MechWatch - ένα προσαρμοσμένο ψηφιακό ρολόι: 9 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:37

Το MechWatch είναι ένα ρολόι που σχεδίασα για να έχει τα πλεονεκτήματα του Arduino όσον αφορά την ευελιξία, αλλά ήθελα να φαίνεται και να αισθάνεται όσο πιο επαγγελματικά μπορώ. Για το σκοπό αυτό, αυτό το διδακτικό χρησιμοποιεί αρκετά προηγμένα ηλεκτρονικά για τοποθέτηση επιφάνειας (χωρίς εκτεθειμένες συνδέσεις με συγκόλληση) και εξοπλισμό φρεζαρίσματος CNC.

Θα ξεκινήσω με το πώς διαβάζεται ο χρόνος, με μια εικονογράφηση στη δεύτερη εικόνα. Υπάρχουν δύο δακτύλιοι LED, ο ένας είναι ο δείκτης της ώρας και ο άλλος λειτουργεί ως ένας δείκτης ενός λεπτού, δείχνοντας από το 1-12 ως μια αναλογική όψη ρολογιού. Επειδή ο δείκτης λεπτών μπορεί να κινηθεί μόνο σε προσαυξήσεις 5 λεπτών, υπάρχουν 4 ξεχωριστές λυχνίες LED για την εμφάνιση οποιωνδήποτε λεπτών. Για παράδειγμα, η τρίτη εικόνα δείχνει το ρολόι να δείχνει 9:41.

Η αλληλεπίδραση του ρολογιού γίνεται μέσω ενός αμφίδρομου διακόπτη στο πλάι που γλιστρά προς τις προεξοχές (εμπρός/πίσω). Για να ρυθμίσετε την ώρα:

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη μέχρι να σβήσουν τα φώτα. Όταν κυκλοφορήσει η ώρα θα αναβοσβήνει και ο διακόπτης μπορεί να πιεστεί προς τα πάνω/κάτω για να αλλάξει την ώρα

2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο ξανά το διακόπτη μέχρι να σβήσουν τα φώτα για να αλλάξετε τη ρύθμιση των λεπτών με τον ίδιο τρόπο

3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη μέχρι να σβήσουν ξανά τα φώτα για να εξοικονομήσετε χρόνο

4. Εάν περιμένετε πάρα πολύ ενώ ρυθμίζετε την ώρα χωρίς να πιέζετε ένα κουμπί, το ρολόι θα κοιμηθεί χωρίς να αποθηκεύσετε καμία αλλαγή

Αυτό το εκπαιδευτικό σκιαγραφεί πώς να φτιάξετε ολόκληρο το ρολόι και παρέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία προέλευσης.

Βήμα 1: Σχεδιασμός ηλεκτρονικών

Αυτό το βήμα περιγράφει τις ιδιαιτερότητες των ηλεκτρονικών. Η πρώτη εικόνα είναι η ηλεκτρική σχηματική, που δείχνει πώς περιγράφονται όλα τα μέρη. Η δεύτερη εικόνα δείχνει πώς είναι τοποθετημένη η σανίδα, η κορυφή είναι κόκκινη και η κάτω είναι μπλε.

Για όποιον ενδιαφέρεται για τον ακριβή λογαριασμό υλικών για όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα καθώς και για το πού τα αγοράζω, έχω επισυνάψει ένα αρχείο excel με συνδέσμους, αντί να κάνω όλους να περιηγηθούν στη μεγάλη λίστα.

Wantedθελα να διατηρήσω το πάνω μέρος της πλακέτας σχετικά καθαρό με σταθερή αισθητική σχεδιασμού, οπότε έβαλα τον μικροελεγκτή στη μέση και τοποθέτησα τα RTC, Crystal και αντιστάσεις γύρω από αυτό. Τα LED περιβάλλουν το εξωτερικό και ακόμη και τα ίχνη γύρω από τον εξωτερικό καθρέφτη την κυκλική σχεδιαστική αισθητική.

