NeoClock: 7 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:37

Πρόκειται για την κατασκευή ενός ρολογιού χρησιμοποιώντας τα φανταστικά δαχτυλίδια neopixel από το Adafruit. Το διασκεδαστικό σε αυτό το ρολόι είναι ότι έχει στην πραγματικότητα δύο δακτυλίους neopixel, έναν για να πει τις ώρες και έναν για τα λεπτά, δευτερόλεπτα και χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το ρολόι διατηρεί τέλειο χρόνο χρησιμοποιώντας το τσιπ DS3234 DeadOn Real Time Clock από το Sparkfun. Εύκολο στην κατασκευή και διασκεδαστικό στην τροποποίηση. Η ελπίδα μου είναι ότι θα εμπνεύσει άλλους να φτιάξουν ρολόγια ή άλλη τέχνη χρησιμοποιώντας τα δαχτυλίδια neopixel.

Για όσους από εσάς θέλετε να λάβετε όλα τα αρχεία μου σε απλή και διαχειρίσιμη μορφή, μη διστάσετε να τα κατεβάσετε από το αποθετήριο github μου για αυτό το έργο στη διεύθυνση

Βήμα 1: Σχεδιάζοντας το ρολόι

Knewξερα από την αρχή ότι ήθελα να χρησιμοποιήσω τουλάχιστον δύο δακτυλίους νεοπίξελ. Μετά από λίγη δουλειά αποφάσισα ότι ο καλύτερος σχεδιασμός θα ήταν να υπάρχει το ένα δαχτυλίδι μέσα στο άλλο, το οποίο διατηρεί την αρχική μορφή ενός ρολογιού. Ο μικρότερος δακτύλιος θα είναι οι ώρες και ο υπόλοιπος χρόνος θα διατηρείται στον μεγαλύτερο δακτύλιο. Ορισμένες εκτιμήσεις σχεδιασμού περιελάμβαναν το κόστος των νεοπίξελ, την απαίτηση ισχύος, το μέγεθος των τεμαχίων κοπής με λέιζερ και τι είδους τέχνη ήθελα να βάλω σε αυτό.

Με αυτό το βήμα ολοκληρώθηκε, αποφάσισα ότι έπρεπε να καταλάβω τα ηλεκτρονικά πριν δημιουργήσω τα σχέδια για την κοπή λέιζερ του σώματος του ρολογιού.

Βήμα 2: Σχεδιάζοντας τα Ηλεκτρονικά

Ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικών κατέληξε στο να γνωρίζω εκ των προτέρων τα στοιχεία που ήθελα στο ρολόι:

• Δαχτυλίδια neopixel (60 μετρήσεις και 24 μετρήσεις)
• Arduino (ο εγκέφαλος)
• Ρυθμίσεις ρολογιού (τα arduinos δεν διατηρούν καλή ώρα)
• Διαχείριση ισχύος

Οι απαιτήσεις μεγέθους και ισχύος των neopixels είναι καλά τεκμηριωμένες. Δεδομένου ότι λειτουργούν με 5V DC, αποφάσισα να πάω με ένα 5V Arduino και να κάνω τα πράγματα πιο απλά για τον εαυτό μου. Με το χώρο να λαμβάνεται υπόψη, αποφάσισα να κάνω πρωτότυπο σε ένα κανονικό Arduino Uno, αλλά για τα τελευταία ηλεκτρονικά διάλεξα ένα Arduino Mini.

Η πρώτη επανάληψη αυτού του έργου προήλθε απευθείας από τη σελίδα του Adafruit στο NeoPixel Basic Connections. Έχω συμπεριλάβει το διάγραμμα από τον ιστότοπο για να διευκολύνω τα πράγματα. Δύο πράγματα είναι σημαντικά από αυτό:

1. Χρειάζεται ένας πυκνωτής 1000uF για να αποτραπεί η αρχική κίνηση του ρεύματος από βλάβη των εικονοστοιχείων.
2. Απαιτείται αντίσταση 470ohm στο πρώτο εικονοστοιχείο του δακτυλίου μέτρησης 60 (αυτή η αντίσταση είναι ενσωματωμένη στο δαχτυλίδι μέτρησης 24)

Το Adafruit διαθέτει επίσης ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών NeoPixel που πρέπει να διαβάσετε πριν συνεχίσετε τη σχεδίαση.

