Equalizer ηχείων νερού: 13 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:37

Στο πρώτο μου Instructable πρόκειται να περάσω από τα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία ηχείων νερού που λειτουργούν ως ισοσταθμιστής.

Τα ηχεία νερού από το κατάστημα είναι υπέροχα για παρακολούθηση, αλλά ένιωσα ότι μπορούσαν να κάνουν περισσότερα. πριν από τόσα χρόνια είχα τροποποιήσει ένα σετ για να δείξω τη συχνότητα της αναπαραγωγής μουσικής. Εκείνη τη στιγμή που χρησιμοποιούσα το Color Organ Triple Deluxe II, σε συνδυασμό με ένα σύνολο φωτογραφικών κυψελών ποτενσιόμετρα και τρανζίστορ μπόρεσα να λειτουργήσω ένα σετ 3 ηχείων.

Τότε είχα ακούσει πριν από μερικά χρόνια για το IC MSGEQ7 το οποίο έχει τη δυνατότητα να διαχωρίσει τον ήχο σε 7 τιμές δεδομένων για να διαβάσει ένα arduino. Χρησιμοποιώ ένα arduino mega 2560 σε αυτό το έργο επειδή έχει τον απαιτούμενο αριθμό ακίδων PWM για να οδηγήσω πέντε πύργους νερού.

Αυτό το έργο χρησιμοποιεί δεξιότητες συγκόλλησης σε έναν πίνακα, μια μονάδα Bluetooth, arduino και ηχεία νερού από το ράφι. Μέσα από το έργο, στην πραγματικότητα παρατηρώ μερικά πράγματα που θα έπρεπε να είχα κάνει διαφορετικά, οπότε θα είμαι σίγουρος ότι θα τα επισημάνω.

Ας αρχίσουμε

Βήμα 1: Μέρη

Υπάρχουν αρκετά μέρη που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έργο. Πολλά μέρη είχα γύρω από το γραφείο, άλλα μέρη αγοράστηκαν από ένα τοπικό κατάστημα ανταλλακτικών.

Θα χρειαστείτε:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ποσότητα τμήματος σε αγκύλες

(1) Arduino Mega 2560

(1) Μονάδα Bluetooth USB

(1) Υποδοχή DIP 8 ακίδων

(1) MSGEQ7 - Σας συνιστώ να το αγοράσετε από την Sparkfun Electronics καθώς το ebay είναι γεμάτο πλαστές εκδόσεις αυτού του IC

(1) Υποδοχή υποδοχής ακουστικών

(1) Καλώδιο ακουστικών με θηλυκό άκρο

(1) τυπική θήκη USB με αξιοπρεπές μήκος καλωδίου

(5) 3 καλώδιο σύνδεσης (ζεύγη) που πωλούνται συνήθως ως σύνδεσμος 3 καλωδίων για λωρίδες LED ws2812b (δείτε την εικόνα)

(10) FQP30N06L N-Channel mosfet

(5) Τυπική δίοδος αποκλεισμού 1N4001

(4) Κόκκινο LED 3mm

(4) Κίτρινο LED 3mm

(4) Λευκό LED 3mm

(4) Πράσινο LED 3mm

(4) μπλε LED 3mm

(10) αντιστάσεις 10k 1/4 watt

(8) 100 αντιστάσεις OHM

(8) 150 αντιστάσεις OHM

(5) 500 ποτενσιόμετρα OHM

(5) Δυνατόμετρα 2k OHM

(5) 27 OHM αντιστάσεις 5 watt

(2) 100k OHM Resistors

(2) πυκνωτές 100nF

(1) πυκνωτής 33pF - Πρέπει να είναι αυτή η τιμή. Έβαλα πολλαπλούς πυκνωτές παράλληλα για να φτάσω σε αυτήν την τιμή

(1) πυκνωτής 10nF

(1) On - ON διακόπτης εναλλαγής (η τρύπα τοποθέτησης ήταν 3mm, συνήθως αναφέρεται ως μίνι διακόπτης εναλλαγής στο ebay)

(4) Μπουλόνια 1/8 "x 1 1/2" (τα δικά μου επισημάνθηκαν ως μπουλόνια σόμπας από το Home Depot, το τρισδιάστατο αρχείο έχει ρυθμιστεί για αυτό το μέγεθος παξιμάδι και μπουλόνι)

(2) μήκους περίπου 12 καλωδίου Ethernet

Τρισδιάστατα τυπωμένα μέρη, εάν δεν είστε ιδιοκτήτης εκτυπωτή, οι ιστότοποι όπως το 3dhubs.com είναι ένας μεγάλος πόρος.

