Δημιουργήστε ένα Arduino σε ένα Nissan Qashqai για να αυτοματοποιήσετε το πτυσσόμενο καθρέφτη της πτέρυγας ή οτιδήποτε άλλο: 9 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:37

Το Nissan Qashqai J10 έχει μερικά ενοχλητικά πράγματα σχετικά με τα χειριστήρια που θα μπορούσαν εύκολα να είναι καλύτερα. Ένα από αυτά είναι ότι πρέπει να θυμηθείτε να σπρώξετε το διακόπτη των καθρεπτών πριν ανοίξετε το κλειδί από την ανάφλεξη. Ένα άλλο είναι η μικρή διαμόρφωση του BCM (μονάδα ελέγχου αμαξώματος) και της κεφαλής της Nissan Connect. Υπάρχουν μερικά άλλα πράγματα, αλλά το πιο σημαντικό δεν παίζει το Imperial March όταν ξεκινάτε τον κινητήρα, όπως κάνουν τα τετρακόπτερά μου! Κάτι έπρεπε να γίνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο έχει λυθεί σε νεότερα μοντέλα J11 (2015+;), αλλά νομίζω ότι για το J11 Qashqai του 2014 πρέπει ακόμα να αγοράσετε ένα κιτ. Υπάρχουν ξεχωριστά κιτ για τα μοντέλα J11 και J10 (2008 - 2013 περίπου) όπως το επίσημο κιτ Nissan (δεν γνωρίζω την τιμή), το κιτ AcesDVD 70 λιρών από μερικούς ανθρώπους στο qashqaiforums.co.uk και μερικά νεότερα επιλογές. Κάποιος μάλιστα εμφανίστηκε στο aliexpress για μόλις 17 € αλλά δεν είναι πλέον διαθέσιμος. Αυτά τα κιτ τείνουν να συνδέονται με μόλις 8 καλώδια στο αυτοκίνητο που πρέπει να εντοπίσετε και θα διπλώνουν αυτόματα τους καθρέφτες όταν κλειδώνετε το αυτοκίνητο και θα ξεδιπλώνονται όταν το ξεκλειδώνετε, οπότε αυτό είναι πραγματικά χρήσιμο αλλά δεν σας δίνει μεγάλη ευελιξία.

Έτσι έχοντας περίπου $ 1 κλώνους Arduino και μερικά συρτάρια MOSFET, transitors, ηχείο και άλλα εξαρτήματα στον τοπικό hackerspace και γνωρίζοντας λίγα για τα αναλογικά ηλεκτρονικά, ξεκίνησα να αναπαράγω αυτό που κάνουν αυτά τα κιτ, αλλά με την ευελιξία να αλλάξω τη λογική με επαναπρογραμματισμό ο πίνακας Arduino μέσω USB ανά πάσα στιγμή. Τι μπορεί να είναι περίπλοκο με τη σύνδεση ενός Arduino και μερικών MOSFET, σωστά; Αποδεικνύεται ότι υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες όταν οδηγείτε έναν κινητήρα με MOSFET ή transitors που σήμαιναν επανασχεδιασμό των συνδέσεων μερικές φορές, προσθέτοντας μια γέφυρα H $ 1,50 από το aliexpress και μια δέσμη αντιστάσεων, αλλά λειτουργεί και έμαθα λίγα πράγματα. Δείτε πώς μπορείτε να κάνετε το ίδιο πράγμα αν το προτιμάτε από το να αγοράσετε ένα έτοιμο κιτ για κάπου μεταξύ 17 € και 90 €. Χρειάζεται μάλλον μια μέρα για να καταλάβετε τα πάντα, να κολλήσετε αυτό που πρέπει να κολληθεί, να προγραμματίσετε και να κάνετε την καλωδίωση.

Μόλις επιλύσετε το arduino με προβλήματα τροφοδοσίας, μην κάνετε τίποτα το 99% των περιπτώσεων και ξέρετε πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στην καλωδίωση του αυτοκινήτου, μπορείτε να προσθέσετε πολλούς άλλους μηχανισμούς συνδέοντας άλλα καλώδια σήματος στην πλακέτα. Μέχρι στιγμής έκανα το δικό μου να παίζει τον αυτοκρατορικό Μάρτιο του Star Wars όταν ξεκινάω το αυτοκίνητο, είτε χρησιμοποιώντας το μικροσκοπικό ηχείο, είτε χρησιμοποιώντας τους κινητήρες DC στους κινητήριους καθρέφτες, τα οποία, κινούμενα με τα σήματα PWM του Arduino είναι εξίσου καλά με τα μοτέρ drone για παιχνίδι. ήχους. Το arduino θα διπλώσει/ξεδιπλώσει τους καθρέφτες με καθυστέρηση 1 δευτερολέπτου σε γεγονότα κλειδώματος αυτοκινήτου (για να κατανείμει το φορτίο) και επίσης θα σας επιτρέψει να διπλώσετε/ξεδιπλώσετε καθρέφτες για 15 δευτερόλεπτα μετά την αποσύνδεση του κλειδιού, αφού το arduino κλείνει μετά από 15 δευτερόλεπτα αδράνεια (όλα διαμορφώσιμα). Επίσης, τώρα ελέγχει την τροφοδοσία των παραθύρων, ώστε να μπορώ να τα κλείσω για 15 δευτερόλεπτα αφού βγάλω το κλειδί.

Σημειώστε ότι αν δεν είναι για διασκέδαση δεν αξίζει να τα κάνετε όλα αυτά, ειλικρινά αγοράστε το κιτ και εξοικονομήστε χρόνο.