Για τη διασύνδεση των LED με τον μικροελεγκτή μπορούν να τοποθετηθούν σε πλέγμα, απαιτώντας 12 ψηφιακές ακίδες εισόδου/εξόδου για να τις οδηγήσουν. Επίσης, θέλω να χρησιμοποιήσω ένα ρολόι πραγματικού χρόνου (RTC) για να κρατήσω τον χρόνο, ώστε να μπορώ να βάλω τον μικροελεγκτή σε βαθύ ύπνο για εξοικονόμηση ενέργειας. Το RTC χρησιμοποιεί σημαντικά λιγότερη ενέργεια από έναν μικροελεγκτή, επιτρέποντας έως και 5 ημέρες μεταξύ των φορτίσεων. Για να επικοινωνήσει με τον μικροελεγκτή, το RTC απαιτεί επικοινωνία I2C. Επέλεξα το ATMEGA328P επειδή πληροί αυτές τις απαιτήσεις και είμαι ήδη εξοικειωμένος με τη χρήση του (χρησιμοποιείται επίσης σε πολλά Arduinos).

Για να αλληλεπιδράσει με το ρολόι, ο χρήστης χρειάζεται κάποιο είδος διακόπτη, οπότε βρήκα έναν αμφίδρομο συρόμενο διακόπτη που επιστρέφει στο κέντρο χρησιμοποιώντας ελατήρια. Ένας εξωτερικός συρόμενος διακόπτης συνδέεται με τον ηλεκτρικό διακόπτη χρησιμοποιώντας μια βίδα ρύθμισης.

Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω μια μπαταρία λιθίου για να τροφοδοτήσω τα πάντα και επαγωγική φόρτιση Qi για να την επαναφορτίσω. Wantedθελα να αποφύγω τη χρήση κάθε είδους συνδετήρων για την επαναφόρτιση του ρολογιού γιατί παρουσιάζουν ανοίγματα που αφήνουν τη βρωμιά και το νερό μέσα και πιθανότατα θα διαβρωθούν με την πάροδο του χρόνου, όντας τόσο κοντά στο δέρμα. Αφού διάβασα περισσότερα φύλλα δεδομένων από ό, τι θα ήθελε ποτέ κανείς, εγκαταστάθηκα στο BQ51050BRHLT. Διαθέτει καλά διαγράμματα αναφοράς και ενσωματωμένο φορτιστή μπαταριών λιθίου (ο χώρος είναι εξαιρετικός).

Δεδομένου ότι δεν υπήρχε κανένας καλός τρόπος για να τακτοποιήσετε τα ηλεκτρονικά στοιχεία φόρτισης Qi στο επάνω μέρος, έπρεπε να το βάλω στο πίσω μέρος του πίνακα με την μπαταρία. Ο διακόπτης βρίσκεται επίσης στο πίσω μέρος, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή είναι καλύτερη τοποθεσία για να συνδέσετε έναν εξωτερικό διακόπτη.

Βήμα 2: Συναρμολόγηση ηλεκτρονικών συσκευών

Τακτοποίησα σχεδόν όλα τα ηλεκτρονικά κομμάτια στην πρώτη εικόνα. Έχω αφήσει έξω αρκετούς από τους πυκνωτές και τις αντιστάσεις, επειδή όλα μοιάζουν πολύ και είναι εύκολο να αναμειχθούν ή να χαθούν.

Για να βάλω τη συγκόλληση στα τακάκια, θα χρησιμοποιήσω ένα στένσιλ συγκόλλησης. Γρήγορα έκανα το στήριγμα στη δεύτερη εικόνα για να κρατήσει τις πλακέτες ευθυγραμμισμένες κάτω από το στένσιλ, αλλά υπάρχουν αρκετές ευκολότερες επιλογές διαθέσιμες, η πιο απλή είναι η ταινία.

Η τρίτη εικόνα δείχνει το στένσιλ ευθυγραμμισμένο πάνω από τον πίνακα. Η τέταρτη εικόνα δείχνει την επάλειψη της πάστας συγκόλλησης στις οπές του στένσιλ. Είναι σημαντικό το στένσιλ να ανυψώνεται αμέσως μετά την εφαρμογή συγκόλλησης. Αυτή η φωτογραφία αποκαλύπτει επίσης τον αυτοσχέδιο τρόπο που το κάνω επειδή δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στένσιλ. Την επόμενη φορά δεν θα αγόραζα το πλαίσιο. Θα ήταν ευκολότερο να κολλήσετε μόνο ένα μικρότερο φύλλο κατά μήκος μιας άκρης χωρίς το πλαίσιο, να ζήσετε και να μάθετε.