Ζεστή κόλλα

Συγκολλητικό + Συγκολλητικό σίδερο

Καρφίτσες για ανδρικές κεφαλίδες

Βήμα 2: Αποσυναρμολογήστε τον προσαρμογέα Bluetooth

Αρχικά επρόκειτο να χρησιμοποιήσω ένα αρσενικό καλώδιο USB, αλλά η πρίζα ήταν σπασμένη, αποφάσισα στη συνέχεια να αποσυναρμολογήσω τον προσαρμογέα και να αφαιρέσω τη θύρα USB. Χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο μπόρεσα να βρω το έδαφος δοκιμάζοντας τις ακίδες στο εξωτερικό περίβλημα της θύρας USB. (συνδέονται)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην πραγματικότητα έπρεπε να αλλάξω αυτόν τον προσαρμογέα εν μέρει μέσω του έργου καθώς προκαλούσε θόρυβο υψηλής συχνότητας στη θύρα ήχου, ούτε ο καινούργιος είναι 100% καλύτερος. αλλά έχω διαφορετικό δέκτη που λειτουργεί, ωστόσο έχει τη δική του μπαταρία και διακόπτη on/off που κάνει τα ηχεία του νερού να μην είναι τόσο plug and play. Ενώ αυτοί οι δέκτες είναι φθηνοί πληρώνοντας περισσότερα δεν σημαίνει πάντα ότι έχετε υψηλή ποιότητα.

Βήμα 3: Ρύθμιση του IC στο Perfboard

Σε αυτό το βήμα θα ξεκινήσουμε τη συγκόλληση της σανίδας της πρίζας IC DIP.

Το σχήμα δείχνει πώς θα συνδεθούν όλα τα μέρη, ο πείρος ελέγχου mosfet φέρει την ετικέτα "PWM" επειδή τα συνδέω απευθείας σε μια καρφίτσα στο arduino, καθώς θα μπορούσα να αλλάξω αυτό που ελέγχει κάθε ακίδα από τον κώδικα.

Ξεκίνησα τοποθετώντας την υποδοχή DIP κοντά στη μία πλευρά του πίνακα κοντά στη μέση του πίνακα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: η κολλώδης κόλλα βοηθά στη συγκράτηση εξαρτημάτων στη θέση τους κατά τη συγκόλληση.

Στη συνέχεια πρόσθεσα τον πυκνωτή 100nF στις ακίδες 1 και 2 και στη συνέχεια χρησιμοποίησα τις δύο αντιστάσεις 100k OHM για σύνδεση με τον ακροδέκτη 8. Στη συνέχεια χρησιμοποίησα 4 πυκνωτές παράλληλα και πρόσθεσα τον 100nF στον πείρο 6. Στη συνέχεια, το αρσενικό καλώδιο ήχου προστέθηκε και συνδέθηκε στο Πυκνωτής 10nF. Η γείωση από το καλώδιο ήχου συνδέθηκε με τη γείωση.

Έχω συμπεριλάβει μια εικόνα της πίσω πλευράς του πίνακα, πρόσθεσα ετικέτες στο κάτω μέρος, έτσι ώστε να είναι ευκολότερο να καταλάβουμε πού συνδέθηκαν τα μέρη.

Βήμα 4: Προσθήκη Mosfets

Το επόμενο βήμα που έκανα ήταν η προσθήκη των mosfets, καθώς έβαζα mosfets που χρησιμοποιούσα τις ψύκτρες για να θέσω το υψηλό, αργότερα αποδείχθηκε ότι δεν ζεσταίνονται αρκετά ώστε να απαιτούν την προσθήκη των ψύκτρων.

Θα ξεκινήσω απλώς εφαρμόζοντας κόλληση στη μεσαία καρφίτσα επιτρέποντας προσαρμογές.

Μόλις τα mosfets ήταν στη θέση τους, άρχισα να προσθέτω τις αντιστάσεις έλξης 10k OHM, χρησιμοποίησα τα πόδια αντίστασης για να γεφυρώσω μεταξύ των απαραίτητων πείρων.