Βήμα 1: Επισκόπηση

Έτσι, το Qashqai μου είναι το μοντέλο J10 του 2013, αριστερό τιμόνι (για κυκλοφορία στη δεξιά πλευρά), έκδοση με έξυπνο κλειδί και μη Superlock, αλλά αυτό πρέπει να ισχύει για όλα τα μοντέλα J10 εξοπλισμένα με ηλεκτρικούς καθρέφτες, ίσως για J11 και πιθανόν και άλλα μοντέλα. Η καλωδίωση είναι ελαφρώς διαφορετική σε κάθε έκδοση του J10, συνολικά έχετε 8 συνδυασμούς (LHD/RHD, iKey/no iKey, Superlock/no Superlock) με τις διαφορές που καταγράφονται στα εγχειρίδια σέρβις που θα συνδέσω, το J11 είναι επίσης καλά τεκμηριωμένο.

Ο, τι χρειάζεσαι:

• έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο το Arduino IDE,
• δύο πίνακες Arduino 5V ή κλώνοι αυτών. Χρησιμοποιώ κλώνους aliexpress 5V 16MHz Pro Mini όπως αυτοί. Το ένα είναι αυτό για το αυτοκίνητο και χρειάζεστε ένα δεύτερο, ή έναν πραγματικό προγραμματιστή ISP, για να επαναπρογραμματίσετε το πρόγραμμα εκκίνησης στον πρώτο. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε και οποιονδήποτε άλλο πίνακα ανάπτυξης, αλλά πρέπει να είναι χαζού τύπου (όπως ένα Arduino, όχι ένας τύπος υπολογιστή ενός πίνακα) για να βεβαιωθείτε ότι ξεκινούν γρήγορα. Μπορείτε να προσθέσετε ένα SBC παράλληλα με το Arduino.
• ένα H-Bridge όπως το δημοφιλές τσιπ L298n, εκτός αν θέλετε να φτιάξετε το δικό σας με 6 έως 8 MOSFET ή τρανζίστορ και μερικά άλλα εξαρτήματα. Χρησιμοποιώ αυτούς τους πίνακες 2-καναλιών aliexpress L289n με όλα τα περιεχόμενα.
• τέσσερις δίοδοι οποιουδήποτε τύπου που υποστηρίζουν έως και 15V περίπου (σχεδόν οποιαδήποτε διόδους μέσω οπών).
• ένα σύνολο αντιστάσεων 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ περίπου, χρησιμοποιώ αντιστάσεις μέσω οπών που βρίσκονται στον τοπικό μου χώρο χάκερ.
• ένα MOSFET ισχύος καναλιού P που μπορεί να αντέξει 1Α ή 2Α (εναλλακτικά ένα τρανζίστορ PNP), χρησιμοποιώ το IRF9540n. Εάν θέλετε επίσης να τροφοδοτήσει τα παράθυρα για να το περάσετε, στοχεύστε τουλάχιστον στα 5Α.
• ένα μικρό MOSFET καναλιού N (εναλλακτικά ένα τρανζίστορ NPN), χρησιμοποιώ το 2n7000 αλλά ένα μεγαλύτερο όπως το IRF540 ή το RFP50N06 λειτουργεί επίσης.
• προαιρετικά ένα ηχείο και μια αντίσταση 100Ω.
• καλώδια, μερικά από περίπου 18 AWG για την καλωδίωση του αυτοκινήτου (χρησιμοποιώ 18 ή λιγότερα καλώδια πυριτίου AWG από το aliexpress) και λίγο λεπτό σύρμα για τη σύνδεση των εξαρτημάτων μεταξύ τους, προαιρετικά έναν πίνακα συγκόλλησης ή χωρίς συγκόλληση για να τοποθετήσετε τα πάντα και να κολλήσετε κεφαλίδες.
• καλώδια άλματος, πολύμετρο, πένσα, κολλητήρι και επίπεδο κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τα καλύμματα του αυτοκινήτου.

Βήμα 2: Προγραμματίστε το πρόγραμμα εκκίνησης

Ο πίνακας νούμερο ένα θα μπει στο αυτοκίνητο. Ο πίνακας δύο θα χρειαστεί μόνο για να αναβοσβήνει ο φορτωτής εκκίνησης στο Arduino νούμερο ένα, μία φορά. Αυτό συμβαίνει επειδή το Arduinos που βασίζεται σε AVR τείνει να αποστέλλεται με τον παλαιότερο bootloader που έχει ενσωματωμένη καθυστέρηση 500ms ή 1s πριν από την εκκίνηση των προγραμμάτων σας, για να αφήσει χρόνο σε έναν προγραμματιστή να το στείλει. Ο νέος προεπιλεγμένος φορτωτής εκκίνησης είναι το optiboot, το οποίο διαθέτει έναν μηχανισμό που του επιτρέπει να εκτελεί προγράμματα αμέσως κατά την ενεργοποίηση.