Η διατήρηση του χρόνου στο ρολόι είναι ένα άλλο πρόβλημα. Το ενσωματωμένο ρολόι στο arduino δεν αρκεί για να κρατήσει καλό χρόνο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ένα χειρότερο πρόβλημα είναι ότι ο χρόνος στο arduino μπορεί να χρειαστεί να επαναρυθμιστεί κάθε φορά. Οι υπολογιστές λύνουν αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιώντας μια μικρή μπαταρία στο τσιπ ρολογιού για να διατηρήσουν το χρόνο μεταξύ διακοπών ρεύματος. Στο παρελθόν θα χρησιμοποιούσα κάτι σαν το ChronoDot από το Adafruit. Αλλά σε αυτή την περίπτωση ήθελα μια δικαιολογία για να χρησιμοποιήσω το DS3234 (DeadOn RTC) από το SparkFun. Μπορείτε επίσης να κρατήσετε πληροφορίες ημερομηνίας στο DeadOn RTC εάν θέλετε να τις ενσωματώσετε στο ρολόι.

Τέλος, η διαχείριση ενέργειας χρειάστηκε κάποια προσοχή. Knewξερα ήδη ότι όλα έπρεπε να είναι 5V, αλλά η ποσότητα του ρεύματος που χρειαζόταν φαινόταν ένα μυστήριο. Ένας κοινός ρυθμιστής τάσης στα περισσότερα έργα είναι ο L7805. Αυτό απαιτεί τάσεις έως 24V και μέγιστο ρεύμα έως 1,5A. Iξερα ότι είχα ένα βυρσοδέλα 12V 1.5A τοίχου, έτσι αποφάσισα ότι αυτός θα ήταν ο τέλειος (και φθηνός!) Ρυθμιστής τάσης για το έργο.

Τα υπόλοιπα κομμάτια επρόκειτο να προέλθουν από το κουτί με τα μέρη μου ή το Radio Shack. Περιλάμβαναν τα καλώδια, τους διακόπτες και το βύσμα τροφοδοσίας DC.

Βήμα 3: Δημιουργία ηλεκτρονικών

Μια πλήρης λίστα με τα ηλεκτρονικά που αγόρασα για την κατασκευή αυτού του έργου μπορείτε να βρείτε στο αποθετήριο github μου εδώ: Λίστα εξαρτημάτων ηλεκτρονικών. Έχει συνδέσμους προς τη σελίδα προϊόντος για κάθε κομμάτι και περιλαμβάνει μερικές πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του SKU προϊόντος. Το πρωτοτύπησα γρήγορα σε μια σανίδα ψωμιού και μετακόμισα στην κοπή και την κατασκευή λέιζερ πριν τραβήξω φωτογραφίες. Ωστόσο, το έχτισα για να είναι εύκολο να το χωρίσω, γι 'αυτό έχω σπάσει τα κομμάτια στις παραπάνω φωτογραφίες για εσάς.

Κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες καθώς τα καλώδια λυγίστηκαν σκόπιμα με τρόπο που να είναι εύκολο να ακολουθηθεί και να διατηρηθεί λεπτό ολόκληρο το προφίλ των ηλεκτρονικών. Κάνοντας αυτό το αρχικό πρωτότυπο πριν το σχέδιο κοπής με λέιζερ μου επέτρεψε να ελέγξω το πάχος των τμημάτων, ώστε να μπορέσω να καταλάβω τις τελικές διαστάσεις για το σώμα του ρολογιού.

Θα παρατηρήσετε ότι έφτιαξα μερικές προσαρμοσμένες σανίδες ψωμιού. Προσπάθησα να τραβήξω φωτογραφίες από τις πλάτες αυτών των σανίδων για να τις επαναλάβετε. Μπορείτε να αγοράσετε μια ποικιλία σανίδων ψωμιού όπως αυτές για μερικά δολάρια και να τις κάνετε να ταιριάζουν στο έργο σας.

