε αυτή τη λειτουργία το ρελέ θα κλείσει και θα παραμείνει κλειστό και η λυχνία LED θα ανάψει όσο διακόπτονται και οι δύο δέσμες IR. Η μονάδα είναι τώρα έτοιμη για σύνδεση με την κάμερά σας. Με ορισμένους στόχους μπορεί να θέλετε να τραβήξετε περισσότερες από μία φωτογραφίες όταν ο στόχος σπάσει τις δέσμες IR. Έχω συμπεριλάβει μια βασική λειτουργία διαμετρητή στο χειριστήριο για να επιτρέψει στις κάμερες που δεν έχουν ενσωματωμένη λειτουργία ταχείας πυρκαγιάς να τραβήξουν πολλαπλές φωτογραφίες εφόσον οι ακτίνες IR διακόπτονται. Πιέζοντας το κουμπί επιλογής λειτουργίας, βγάζει μία φορά τον ελεγκτή από τη συνεχή λειτουργία και τον θέτει σε λειτουργία παλμού. Η λυχνία LED θα αναβοσβήνει μία φορά για να δείξει ότι το ρελέ θα κλείσει 1 φορά το δευτερόλεπτο. Ορισμένες κάμερες είναι γρηγορότερες, οπότε το ξανά πάτημα του κουμπιού θα μετακινηθεί έως και 2 παλμούς ανά δευτερόλεπτο. Πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί, η ταχύτητα θα αυξηθεί από 1 pps μέχρι 10 pps, κάθε φορά που αναβοσβήνει το LED για να υποδείξει τη συχνότητα παλμών. Κρατώντας πατημένο το κουμπί για 2,3 δευτερόλεπτα επαναφέρετε τη μονάδα και επιστρέφετε στη συνεχή λειτουργία.

Βήμα 1: Συγκέντρωση ηλεκτρονικών ανταλλακτικών

Ακολουθούν οι λίστες ανταλλακτικών για τα ηλεκτρονικά είδη.

Όλα τα ηλεκτρονικά μπορούν να ληφθούν από Digikey ή άλλες πηγές. Θα χρειαστείτε επίσης μια δέσμη διαφορετικών χρωμάτων σύρματος. Θα πρέπει να μπορείτε να προγραμματίσετε τον μικροελεγκτή PIC- ένα PICKit2 ή ICD-2 ή οποιοσδήποτε από εκατοντάδες άλλους προγραμματιστές μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ένας κατάλληλος προγραμματιστής θα κοστίσει περίπου $ 20, αλλά μόλις το έχετε θα βρείτε όλα τα είδη έργων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν μικροελεγκτές και θα αξιοποιήσουν πολύ. Όταν αγόρασα το PICKit2 μου από το digikey, παρήγγειλα ένα πακέτο αξεσουάρ πέντε τσιπ PIC10F206 με προσαρμογείς DIP 8 ακίδων. Το IC είναι σε ένα μικροσκοπικό πακέτο SOT23, το οποίο είναι καλό αν πρόκειται να κάνετε ένα PCB, αλλά αρκετά άχρηστο για ψωμί και εφάπαξ κατασκευαστικά έργα. Το 10F206 διατίθεται επίσης σε πακέτο DIP 8 ακίδων- προτείνω να το χρησιμοποιήσετε. Δεν έχω παράσχει πληροφορίες διάταξης PCB για τον ελεγκτή εδώ επειδή δεν χρησιμοποίησα PCB. Το κύκλωμα είναι τόσο απλό που φαίνεται ανόητο να φτιάχνεις ένα PCB γι 'αυτό. Υπάρχουν μόνο 4 μέρη στον πίνακα- το ρελέ, το uC, το καπάκι παράκαμψης και μια αντίσταση. Το κύκλωμα απαιτεί λιγότερα μέρη από ένα κύκλωμα τσιπ χρονοδιακόπτη 555. Απλά κόψτε λίγο πίνακα για να χωρέσει όποιο κιβώτιο χρησιμοποιείτε και συνδέστε το. Θα πρέπει να χρειαστούν 30 λεπτά για να τελειώσει. Τα οπτικά κυκλώματα είναι αρκετά απλά- ένα IC, ένα καπάκι και ένα LED. Το LED και το οπτικό IC μπαίνουν σε διαγώνια αντίθετες γωνίες του πλαισίου του σωλήνα, οπότε θα χρειαστείτε ένα σωρό έγχρωμο σύρμα. "Συναρμολόγησα" το IC και τον πυκνωτή σε μικρά κομμάτια από πλακέτα perf που ταιριάζουν σε βύσματα για τα αγκωνάρια PVC στο πλαίσιο- δείτε τις φωτογραφίες στην επόμενη σελίδα.