Τώρα ένα κουραστικό και δύσκολο έργο. τοποθετήστε καθένα από τα μέρη στον πίνακα με ένα τσιμπιδάκι. Η εικόνα 7 δείχνει τα μέρη που έχουν τοποθετηθεί και η εικόνα 8 τα δείχνει συγκολλημένα.

Το βίντεο στη θέση της 6ης εικόνας δείχνει τη διαδικασία συγκόλλησης. Χρησιμοποιώ έναν σταθμό συγκόλλησης θερμού αέρα που έχει ρυθμιστεί στους 450C για να λιώσω τη συγκόλληση χωρίς να ενοχλήσω τα μέρη, εναλλάξ είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσω έναν φούρνο συγκόλλησης για να κάνω το ίδιο πράγμα. Μετά τη συγκόλληση του κάτω μέρους, χρησιμοποιήστε ένα πολύμετρο σε λειτουργία συνέχειας για να ελέγξετε για σορτς μεταξύ των παρακείμενων ακίδων στο IC. Όταν βρεθεί ένα κοντό, χρησιμοποιήστε ένα συγκολλητικό σίδερο για να το σύρετε μακριά από το τσιπ και να το σπάσετε.

Όταν κολλάτε έτσι, είναι σημαντικό να ζεσταίνετε αργά τη σανίδα για λίγα λεπτά πριν προχωρήσετε στην τήξη. Διαφορετικά, το θερμικό σοκ μπορεί να καταστρέψει τα μέρη. Θα σας πρότεινα να δείτε πιο λεπτομερείς οδηγίες εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτήν τη μέθοδο.

Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να συνδέσετε το πηνίο στον σύνδεσμο 2 καλωδίων και να το κρατήσετε πάνω από τη βάση φόρτισης. Εάν όλα πήγαν καλά, η πράσινη λυχνία φόρτισης πρέπει να ανάψει για περίπου ένα δευτερόλεπτο και στη συνέχεια να σβήσει. Εάν η μπαταρία είναι συνδεδεμένη, η πράσινη λυχνία φόρτισης πρέπει να παραμείνει αναμμένη μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Αφού η φόρτιση λειτουργεί όπως αναμένεται, είναι η ίδια διαδικασία για να κολλήσετε την επάνω πλευρά του πίνακα. Μια σημείωση για τα LED στην εικόνα 9, υπάρχει μια μικρή ένδειξη στο κάτω μέρος των LED για να δείξει τον προσανατολισμό. Η πλευρά προς την οποία βγαίνει η μικρή γραμμή είναι το στενό άκρο του τριγώνου στο σχηματικό LED. Είναι σημαντικό να το ελέγξετε για κάθε LED τοποθέτησης επιφανείας που χρησιμοποιείτε, επειδή οι ενδείξεις μπορεί να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών.

Βήμα 3: Προγραμματισμός και δοκιμές ηλεκτρονικών

Χρησιμοποιήστε ένα AVRISP mkII για να προγραμματίσετε τον μικροελεγκτή (πατήστε και κρατήστε πατημένο το shift ενώ κάνετε κλικ στο upload στο Arduino IDE). Είναι επίσης δυνατό να το χρησιμοποιήσετε για να κάψετε το bootloader κανονικά και να χρησιμοποιήσετε τη σειριακή σύνδεση στο πίσω μέρος του ρολογιού με καλώδιο FTDI. Αλλά με την παράκαμψη του bootloader και τον προγραμματισμό απευθείας με τον AVR ISP mkII, ο κώδικας ξεκινά γρηγορότερα κατά την ενεργοποίηση.

Έχω επισυνάψει τον κώδικα και σε αυτό το βήμα. Αν κάποιος θα ήθελε να κοιτάξει πιο σε βάθος, έχω σχολιάσει τον κώδικα για να εξηγήσει τι κάνει το κάθε μέρος. Η γενική δομή του κώδικα είναι μηχανή κατάστασης. Κάθε κατάσταση έχει ένα κομμάτι κώδικα που εκτελεί καθώς και προϋποθέσεις για να μεταβείτε σε διαφορετική κατάσταση.

Μεγάλο μέρος του κώδικα που ελέγχει τις ακίδες εισόδου/εξόδου ελέγχει άμεσα τους καταχωρητές, είναι λίγο πιο δύσκολο να διαβαστεί, αλλά μπορεί να είναι έως και 10 φορές γρηγορότερο στην εκτέλεση από τον ψηφιακό. Γράψτε ή διαβάστε.