Στο αυτοκίνητο, το Arduino θα ενεργοποιηθεί με ένα από τα ακόλουθα τρία σήματα: ενεργοποίηση ACC, κλείδωμα ή ξεκλείδωμα. Τα δύο τελευταία σήματα είναι σύντομοι παλμοί 12V που μας ξυπνούν μόνο για μια στιγμή, από εκεί το Arduino θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει έναν από τους ψηφιακούς ακροδέκτες του για σήματα που θέλει να συνεχίσει να λαμβάνει ενέργεια. Πρέπει να επανατοποθετήσουμε το στόχο Arduino με το optiboot, ώστε να μπορεί να το κάνει αρκετά γρήγορα, πριν τελειώσουν τα pules και χάσουμε την ισχύ. (Θα μπορούσατε να το επεξεργαστείτε προσθέτοντας έναν μεγάλο πυκνωτή, αλλά meh)

Συνδέστε τον πίνακα δύο στον υπολογιστή - εάν δεν έχει θύρα USB, όπως οι κλώνοι Pro Mini που χρησιμοποιώ, κολλήστε 5 αρσενικές ακίδες στην πλευρά του πίνακα GND, VCC, RXD, TXD, DTS και συνδέστε μέσω USB -σε σειριακό προσαρμογέα. Στη συνέχεια, ανοίξτε το Arduino IDE, από το Αρχείο/Παραδείγματα φορτώστε τον Arduino ISP και αποσυνδέστε αυτήν τη γραμμή:

#ορίστε USE_OLD_STYLE_WIRING

(εάν το Arduino IDE είναι αρκετά νέο για να το έχετε, διαφορετικά δεν χρειάζεται να σχολιάσετε τίποτα). Στο μενού Εργαλεία/Πίνακας θα χρειαστεί να επιλέξετε ένα από τα Arduino Pro ή Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove ή Arduino/Genuino Uno ανάλογα με το ρυθμό baud που έχει ρυθμιστεί στο bootloader που στάλθηκε στις πλακέτες σας. Δοκιμάστε τα μέχρι να μπορέσετε να ανεβάσετε το σκίτσο στον πίνακα. Αποσυνδέστε την πλακέτα.

Καρφίτσες συγκόλλησης, αρσενικές ή θηλυκές, ανάλογα με τα καλώδια βραχυκυκλωτήρων που διαθέτετε, στις ψηφιακές ακίδες 10, 11, 12, 13 και στους δύο πίνακες (θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αρσενικά καλώδια βραχυκυκλωτή χωρίς κεφαλίδες, αλλά …), και RST, VCC και GND στο πλοίο ένα. Στην πραγματικότητα, σε αυτόν τον πίνακα πιθανότατα θα χρειαστείτε κεφαλίδες όλες τις καρφίτσες σε εκείνη την πλευρά του πίνακα, ώστε να τις κολλήσετε απευθείας. Στη συνέχεια, συνδέστε τους πείρους 11, 12 και 13, VCC και GND και των δύο σανίδων μαζί και τον πείρο 10 του πίνακα δύο στο RST του πίνακα 1. Μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις εναλλακτικές καρφίτσες VCC και GND στον πίνακα δύο, ώστε να μπορείτε να διατηρήσετε και τον προσαρμογέα USB-Serial συνδεδεμένο.

Τέλος, συνδέστε τον πίνακα δύο στον υπολογιστή, κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης optiboot.zip από τη διεύθυνση https://github.com/Optiboot/optiboot/releases και ακολουθήστε την Εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τις οδηγίες του Arduino IDE στο wiki. Εναλλακτικά, εάν εκτελείτε Linux και έχετε εγκαταστήσει το avrdude, απλώς αποσυμπιέστε το optiboot.zip και εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Η πρώτη εντολή ρυθμίζει τις ασφάλειες AVR έτσι ώστε να επιταχύνει ακόμη περισσότερο την εκκίνηση σκίτσων εις βάρος της σταθερότητας του ρολογιού. Προσαρμόστε τη διαδρομή /dev /ttyUSB0 σύμφωνα με αυτό που εμφανίζεται ως προσαρμογέας USB-to-Serial.

Βήμα 3: Προγραμματίστε το Arduino Sketch

Τώρα μπορείτε να συνδέσετε τον πίνακα Arduino 1 απευθείας στον υπολογιστή, να ανοίξετε αυτό το σκίτσο στο Arduino IDE και να μεταγλωττίσετε και να ανεβάσετε το σκίτσο στον πίνακα. Εάν χρησιμοποιείτε το 16MHz Pro Mini όπως εγώ, με την έκδοση δυαδικού optiboot, θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε Arduino/Genuino Uno από τα Εργαλεία/πίνακες.

Μπορείτε αργότερα να επιστρέψετε και να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις αντιστοιχίσεις και τις επιλογές καρφιτσών στον κώδικα. Εάν αργότερα κάνετε κάποιες διορθώσεις ή βελτιώσεις στον κώδικα, θυμηθείτε να τις συνεισφέρετε ξανά σε ένα αίτημα έλξης github κάποια στιγμή.

Βήμα 4: Δημιουργήστε τον ηλεκτρονικό σας πίνακα

Τέλος, θα χρειαστεί να συνδέσετε όλα τα στοιχεία μαζί και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνετε αυτό. Θα πρέπει να καταλήξετε σε σχηματικό σχήμα όπως φαίνεται στην εικόνα (ή εδώ). Ο ευκολότερος τρόπος φαίνεται να είναι να κάνετε όλες τις συνδέσεις σε ένα breadboard και να έχετε μια γραμμή κεφαλίδας pin για να συνδέσετε τον πίνακα Arduino, άλλες 2 κεφαλίδες για το ηχείο θετικές και αρνητικές, κεφαλίδες 2, 3 ή 4 ακίδων για σύνδεση στο H-Bridge διαρροή ανάλογα με τον τύπο του και παχύτερα καλώδια για να γίνουν τελικά οι συνδέσεις 12V στα καλώδια του αυτοκινήτου και τα καλώδια PWR και GND στο H-Bridge. Ο πίνακας μου βγήκε αρκετά τρομερός αλλά λειτουργεί, μπορείτε να τον δείτε στις παραπάνω εικόνες.