Η καλωδίωση είναι ευθεία προς τα εμπρός, αλλά τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε από τις εικόνες είναι αυτά:

• Οι διακόπτες Mode και Set θα χρειαστούν αντιστάσεις έλξης. Χρησιμοποίησα αντιστάσεις 2,21 Ohm που είχα γύρω μου αλλά οποιαδήποτε μικρή αντίσταση θα λειτουργήσει (κατά προτίμηση όχι λιγότερο από 1kOhm). Αυτό σταθεροποιεί τους συνδεδεμένους πείρους εισόδου Arduino έτσι ώστε όταν ανεβαίνουν ψηλά να διακρίνεται από τον θόρυβο.
• Το τετραγωνικό κύμα (SQW) στο DS3234 ήταν γειωμένο αφού δεν χρησιμοποιείται.
• Η ισχύς από το L7805 τοποθετείται στο Arduino Mini σε καρφίτσα RAW. Πάντα τοποθετείτε τη δύναμη που έρχεται στο Arduino σε RAW.
• Το πρώτο pixel του δακτυλίου neopixel 60 έχει αντίσταση 470Ohm για να μειώσει οποιαδήποτε ζημιά στο πρώτο pixel από αιχμές δεδομένων. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι πρόβλημα αφού το neopixel 24 μετρήσεων έχει ενσωματωμένη αντίσταση για αυτό ήδη, αλλά καλύτερα ασφαλές παρά συγγνώμη.
• Οι διακόπτες Mode και Set είναι διακόπτες στιγμιαίου κουμπιού SPST

Τα χρώματα των καλωδίων είναι:

• Κόκκινο: +5VDC
• Μαύρο: Ground
• Πράσινο: Δεδομένα
• Κίτρινο, Μπλε, Λευκό: Ειδικά καλώδια για το DS3234

Εάν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε νεοπίξελ, θα πρέπει να θυμάστε ότι μπορούν να θεωρηθούν ως μια μακρά αλυσίδα. Μπορεί λοιπόν να φαίνεται περίεργο να μιλάμε για ένα "πρώτο pixel" σε ένα δαχτυλίδι, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια αρχή και ένα τέλος σε κάθε αλυσίδα στους δακτυλίους. Σε αυτό το έργο τα 24 εικονοστοιχεία του μικρού δακτυλίου έρχονται πρώτα και τα 60 εικονοστοιχεία του μεγαλύτερου δακτυλίου έρχονται μετά. Αυτό σημαίνει πραγματικά ότι έχω μια αλυσίδα από 84 νεοπρίσματα.

Για καλωδίωση στο Arduino Mini:

• Το DS3234 συνδέεται στις ακίδες 10 - 13
• Οι διακόπτες Mode και Set είναι στις ακίδες 2 και 3
• Τα δεδομένα neopixel προέρχονται από την ακίδα 6.

Σας συνιστώ επίσης να βάλετε τις 6 κεφαλίδες στο κάτω μέρος του Arduino Mini, ώστε να μπορείτε να το προγραμματίσετε μέσω καλωδίου FTDI.

Μια σημαντική σημείωση σχετικά με το ρεύμα: Αυτό το ρολόι απαιτεί πολλά. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσα να το δουλέψω, αλλά η πρακτική μου εμπειρία είναι ότι οτιδήποτε ίσο ή μικρότερο από 500mA θα προκαλέσει τελικά καφέ εξόδους. Αυτό εκδηλώνεται καθώς το ρολόι αναβοσβήνει με τρελά χρώματα και δεν διατηρεί χρόνο. Το τελευταίο μουστάρι είναι 12V και 1.5A και δεν είχα ποτέ καφέ με αυτό. Ωστόσο, το 1.5A είναι το όριο που θα πάρει ο ρυθμιστής τάσης (και άλλα μέρη). Μην υπερβαίνετε λοιπόν αυτό το ποσό.

Βήμα 4: Κωδικοποίηση του ρολογιού

Ο πλήρης κωδικός για το ρολόι βρίσκεται στον Κώδικα NeoClock στο GitHub. Έχω συμπεριλάβει το αρχείο εδώ, αλλά τυχόν αλλαγές θα συμβούν στο αποθετήριο.

Θεωρώ ότι η συγγραφή κώδικα μπορεί να είναι τρομακτική αν προσπαθήσετε να κάνετε τα πάντα ταυτόχρονα. Αντί για αυτό, προσπαθώ να ξεκινήσω από ένα παράδειγμα εργασίας και να αναπτύξω χαρακτηριστικά όπως τα χρειάζομαι. Πριν ασχοληθώ με αυτό θέλω να επισημάνω ότι ο κώδικας μου προήλθε από τον συνδυασμό πολλών παραδειγμάτων από τα ακόλουθα αποθετήρια και το φόρουμ Arduino CC. Δώστε πάντα πίστωση εκεί που πρέπει!

