Φτιάξτε μια σωστή μονάδα έκθεσης PCB από μια φτηνή λάμπα θεραπείας UV νυχιών: 12 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:37

Τι κοινό έχουν η παραγωγή PCB και τα ψεύτικα νύχια; Και οι δύο χρησιμοποιούν πηγές υπεριώδους φωτός υψηλής έντασης και, όπως θα είχε η τύχη, αυτές οι πηγές φωτός έχουν ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος. Μόνο αυτά για την παραγωγή PCB είναι συνήθως αρκετά δαπανηρά και αυτά για ψεύτικα νύχια είναι λίγο πιο ανταγωνιστικά.

Αυτό το διδακτικό είναι πώς να χρησιμοποιήσετε μια τέτοια συσκευή για να δημιουργήσετε μια πηγή φωτός χαμηλού κόστους, κατάλληλη για την έκθεση των διαφόρων υλικών ευαίσθητων στην υπεριώδη ακτινοβολία που συναντώνται στην παραγωγή τυπωμένων κυκλωμάτων, όπως η φωτοανθεκτική ξηρή μεμβράνη και η κολλητική μάσκα που θεραπεύεται με υπεριώδη ακτινοβολία.

Εκτός από το πολύ χαμηλό κόστος (περίπου $ 20 για όλα τα απαιτούμενα υλικά), αυτή η κατασκευή αντιμετωπίζει μερικά ζητήματα που έχω δει σε άλλες συσκευές στους διασωληνίσκους:

• Collimation: Για να εκθέσετε απλά έναν πίνακα με αρκετά χοντρά χαρακτηριστικά, δεν θα χρειαστεί να κάνετε τίποτα από όλα αυτά. Μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο νυχιών όπως είναι και να το ονομάσετε μια μέρα. Αλλά για να μπορέσετε να εκθέσετε μικρά χαρακτηριστικά (έως 5mil, σύμφωνα με αυτόν τον ιστότοπο), πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπεριώδεις ακτίνες σας προέρχονται από την ίδια κατεύθυνση, η οποία είναι ακριβώς κάθετη στη σανίδα που εκθέτετε.
• Ομοιομορφία φωτισμού σε όλο το επίπεδο έκθεσης. Φανταστείτε ότι θέλετε να εκθέσετε έναν πραγματικά μεγάλο πίνακα, π.χ. Α4 ή μεγέθους γράμματος. Θα θέλατε την ίδια ποσότητα ενέργειας σε ολόκληρο τον πίνακα, χωρίς ζεστά ή σκοτεινά σημεία. Για αυτό, η πηγή ενέργειας πρέπει να έχει μια ορισμένη απόσταση από το επίπεδο έκθεσης και χρειάζεστε είτε μια πολύ σφιχτή σειρά πηγών UV (όπως UV-LED, που μπορεί να είναι αρκετά ακριβό), είτε έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό ανακλαστήρα για τις πηγές UV έχετε στο χέρι, αυτό είναι που κατέληξα.
• Χρόνος έκθεσης: Δεν έχω ιδέα πόσο γρήγορη είναι αυτή η πηγή με προ-ευαισθητοποιημένο θετικό υλικό με επένδυση από χαλκό, καθώς δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ αυτό το υλικό, αλλά με φωτοανθεκτικό σε στεγνή μεμβράνη αισθάνεται πολύ γρήγορα. Σαν κάτω από δύο λεπτά γρήγορα. Το θέμα είναι ότι δεν είμαι πραγματικά ικανός να ερμηνεύσω σωστά τα αποτελέσματα, οπότε πρέπει να συγκεντρώσω μερικές ακόμη απόψεις για αυτό.

Έτσι, ενώ είναι πολύ χαμηλό κόστος, αυτή η κατασκευή θα σας επιτρέψει να επιτύχετε αποτελέσματα που ταιριάζουν ή (σε ορισμένες περιπτώσεις) ακόμη και να ξεπεράσετε αυτά των συσκευών που είναι έως και 10 φορές πιο ακριβές.