Μερικές σημειώσεις για τα σχήματα:

• Για απλότητα, αποφάσισα να βάλω όλα τα εξαρτήματα διαμέσου της τρύπας και τις επικεφαλίδες των πείρων και στη μία πλευρά του PCB ψωμιού, και τις πραγματικές συνδέσεις μεταξύ τους, με σύρματα ή κόκκους συγκόλλησης, από την άλλη.
• Η διάταξη του πίνακα, εάν θέλετε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε ένα PCB, δεν χρειάζεται να μοιάζει με τη διάταξη σχηματικών.
• Ο πίνακας μου έχει καλώδια για GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ και MIRROR- περίπου 8 εκατοστών, όλα θα συνδεθούν με την υποδοχή M7 στο αυτοκίνητο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το ταμπλό. Τα καλώδια BAT+, LOCK+ και LOCK είναι μεγαλύτερα επειδή συνδέονται αλλού.
• Οι αντιστάσεις R1 έως R8 σχηματίζουν τα διαχωριστικά τάσης για τα σήματα εισόδου 12V που διαβάζονται από τις ψηφιακές ακίδες του Arduino. Η σχέση μεταξύ των αντιστάσεων 47k και 100k είναι περίπου 2: 1 που, για ένα Arduino 5V (με ανοχή εισόδου περίπου 3V έως 5,5V για υψηλό επίπεδο) σημαίνει ότι οι τάσεις από το αυτοκίνητο μπορεί να κυμαίνονται από περίπου 9,5V έως περίπου 17V. Αυτό θα πρέπει να είναι αρκετό για να λειτουργήσουν όλα ακόμη και με μια πολύ αποφορτισμένη μπαταρία στο αυτοκίνητο μέχρι και πλήρως και ακόμη και με μπαταρία πολυμερών λιθίου 4 κυττάρων, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται σε drones (μερικές φορές επίσης για εκκίνηση αυτοκινήτων με αποφορτισμένη μπαταρία, αν αυτό είναι όλο) έχεις). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές τιμές αντίστασης, αλλά πρέπει επίσης να είναι κοντά ή υψηλότερες από την ενσωματωμένη αντίσταση έλξης του Arduino στις ψηφιακές ακίδες, επειδή το σκίτσο χρησιμοποιεί το pull-up για να ανιχνεύει Υ HIGHΗΛΕΣ, ΧΑΜΗΛΕΣ και κυμαινόμενες καταστάσεις στο καρφίτσα. Αυτός είναι επίσης ο λόγος που ένας τυπικός μετατροπέας επιπέδου I2C δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάφραση επιπέδου. Ο μετατροπέας επιπέδου I2C περιλαμβάνει μόνιμες αντιστάσεις έλξης και θα περιπλέξει πολύ τα πράγματα. Οι διαχωριστές τάσης μας λειτουργούν ως πτώσεις.
• Τα δύο mosfets επιτρέπουν στο Arduino να απενεργοποιηθεί πλήρως όταν αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται πλέον να κάνει τίποτα για να βεβαιωθεί απόλυτα ότι η μπαταρία του αυτοκινήτου δεν αδειάζει εάν αφήσετε το αυτοκίνητο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το κανάλι P MOSFET πρέπει να μεταφέρει όλο το ρεύμα στη γέφυρα H, τους κινητήρες καθρεφτών και άλλους πιθανούς κινητήρες, οπότε πρέπει να έχει ανεκτικότητα περίπου 1Α τουλάχιστον, και πολύ περισσότερο εάν πρόκειται επίσης να τροφοδοτήσετε τα παράθυρα μέσω αυτού Το
• Έχω χρησιμοποιήσει μια πρόσθετη αντίσταση 4,7K στην πύλη mosfet του καναλιού Ν για να την προστατεύσω, τα πράγματα εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς αυτήν την αντίσταση, αλλά έκαψα μερικά 2n7000 mosfets κατά τη δοκιμή και ήθελα να καλύψω όλα τα πιθανά προβλήματα.
• Εάν χρησιμοποιείτε τρανζίστορ PNP (όπως το TIP135) στη θέση του MOSFET καναλιού Ρ, μπορείτε να παραλείψετε την αντίσταση R10 επειδή η πύλη θα έχει λιγότερη χωρητικότητα.
• Εάν χρησιμοποιείτε επίσης ένα τρανζίστορ NPN (όπως το 2N2222A) στη θέση του καναλιού N MOSFET, μπορείτε επίσης να παραλείψετε την αντίσταση R9.
• Αν πιστεύετε ότι είναι καλή ιδέα να φτιάξετε το δικό σας H-Bridge ρίξτε μια ματιά σε αυτή τη σελίδα, αναφέρει μια σειρά από σχέδια H-Bridge και μερικές παγίδες που πρέπει να γνωρίζετε.
• Τα R2 και R6 θα μπορούσαν επίσης να απαλλαγούν εάν κάνατε το σκίτσο Arduino αρκετά έξυπνο για να ανιχνεύσει το σήμα ξεκλειδώματος μόνο από το καλώδιο κλειδώματος.
• Το σήμα αίσθησης ρεύματος H-Bridge (SenseA) είναι προαιρετικό και το τρέχον σκίτσο μου δεν το κάνει καν. Η διάσπαση aliexpress L298n έρχεται χωρίς τις τρέχουσες αντιστάσεις ανίχνευσης που φαίνονται στα σχήματα αναφοράς στο φύλλο δεδομένων του, αλλά μπορούν να προστεθούν εύκολα (απαιτούν κοπή ίχνους).
• Εάν αλλάξετε την αντιστοίχιση καρφιτσών του Arduino, τα μόνα ζητήματα είναι: Το LOCK+ είναι συνδεδεμένο σε έναν ακροδέκτη με δυνατότητα αναλογικής σύνδεσης για να επιτρέπει στο μέλλον να ανιχνεύσετε σήματα κλειδώματος και ξεκλειδώματος από αυτόν τον ακροδέκτη. Τα σημερινά σήματα αίσθησης είναι επίσης μια ακίδα με δυνατότητα αναλογικής ικανότητας. Το σήμα ENA του H-Bridge και το ηχείο είναι και τα δύο συνδεδεμένα με ακίδες με δυνατότητα PWM για να επιτρέπουν τη δημιουργία PWM σε αυτά, αλλά πάλι αυτό δεν χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή.
• Εάν χρησιμοποιείτε πιεζοηλεκτρικό ηχείο, δεν πρέπει να χρειάζεστε αντιστάσεις στη θέση του ηχείου. Για άλλους τύπους ηχείων πιθανότατα θα χρειαστείτε μια αντίσταση 100Ω μεταξύ της ακίδας 10 του Arduino και του ηχείου, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο σχηματικό σχήμα.