Βήμα 5: Τοποθέτηση διόδων και αντιστάσεων 5W

Τη στιγμή αυτού του βήματος περίμενα ακόμα να μου αποσταλούν αντιστάσεις 5W έτσι διέσωσα μια αντίσταση από την προηγούμενη έκδοση ηχείων νερού, ώστε να μπορώ να διασφαλίσω το διάστημα που απαιτείται για την τοποθέτηση των διόδων.

Αφού τοποθετήθηκαν οι δίοδοι, άρχισα να απογυμνώνω το συμπαγές σύρμα 18AWG για να λειτουργήσει ως θετικές και αρνητικές ράβδοι διαύλου

Το στερεό σύρμα AWG τοποθετήθηκε στη θετική πλευρά των διόδων και στη συνέχεια δρομολογήθηκε στην ακίδα 1 στην υποδοχή IC.

ένα άλλο κομμάτι σκεύους χρησιμοποιήθηκε για να μεταβεί από την αρνητική πλευρά του πυκνωτή 33pF και βρόχους γύρω από τα mosfets. Ένα άλλο μικρότερο κομμάτι βγήκε από το αρνητικό των πυκνωτών 33pF στο pin 2 στην υποδοχή IC.

Βήμα 6: Προσθήκη Jack Panel και Bluetooth και Potentiometers

Χρησιμοποιώντας κάποιο καλώδιο σύνδεσης 20AWG για να συνδέσετε την υποδοχή του πίνακα στις ίδιες συνδέσεις με το αρσενικό καλώδιο ήχου. Στη συνέχεια πρόσθεσα καλώδια τροφοδοσίας και γείωσης για τον προσαρμογέα Bluetooth, χρησιμοποιώντας τη σταθερή μπάρα συρμάτων AWG στην κάτω πλευρά.

Στη συνέχεια πρόσθεσα τα 500 ποτενσιόμετρα OHM που επιτρέπουν επιπλέον έλεγχο της φωτεινότητας των LED (αυτά είναι απαραίτητα, αλλά βρίσκω ότι ορισμένα χρώματα LED μπορούν να υπερνικήσουν άλλα, οπότε τα πρόσθεσα για να προσαρμόσω τη φωτεινότητά τους)

Χρησιμοποίησα περίσσεια μετάλλων από περικομμένους αγωγούς πυκνωτή για να γεφυρώσω την απόσταση από το ποτενσιόμετρο έως τον κεντρικό πείρο των μωσαϊκών

Βήμα 7: Προετοιμασία ηχείων νερού

Ξεκίνησα χρησιμοποιώντας ένα μικρό κατσαβίδι για να αφαιρέσω τις μικρές βίδες στο πίσω μέρος του περιβλήματος του ηχείου νερού, αφού αφαιρέσω την πλακέτα κυκλώματος, εντόπισα τα καλώδια για τον κινητήρα. χρησιμοποιώντας κοπτικές πλύσεις τις έκοψα όσο πιο κοντά μπορούσα στην πλακέτα κυκλώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα καλώδια στους κινητήρες δεν μπορούν να επισκευαστούν, κάνοντας πάρα πολλά λάθη όταν κόβετε και αφαιρείτε τα άκρα μπορεί να καταστρέψει τον κινητήρα/τα καλώδια

Στη συνέχεια χρησιμοποίησα μικρές πένσες με μύτη βελόνας για να αφαιρέσω την πλακέτα κυκλώματος με LED. Επιλέγω να έχω ένα χρώμα ανά περίβλημα νερού έναντι των 4 χρωμάτων που χρησιμοποιούνται από το προϊόν του καταστήματος.

Στη συνέχεια, λυγίζω τα θετικά καλώδια LED σχεδόν στο ίδιο σημείο, έτσι ώστε να διασχίζουν το ένα το άλλο, ξεκινώ κάμπτοντας τα LED έξω, έτσι ώστε τα επίπεδα LED να εκτείνονται από άκρη σε άκρη. Χρησιμοποιώντας κολλητική κόλλα για να κρατήσετε τα LED στη θέση τους. Στη συνέχεια, λυγίζω τα δύο εσωτερικά LED, αλλά κόβω τα καλώδια τους καθώς δεν χρειάζεται να είναι τόσο μακριά. Με τις λυχνίες LED που συγκρατούνται με κολλητική κόλλα δεν μπορώ να συγκολλήσω τα θετικά καλώδια μαζί.