Βήμα 1: Απαιτούνται εργαλεία

• Δυνατό ψαλίδι
• Κάποιο είδος πριονιού ή (κατά προτίμηση) δρομολογητή CNC για να κόψετε τα πρότυπα ανακλαστήρα
• Κόφτης ζεστού σύρματος αφρού (πολύ εύκολο να γίνει!)
• Πυροβόλο θερμής κόλλας
• Παλιό κατσαβίδι (κάθε είδους θα το κάνει)
• Συγκολλητικό σίδερο, κόπτης σύρματος
• Πηγή θερμού αέρα. Ένας αναπτήρας θα κάνει, αλλά ένας σταθμός επεξεργασίας θερμού αέρα είναι ωραιότερος:)

Βήμα 2: Υλικά

• Λάμπα σκλήρυνσης UV νυχιών όπως αυτή
• 300x220x100mm κομμάτι XPS ή παρόμοια σανίδα αφρού (αν δεν μπορείτε να προμηθευτείτε τα 100mm, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λεπτότερο υλικό, βεβαιωθείτε ότι είναι τουλάχιστον ~ 60mm)
• υδραυλικές ταινίες αλουμινίου
• σύρμα
• συρρικνωθεί σωλήνας
• δεσμοί καλωδίων
• κόλλα μετάλλων
• κολλητική ταινία
• ξυλάκια ζεστής κόλλας
• δύο κομμάτια κόντρα πλακέ θραύσματα, χοντρό χαρτόνι, υλικό PCB ή παρόμοια, τουλάχιστον 110x60mm σε μέγεθος

Βήμα 3: Λήψεις

Ακολουθούν τα αρχεία για να φτιάξετε τα πρότυπα ανακλαστήρα και το έργο τέχνης του βελτιωμένου πίνακα βαθμονόμησης.

Για το πρότυπο ανακλαστήρα υπάρχουν δύο αρχεία κώδικα g, ένα για άλεση και ένα για κοπή με λέιζερ. Υπάρχει επίσης ένα SVG. Το έργο τέχνης του πίνακα παρέχεται ως αρχείο αετού και ως ανεστραμμένο αρχείο PS.

Βήμα 4: Διαχωρίστε τη λάμπα σκλήρυνσης νυχιών UV

Πρώτον, πρέπει να πάρετε τα φωτιστικά και το PCB από τη λάμπα σκλήρυνσης νυχιών. Ξεβιδώστε όλες τις βίδες, αποσυνδέστε όλα τα βύσματα και αποκολλήστε τα καλώδια για τα εξαρτήματα, καθώς όλα αυτά πρέπει να επιμηκυνθούν ούτως ή άλλως.

Στη συνέχεια κόψτε τα εξαρτήματα από το περίβλημα. Βεβαιωθείτε ότι δεν το κάνετε αυτό με τις λυχνίες εγκατεστημένες, διαφορετικά μπορεί να φρενάρουν! Δεν χρειάζεται να εργάζεστε εξαιρετικά καθαρά, απλά φροντίστε να κόψετε όλο το πλεονάζον υλικό από την πλευρά που θα μπει η λάμπα, καθώς θα κολλήσει στον ανακλαστήρα και έτσι πρέπει να ξεπλυθεί.

Βήμα 5: Υπολογίστε τον ανακλαστήρα και δημιουργήστε ένα πρότυπο

Εάν αυτό δεν είναι δικό σας, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα, επειδή το έκανα για εσάς.:)

Για όσους θέλουν να μάθουν, ακολουθεί:

Ένας παραβολικός ανακλαστήρας είναι ένας καλός τρόπος εστίασης των παράλληλων ακτίνων σε ένα μόνο σημείο, αλλά λειτουργεί και αντίστροφα.

Όπως ίσως έχετε παρατηρήσει μέχρι τώρα, οι σωλήνες UV στο στεγνωτήριο βερνικιών νυχιών δεν είναι οι κανονικοί στρογγυλοί σωλήνες φθορισμού σας με μία επαφή σε κάθε άκρο, καθώς χρησιμοποιούνται στις περισσότερες εμπορικές μονάδες χομπίστες.

Έτσι, ο ανακλαστήρας μας δεν είναι ούτε ένα κανονικό σχήμα παραβολής, αλλά δύο επικαλυπτόμενοι.