Βήμα 5: Βρείτε τα σήματα κλειδώματος στο αυτοκίνητο

Αυτό είναι λίγο περίπλοκο και όπου έχω δει μερικά από τα άτομα που αγόρασαν τα έτοιμα κιτ να αποτυγχάνουν κατά την εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχόλια των αγοραστών. Τα εγχειρίδια σέρβις είναι χρήσιμα για τον εντοπισμό των σωστών καλωδίων, αλλά μόνο ως ένα βαθμό, επειδή αυτά τα εγχειρίδια είναι κατασκευασμένα για διαγνωστικά (αν αυτό, κάντε αυτό..) και όχι τεκμηρίωση. Αντέγραψα μερικές σελίδες από μία από τις εκδόσεις των εγχειριδίων που μπορείτε να κάνετε στο google και πρόσθεσα κάποιες σημειώσεις πάνω από αυτές.

Ρίξτε μια ματιά στο διάγραμμα στη σελίδα 72 (για LHD) ή 89 (για RHD) για τα ονόματα των συνδέσμων στην κύρια πλεξούδα. Τοποθέτησα το arduino μου κάτω από το ταμπλό, κλείστε τα χειριστήρια του καθρέφτη και έτσι ήθελα να συνδεθώ με καλώδια στο Main Harness.

Για τα περισσότερα σήματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα καλώδια που πηγαίνουν στον σύνδεσμο M7, ο οποίος στην πραγματικότητα συνδέεται ακριβώς στη διάταξη χειριστηρίων καθρέφτη. Ωστόσο, τα καλώδια θετικών μπαταριών και καλωδίων θετικού κλειδώματος (ή αρνητικού ξεκλειδώματος) και αρνητικού κλειδώματος (ή ξεκλειδώματος θετικού) δεν είναι εκεί. Στην πραγματικότητα υπάρχουν περισσότερα από ένα καλώδια ξεκλειδώματος (αρνητικό κλείδωμα) που προέρχονται από τη μονάδα ελέγχου σώματος, επειδή οι πόρτες μπορούν να ξεκλειδωθούν ανεξάρτητα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε από τα σήματα ξεκλειδώματος για τον σκοπό μας. Ωστόσο, οι πόρτες μπορούν να κλειδωθούν ταυτόχρονα, οπότε υπάρχει μόνο ένα σήμα κλειδώματος (ξεκλείδωμα αρνητικό).

Στην έκδοση με το αριστερό τιμόνι, το θετικό σήμα μονής κλειδαριάς κατευθύνεται στις πίσω πόρτες μέσω του δεξιού μισού του αυτοκινήτου, ώστε να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το βύσμα M13, το οποίο θα ήταν βολικό, επειδή έχει μόνο το σήμα ξεκλειδώματος. Στα δεξιόστροφα αυτοκίνητα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα καλώδια που πηγαίνουν στην υποδοχή M11 που έχει και τα σήματα που χρειαζόμαστε και είναι εύκολα προσβάσιμα. Στην έκδοση LHD ένωσα τα καλώδια που πηγαίνουν στον σύνδεσμο M19 που έχει τα καλώδια κλειδώματος και ξεκλειδώματος για την μπροστινή πόρτα του οδηγού (το M19 συνδέεται με το D2 στη ζώνη πόρτας στη σελίδα 82). Το M19 είναι αρκετά απρόσιτο, αλλά τα καλώδια που πηγαίνουν σε αυτό εξέρχονται από έναν μεγάλο πλαστικό σωλήνα μαζί με τα καλώδια για M18, M77, M78, M13 και M14, ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Τα καλώδια σύνδεσης M11 για την έκδοση με το δεξιό τιμόνι εξέρχονται από έναν σωλήνα που βρίσκεται στην ίδια θέση αλλά στη δεξιά πλευρά.