Βήμα 2: Το πρόγραμμα

Το PIC10F206 είναι ένα πολύ απλό μέρος- χωρίς διακοπή και μόνο μια στοίβα 2 επιπέδων, οπότε δεν μπορείτε να κάνετε ένθετες υπορουτίνες- θα δείτε ως αποτέλεσμα την ελεύθερη χρήση των goto's στο πρόγραμμα. Το τσιπ λειτουργεί στα 4 MHz χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό ταλαντωτή RC, ώστε να εκτελεί οδηγίες 1M ανά δευτερόλεπτο. Όταν ένα αντικείμενο σπάει τις δέσμες IR, χρειάζεται τα τσιπ IS471 έως 400 από εμάς για να αλλάξουμε κατάσταση. Από εκεί το uC χρειάζεται μόνο λίγα μικροδευτερόλεπτα για να ανιχνεύσει την αλλαγή και να διατάξει το ρελέ να κλείσει. Το ρελέ διαρκεί περίπου 1,5 ms για να κλείσει με αποτέλεσμα περίπου 2 ms συνολική καθυστέρηση από τις δέσμες που σπάζουν στο ρελέ κλείνει. Δημιούργησα το τσιπ προγράμματος χρησιμοποιώντας MPLAB. Είναι ο δωρεάν συναρμολογητής/IDE της Microchip Tech. Χρησιμοποίησα επίσης τον κινέζικο κλώνο ICD2 (περίπου $ 50 στο ebay) για να προγραμματίσω πραγματικά το IC. Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω πολλούς βρόχους καθυστέρησης, οπότε έκανα ριζικότητα στον ιστό και βρήκα ένα πρόγραμμα που ονομάζεται PICLoops εδώ: https://www.mnsi.net/~boucher/picloops.htmlPICLoops δημιουργεί αυτόματα κώδικα συναρμολόγησης βρόχου χρονισμού για εσάς εάν πείτε του τι uC χρησιμοποιείτε και την ταχύτητα του ρολογιού. Αργότερα αντιμετώπισα ένα παρόμοιο πρόγραμμα on-line εδώ: https://www.piclist.com/techref/piclist/codegen/delay.htmΤο δεύτερο θα δημιουργήσει καθυστερήσεις που είναι ακριβείς σε έναν μόνο κύκλο ρολογιού όπου το PICLoops δεν είναι αρκετά ακριβές. Είτε είναι καλό για αυτήν την εφαρμογή επειδή ο χρόνος δεν είναι κρίσιμος και το uC λειτουργεί ούτως ή άλλως σε έναν ταλαντωτή RC. Το πρόγραμμα κυριαρχεί κυρίως μεταξύ του ελέγχου του κουμπιού λειτουργίας και του ελέγχου για διακοπή των δέσμων. Ο διακόπτης λειτουργίας λειτουργεί διατηρώντας τον αριθμό των φορών που έχει πατηθεί το κουμπί. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η καθυστέρηση μεταξύ των παλμών στο ρελέ μειώνεται αρκετά ώστε να αυξήσει τη συχνότητα παλμών κατά 1 Hz. Το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα είναι οι διαφορετικές καθυστερήσεις που χρησιμοποιούνται από τις λειτουργίες παλμού. Όταν αλλάζετε τη λειτουργία παλμού, η λυχνία LED αναβοσβήνει για να υποδείξει τη νέα λειτουργία. Μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η νέα συχνότητα παλμών μετρώντας τα φλας LED- 4 φορές σημαίνει 4 Hz, κλπ. Τα φλας LED έχουν ρυθμιστεί αρκετά αργά ώστε να μπορείτε να τα μετρήσετε. Εάν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία παλμών 10 Hz, πατώντας ξανά το κουμπί σας επιστρέφει στη συνεχή λειτουργία. Υπάρχει χρονόμετρο ρολογιού που λειτουργεί ενώ εκτελείται το πρόγραμμα. Εάν δεν γίνει επαναφορά του χρονοδιακόπτη πριν ξεχειλίσει, το uC θα επαναρυθμιστεί μόνο του. Αυτός είναι ο λόγος που κρατώντας το κουμπί λειτουργίας για 2,3 δευτερόλεπτα προκαλεί επαναφορά του uC στη συνεχή λειτουργία. Όταν πατάτε το κουμπί, το uC περιμένει να το αφήσετε πριν κάνετε οτιδήποτε. Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνει μετά την απελευθέρωσή του είναι η επαναφορά του χρονοδιακόπτη του ρολογιού. Εάν δεν αφήσετε το κουμπί, ο χρονοδιακόπτης του ρολογιού ξεχειλίζει και επανεκκινεί το πρόγραμμα σε συνεχή λειτουργία. Επισυνάπτω το αρχείο καταλόγου συναρμολόγησης για όσους είναι περίεργοι και το αρχείο.hex για όσους θέλουν απλώς να κάψουν το τσιπ και να γίνει με αυτό. Χαιρετίζω κάθε κριτική για την τεχνική προγραμματισμού μου από οποιονδήποτε από τους ειδικούς συναρμολόγησης PIC εκεί. Σημείωση- το ρελέ κλείνει για 25 ms όταν λειτουργεί σε λειτουργία παλμού. Ορισμένες κάμερες μπορεί να χρειάζονται μεγαλύτερο παλμό. Αυτή η καθυστέρηση ορίζεται στη γραμμή που λέει "call delay25" κοντά στην κορυφή του τμήματος rlypuls του κώδικα. Εάν τα 25 ms είναι πολύ μικρά για την κάμερά σας, αλλάξτε τη γραμμή για να πείτε "καθυστέρηση κλήσης50" και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη γραμμή που λέει "καθυστέρηση κλήσης75" σε "καθυστέρηση κλήσης50". Αυτό θα αυξήσει τον χρόνο παλμού στα 50 ms και θα διατηρήσει όλες τις συχνότητες παλμών ακόμη και σε βήματα 1 Hz. Το πρόγραμμα καταλαμβάνει μόνο 173 byte από τα διαθέσιμα 512 byte στο τσιπ, ώστε να μπορείτε να προσθέσετε κάθε είδους λειτουργικότητα στο πράγμα αν επιθυμείτε, αν και η διεπαφή χρήστη θα είναι κάπως περιοριστική.