• https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
• https://github.com/zeroeth/time_loop
• https://github.com/sparkfun/DeadOn_RTC

Μπορείτε να βρείτε κάποιο παράδειγμα κώδικα από αυτά τα αποθετήρια στον Κατάλογο παραδειγμάτων κώδικα

Η σειρά των λειτουργιών που χρησιμοποίησα για να δημιουργήσω τον κώδικα ήταν κάπως έτσι:

• Επιβεβαιώστε ότι τα neopixels λειτουργούν με το Παράδειγμα δοκιμής Strand
• Προσπαθήστε να εκτελέσετε ένα ρολόι με τον κωδικό Time Loop
• Τροποποιήστε το ρολόι ώστε να λειτουργεί σε δύο δακτυλίους αντί για έναν μόνο
• Προσθέστε το DS3234 για να κρατήσετε χρόνο μέσω του Παραδείγματος RTC του DeadOn
• Προσθέστε τους διακόπτες λειτουργίας και ρύθμισης
• Προσθέστε κωδικό Debounce με τη βοήθεια του Arduion Debounce Tutorial
• Προσθέστε μερικά θέματα χρώματος για τις λυχνίες LED ρολογιού
• Προσθέστε μερικές κινούμενες εικόνες για τα 0, 15, 30 και 45 λεπτά
• Προσθέστε σημεία πυξίδας στο ρολόι για προσανατολισμό των σημείων 0, 15, 30 και 45 λεπτών

Εάν θέλετε να δείτε πώς δημιούργησα αυτόν τον κώδικα, μπορείτε πραγματικά να χρησιμοποιήσετε το GitHub για να δείτε κάθε δέσμευση κώδικα. Το ιστορικό για το ρολόι είναι στο Commit History.

Η προσθήκη χρωμάτων ήταν διασκεδαστική, αλλά στο τέλος συμπεριέλαβε μόνο τέσσερα από αυτά στο μενού. Κάθε θέμα θέτει ένα συγκεκριμένο χρώμα στα "χέρια" της ώρας, του λεπτού, του δευτερολέπτου και του χιλιοστού του δευτερολέπτου. Πραγματικά οι επιλογές είναι ατελείωτες εδώ, αλλά συμπεριέλαβα τα θέματα (αναφέρονται τα ονόματα μεθόδων):

• setColorBlue
• setColorRed
• setColorCyan
• setColorOrange

Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε αυτές τις πρόσθετες μεθόδους στον κώδικα:

• setColorPrimary
• setColorRoyal
• setColorTequila

Προστέθηκαν κινούμενα σχέδια επειδή μου άρεσε η ιδέα των παλιών ρολογιών να χτυπούν στα τέσσερα σημεία των δεκαπέντε λεπτών του ρολογιού. Για αυτό το ρολόι έκανα τις ακόλουθες κινούμενες εικόνες:

• 15 λεπτά: Χρωματίστε κόκκινα τα δαχτυλίδια
• 30 λεπτά: Χρωματίστε τους δακτυλίους Πράσινο
• 45 λεπτά: Χρωματίστε τα δαχτυλίδια μπλε
• Κορυφή της ώρας: Κάντε ένα ουράνιο τόξο στους δύο δακτυλίους

Η χρηστικότητα αποδείχθηκε πρόβλημα με το ρολόι επειδή κανείς δεν μπορούσε να προσανατολίσει το ρολόι. Τελικά είναι μόνο δύο δακτύλιοι LED. Έτσι για να λύσω το πρόβλημα πρόσθεσα τα σημεία πυξίδας στο ρολόι. Αυτό βελτίωσε την ικανότητα να λέμε πολύ χρόνο. Αν το ήξερα πριν στείλω κομμάτια κομμένα με λέιζερ, ίσως να είχα προσθέσει κάτι στην τέχνη. Αλλά αποδεικνύεται ότι δεν μπορείτε να δείτε την τέχνη τόσο καλά στο σκοτάδι, οπότε η κατοχή των σημείων πυξίδας βοηθά πραγματικά. Μια σκέψη με αυτό είναι ότι όταν αποφασίζετε να χρωματίσετε ένα εικονοστοιχείο θα πρέπει πρώτα να καταγράψετε το τρέχον χρώμα και να δημιουργήσετε ένα νέο συνδυασμένο χρώμα. Αυτό του δίνει μια πιο φυσική αίσθηση.