Ακολουθούν οι μετρήσεις από τους σωλήνες:

Διάμετρος σωλήνα = 11mm

Μετατόπιση σωλήνα από το κέντρο = 7,5mm

Συνολικό πλάτος ανακλαστήρα = 110mm (το μισό επίπεδο έκθεσης)

Επιθυμητό εστιακό σημείο = 12mm (αφήνει περίπου 6mm μεταξύ του εξωτερικού τοιχώματος του σωλήνα και του τοίχου του ανακλαστήρα. Θα πρέπει να είναι αρκετό, καθώς οι σωλήνες δεν ζεσταίνονται πολύ)

Για μια κανονική, απλή παραβολή που μεταφράζεται σε αυτές τις τιμές:

Πλάτος παραβολής = 95mm

Εστίαση παραβολής = 12mm

Η εξίσωση για μια παραβολή (συμπεριλαμβανομένης της εστίασης) έχει ως εξής:

y = x^2 / 4f όπου x είναι το μισό πλάτος ή διάμετρος, f είναι το εστιακό μήκος και y είναι το ύψος που θέλουμε να γνωρίζουμε.

Με τις τιμές μας συνδεδεμένες, η εξίσωση μοιάζει με αυτήν:

y = 47,5^2 /4*12 = 2256,25 / 48 = 47

Έτσι το y μας στο x = 47,5 είναι 47. Τώρα, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σχεδιάσουμε δύο από αυτές τις παραβολές και να τις επικαλύψουμε μεταξύ τους 15 mm. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει αυτό. Χρησιμοποίησα το freeCAD, το οποίο μάλλον δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνω, οπότε δεν θα μπω σε αυτό.

Μόλις αποκτήσετε μια γραφική αναπαράσταση του σχήματος του ανακλαστήρα σας, το μόνο που απομένει είναι να βρείτε έναν τρόπο να το μεταφέρετε σε ένα φυσικό αντικείμενο, το οποίο μπορεί να γίνει μέσω ενός κόφτη λέιζερ, ενός μύλου CNC ή του παλιομοδίτικου τρόπου με ένα πατατάκι και πολλές βρισιές. Θυμηθείτε ότι το υλικό του προτύπου σας πρέπει να αντέχει στη θερμότητα του θερμού κόφτη καλωδίων.

Βήμα 6: Κόψτε τον ανακλαστήρα

Πριν κόψετε το μόνο κομμάτι αφρού, είναι καλή ιδέα να εξασκηθείτε. Επίσης, πριν κόψετε το πραγματικό σχήμα ανακλαστήρα, θα πρέπει να κόψετε όλες τις άλλες εσοχές που θέλετε στο μπλοκ αφρού (για τοποθέτηση και τοποθέτηση της πλακέτας τροφοδοσίας για τις λάμπες UV). Μπορείτε να κάνετε τρύπες τοποθέτησης θερμαίνοντας ένα παλιό κατσαβίδι με αναπτήρα ή πιστόλι θερμού αέρα και σπρώχνοντάς το στον αφρό.

Κολλήστε τα πρότυπα στην σανίδα αφρού, έτσι ώστε να είναι ακριβώς αντίθετα μεταξύ τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζεστή κόλλα για αυτό, αλλά προσέξτε να μην το χρησιμοποιήσετε πολύ, ώστε να μπορείτε να τα αφαιρέσετε χωρίς να καταστρέψετε τον αφρό αργότερα. Στη συνέχεια, κόψτε τον αφρό κάτω από τα πρότυπα με ένα ζεστό κοπτικό σύρματος. Σημειώστε ότι το μήκος κοπής του θερμού καλωδίου σας πρέπει να είναι τουλάχιστον όλο το πλάτος του ανακλαστήρα, δηλαδή 300mm.

Εάν τελειώσει το μισό του ανακλαστήρα, αφαιρέστε προσεκτικά τα πρότυπα και κολλήστε τα στο υπόλοιπο μισό. Κόψτε τον αφρό, αφαιρέστε τα πρότυπα και τελειώστε με αυτό το βήμα.

Λίγα λόγια για την κατασκευή και τη χρήση ενός κοπτήρα σύρματος:

Έφτιαξα ένα πολύ απλό από μερικά κομμάτια παλιοσίδερα, λίγο σύρμα και μια χορδή Ε από μια ηλεκτρική κιθάρα (0,009 μετρητής, αν θυμάμαι καλά). Το δύσκολο είναι να βρεις ένα κατάλληλο τροφοδοτικό. Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε τροφοδοτικό εργαστηρίου, θα πρέπει να πειραματιστείτε ποια πηγή ενέργειας θα σας δώσει τη σωστή θερμοκρασία. Οι άνθρωποι στο διαδίκτυο φαίνεται να έχουν πετύχει με διάφορα είδη κονδυλωμάτων ή μπαταριών. Ο καλύτερος τρόπος που έχω δει είναι να χρησιμοποιήσω μια μπαταρία LiPo με ένα χειριστήριο ταχύτητας με βούρτσα και έναν σερβοελεγκτή. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες LiPo χωρίς ρυθμιστή ταχύτητας, εκτός εάν γνωρίζετε απολύτως τι κάνετε, μπορεί να ανατιναχτούν πάνω σας!