Βήμα 3: Μηχανολογική κατασκευή

Αρχικά προσπάθησα να το φτιάξω με τετράγωνο 3 ποδιών σωλήνα 1/2 "αλλά διαπίστωσα ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να κρατήσω τις δοκούς ευθυγραμμισμένες. Η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη και ο σωλήνας πολύ εύκαμπτος για να διατηρήσει την ευθυγράμμιση της δέσμης. Άλλαξα σε 3/ Σωλήνας 4 ιντσών και τετράγωνο 2 ποδιών και τώρα όλα παραμένουν ευθυγραμμισμένα αρκετά καλά. Χρησιμοποίησα το μεγαλύτερο μέρος του σωλήνα 1/2 "για να φτιάξω πιστόλια marshmallow για τον γιο μου, Alex και μερικούς από τους φίλους του.

Θα χρειαστείτε σωλήνα 3/4 "για το κύριο πλαίσιο και σωλήνα 1/2" για τους κάθετους ανυψωτές που στεγάζουν τα οπτικά IC και LED. Μπορείτε να αποκτήσετε αγκώνες 3/4 "με πλευρική σύνδεση με σπείρωμα 1/2", οπότε πάρτε και προσαρμογείς σπειρώματος 1/2 ". Η φιλοσοφία μου για την αντιμετώπιση έργων σωλήνων PVC είναι να αγοράσω υπερβολικά τα εξαρτήματα και τους σωλήνες και να επιστρέψω αυτό που δεν χρειάζεστε όταν ολοκληρωθεί το έργο. Αυτό ελαχιστοποιεί τα απογοητευτικά ταξίδια στο κατάστημα για μια μόνο τοποθέτηση 0,30 $. Θα χρειαστείτε ένα σωρό διαφορετικού χρώματος σύρμα για να συνδέσετε όλα αυτά τα στοιχεία- τα LED και τα IC τους χωρίζονται περίπου 6 πόδια του σωλήνα. Θα θέλετε να κάνετε τα καλώδια πολύ μακριά για να επιτρέψετε τη συναρμολόγηση και την απομάκρυνση του αντικειμένου για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Διαφορετικά χρώματα θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε ευθεία αυτό που συνδέεται με τι. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ανοίξω τρύπες στα καπάκια και να τοποθετήσω τα LED. Συνδέω πολύ μακριά καλώδια και χρησιμοποιώ θερμοσυρρίκνωση στους αγωγούς LED για να τα μονώσω. Συναρμολόγησα χαλαρά το πλαίσιο του σωλήνα για να το χωρίσω εύκολα και πέρασα τα καλώδια μέσα από τον σωλήνα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα τσιπ και τα καλύμματα IS471 στο perf κόψτε το χαρτόνι για να χωρέσει στο άνοιγμα στα άκρα. Τρυπάνι αχ ole στο καπάκι και εγκαταστήστε ένα κομμάτι ορειχάλκινου σωλήνα 1/4 "(ή ό, τι έχετε γύρω). Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποια πλευρά του IS471 είναι η πλευρά του δέκτη! Θέλετε να βλέπει το LED σας και όχι το καπάκι παράκαμψης! Συνδέστε καλώδια στην πλακέτα IC- θα υπάρχουν συνολικά πέντε συνδέσεις- Vcc, Gnd, Out και LED. Το πέμπτο καλώδιο συνδέει την άνοδο του LED με το Vcc. Αποφασίστε πού θέλετε να τοποθετήσετε τη φίσα στο πλαίσιο του σωλήνα και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια προς το IC είναι αρκετά μακριά για να το φτάσετε. Τοποθετήστε το βύσμα, περάστε τα καλώδια, κολλήστε τα όλα μαζί και είστε έτοιμοι. Μην ξεχάσετε να κολλήσετε ένα καλώδιο γείωσης στο κέλυφος του συνδετήρα. Θα βοηθήσει στην προστασία των πάντων από τον στατικό ηλεκτρισμό. Μόλις ολοκληρωθεί η καλωδίωση, χτυπήστε τον σωλήνα σφιχτά μαζί με ένα σφυρί. Δεν πρέπει να χρειάζεστε κόλλα και αν κολλήσετε τον σωλήνα μαζί, δεν θα μπορείτε να τον χωρίσετε για να διορθώσετε προβλήματα αργότερα. Αν θέλετε πιο ασφαλή κατασκευή, περάστε μια βίδα σε κάθε άρθρωση αφού τα χτυπήσετε μαζί. Όταν συναρμολογηθεί ο ελεγκτής θα πρέπει να ευθυγραμμίσετε τις δοκούς. Το ρελέ θα κλείσει μόνο όταν οι ΔΥΟ ακτίνες IR διακόπτονται/δεν ευθυγραμμίζονται. Οι έξοδοι των OPIC είναι συνήθως χαμηλές, όταν μπορούν να δουν την πηγή φωτός τους και να ανέβουν ψηλά όταν η δέσμη διακόπτεται. Έτσι, η ευθυγράμμιση των δοκών γίνεται ως εξής: 1) Συνδέστε το οπτικό πλαίσιο στο χειριστήριο. 2) Ενεργοποίηση. Το LED θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένο εκτός αν είστε εξαιρετικά τυχεροί. Αρχικά ανάβει για να δείξει συνεχή λειτουργία και μετά παραμένει αναμμένο επειδή οι δοκοί είναι εκτός ευθυγράμμισης. Εάν η λυχνία LED σβήσει, σημαίνει ότι τουλάχιστον μία δέσμη ευθυγραμμίζεται. 3) Αν υποθέσουμε ότι η λυχνία LED είναι αναμμένη, υποδηλώνει ότι και οι δύο δέσμες δεν είναι ευθυγραμμισμένες. Αποκλείστε μια δέσμη με ένα κομμάτι ταινίας ή χαρτιού. 4) Ευθυγραμμίστε όσο το δυνατόν καλύτερα τη λυχνία LED, στρίβοντας το κεφάλι για να το στρέψετε προς το διαγώνια απέναντι από το OPIC. 5) Τώρα αρχίστε να λυγίζετε και να στρίβετε την κεφαλή OPIC μέχρι να σβήσει το LED, υποδεικνύοντας ότι η δέσμη είναι ευθυγραμμισμένη. 6) Στη συνέχεια μπλοκάρετε τη φρεσκάδα ευθυγραμμισμένη δέσμη και, στη συνέχεια, κάντε τις ίδιες ρυθμίσεις στη δεύτερη δέσμη. Όταν σβήσει η λυχνία LED, και οι δύο δέσμες ευθυγραμμίζονται και είστε έτοιμοι να τραβήξετε φωτογραφίες. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη μονάδα, ελέγξτε τις δέσμες μπλοκάροντας τη μία και την άλλη. Εάν η μία δέσμη δεν είναι ευθυγραμμισμένη, το μπλοκάρισμα της άλλης θα ανάψει το LED. Στη συνέχεια, μπορείτε απλά να επαναπροσδιορίσετε αυτό που είναι εκτός λειτουργίας. Εάν η λυχνία LED ανάβει και παραμένει αναμμένη, και οι δύο δοκοί είναι εκτός ευθυγράμμισης και πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Εάν χτίσετε το αντικείμενο με ασφάλεια και ευθυγραμμίσετε τα δοκάρια για πρώτη φορά, θα χρειαστεί κάποια τιμωρία προτού να χρειαστεί να κάνετε ανακατατάξεις.