Ένα τελευταίο θέμα είναι περίπου τα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Χιλιοστά του δευτερολέπτου στο Arduino βγαίνουν από τον εσωτερικό κρύσταλλο Arduino και όχι από το DS3234. Είναι στο χέρι σας αν θέλετε να εμφανίσετε χιλιοστά του δευτερολέπτου ή όχι, αλλά το έκανα έτσι το ρολόι φαινόταν πάντα να κάνει κάτι. Μπορεί να σας προβληματίσει ότι τα χιλιοστά του δευτερολέπτου και τα δευτερόλεπτα δεν ευθυγραμμίζονται πάντοτε, αλλά στην πράξη κανείς δεν μου το ανέφερε ποτέ κοιτάζοντας το ρολόι και νομίζω ότι φαίνεται ωραίο.

Βήμα 5: Σχεδιασμός αρχείων Laser Cut

Υπάρχουν δύο σκέψεις που έπρεπε να κάνω κατά το σχεδιασμό των αρχείων κοπής με λέιζερ. Το πρώτο ήταν το υλικό από το οποίο ήθελα να το κατασκευάσω και το δεύτερο ήταν πώς θα κατασκευαστεί. Knewξερα ότι ήθελα ένα ξύλινο φινίρισμα με ακρυλικό do διάχυτο τα νεοπίξελ. Για να καταλάβω το υλικό παρήγγειλα για πρώτη φορά μερικά δείγματα από την Ponoko:

• 1x καπλαμά MDF - Καρυδιά
• 1x καπλαμά MDF - κεράσι
• 1x ακρυλικό - ανοιχτό γκρι
• 1x ακρυλικό - οπάλ

Οι ξύλινες επιλογές με επιτρέπουν να δω πώς θα ήταν η rasterization και πώς θα φαινόταν το κάψιμο στο πλάι του ρολογιού. Το ακρυλικό θα με άφηνε να δοκιμάσω τη διάχυση των νεοπρισμάτων και να συγκρίνω πώς θα φαινόταν στο ξύλο. Στο τέλος αποφάσισα για ξύλο κερασιάς με ακρυλικό Opal.

Οι διαστάσεις του ρολογιού καθορίζονταν κυρίως από το μέγεθος των δακτυλίων neopixel. Αυτό που δεν ήξερα ήταν πόσο παχύ πρέπει να είναι για να ταιριάζει στα ηλεκτρονικά. Έχοντας κατασκευάσει τα ηλεκτρονικά και γνωρίζοντας ότι το ξύλο ήταν περίπου 5,5 χιλιοστά πάχος, αποφάσισα ότι χρειάζομαι περίπου 15 χιλιοστά χώρο στο ρολόι. Αυτό σήμαινε τρία στρώματα ξύλου. Αλλά με το μπροστινό και το πίσω μέρος να έχουν ήδη καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος του χώρου στο σχέδιό μου, χρειάστηκε να σπάσω αυτά τα δαχτυλίδια σε "παϊδάκια" που θα μπορούσα να τα κολλήσω αργότερα.

Χρησιμοποίησα το InkScape για να σχεδιάσω το πρότυπο που παρέχεται από τον Ponoko. Αφού έβγαλα το σώμα του ρολογιού, έβαλα στη συνέχεια το σχέδιο του δέντρου με το χέρι. Δεν μπορούσα να εισαγάγω την αρχική εικόνα που με ενέπνευσε, αλλά δεν ήταν τρομερό να καταλάβω πώς να κάνω κάτι παρόμοιο μόνος μου.

Το κόστος των υλικών ήταν μόνο περίπου $ 20, αλλά το κόστος κοπής βγήκε περίπου $ 100 περισσότερο. Δύο πράγματα συνέβαλαν σε αυτό:

• Οι καμπύλες και οι κύκλοι κοστίζουν περισσότερο επειδή το μηχάνημα κινείται σε δύο άξονες και αυτός ο σχεδιασμός έχει πολλές καμπύλες
• Η ραστερίωση απαιτεί πολλά περάσματα μπρος -πίσω σε όλο το κομμάτι. Η απόρριψή του θα είχε εξοικονομήσει τα περισσότερα χρήματα, αλλά μου άρεσε.