Για να φτάσετε εκεί πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε αυτό που το εγχειρίδιο ονομάζει "μπροστινή πλάκα κλωτσιών", που είναι το πλαστικό μέρος του δαπέδου ακριβώς δίπλα στην πόρτα του οδηγού. (Πιστεύω ότι είναι ο αριθμός 4 στο διάγραμμα στη σελίδα 14 αυτού του μέρους του εγχειριδίου σέρβις). Μπορείτε να το ανασηκώσετε με ένα κατσαβίδι που θα κάνει τις πλαστικές γλωττίδες του να αποσπώνται από το πάτωμα και στη συνέχεια θα πρέπει να δείτε όλα τα καλώδια και τους συνδετήρες στο μπροστινό μέρος. Ακολουθεί το "dash side finisher", το οποίο είναι ένα πλαστικό κάλυμμα που ξεκινά από το πάτωμα, στο πλάι των πεντάλ (αριθμός 1). Το μπροστινό μέρος του έχει μια πλαστική βίδα που το περνάει (αριθμός 12 στο διάγραμμα) με ένα πλαστικό παξιμάδι που πρέπει να αφαιρεθεί και στη συνέχεια το όλο πράγμα μπορεί να αποκολληθεί τραβώντας με τα χέρια ελπίζοντας χωρίς να σπάσουν οι πλαστικές γλωττίδες. Προαιρετικά, μπορεί να θέλετε να αφαιρέσετε τον "κάτω πίνακα οργάνων", σελίδα 14 εδώ.

Οι σύνδεσμοι που θα δείτε τώρα συνδέουν την κύρια πλεξούδα με την καλωδίωση σώματος (M13, M14), την πλεξούδα κινητήρα (M77, M78) και την πλεξούδα πόρτας (δεν είναι ορατή, M18, M19).

Η σελίδα 630 αυτού του τμήματος του εγχειριδίου σέρβις δείχνει τη διάταξη του συνδέσμου M19 για τη διαμόρφωση "ΧΩΡΙΣ I-KEY & SUPERLOCK", μπορείτε να αναζητήσετε τα pinouts για κάθε διαμόρφωση στο ευρετήριο, αλλά τα χρωματικά καλώδια πρέπει να είναι ως επί το πλείστον τα ίδια. Στην περίπτωσή μου γράφει (στη σελίδα 630) καρφίτσα 2 "GR" για γκρι και καρφίτσα 3 "SB" για γαλάζιο. Η σελίδα 626 δείχνει πώς συνδέονται όλα αυτά από το BCM έως τον "ενεργοποιητή κλειδώματος μπροστινής πόρτας (από την πλευρά του οδηγού)", αλλά βασικά τα χρώματα είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Στην περίπτωσή μου το γκρι ξεκλειδώνει και το γαλάζιο κλειδώνει.

Έτσι, όταν εντοπίσετε περίπου 6 δέσμες καλωδίων που βγαίνουν από αυτόν τον φαρδύ κυματοειδή σωλήνα ακριβώς στο πλάι του μοχλού καπακιού καυσίμου, 4 ομάδες καλωδίων θα πάνε στους συνδέσμους πιο κάτω, ενώ 2 θα πάνε κάπου στα αριστερά. Από αυτά τα δύο παρατήρησα ότι το ένα έχει παχύτερα καλώδια, αυτό είναι αυτό που πηγαίνει στην υποδοχή M19. Εντοπίστε ένα γκρι, ένα γαλάζιο και ένα ροζ καλώδιο. Το ροζ είναι θετικό για την μπαταρία. Στην περίπτωσή μου υπάρχουν δύο γαλάζια καλώδια με κάποιες χειροποίητες σημάνσεις και αυτό που χρειαζόμαστε είναι το ελαφρώς λεπτότερο από τα δύο. Κατέληξα να κάνω μικρές κοπές με ένα κόφτη και έλεγξα ποια έδειξε έναν σύντομο θετικό παλμό στο πολύμετρο κατά το κλείδωμα του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια έκοψα και τα τρία καλώδια με πένσα, έκανα τις συνδέσεις ξανά με βιδωτούς ακροδέκτες και έπειτα πρόσθεσα τρία καλώδια επέκτασης (2x λευκό, 1x κόκκινο) περίπου 40 εκατοστών για να κατευθύνω τα σήματα εκεί που επρόκειτο να είναι το Arduino μου (κοντά στα χειριστήρια καθρέφτη) Το Τίποτα δεν πρέπει να συμβεί, αλλά μπορεί να θέλετε να κόψετε πρώτα ένα καλώδιο, να κλειδώσετε τις άκρες του στα βιδωτά τερματικά, και στη συνέχεια να κόψετε το επόμενο για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.

Σημείωση: μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά τα περισσότερα πράγματα για να απομακρύνετε τα καλώδια, αλλά αν αποσυνδέσετε τους συνδετήρες M77/M78, ολόκληρος ο πίνακας ελέγχου θα χάσει την ισχύ της μπαταρίας και το ρολόι σας θα επαναρυθμιστεί και το Nissan Connect θα σας ζητήσει τον κωδικό ασφαλείας.

Σημείωση: ορισμένοι από αυτούς τους συνδετήρες έχουν άλλα ενδιαφέροντα σήματα, όπως για παράδειγμα το M13 έχει καλώδια από τους αισθητήρες που ανοίγουν την πόρτα, οπότε αν θέλετε να κάνετε οποιοδήποτε είδος αυτοματισμού στο Arduino που πρέπει να γνωρίζει εάν ανοίγει κάποια πόρτα, θα μπορούσατε να πάρετε την ευκαιρία να Συνδέστε επίσης συνδέστε τα αντίστοιχα καλώδια για να τα συνδέσετε στο Arduino.

Σημείωση: για τους σκοπούς αυτού του οδηγού, μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το Arduino μέσα στην πόρτα και θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα σήματα σε ένα μέρος.