Βήμα 4: Ο ελεγκτής

Έφτιαξα το χειριστήριο σε ένα πλαστικό κουτί που πήρα για πολύ υψηλή τιμή στα ηλεκτρονικά του Fry. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχεδόν οτιδήποτε αρκεί να είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό το κουτί σχεδιάστηκε για μπαταρία 9V, αλλά χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω 6V, ώστε να χαθεί ο χώρος της μπαταρίας. Θα μπορούσα να χωρέσω εύκολα την πλακέτα κυκλώματος στη θήκη μπαταριών 9V.

Όποιο κιβώτιο και διακόπτες χρησιμοποιείτε, σχεδιάστε τη διάταξη και βεβαιωθείτε ότι όλα θα ταιριάζουν όταν προσπαθείτε να το κλείσετε. Σημειώστε ότι υπάρχει μια δίοδος συνδεδεμένη σε σειρά με την μπαταρία. Είναι εκεί για να μειώσει την τάση τροφοδοσίας σε ένα αποδεκτό επίπεδο για το uC, το οποίο ορίζεται για μέγιστο Vcc 5,5V. Ακόμα και με τη δίοδο, το εξάρτημα λειτουργεί στο όριο με νέες μπαταρίες, οπότε μην παίρνετε καμία φανταστική ιδέα για λειτουργία στα 9V εκτός αν προσθέσετε ρυθμιστή 5V. Έπαιξα με την ιδέα να χρησιμοποιήσω έναν PIC12HV615 επειδή έχει ενσωματωμένο ρυθμιστή διακλάδωσης, αλλά η εναλλαγή μεταξύ ελάχιστων και μέγιστων ρευμάτων είναι πάρα πολύ για τον ρυθμιστή διακλάδωσης, οπότε θα έπρεπε να περιπλέξω λίγο το κύκλωμα για να το φτάσω εργασία. Wantedθελα να το κρατήσω αυτό πολύ απλό, κυρίως επειδή είμαι τεμπέλης, αλλά και επειδή έχω άλλα έργα και θέλω να τελειώσω αυτό το συντομότερο δυνατό. Το ρελέ που χρησιμοποίησα έχει μια ενσωματωμένη δίοδο προστασίας που εμφανίζεται αλλά δεν επισημαίνεται στο σχηματικό σχήμα. Η δίοδος προστατεύει το uC από την επαγωγική κρούση αντίστροφης τάσης που συμβαίνει όταν ενεργοποιείτε έναν παλμό σε έναν επαγωγέα όπως ένα πηνίο ρελέ. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό ρελέ, φροντίστε να προσθέσετε μια δίοδο με την πολικότητα που εμφανίζεται ή ίσως μπορείτε να φιλήσετε το uC σας αντίο την πρώτη φορά που θα πυροδοτήσει το ρελέ. Το uC μπορεί να βυθιστεί με ασφάλεια περίπου 25 mA από έναν πείρο, οπότε επιλέξτε ένα ρελέ με πηνίο υψηλής αντίστασης. Το PRMA1A05 διαθέτει πηνίο 500 Ohm, οπότε χρειάζονται μόνο 10-12 mA για να το κλείσετε. Wantedθελα να χρησιμοποιήσω μερικά ωραία λεπτά, ελαφριά καλώδια με βύσματα RJ-11, αλλά όλα τα βύσματα που βρήκα στο Fry's ήταν εξαρτήματα στήριξης PCB, οπότε κατέληξα να πάω στο παλιό σχολείο με DB9. Τα σειριακά καλώδια είναι πολύ φθηνά και οι βίδες θα κρατήσουν τους συνδέσμους να μην πέσουν. Πραγματικά χρειάζεται μόνο να συνδέσετε 3 καλώδια (Vcc, Gnd και τις συνδυασμένες εξόδους των δύο IS471FE) μεταξύ του οπτικού συγκροτήματος και του ελεγκτή, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχεδόν οποιοδήποτε σύνδεσμο/καλώδιο που σας αρέσει, ακόμη και ένα στερεοφωνικό μίνι βύσμα και υποδοχή.

Βήμα 5: Χρήση του Ενεργοποιητή φωτογραφιών

Η ιδέα είναι να ρυθμίσετε το πράγμα έτσι ώστε τα δοκάρια να διασχίζουν εκεί που περιμένετε να πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να πυροβολήσετε ένα κολιμπρί σε έναν τροφοδότη ή ένα πουλί που εισέρχεται ή βγαίνει από μια φωλιά, ρυθμίστε το πλαίσιο με το σημείο διασταύρωσης της δέσμης ακριβώς εκεί που το θέλετε. Στη συνέχεια, ρυθμίστε τη φωτογραφική μηχανή στραμμένη προς το στόχο και προκαθορίστε την εστίαση, την έκθεση και την ισορροπία λευκού (αυτό θα ελαχιστοποιήσει τον χρόνο καθυστέρησης κλείστρου). Δοκιμάστε την ευθυγράμμιση της δέσμης για να βεβαιωθείτε ότι και οι δύο δοκοί ευθυγραμμίζονται σωστά- αυτό γίνεται κουνώντας το χέρι σας σε κάθε δοκό ξεχωριστά και στη συνέχεια στην περιοχή στόχου. Το LED πρέπει να ανάβει και να κλείνει το ρελέ μόνο όταν διακόπτονται και οι δύο δέσμες. Τώρα ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας- είτε συνεχή είτε παλλόμενο και φύγετε.