Τώρα μπορώ να περικόψω τα αρνητικά καλώδια των LED και να περικόψω και τις αντιστάσεις. (Επιλέγω να τοποθετήσω τα LED έτσι ώστε οι χρωματικές τους λωρίδες να έχουν την ίδια κατεύθυνση · αυτό ήταν καθαρά καλλυντικό) Χρησιμοποιώντας τα καλώδια των αντιστάσεων τα λυγίζω με τον ίδιο τρόπο που έκανα στα θετικά καλώδια των LED.

Χρησιμοποίησα θερμή κόλλα για να κρατήσω τα LED στη θέση τους. Στη συνέχεια, συνδέστε τον σύνδεσμο 3 καλωδίων. Ο κινητήρας και οι λυχνίες LED μοιράζονται ένα κοινό θετικό. οι συνδετήρες που ταιριάζουν στη συνέχεια συνδέονται με την σανίδα, οι θετικοί στη μία πλευρά της διόδου και οι αρνητικοί του κινητήρα στην άλλη πλευρά της διόδου. Το αρνητικό των LED είναι συνδεδεμένο με ένα πόδι στο ποτενσιόμετρο.

Τα κόκκινα και κίτρινα LED είχαν αντίσταση 150 OHM

Τα λευκά, πράσινα, μπλε LED είχαν αντίσταση 100 OHM πάνω τους

Αυτές οι τιμές αντίστασης θα πρέπει να επιτρέπουν σε κάθε LED να λειτουργεί στα 20mA

Βήμα 8: Προσθήκη των καλωδίων Arduino

Χρησιμοποίησα δύο μήκη καλωδίου Ethernet, περίπου 12 ίντσες καλωδίου (x 2) Χρησιμοποίησα 15 σύρματα συνολικά (1 ανταλλακτικό)

Χρησιμοποίησα λίγο από το σύρμα με συμπαγές πυρήνα που τρυπούσε το καλώδιο για να ασφαλίσει το καλώδιο στον πίνακα, κατέληξα να χρειάζομαι επίσης θερμή κόλλα για να το κρατήσω στη θέση του. Μια φερμουάρ στη γωνία βοήθησε να κατευθυνθεί το καλώδιο στο arduino που θα ήταν τοποθετημένο δίπλα στον πίνακα όταν τοποθετηθεί στη θήκη.

Τα καλώδια ήταν τυχαία στη θέση τους, αλλά φρόντισα να μπορούν να φτάσουν στο σημείο που χρειάζονταν, μερικά ήταν μακρύτερα από άλλα, αυτά που ήταν πολύ μακριά κόπηκαν στο μέγεθος. Χρησιμοποιώντας τις κεφαλίδες, μπόρεσα να κολλήσω τις άλλες άκρες του σύρματος στις ακίδες, αυτό μου επιτρέπει να αποσυναρμολογήσω το arduino αν χρειαστεί. Κατέληξα να προσθέσω ζεστή κόλλα αργότερα για να διασφαλίσω ότι τα καλώδια δεν θα σπάσουν τις ακίδες, αλλά το κάνω αυτό αφού δοκιμαστούν όλες οι λειτουργίες.

Πρόσθεσα καλώδια για τον έλεγχο IC και ένα καλώδιο τόσο για 5v+ όσο και γείωση.

Αφού έγινε αυτό, έκανα μια δοκιμή για να δω εάν τα φώτα και το IC θα λειτουργήσουν σωστά, καθώς περίμενα ακόμα τις αντιστάσεις 5w στο ταχυδρομείο.

Βήμα 9: Οι αντιστάσεις κινητήρα και τα ποτενσιόμετρα

Πρόσθεσα τις αντιστάσεις 5W μεταξύ της διόδου και του κεντρικού πείρου του mosfet. Χρησιμοποιώ τα καλώδια της αντίστασης που σκύβουν για να γεφυρώσουν το κενό.