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου, έστειλα τα αρχεία EPS στο Ponoko και τα κομμάτια μου έγιναν περίπου μία εβδομάδα αργότερα.

Σημειώστε ότι δεν συμπεριέλαβα στο σχεδιασμό τους διακόπτες Mode και Set ή το DC Power Jack. Όταν το έστειλα αυτό δεν είχα ακόμη αποφασίσει για αυτά τα μέρη. Για να έχω μεγαλύτερη ευελιξία, τα άφησα και αποφάσισα ότι θα τα τρυπήσω αργότερα με το χέρι.

Βήμα 6: Κατασκευή του ρολογιού

Όταν έφτασαν όλα τα κομμάτια έφτιαξα το ρολόι. Το πρώτο βήμα ήταν το σώμα του ρολογιού, το οποίο με απαίτησε να τρυπήσω τις πλευρές και να τις κολλήσω πίσω και μπροστά. Έβαλα δύο στρώσεις πλευρών στο πίσω μέρος και ένα στρώμα στο μπροστινό μέρος και τα έβαλα με ξυλόκολλα. Για το μπροστινό μέρος χρησιμοποίησα κόλλα ξύλου για να κόψω τα ακρυλικά δαχτυλίδια και τους ξύλινους κύκλους. Είχα ένα ανταλλακτικό κεντρικό κομμάτι που το είχα κόψει ως κενό που ήταν χρήσιμο κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Το κόλλησα στο πίσω μέρος του τεμαχίου του δέντρου και αυτό μου έδωσε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να κολλήσω τα νεοπίξελ αργότερα.

Με το σώμα κατασκευασμένο αποφάσισα να ανοίξω τρύπες για τους διακόπτες και το βύσμα τροφοδοσίας. Λίγη γεωμετρία (όπως φαίνεται στην εικόνα) με βοήθησε να ευθυγραμμίσω τα πάντα. Χρησιμοποιώντας ένα ξεχωριστό κομμάτι ξύλου στο εξωτερικό καθώς τρυπούσα (πολύ προσεκτικά!) Έκανα τις τρύπες και κόλλησα στους διακόπτες και το γρύλο.

Όλα τα ηλεκτρονικά μπήκαν στη συνέχεια. Κόλλησα τα νεοπίξελ πρώτα ακολουθούμενα από τον πυκνωτή. Αυτά τα ένωσα στον πίνακα ισχύος neopixel power breakout. Στη συνέχεια για το πίσω μέρος έβαλα τα καλώδια στους διακόπτες και την πρίζα. Έβαλα επίσης τον ρυθμιστή τάσης L7805.

Μια γρήγορη σημείωση για τον προσανατολισμό των δακτυλίων. Για το μεγάλο δακτύλιο των 60 εικονοστοιχείων πρέπει να προσανατολίσετε το ρολόι έτσι ώστε ένα από τα εικονοστοιχεία να βρίσκεται ακριβώς στο επάνω μέρος για να επισημάνετε τα μηδενικά λεπτά. Ποιο εικονοστοιχείο δεν έχει σημασία και θα καταλάβω γιατί σε ένα λεπτό. Για το μικρό δαχτυλίδι των 24 εικονοστοιχείων πρέπει να προσανατολίσετε το ρολόι έτσι ώστε η κορυφή να είναι στην πραγματικότητα μεταξύ δύο εικονοστοιχείων. Ο λόγος για αυτό είναι ότι εάν θέλετε να σημειώσετε 12 ώρες τότε καταλήγετε να φωτίζετε δύο pixel αντί για ένα. Έχοντας το offset και με τη διάχυση του πλαστικού, θα φαίνεται σαν να έχετε πραγματικά 12 ευρύ pixel.

