ΜΙΚΡΟ 3D-εκτυπωμένο ρολόι χειρός OLED: 6 βήματα

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:36

Γεια σας, σας αρέσει να φτιάχνετε το δικό σας ρολόι χειρός;

Είναι σίγουρα μια πρόκληση η κατασκευή ενός μικρού DIY Wrist-Watch όπως αυτό. Το όφελος είναι η ευχαρίστηση να έχετε κάνει τη δική σας ιδέα πραγματική και να είστε περήφανοι που φτάσατε σε αυτό το επίπεδο δεξιοτήτων…

Ο λόγος για τον οποίο έφτιαξα το δικό μου ρολόι ήταν ότι το φτηνό έξυπνο ρολόι μου-που δηλώνεται αδιάβροχο-εγκατέλειψε το φτωχό του φάντασμα όταν βυθίστηκε σε πισίνα… Το ρολόι επίσης εγκατέλειψε-η ιδιόκτητη μικρή μπαταρία του δεν είχε καμία πιθανότητα να αντικατασταθεί …).

Από την άλλη πλευρά, τα υπάρχοντα DIY-Watch Projects για τη γεύση μου ήταν ως επί το πλείστον βαριά ή πολύ ρουστίκ-έτσι αποφάσισα να φτιάξω το δικό μου ρολόι, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να συμπεριλάβω τα προτιμώμενα χαρακτηριστικά μου!

Εάν θέλετε, μπορείτε να τροποποιήσετε το λογισμικό, για να πραγματοποιήσετε τις δικές σας ιδέες: Έχω σχολιάσει κάθε γραμμή (ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα μεταξύ 700-800 γραμμών …)-Προσοχή όμως: Αυτό το έργο είναι πραγματικά προκλητικό και σίγουρα όχι για αρχάριους ! Η φόρμα μικρού και ελαφρού μεγέθους (30 x 30 x 10 mm) απαιτεί ακριβή χειρισμό της θήκης με τρισδιάστατη εκτύπωση και προσεκτική συγκόλληση της σανίδας διπλής όψης: αν και υπάρχει επιλογή για παραγγελία PCB της πλακέτας (αρχεία Eagle- και Gerber) συμπεριλαμβάνεται) εδώ το έφτιαξα με την εξειδικευμένη μέθοδο Toner-Direct-οδηγίες που περιλαμβάνονται επίσης εδώ).

Ιδιότητες του ρολογιού:

-Η οθόνη OLED 128x64px εμφανίζει ένα ψηφιακό και αναλογικό ρολόι, ενεργοποιημένο με το δεξί κουμπί, εμφανίζοντας ημερομηνία, ώρα, στάθμη μπαταρίας και θερμοκρασία καρπού. Εναλλακτικά (αν θέλετε) μπορεί να περιλαμβάνει Ξυπνητήρι ή Χρονοδιακόπτη.

-Εμφανίζεται ένα πλήρες ημερολόγιο μήνας πατώντας το κουμπί Αριστερά περισσότερο από 0,6 δευτερόλεπτα, επισημαίνοντας την πραγματική ημέρα της εβδομάδας.

- Πατώντας το σύντομο κουμπί Αριστερό κουμπί επιλέγεται ένα απλό Μενού για την επιλογή Ημερομηνία, Timeρα (και Ξυπνητήρι ή Χρονόμετρο, εάν έχει επιλεγεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα), τιμές που θα ορίσετε με το κουμπί Δεξιά.

-Πατώντας το δεξί κουμπί δύο φορές ενεργοποιείται ένα μικρό LED- "Torch" -Light, (καλό για μαύρες νύχτες).

-Μεταξύ 22 μ.μ. και 7 π.μ., η οθόνη OLED σβήνει αυτόματα, (δείτε εκεί, με την ειδική λειτουργία αμυδρότητας!) Ώστε να μην τυφλώνεται τη νύχτα.

- Η μπαταρία ιόντων λιθίου διαρκεί σχεδόν 2 χρόνια, υποθέτοντας ότι η οθόνη+το ηλεκτρονικό καταναλώνει περίπου 25mA και διαρκεί 5 δευτερόλεπτα, εμφανίζοντας το ρολόι περίπου 10 φορές την ημέρα.

Βήμα 1: Λίστα μερών

Απαιτούμενα εργαλεία:

Αν σας αρέσει να πειραματίζεστε με το σκληρό και το λογισμικό, χρειάζεστε:

• Breadboard 8,2 x 5,5 cm AliExpress

• Ρυθμιζόμενη πηγή ισχύος 3, 3V, όπως αυτή στο παραπάνω σχήμα ή μία παρόμοια πηγή f.ex. από υποδοχή 5V-USB (500mA). ⇒ AMS1117-Adj ⇒ ebay

• Προσαρμογέας SMD SOIC-8 σε DIP-8 pin για το ebay RTC-Chip

• Atmel ISP -Programmer όπως το "USBTiny" - AliExpress

• Arduino Pro Mini AliExpress

• Breadboard Jumper-Wires Banggood

(Ηλεκτρονικά) Απαιτούνται ανταλλακτικά:

• ⇒ δείτε αρχείο Html-BOM για ηλεκτρονικά εξαρτήματα (Λήψη).

• Ο πίνακας 2 όψεων για το ίδιο το ρολόι: ⇒ δείτε Βήμα "Πώς να φτιάξετε έναν πίνακα 2 όψεων με τη μέθοδο απευθείας γραφίτη".