Βρίσκω ότι οι κινητήρες ανταποκρίνονται περισσότερο σε παλμούς και ενεργοποιούνται γρήγορα όταν το νερό ρέει αργά ήδη. Εδώ παίζει το ποτενσιόμετρο 2k. Το ποτενσιόμετρο συνδέεται με καλώδιο σύνδεσης 20AWG στην αντίσταση 5w, (μην συνδέετε αυτό το καλώδιο πριν από την αντίσταση 5W καθώς το ποτενσιόμετρο δεν μπορεί να χειριστεί την ισχύ του κινητήρα)

Ένα άλλο σκέλος του ποτενσιόμετρου είναι λυγισμένο και χρησιμοποιώντας ένα άλλο κομμάτι στερεού καλωδίου 18AWG μπορώ να συνδέσω έναν μόνο πείρο από όλο το ποτενσιόμετρο στη γείωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είχα προσπαθήσει αρχικά να μην χρησιμοποιήσω τα ποτενσιόμετρα, αλλά διαπίστωσα ότι η χρήση του PWM σε αυτούς τους κινητήρες προκαλεί τρομερή ανάδραση υψηλής συχνότητας που προκαλεί παρεμβολές στο IC

Βήμα 10: Τρισδιάστατη εκτύπωση

Εκτύπωσα συνολικά 3 μέρη, το επάνω, το κάτω και το πίσω πλαίσιο. Τα αρχεία STL που έχω προσθέσει ωστόσο είναι μόνο δύο μέρη (πάνω και κάτω) τα οποία θα κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα για κάποιον να ακολουθήσει. Το έκανα καθώς βρήκα να προσπαθώ να προσθέσω τον πίνακα αφού το γεγονός δεν φαίνεται τόσο καλό. Φτιάχνω κυρίως ένα πίσω πάνελ γιατί δεν ήμουν σίγουρος τι ήθελα στο πίσω μέρος. Στην περίπτωσή μου αποφάσισα να προσθέσω έναν διακόπτη on/off.

Συνολικά βλέπετε 36 ώρες τρισδιάστατης εκτύπωσης. Χρησιμοποιώ ABS στον εκτυπωτή μου καθώς μου φαίνεται πολύ εύκολο να βάψω και να τρίψω, Επιπλέον όταν κάνω συναρμολογήσεις μπορώ να χρησιμοποιήσω ακετόνη για να συγκολλήσω μέρη μεταξύ τους.

Το πρώτο μέρος που προτείνω την εκτύπωση είναι το αρχείο δοκιμής μέτρησης 3D, αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι 15 λεπτών που σας επιτρέπει να διασφαλίσετε ότι το ηχείο νερού θα ταιριάζει. Με αυτόν τον τρόπο με εξοικονομεί σπατάλη εκτύπωσης 18 ωρών. το επάνω μέρος έχει υποδοχές για 1/8 "x 1 1/2" Έπρεπε να χρησιμοποιήσω μικρό αρχείο καθώς η γεφύρωση στον τρισδιάστατο εκτυπωτή μου είναι λίγο σφιχτή.

Βήμα 11: Συναρμολόγηση

Ξεκίνησα χρησιμοποιώντας ζεστή κόλλα στις κεφαλές για τα καλώδια, αυτό είναι για να διασφαλιστεί ότι δεν θα σπάσουν. Πρόσθεσα τη θερμή κόλλα αφού βεβαιώθηκα ότι οι κινητήρες λειτουργούσαν με τον προγραμματισμό. Χρησιμοποίησα μικρή ποσότητα θερμής κόλλας σε δύο γωνίες του arduino έτσι ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί αργότερα, αν χρειαστεί. Εναλλακτικά, οι προεξοχές και τα ένθετα με σπείρωμα θα μπορούσαν να σχεδιαστούν στην τρισδιάστατη εκτύπωση.

Όπως μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία, έχω προσαρτημένη μια διαφορετική μονάδα Bluetooth, χρησιμοποίησα αυτήν τη μονάδα ενώ περίμενα μια νέα αλληλογραφία. Το κύριο ζήτημα των ψευδώς ενεργοποιήσεων των ηχείων δεν είναι εντελώς το σφάλμα των μονάδων Bluetooth, οι κινητήρες δεν φαίνεται να τους αρέσει να εργάζονται σε PWM.