Βήμα 6: Προαιρετικό: Windows Power

Ενώ βρίσκεστε εκεί, μπορείτε επίσης να ετοιμάσετε ένα 4ο καλώδιο που θα τροφοδοτεί τα χειριστήρια παραθύρων και τους κινητήρες από το ελεγχόμενο με Arduino MOSFET αντί για το καλώδιο BCM που τροφοδοτεί μόνο 12V όταν το κλειδί είναι στη θέση ON. Αυτό θα σας επιτρέψει να ελέγξετε τα παράθυρα για αυτά τα 15 δευτερόλεπτα που έχουμε προγραμματίσει το Arduino να παραμένει σε λειτουργία μετά την αποσύνδεση του κλειδιού. Ωστόσο, θα χρειαστείτε ένα αντίστοιχα βαρύ MOSFET καναλιού P και καλωδίωση. Δεν έχω ακόμη διερευνήσει εάν η καλωδίωσή μου δεν πιέζει τις ασφάλειες ή το BCM λίγο πολύ, αλλά δεν έχω φυσήσει ακόμα ασφάλειες.

Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστεί να εντοπίσετε τα δύο "μπλε" (όχι "μπλε του ουρανού") καλώδια που πηγαίνουν στην υποδοχή M19. Εκείνο όπου θα κάνουμε ψεκασμό ισχύος είναι το παχύτερο από τα δύο, με τον αριθμό 8 στο M19. Και τα δύο κανονικά είναι βραχυκυκλωμένα μαζί, οπότε δεν υπάρχει τρόπος να μάθετε ποιο είναι το οποίο με ένα πολύμετρο μέχρι να κόψετε ένα από αυτά. Απλά κόψτε το ελαφρώς πιο χοντρό. Τώρα δεν θα χρειαστούμε το πάνω μισό (αυτό που συνήθως τροφοδοτεί με ρεύμα από το BCM μέσω της κύριας πλεξούδας), οπότε απλά τυλίξτε αυτό το άκρο σε ηλεκτρική ταινία. Χρησιμοποιήστε έναν βιδωτό ακροδέκτη για να επεκτείνετε το άλλο μισό (αυτό που πηγαίνει στο M19) παρόμοια με τα άλλα τρία καλώδια επέκτασης που έχουμε ετοιμάσει.

Στη συνέχεια, τύλιξα ολόκληρο το πράγμα, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας ακροδεκτών με πολλές ηλεκτρικές ταινίες, επίσης τύλιξα τα τέσσερα καλώδια επέκτασής μου και τα πέρασα κάτω από τα καλύμματα της παύλας. Με αυτό, μπορείτε να τοποθετήσετε "πλάκα κλωτσιών" και "τερματισμό πλάγιας πλευράς" πίσω στις θέσεις τους.

Σημείωση: αυτό το τέταρτο σύρμα είναι προαιρετικό, αλλά μπορείτε να το κάνετε ακόμα κι αν σκοπεύετε να βρείτε ένα αρκετά μεγάλο MOSFET αργότερα, ώστε να μην χρειαστεί να ξαναπαίξετε με τις καλωδιώσεις. Στο μεταξύ, μπορείτε να συνδέσετε αυτό το τέταρτο καλώδιο απευθείας στην τροφοδοσία ACC στο επόμενο βήμα.

Βήμα 7: Συνδέστε το Contraption στα καλώδια ελέγχου καθρέφτη

Τώρα που έχετε και τα 8 καλώδια κοντά στα χειριστήρια του καθρέφτη, μπορείτε να πάρετε μια άλλη βιδωτή λωρίδα ακροδεκτών και να τα συνδέσετε όλα μαζί. Θα παρατηρήσετε ότι τα χειριστήρια καθρέφτη είναι τοποθετημένα σε μια περίπου ορθογώνια πλάκα που μπορείτε να εξαφανίσετε με ένα επίπεδο κατσαβίδι. Στο εσωτερικό θα έχει τρεις πρίζες, η μεγαλύτερη είναι εκεί που συνδέεται η υποδοχή M7 από την κύρια πλεξούδα. Δείτε παραπάνω το pinout του συνδέσμου M7 με τις σημειώσεις που πρόσθεσα. Βασικά θα χρειαστεί να κόψετε τα καλώδια για τις ακίδες 1 (GND, μαύρο), 3 (ACC, κόκκινο), 8 (ΚΑΘΡΕΦΤΗ+, πορτοκαλί) και 9 (ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-, μπλε).

Αυτές είναι οι συνδέσεις που πρέπει να κάνετε:

• Τα καλώδια επέκτασης LOCK+ (lock) και LOCK- (unlock) και BAT+ (θετική μπαταρία) από το M19 από το προηγούμενο βήμα στην πλακέτα κυκλώματος μας.
• Το καλώδιο GND που κόβετε στα δύο πρέπει να συνδεθεί ξανά μαζί με έναν βιδωτό ακροδέκτη και να συνδεθεί για να συνδεθεί επίσης στο κύκλωμά μας.
• Τα σήματα MIRROR+ και MIRROR δεν είναι συνδεδεμένα. Τα μισά που πηγαίνουν στην κύρια πλεξούδα πρέπει να συνδεθούν με τη γέφυρα H, ενώ το μισό σήμα MIRROR από την υποδοχή M7 πρέπει να συνδεθεί με το σήμα SWITCH που πηγαίνει στο Arduino μέσω του διαχωριστή τάσης. Το άλλο καλώδιο δεν χρειάζεται, αλλά κλειδώστε το στο βιδωτό ακροδέκτη για να μην χαθεί.
• Το καλώδιο ACC από την καλωδίωση συνδέεται με την πλακέτα μας, ενώ η έξοδος PWR από την πλακέτα μας συνδέεται με το σημείο που ήταν συνδεδεμένο το ACC στον σύνδεσμο M7. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο βιδωτούς ακροδέκτες για να συνδέσετε τα δύο μισά του αρχικού καλωδίου στα καλώδια ACC και PWR από το νέο μας κύκλωμα.