Εδώ είναι ένα πολύ καλό βίντεο που εξηγεί το όλο θέμα με λεπτομέρειες.

Βήμα 7: Κάντε το Reflector Reflective

Αν και η υπεριώδης ακτινοβολία είναι μέρος του ορατού φωτός που υπάρχει παντού γύρω μας, οι ιδιότητές του είναι αρκετά διαφορετικές από αυτές του ορατού φωτός. Ένας καθρέφτης που λειτουργεί για ορατό φως μπορεί να μην λειτουργεί καθόλου για την υπεριώδη ακτινοβολία. Το αλουμίνιο, ωστόσο, είναι γνωστό ότι είναι ιδιαίτερα ανακλαστικό στο φάσμα UV. Επομένως, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε τον ανακλαστήρα.

Χρησιμοποίησα ταινία υδραυλικών αλουμινίου, η οποία είναι εύκολη στη χρήση και λειτουργεί όπως διαφημίζεται (δηλαδή αντανακλά την υπεριώδη ακτινοβολία), αλλά κοστίζει λίγο (έως και 10 δολάρια το ρολό). Εάν είστε σε περιορισμένο προϋπολογισμό, μπορεί να ξεφύγετε από αλουμινόχαρτο κουζίνας, αλλά θα σας συμβούλευα, απλώς επειδή φαντάζομαι ότι είναι ένας τεράστιος πόνος στον κόπο να προσπαθήσουμε να βάλουμε τα τραγανά πράγματα. Επίσης, η ταινία υδραυλικών είναι αυτοκόλλητη, η οποία σας γλιτώνει από τον πονοκέφαλο της εύρεσης κάποιου είδους κόλλας που δεν θα λιώσει τον αφρό από τον οποίο είναι κατασκευασμένος ο ανακλαστήρας.

Βήμα 8: Τοποθετήστε τα εξαρτήματα

Τώρα μπορείτε τελικά να εγκαταστήσετε τους λαμπτήρες στα εξαρτήματα. Σωστά, τοποθετείτε τους λαμπτήρες πριν κολλήσετε τα εξαρτήματα στον ανακλαστήρα. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι πολύ πιο εύκολο να ρυθμίσετε τους λαμπτήρες να βρίσκονται στο επίκεντρο του ανακλαστήρα, παρά χωρίς να έχουν εγκατασταθεί οι λαμπτήρες.

Τώρα αυτό το μέρος είναι σημαντικό:

Η εστίαση του ανακλαστήρα είναι ακριβώς 12 mm πάνω από το βαθύτερο σημείο του ανακλαστήρα, οπότε το κέντρο των σωλήνων UV πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτήν την εστίαση. Σημειώστε επίσης ότι ο ανακλαστήρας δεν είναι στην πραγματικότητα μια παραβολή, αλλά δύο αλληλεπικαλυπτόμενες, αντίθετα, καθώς οι λάμπες UV έχουν δύο παράλληλους σωλήνες.

Βήμα 9: Καλωδίωση

Με όλους τους λαμπτήρες στη θέση τους, μπορείτε να συνδέσετε τα πάντα και να τοποθετήσετε το τροφοδοτικό στην εσοχή που κόψατε πριν. Επεκτείνετε τα καλώδια για τα φωτιστικά σώματος και φροντίστε να μονώσετε σωστά όλα τα σημεία που μεταφέρουν το δίκτυο ή την υψηλή τάση.

Πυροδοτήστε το για δοκιμή και αν όλα λειτουργούν, προχωρήστε στο τελικό βήμα.