Πρέπει να γνωρίζετε λίγο για τη συμπεριφορά του στόχου σας για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Εάν θέλετε να τραβήξετε κάτι που κινείται γρήγορα, πρέπει να λάβετε υπόψη τις καθυστερήσεις της κάμερας και του χειριστηρίου για να προβλέψετε πού θα βρίσκεται ο στόχος αφού διακόψει τις δέσμες IR. Ένα βουητό πουλί που αιωρείται σε ένα μέρος μπορεί να πυροβοληθεί ακριβώς εκεί που διασχίζουν τα δοκάρια. Ένα πουλί ή νυχτερίδα που πετάει γρήγορα μπορεί να είναι μερικά πόδια μακριά από τη στιγμή που η φωτογραφική μηχανή τραβά τη φωτογραφία. Η παλμική λειτουργία επιτρέπει στις κάμερες που δεν έχουν ενσωματωμένη λειτουργία συνεχούς λήψης να τραβούν πολλές φωτογραφίες εφόσον οι δέσμες διακόπτονται. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συχνότητα παλμών έως και 10 Hz, αν και δεν υπάρχουν πολλές κάμερες γύρω που μπορούν να τραβήξουν τόσο γρήγορα. Θα χρειαστεί να πειραματιστείτε λίγο για να δείτε πόσο γρήγορα μπορεί να τραβήξει η κάμερά σας. Η σύνδεση της κάμερας γίνεται μέσω μιας κανονικά ανοιχτής επαφής ρελέ, ώστε να μπορείτε να συνδέσετε ένα φλας αντί για μια κάμερα. Στη συνέχεια, μπορείτε να τραβήξετε στο σκοτάδι ανοίγοντας το κλείστρο και χρησιμοποιώντας το χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε μια μονάδα φλας μία ή πολλές φορές όταν ένα αντικείμενο (ένα ρόπαλο, ίσως;) σπάει τις δοκούς. Αφού ενεργοποιηθεί το φλας, κλείστε το κλείστρο. Εάν το φλας σας μπορεί να συνεχιστεί, μπορείτε να κάνετε μερικές δροσερές λήψεις πολλαπλής έκθεσης χρησιμοποιώντας μία από τις λειτουργίες παλμού. Μπορείτε να εντοπίσετε με ακρίβεια το σημείο που διασταυρώνονται οι δέσμες συνδέοντας ελαστικό νήμα στις οπτικές κεφαλές. Για ορισμένους στόχους, εκεί θα δείξετε και θα εστιάσετε την κάμερα. Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν έναν άντρα Lego να πέφτει μέσα από τα δοκάρια. Τον έριξα από δύο πόδια πάνω από τα δοκάρια και μπορείτε να δείτε ότι έχει πέσει περίπου 6-8 κάτω από τα δοκάρια στο χρόνο που χρειάστηκε για να σπάσουν τα δοκάρια, να κλείσει το ρελέ και να πυροδοτήσει η κάμερα. Αυτή η κάμερα ήταν μια Nikon DSLR που πιθανότατα έχει μικρή καθυστέρηση κλείστρου όταν είναι προ -εστιασμένη και εκτεθειμένη. Τα αποτελέσματά σας θα εξαρτηθούν από την κάμερά σας. Το πρωτότυπο βρίσκεται τώρα στα χέρια του φίλου που τράβηξε αυτές τις φωτογραφίες (η κάμερά μου πρέπει να τροποποιηθεί για να χρησιμοποιήσει την απομακρυσμένη απελευθέρωση κλείστρου) Αν βγάλει μερικές πιο καλλιτεχνικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας αυτήν τη συσκευή, θα προσπαθήσω να τις δημοσιεύσω εδώ ή στον ιστότοπό μου. Καλή διασκέδαση!