Βήμα 4: Εγκατάσταση μηχανικής κατεργασίας

Η ρύθμιση επεξεργασίας για τη θήκη του ρολογιού είναι αρκετά περίπλοκη και απαιτεί αρκετή προετοιμασία.

Ο μύλος που χρησιμοποιώ είναι ένα Othermill v2 (τώρα ονομάζεται Bantam Tools) με ένα κιτ σφιγκτήρα δακτύλων. Οι σφιγκτήρες μου επιτρέπουν να κρατάω το κομμάτι εργασίας από τα πλάγια, το οποίο χρησιμοποιώ για την πρώτη εγκατάσταση.

Η κατεργασία του ρολογιού γίνεται σε τρεις ρυθμίσεις. Η πρώτη ρύθμιση έχει απλώς το αρχικό υλικό σφιγμένο στο κρεβάτι CNC και ο μύλος κόβει το εσωτερικό σχήμα του ρολογιού και αφαιρεί λίγο από την επιφάνεια. Η ρύθμιση του λογισμικού κατεργασίας φαίνεται στην 6η εικόνα.

Η δεύτερη ρύθμιση απαιτεί ένα προσαρμοσμένο εξάρτημα για να κρατά τη θήκη του ρολογιού από μέσα, οπότε είναι δυνατό να κόψετε ολόκληρο το εξωτερικό σχήμα του ρολογιού. Το προσαρμοσμένο εξάρτημα μπορεί να φανεί στην πρώτη εικόνα με εκτεταμένη προβολή στη δεύτερη εικόνα. Το μικρό κεντρικό κομμάτι έχει μια τρύπα, οπότε όταν σφίγγεται μια βίδα, σηκώνει το κομμάτι και πιέζει τα δύο πλευρικά κομμάτια στη θήκη του ρολογιού, κρατώντας το στη θέση του. Το λογισμικό κατεργασίας για τη δεύτερη εγκατάσταση φαίνεται στην εικόνα 7.

Η τρίτη ρύθμιση απαιτεί ένα άλλο προσαρμοσμένο εξάρτημα για να κρατήσει το ρολόι. αυτό είναι λίγο πιο απλό. Το εξάρτημα αποτελείται από μια βάση και ένα κομμάτι που μπαίνει μέσα στο ρολόι. Το κομμάτι στο εσωτερικό του ρολογιού καταγράφεται με δύο στύλους στη βάση και βίδες στη θέση τους για να συγκρατεί τη θήκη του ρολογιού ανάποδα.

Κατέργασα τα κομμάτια του εξαρτήματος από μεγαλύτερα κομμάτια αλουμινίου και τα άφησα συνδεδεμένα με γλωττίδες. Αφού επεξεργαστούν και οι δύο πλευρές, κόβω τις γλωττίδες με ένα πριόνι και τις τρίβω λεία.

Έχω συμπεριλάβει τα αρχεία CAS fusion360 που χρησιμοποιούσα για την κατασκευή όλων των εξαρτημάτων (συμπεριλαμβανομένης της θήκης ρολογιού και του πλευρικού διακόπτη), αλλά χρησιμοποιήστε τη δική σας κρίση εάν προσπαθείτε να φτιάξετε τα μέρη. Δεν είμαι υπεύθυνος αν κάτι πάει στραβά και χαλάσει.

Μια υπόδειξη για την ακρίβεια των εξαρτημάτων: μηχανουργήστε οποιοδήποτε μέρος που διασυνδέεται με το μηχάνημα πρώτα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το στην τελική θέση και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε το στις τελικές διαστάσεις. Αυτό διασφαλίζει ότι πολλά μικρά σφάλματα δεν αναμιγνύονται και κρατούν τη θήκη του ρολογιού σε λάθος θέση. Αυτή τη γνώση σας την έφερε ένας σωρός παλιοσίδερα αλουμινίου.

Βήμα 5: Επεξεργασία της θήκης

Το αρχικό κενό αλουμινίου φαίνεται στην πρώτη εικόνα. Χρησιμοποιώ ένα πριόνι οπής 1-1/4 για να αφαιρέσω το κέντρο, αυτό εξοικονομεί αρκετό χρόνο κατεργασίας.