Βήμα 10: Τοποθέτηση και βαθμονόμηση

Για να λειτουργήσουν σωστά τα αποτελέσματα ευθυγράμμισης και ομογενοποίησης των ανακλαστήρων, χρειάζεστε απόσταση περίπου 40 εκατοστών μεταξύ της άκρης του ανακλαστήρα και του επιπέδου έκθεσης. Το βρήκα πιο εύκολο να τοποθετήσω τον εκθέτη κάτω από ένα ράφι και να έχω το επίπεδο έκθεσης σε άλλο ράφι από κάτω.

Για να κρατήσετε το PCB και το έργο τέχνης σας στη θέση σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα φύλλο γυαλιού (καλύτερα δύο στερεωμένα μαζί) ή ένα τραπέζι/σακούλα κενού (μακράν η καλύτερη λύση). Έφτιαξα μια πολύ ακατέργαστη (αλλά λειτουργική) σακούλα κενού από μεσαίου μεγέθους σακούλα κατάψυξης, ένα κομμάτι πλαστικού σωλήνα και λίγη ζεστή κόλλα. Κολλήστε το έργο τέχνης στον πίνακα σας, βάλτε το στην τσάντα, συνδέστε το σε κάποιο είδος ηλεκτρικής σκούπας (υπάρχουν φθηνές αντλίες ενυδρείου που μπορούν να τροποποιηθούν, θα λειτουργήσει επίσης μια μεγάλη σύριγγα (> = 50ml) ή, εάν όλα τα άλλα αποτύχουν, κολλήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο στόμα σας και πιπιλίστε τον:))

EDIT: Διαπίστωσα ότι μια σύριγγα 60ml και ένας σφιγκτήρας από το κατάστημα οικιακής βελτίωσης έκαναν την ιδανική αντλία κενού. Δείτε την εικόνα!

Ωστόσο, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον εκθετή σας, πρέπει να το βαθμονομήσετε, ώστε να γνωρίζετε πόσο καιρό θα εκτεθείτε. Γνωρίζω δύο τρόπους για να το κάνω αυτό και μόνο ένας από αυτούς μπορεί να γίνει χωρίς να χρειάζεται να αγοράσω επιπλέον πράγματα, οπότε αυτός θα είναι αυτός που θα συζητήσω εδώ.

Έφτιαξα μια μικρή (πραγματικά, είναι μικροσκοπική!) Διάταξη σανίδων που είναι ένας πίνακας με έναν «πάγκο» στη μία στήλη και ίχνη φθίνουσας πλάτους στην άλλη. Αφού προθερμάνετε το εκθετήριο για minutes 10 λεπτά (πρέπει να το κάνετε κάθε φορά που θέλετε να εκθέσετε έναν πίνακα, για σταθερά αποτελέσματα) αρχίζετε να εκθέτετε τον πίνακα με όλη τη σειρά "10 λεπτών" που καλύπτεται από κάτι αδιαφανές (π.χ. πλαστικό δωροκάρτα, βεβαιωθείτε ότι είναι πραγματικά αδιαφανές!). Μετά από ένα λεπτό τραβάτε λίγο την κάρτα για να αποκαλύψετε τη σειρά "9 λεπτά" και ούτω καθεξής. Μετά την έκθεση αφήστε το χαρτόνι να καθίσει σε σκοτεινό κρύο σημείο για λίγα λεπτά (5-30) και αναπτύξτε το ως συνήθως. Ακόμα και χωρίς να χαράξετε τον πίνακα, θα πρέπει να έχετε μια φιγούρα για το πόσο καιρό χρειάζεστε για να εκθέσετε τις σανίδες σας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εδώ είναι μια εικόνα για το πώς πρέπει να φαίνεται ένα σωστά εκτεθειμένο και ανεπτυγμένο ίχνος.

Ο άλλος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να χρησιμοποιήσετε μια κλίμακα Stouffer όπως περιγράφεται εδώ.

Βήμα 11: Συμπέρασμα και Ευχαριστίες

Ενώ τα εργοστασιακά PCB είναι πιο εύκολα προσβάσιμα από ποτέ, υπάρχουν ακόμα μερικές θέσεις όπου το DIY είναι μια εφικτή εναλλακτική λύση. Απλώς φανταστείτε ότι χρειάζεστε έναν πίνακα που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή, ή μόνο έναν, αλλά έναν μεγάλο, ή τις πολλές επαναλήψεις που μπορεί να περάσει ένας πίνακας κατά την ανάπτυξη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η κατασκευή 10 σανίδων κάθε φορά που χρειάζεστε μπορεί να είναι λίγο ακριβή, για να μην αναφέρουμε ότι πρέπει να περιμένετε +4 εβδομάδες για να φτάσουν στην πόρτα σας.