Συνδέστε το Arduino και το ηχείο στο υπόλοιπο κύκλωμα και εφαρμόστε παντού ηλεκτρική ταινία, ή μπορείτε να σχεδιάσετε μια όμορφη θήκη με 3D εκτύπωση για να συγκρατούν τα πάντα μαζί. Επέλεξα μόνος μου τη μέθοδο της ηλεκτρικής ταινίας παντού. Μόλις άφησα τον προσαρμογέα USB σε σειριακό συνδεδεμένο στο Arduino, δοκίμασα ότι το Arduino αντιδρά σε όλα τα σωστά γεγονότα κάνοντας ήχους με το ηχείο, έπειτα έσπρωξε το χάος στο άνοιγμα για τον πίνακα ελέγχου του καθρέφτη και έβαλε ξανά αυτόν τον πίνακα και άφησε μόνο τη σύνδεση USB εκτεθειμένη για περαιτέρω αλλαγές στο σκίτσο.

Βήμα 8: Δοκιμή

Εάν έχετε πάρει τα περισσότερα καλώδια σωστά, το μόνο πρόβλημα που θα απομείνει θα είναι να εντοπίσετε την πολικότητα των σημάτων κλειδώματος/ξεκλειδώματος, την πολικότητα των καλωδίων του κινητήρα του καθρέφτη και την πολικότητα του σήματος του διακόπτη. Με το σκίτσο μου όπως θα έπρεπε τουλάχιστον να ακούσετε το μελωδικό Imperial March να παίζει όταν γυρίζετε το κλειδί στη θέση ACC και οι καθρέφτες πρέπει είτε να διπλώνουν προς τα μέσα είτε προς τα έξω. Αν διπλώσουν αντί να βγουν έξω, απλώς αλλάξτε τους αριθμούς PIN_HBRIDGE_DIR1 και PIN_HBRIDGE_DIR2 στο σκίτσο και ξαναφορτώστε τον στον πίνακα. Στη συνέχεια, εάν ο χειροκίνητος διακόπτης καθρέφτη λειτουργεί με λάθος τρόπο, μην σχολιάσετε το

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

γραμμή. Τέλος, δοκιμάστε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο, εάν οι καθρέφτες κινούνται προς την άλλη κατεύθυνση, αλλάξτε τους αριθμούς PIN_LOCK1_IN και PIN_LOCK2_IN στο σκίτσο.

Βήμα 9: Τι άλλο μπορεί να γίνει

• Κλείστε τα παράθυρα και την οροφή στο κλείδωμα του αυτοκινήτου και ενδεχομένως επαναφέρετε στην τελευταία θέση κατά το ξεκλείδωμα. Αυτό θα πρέπει επίσης να λειτουργεί με το H-Bridges, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα μείνουν αρκετά IO στο Arduino για όλα τα καλώδια. Θα χρειαστείτε ανίχνευση ρεύματος για να μπορέσετε να αντιληφθείτε πόσο καιρό είχαν λειτουργήσει οι κινητήρες για να μπορέσετε να επαναφέρετε στην ίδια θέση αργότερα. Το απλό κλείσιμο των παραθύρων στο κλείδωμα είναι ευκολότερο επειδή χρειάζεστε μόνο έναν πείρο εξόδου και το μισό H-Bridge με πρόσθετες διόδους ή MOSFET για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα εάν κάποιος ενεργοποιούσε ταυτόχρονα τα χειροκίνητα χειριστήρια παραθύρων. Η καλωδίωση όλων αυτών φαίνεται εύκολη για τα παράθυρα των επιβατών και των πίσω παραθύρων, διότι όλα αυτά περνούν από την υποδοχή D8/B8, ωστόσο το παράθυρο του οδηγού είναι πιο δύσκολο.
• Σύμφωνα με τα φόρουμ, μπορεί να είναι ανεπιθύμητο να προσπαθήσετε να διπλώσετε τους καθρέφτες το χειμώνα εάν ο μηχανισμός είναι παγωμένος. Το Arduino διαθέτει θερμίστορ NTC και μπορεί αυτόματα να αποφασίσει ότι αντί να χρειάζεται ο οδηγός να αγγίζει τον διακόπτη καθρέφτη δύο φορές το χρόνο.
• Μάθετε αν το σήμα αντίστροφης ταχύτητας στο Nissan Connect είναι μονό καλώδιο ή σήμα OBD2. Θα ήθελα πολύ η Nissan Connect να συνεχίσει να δείχνει την οπίσθια κάμερα για μερικά δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή σε μια ταχύτητα προς τα εμπρός, και επίσης να δείχνει την οπίσθια κάμερα όταν το αυτοκίνητο γυρίζει προς τα πίσω χωρίς την εμπρόσθια σχέση. Η βασική μου ενόχληση με αυτό το σύστημα.
• Προσθέστε ένα Raspberry Pi ή άλλο SBC μαζί με το Arduino για να επεξεργαστείτε σήματα OBD2 καθώς και σήματα από το Arduino, κάντε την καταγραφή και επιπλέον έξυπνα.