Πρόσθεσα τους πύργους νερού στο πάνω κομμάτι και το στερέωσα με ζεστή κόλλα. Χρησιμοποίησα μια μικρή ποσότητα καθώς σκοπεύω να αποσυναρμολογήσω τα ηχεία αργότερα και να τρίψω και να καθαρίσω το πλαστικό, αλλά είναι πολύ κρύο για να ψεκάσω το χρώμα εκεί που είμαι τώρα. Η υποδοχή και ο διακόπτης του πίνακα προστέθηκαν στη συνέχεια στον πίσω πίνακα, είχα προσθέσει το καλώδιο τροφοδοσίας USB νωρίτερα, αλλά τώρα που η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ένα κομμάτι, το καλώδιο πρέπει να δρομολογηθεί μέσω της θήκης και στη συνέχεια να συνδεθεί στη θέση του, μπορείτε να δείτε πού καλωδίωσε το USB στη φωτογραφία, περνάει μέσα από τον πίνακα και συγκολλάται στη σταθερή μπάρα συρμάτων AWG. Η μόνη διαφορά από τη φωτογραφία είναι ότι με το διακόπτη το θετικό θα πάει πρώτα στον διακόπτη και μετά το διάτρητο.

Βήμα 12: Ο κώδικας

Ο κώδικας που έχω προσθέσει είναι κυρίως απλός. Ο κώδικας πρέπει να λειτουργεί ως έχει.

Το μόνο πράγμα που θα πρέπει να αλλάξει είναι οι μεταβλητές στο πάνω μέρος του κώδικα. Επισημαίνονται σαφώς με σχόλια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Με βάση μια συμβουλή πήρα το χρόνο να μάθω και να προσπαθήσω να προσαρμόσω τη συχνότητα PWM στο arduino mega. Ενώ η αλλαγή της συχνότητας βοήθησε στην απομάκρυνση του θορύβου του κινητήρα που προκαλούσε έναν βρόχο ανάδρασης, ωστόσο απαιτούσε να αλλάξω πολλά άλλα μέρη του κώδικα, ο χρόνος έπρεπε να αλλάξει, η ευαισθησία έπρεπε να αυξηθεί.

Το πρόβλημα αλλαγής της συχνότητας PWM που δημιουργήθηκε είναι ότι ο χρονισμός έπρεπε να αυξηθεί για να αντισταθμιστεί η ψευδής ενεργοποίηση που άρχισε να συμβαίνει και οι τιμές έπρεπε να αλλάξουν, καθιστώντας τα ηχεία λιγότερο ευαίσθητα. Πιστεύω ότι το καλύτερο πράγμα σε αυτό το σημείο θα ήταν να δοκιμάσω τον οδηγό κινητήρα από την προηγούμενη επανάληψή μου σε αυτό το έργο, για το οποίο μιλάμε περισσότερο στο τελευταίο βήμα.

Βήμα 13: Το τελικό προϊόν

Το τελευταίο αντικείμενο είναι πραγματικά ενδιαφέρον για παρακολούθηση. Αυτό το στοιχείο παρακολουθείται καλύτερα σε χαμηλό έως σκοτεινό φωτισμό δωματίου. Δυστυχώς, η τρέχουσα κάμερά μου δεν μπορεί να εγγράψει σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Επειδή θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια καλή κάμερα για να δείξω τα έργα μου στο πλαίσιο του πρώτου διαγωνισμού συγγραφέων, ελπίζω ότι οι άνθρωποι απόλαυσαν αυτό το έργο και θα επιλέξουν να με ψηφίσουν.

Έχω προσθέσει ένα βίντεο με την αρχική έκδοση των ηχείων, ώστε να μπορείτε να δείτε περίπου πώς μοιάζουν.

Επόμενα βήματα

Θα ήθελα να προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω το αρχικό κύκλωμα οδηγού κινητήρα που έκανα στην έκδοση 1, το οποίο χρησιμοποιεί τρανζίστορ και φωτοκύτταρα για να διαπιστώσει εάν θα επέτρεπε στους κινητήρες να λειτουργούν καλύτερα, αυτό θα εξαλείψει τα προβλήματα που είχα με τον θόρυβο συχνότητας τους κινητήρες λόγω χρήσης σήματος ελέγχου PWM. Μπορεί επίσης να προσθέσω μερικά ηχεία στο πλάι της θήκης μαζί με το δικό τους ρυθμιστή έντασης.

Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε ότι το εσωτερικό των πύργων νερού έχει διαφορετικά χρώματα, τα αρχικά ηχεία που είχα ήταν chome, τα οποία δεν μπορούσα να βρω τοπικά, οπότε επέλεξα το μαύρο για τα νέα (το έρχεται σε διάφορα χρώματα) που θα μπορούσα να αναβαθμίσω σε όλα ένα χρώμα, αλλά πωλούνται για $ 40 το ζευγάρι.