Όσον αφορά το ποιο εικονοστοιχείο ο κώδικας ορίζει ως "κορυφή" για κάθε δακτύλιο, πρέπει να επεξεργαστείτε λίγο τον κώδικα. Έχω δύο τιμές στον κωδικό μου που ονομάζονται "inner_top_led" και "outer_top_led". Στα ρολόγια μου το "inner_top_led" ήταν 11 pixel από την αρχή του μικρού δακτυλίου και το "outer_top_led" ήταν 36 pixel από την αρχή του μεγάλου δακτυλίου. Εάν τυχαίνει να προσανατολίζετε τους δακτυλίους διαφορετικά, θα αλλάζατε αυτές τις τιμές σε αυτές από τον προσανατολισμό σας. Λίγο πειραματισμός και θα βρείτε τη σωστή τιμή πολύ γρήγορα.

Σε αυτό το σημείο δοκίμασα ότι όλα λειτούργησαν όπως αναμενόταν.

Αλλά όπως σε όλα τα έργα αντιμετώπισα ένα πρόβλημα καθώς συνειδητοποίησα ότι δεν είχα καταλάβει πώς θα κρατούσε μαζί. Παρατήρησα ότι είχα περίπου 3/8 ίντσες χώρο μεταξύ των νεοπίξελ και των πλευρών, οπότε κατευθύνθηκα στο Home Depot και πήρα έναν πείρο 3/8 ιντσών και έναν αριθμό μαγνητών νεοδυμίου. Έφτιαξα μικρές ξύλινες βάσεις σε τρία σημεία και τις έτριψα για να μπορώ να βάζω δύο μαγνήτες σε κάθε βάση (χρησιμοποιώντας σούπερ κόλλα). Κατέληξα με 3 ζευγάρια με 2 κερκίδες το καθένα. Στη συνέχεια, τα κόλλησα στο πλαίσιο και τα κράτησα όλα στη θέση τους με ένα σφιγκτήρα. Το έκανα αυτό ενώ η κόλλα στις βάσεις ήταν υγρή, ώστε όλα να ευθυγραμμιστούν και στη συνέχεια να στεγνώσουν στη σωστή θέση. Αυτό λειτούργησε τέλεια και μου αρέσει που η κυκλοφορία είναι κρυφή.

Τέλος, κατάλαβα ότι έπρεπε να το κρεμάσω στον τοίχο, οπότε τρύπησα σε ένα μικρό υπόστεγο στην πλάτη, ώστε να το ανεβάσω στον τοίχο.

Βήμα 7: Τελικές σκέψεις

Αυτό το έργο ήταν πολύ διασκεδαστικό για να χτιστεί και μου άρεσε να μαθαίνω για τα neopixels και το DS3234. Μου άρεσε ιδιαίτερα να χτίζω τελικά ένα έργο που φαινόταν ωραίο από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχουν μερικά πράγματα που θα ενημέρωνα αν το έκανα ξανά, αλλά είναι δευτερεύοντα:

• Διάλεξα δύο κουμπιά αντί για τρία για απλότητα. Αλλά το να έχω ένα κουμπί που θα μου επέτρεπε να κατεβαίνω καθώς και επάνω θα ήταν ωραίο να ρυθμίσω το ρολόι
• Το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί ρύθμισης δεν διακρίνονται. Τα ανακατεύω συχνά. Perhapsσως τα έβαζα σε αντίθετες πλευρές στο μέλλον.
• Δεν τελείωσα ποτέ το ξύλινο μέτωπο. Μου άρεσε η εμφάνιση ωμή στην αρχή και αργότερα ανησύχησα ότι αν χάσω το φινίρισμα θα κοστίσει πολύ για να διορθωθεί.
• Η αποστολικοποίηση του δέντρου ήταν μια εντάξει εμφάνιση, αλλά ίσως είχα σχεδιάσει περισσότερες λεπτομέρειες για το δέντρο στο μέλλον.
• Η ρύθμιση του ρολογιού θα ήταν επίσης ένα ωραίο χαρακτηριστικό, καθώς είναι αρκετά φωτεινό στο σκοτάδι. Ωστόσο, το dimming συνδέεται με το χρώμα και καταλαβαίνω ότι αυτό το κομμάτι άργησε πολύ, οπότε το έριξα. Πιθανότατα θα επένδυα ξανά σε αυτό το χαρακτηριστικό στο μέλλον.

Ευχαριστώ που διαβάσατε αυτό το διδακτικό. Ελπίζω να φτιάξετε το δικό σας ρολόι ή έργο neopixel και να το μοιραστείτε μαζί μου. Καλό κτίριο!