Επίσης, υπάρχουν αμέτρητες επιλογές για την κατασκευή PCB στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένης της δρομολόγησης απομόνωσης και της μεταφοράς γραφίτη, αλλά η παραδοσιακή μέθοδος (φωτοχημική κατεργασία), δίνει μακράν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Ο εκθέτης σε αυτό το οδηγό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας που περιγράφεται εδώ, αλλά ο σχεδιασμός τους εξακολουθεί να είναι δέκα φορές ακριβότερος από αυτόν. Ένα πράγμα που έχει ο σχεδιασμός τους, αλλά δεν έχω προσθέσει ακόμα είναι το πλέγμα ευθυγράμμισης, κυρίως επειδή ο κόφτης λέιζερ στον τοπικό μας κατασκευαστικό χώρο ήταν σπασμένος για εβδομάδες, οπότε δεν μπορούσα να φτιάξω ένα. Μπορεί να προσθέσω ένα αργότερα και να αναφέρω τα αποτελέσματα, αλλά προς το παρόν είμαι πραγματικά ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα αυτής της εξαιρετικά φθηνής κατασκευής.

Μια άλλη μεγάλη πηγή έμπνευσης ήταν τα διάφορα βίντεο και οι οδηγίες του λαμπρού David Windestål στο rcexplorer.se. Αυτός ο τύπος έχει πραγματικά τρελές ικανότητες!

Εάν έχετε σχόλια, διορθώσεις ή οτιδήποτε άλλο, παρακαλώ σχολιάστε. Εάν ενδιαφέρεστε για τα άλλα μου έργα, μπορείτε να δείτε το ιστολόγιό μου.

Βήμα 12: Περισσότερα αποτελέσματα βαθμονόμησης και πραγματικού κόσμου

Ο πρώτος σχεδιασμός του πίνακα βαθμονόμησης που έκανα ήταν μια γρήγορη και βρώμικη διάταξη που έκανα χωρίς να το σκέφτομαι πολύ. Αλλά ήθελα να μάθω τι ήταν πραγματικά ικανός ο νέος μου εκθετής, οπότε έκανα ένα βελτιωμένο, αυτή τη φορά με τέσσερις ομάδες κάθετων ιχνών, 7, 6, 5 και 4 mil με ανάλογα διαστήματα. Σημειώστε ότι η διαφημιστική ανάλυση 5/5mil ήταν από το αρχικό σχέδιο Think and Tinker, το οποίο διαθέτει πλέγμα ευθυγράμμισης. Όπως δείχνουν οι εικόνες, αυτό το πλέγμα δεν φαίνεται να είναι απαραίτητο για την επίτευξη 5/5mil.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:

Έφτιαξα ακόμη ένα σχέδιο πίνακα βαθμονόμησης, το οποίο είχα εκθέσει σε ταινία, για να ξέρω μια για πάντα τι είναι τι. Λοιπόν, τώρα ξέρω. Ακόμη και με πραγματικά φωτογραφικά έργα τέχνης, τα 5/5 εκατομμύρια είναι ό, τι καλύτερο μπορεί να επιτευχθεί. Το 4/4mil λειτουργεί, αλλά σε αυτό το επίπεδο κάθε ίχνος βρωμιάς έχει σημασία και το εργαστήριο του σπιτιού μου απλά δεν είναι αρκετά καθαρό. Δεν είναι σαν να χρησιμοποιώ συνήθως κάτι μικρότερο από 10mil ούτως ή άλλως (εκτός από ορισμένα ίχνη, προφανώς), ακόμη και όταν έχω τις σανίδες μου κατασκευασμένες σε εργοστάσιο.

Λοιπόν, είμαι ευχαριστημένος με το πώς έγινε αυτό; Βάζεις στοίχημα ότι είμαι! Μια μονάδα έκθεσης για λιγότερο από 30 ευρώ που είναι ικανή για 5/5 εκατομμύρια χαρακτηριστικά (και θεωρητικά ακόμη περισσότερα), το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν είναι τόσο εξορθολογισμένο όσο αυτά τα φανταχτερά νέα κουτιά LED, όλοι χτίζουν τώρα. Αλλά χωρίς αμφιβολία πολύ φθηνότερα!