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο βήμα, υπάρχουν 3 ρυθμίσεις για την κατεργασία της θήκης. Η πρώτη εγκατάσταση μετά την κατεργασία φαίνεται στην εικόνα 2. Χρησιμοποιώ πρώτα 1 1/8 "τελικό μύλο (επίπεδο στο κάτω μέρος) για να αφαιρέσω το μεγαλύτερο μέρος του υλικού. Στη συνέχεια, αλλάζω σε ένα άκρο 1/32" για να κόψω τη βίδα 4 τρύπες. Για να κόψω τα σπειρώματα στις οπές των βιδών, στη συνέχεια χρησιμοποιώ ένα μύλο σπειρώματος Μ1.6 (από εργαλεία Harvey). Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις που χρησιμοποιώ περιέχονται στο αρχείο CAD Fusion360.

Η εικόνα 3 δείχνει τη δεύτερη εγκατάσταση με την κατεργασία τελειωμένη και την 4η εικόνα την τρίτη ρύθμιση πριν από την κατεργασία.

Η δεύτερη εγκατάσταση είναι κατεργασμένη χρησιμοποιώντας ένα άκρο 1/8 "για να αφαιρέσετε γρήγορα το μεγαλύτερο μέρος του υλικού, στη συνέχεια χρησιμοποιώ έναν μύλο σφαιρών 1/8" (στρογγυλό άκρο) για να κόψω τις καμπύλες επιφάνειες. Οι λειτουργίες είναι ίδιες και για την τρίτη εγκατάσταση.

Η δεύτερη ρύθμιση απαιτεί τη χρήση ενός άλλου εξειδικευμένου εργαλείου, ενός πριονιού κοπής 3/4 με τροποποιημένο κορδόνι, ώστε να μπορεί να ταιριάζει στενά με τη θήκη της θήκης του ρολογιού. Το πριόνι κοπής περιστρέφεται στις 16500 RPM και κινείται με 30 mm/min. Αυτή η ταχύτητα ωθεί τις δυνατότητες του Othermill, οπότε ίσως χρειαστεί να το επιβραδύνετε ακόμη περισσότερο. Αυτό το βήμα φαίνεται στο παραπάνω βίντεο.

Αν ψάχνετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία CNC, θα σας υποδείξω στο NYC CNC στο YouTube. Κάνουν καλύτερη δουλειά από ό, τι θα μπορούσα ποτέ εδώ.

Απλώς για αναφορά σε όσους γνωρίζουν τι σημαίνει, οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται στον άλλο μύλο v2 για τον τελικό μύλο 1/8 είναι 16400 RPM (163,5 m/min), 300 mm/min, 1 mm βάθος κοπής και 1,3 mm πλάτος Τομή.

Επειδή ο άλλος μύλος δεν έχει αρκετό ύψος z για να κρατά το ρολόι στο πλάι του, πρέπει να ανοίξω χειροκίνητα τις οπές για τη ζώνη ρολογιού και την τρύπα για τον πλευρικό διακόπτη. Για να τα εντοπίσω στις ακανόνιστες πλευρές του ρολογιού, τύπωσα 3D κάποιους οδηγούς, που φαίνονται στις εικόνες 5-7. Για να διευκολύνετε την ακρίβεια της διάτρησης, είναι σημαντικό να εισάγετε το τρυπάνι όσο το δυνατόν περισσότερο στο τσοκ. αυτό καθιστά πιο δύσκολο για το κομμάτι να περιπλανηθεί.

Η πλευρική οπή διακόπτη είναι μη κυκλικό σχήμα, οπότε χρειάζεται βελτίωση μετά την έναρξη με το τρυπάνι, το οποίο γίνεται χρησιμοποιώντας ελβετικά αρχεία. Χρησιμοποιώντας δαγκάνες μετράω την τρέχουσα τρύπα και την αρχειοθετώ στη σωστή διάσταση. Η οπή πρέπει να απέχει 4,6 mm από την επάνω επιφάνεια, 3,8 mm από την κάτω επιφάνεια και 25,8 mm από το πιο απομακρυσμένο σημείο κάθε ωτίδας. Προτείνω να παρακολουθήσετε το Clickspring στο YouTube για έμπνευση κατά την εγγραφή της τρύπας.

Βήμα 6: Επεξεργασία του πλευρικού διακόπτη

Τα αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το βήμα συμπεριλήφθηκαν στο αρχείο zip πίσω στη ρύθμιση κατεργασίας.

Ο πλευρικός διακόπτης είναι πολύ παρόμοιος με τη θήκη MechWatch. Αλέθεται με μύλο άκρου 1/8 "χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις με την περίπτωση. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μύλο σφαιρών 1/8" στις καμπύλες επιφάνειες, ίδιες ρυθμίσεις όπως και πριν.

Η δεύτερη ρύθμιση φαίνεται στις εικόνες 3-4 πριν και μετά την κατεργασία. 1/8 "τελικός μύλος, 1/8" μύλος σφαιρών, 1/32 "άκρο μύλος και M1.6 μύλος σπειρωμάτων. (Υπάρχει μια οπή με σπείρωμα για να τον κρατήσετε στο διακόπτη στον πίνακα).

Μηχανώνω το διακόπτη από ένα μεγαλύτερο κομμάτι αλουμινίου για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να μπορέσω να σφίξω τα πλαϊνά και να μην αλέσω τυχαία το κομμάτι που το κρατάει. Το δεύτερο είναι έτσι όταν το τοποθετώ στην υποδοχή για την τρίτη λειτουργία μπορεί ακόμα να σφιχτεί (βλέπε εικόνα 5).

Βήμα 7: Επεξεργασία της θήκης πίσω

Ο πυθμένας του ρολογιού είναι κατασκευασμένος από ακρυλικό, πρέπει να είναι μη μεταλλικός λόγω της επαγωγικής φόρτισης. Χρησιμοποιώ κάποιες περικοπές αλουμινίου για να το απομακρύνω από την άκρη (το καθένα πάχος 12,7mm) και ταινία διπλής όψης για να το κρατήσω στη θέση του.

Επειδή η επεξεργασία του πλαστικού είναι πολύ πιο εύκολη από το αλουμίνιο, είναι δυνατόν να είναι πιο επιθετική με τις ρυθμίσεις CNC. Ξεκινώντας με ένα τελικό μύλο 1/8 ", οι ρυθμίσεις είναι 16500 RPM, ρυθμός κοπής 600 mm/min, βάθος κοπής 1,5 mm και πλάτος κοπής 1 mm. Για να κόψετε τις λεπτές λεπτομέρειες, χρησιμοποιήστε ένα άκρο 1/32" με το ίδιες ρυθμίσεις αλλά 0,25 mm βάθος κοπής και 0,3 mm πλάτος κοπής.

Αφού γυρίσω μια οδοντογλυφίδα από ένα κούτσουρο (θα πρέπει να χρησιμοποιήσω λεπτότερο κοντάκι, αλλά αυτό είναι που έχω) έχω το ρολόι πίσω τελειωμένο. Έχει το σχήμα ηλεκτρομαγνήτη κομμένο για να διατηρεί το ρολόι λεπτό.

Για να το αφαιρέσω από το κρεβάτι, βάζω ένα κλειδί allen στην υποδοχή t και ανασηκώνω απαλά προς τα πάνω, μεταβαίνοντας στο επόμενο σημείο όταν αρχίζει να χαλαρώνει.

Το τελευταίο βήμα είναι να κάνετε ένα τρυπάνι και να βυθίσετε απαλά τις τρύπες στην κάτω πλευρά. Το κάνω γυρίζοντας το τρυπάνι με το χέρι. Θεωρώ ευκολότερο να διατηρώ το κέντρο και τον έλεγχο.

Και πάλι τα αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το βήμα συμπεριλήφθηκαν στο αρχείο zip πίσω στη ρύθμιση κατεργασίας.

Βήμα 8: Συναρμολόγηση ρολογιού

Αυτό είναι το πιο ανταποδοτικό βήμα, παίρνοντας όλα τα μέρη και συναρμολογώντας τα στο τελικό ρολόι. Όλα τα διατεταγμένα μέρη (πλην της ζώνης ρολογιών πλάτους 24mm και ράβδοι ελατηρίου ταχείας απελευθέρωσης μήκους 24mm 1,5mm) φαίνονται στην εικόνα 1.

Το πρώτο μέρος είναι δύσκολο καθώς οι δακτύλιοι διαμέτρου 40mm που παρήγγειλα είναι στην πραγματικότητα πιο κοντά στα 37mm, οπότε πρέπει να τεντωθούν και να εγκατασταθούν γρήγορα. Χρησιμοποιήστε το άκρο ενός κλειδιού Allen για να το πιέσετε στη θέση του, κυλώντας το κατά μήκος της αυλάκωσης, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.

Όταν ο δακτύλιος Ο είναι σωστά τοποθετημένος, πιέστε σταθερά τον κρύσταλλο (διάμετρος 40 mm πάχος 1,5 mm) στη θήκη του ρολογιού. Το δαχτυλίδι o πρέπει να το κρατάει στη θέση του ενώ είναι σχεδόν αόρατο.

Τώρα ήρθε η ώρα να εγκαταστήσετε τα ηλεκτρονικά. Αρχικά, σκουπίστε το εσωτερικό του κρυστάλλου με ένα πανί χωρίς χνούδι και τοποθετήστε τα ηλεκτρονικά στη θήκη, δίνοντας προσοχή στο κλειδί για να διατηρήσετε τον προσανατολισμό ευθεία. Το PCB θα πρέπει να κάθεται σταθερά στη θήκη, αλλά αν είναι χαλαρό μπορεί να ασφαλιστεί με μια μικρή σταγόνα σούπερ κόλλας στο κλειδί για να το κρατήσει στη θέση του.

Μόλις μπουν τα ηλεκτρονικά, ο πλευρικός διακόπτης χωράει μέσα από την οπή και πάνω από τον διακόπτη που είναι τοποθετημένος στο PCB. Μια βίδα σετ M1.6 συγκρατεί τα δύο κομμάτια μαζί όπως φαίνεται στην εικόνα 4.

Στη συνέχεια, τα μακρύτερα καλώδια στο πηνίο πρέπει να διπλωθούν και να τοποθετηθούν όπου δεν τρίβουν τις εκτεθειμένες ηλεκτρικές επαφές.

Το προτελευταίο βήμα είναι να τα κλείσετε όλα και να στερεώσετε την πλαστική θήκη πίσω με τις 4 βίδες M1.6. Είναι σημαντικό να προσέξετε ότι το σχήμα στο πίσω μέρος ευθυγραμμίζεται με το σχήμα του πηνίου. Μπορεί να είναι απαραίτητο να τροποποιήσετε την τοποθέτηση του καλωδίου ώστε να ταιριάζει καλύτερα.

Το τελευταίο βήμα είναι να στερεώσετε τη ζώνη ρολογιού χρησιμοποιώντας τις ράβδους ελατηρίου ταχείας απελευθέρωσης (εικόνες 8-9). Ανάλογα με την επιλεγμένη ζώνη, μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσετε τη ζώνη ώστε να λειτουργεί με τις ράβδους ελατηρίου. Για την ταινία πλέγματος καρχαρία που εμφανίζεται, χρησιμοποιώ κοπτικά σύρματος για να δημιουργήσω μια μικρή τρύπα για να φιλοξενήσει τον μηχανισμό ταχείας απελευθέρωσης.

Βήμα 9: Τελικές σημειώσεις

Το ρολόι έχει πλέον τελειώσει!

Απλώς μερικές σημειώσεις: ο πλευρικός διακόπτης μπορεί να γίνει λίγο κολλώδης μερικές φορές, για να το διορθώσετε μπορεί να χρειαστεί να μεγεθύνετε την τρύπα ή να ρυθμίσετε τη θέση του διακόπτη χαλαρώνοντας τη βίδα ρύθμισης, κρατώντας το διακόπτη κοντά στο σώμα και σφίγγοντας ξανά το βίδα.

Για να φορτίσω το ρολόι έφτιαξα μια προσαρμοσμένη βάση φόρτισης βασισμένη στον φορτιστή Adafruit Qi (https://www.adafruit.com/product/2162) που φαίνεται στη δεύτερη εικόνα, αλλά αυτό είναι θέμα για άλλη φορά.

Όποιος και αν είναι ο φορτιστής που επιλέγεται, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κανένα μέταλλο δεν μπορεί να βρίσκεται μεταξύ του πηνίου και του φορτιστή. Επειδή η μπάντα που επέλεξα είναι metal, πρέπει να γυρίσει τον φορτιστή

Ευχαριστώ που διαβάσατε μέχρι το τέλος, ελπίζω να μάθατε κάτι. Είμαι στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ το MechWatch μετά από μήνες σε εξέλιξη.

Πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό ρολογιών