• 1x - Μπαταρία ø24 x 3mm - Μπαταρία λιθίου 3, 2V (κελί κουμπιού) - CR2430 - AliExpress

• Ταινία Kapton / Polymid #25mm για απομόνωση μεταξύ του σκάφους / της μπαταρίας και της πλακέτας OLED

• 1x Wrist -Strap 20mm - Σας προτείνω "Milanaise Stainless Steel Wristwatch Strap" - ebay

• Θήκη με 3D εκτύπωση: ⇒ δείτε Λήψη αρχείου με οδηγίες (Βήμα).

Ένας πίνακας στους δύο;

Σε περίπτωση που θέλετε να φτιάξετε έναν πίνακα από δύο (uC, RTC, άλλα μέρη ΚΑΙ το τιμόνι OLED σε ένα), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κύκλωμα + τη διάταξη πλακέτας μου για την οθόνη SSD1306-I2C (δείτε Λήψη: OLED-Display_SSD1306-I2C-Circuit.zip). Χρησιμοποιώντας τα 2 ολόκληρα στρώματα και απομονώστε τα από την οθόνη και την μπαταρία με το Kapton Tape, έτσι ώστε το ρολόι να είναι περίπου 1,5 mm πιο επίπεδο ακόμα.

Βήμα 2: Ηλεκτρονικό κύκλωμα

Πρώτα απ 'όλα πρέπει να γνωρίζουμε τα βασικά:

Αυτό το ρολόι OLED είναι κατασκευασμένο με τσιπ DS3231 RTC (Ρολόι σε πραγματικό χρόνο σε μικρότερη μορφή SMD SO-8), η μάγισσα καθοδηγείται από το γνωστό ATMega328P- (Arduino) -μController και-σε αντίθεση με το κανονικά χρησιμοποιούμενο μαλακό -StandBy (του μController) - αυτό το ρολόι παρέχεται με πλήρη ηλεκτρική απενεργοποίηση μετά από 5 δευτερόλεπτα, εκτός από το RTC. Έκανα αυτό το κλείσιμο με δύο τρανζίστορ mosfet, το οποίο λειτουργεί ως "διακόπτης εναλλαγής" σε συνδυασμό με το uC και το δεξί κουμπί (D8).

Δύο μικρά κουμπιά και στις δύο πλευρές της θήκης (D6 και D8) λειτουργούν ως Είσοδοι, η μάγισσα χειρίζεται το μενού και τις ρυθμίσεις του ρολογιού.

Το ρολόι έχει ημερομηνία+ώρα, (Alarm -Display - εάν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα), φακό και ημερολόγιο πραγματικού μήνα+ημέρας. Στο 2ο. έκδοση συμπεριέλαβα έναν συναγερμό, μπορεί να αντικατασταθεί και με χρονοδιακόπτη.

Η οθόνη μειώνεται μεταξύ 11:00 μ.μ. και 7:00 π.μ. (23: 00h και 07: 00h) τη νύχτα.

Λειτουργία των 2 κουμπιών (αριστερά και δεξιά):

• CHANGE-Button D8, (δεξιά), πατώντας:

1x = ενεργοποίηση uC/Display, οπότε εμφανίζεται η ώρα+η ημερομηνία κ.λπ. για περίπου 5 δευτερόλεπτα πριν απενεργοποιηθεί (= η οθόνη είναι σκοτεινή).

2x = ανάψτε το φακό/φακό.

3x = επιστροφή στην Κανονική λειτουργία (= Λειτουργία-0).

• SELECT-Button D6 (αριστερή πλευρά):

Πιέζοντας το D6 μία φορά επιλέγεται η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, μετακινώντας τις Λειτουργίες από 1-10, για να αλλάξετε Ημερομηνία/,ρα κ.λπ. (dow, ημέρα, έτος, ώρα, δευτερόλεπτα, ξυπνητήρι … ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).

Το κουμπί-D8 στα δεξιά αυξάνει τις επιλεγμένες τιμές MODE, που ορίζονται και αποθηκεύονται επιλέγοντας το επόμενο MODE (με το αριστερό κουμπί-D6)…

Για να αλλάξετε τα δευτερόλεπτα, ρυθμίστε το ρολόι +1 λεπτό και, στη συνέχεια, πατήστε το δεξί κουμπί (D8) στα 59 δευτερόλεπτα για συγχρονισμό με μια εξωτερική ώρα.

Συγχρονισμός ώρας/ημερομηνίας είναι επίσης δυνατή η λήψη του χρόνου υπολογιστή ανά παρτίδα αρχείου: Serial-Connection to an extern Arduino-από εκεί στις τέσσερις I2C-Pins του Clock-OLED. (Το uC του ρολογιού παραμένει απενεργοποιημένο αυτή τη στιγμή, για το σκοπό αυτό συμπεριέλαβα τα 2 R των 4,7kΩ, R7 και R8 - γεφυρώστε τα αν δεν χρησιμοποιηθούν!)…

• Ημερολόγιο μήνα / ημερομηνίας:

Εάν πατήσετε το αριστερό κουμπί (D6) για περισσότερο από 0,6 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται ένα πραγματικό ημερολόγιο μήνας. Χωρίς αυτόματη απενεργοποίηση! Εάν πατήσετε ξανά ένα από τα δύο κουμπιά, το ημερολόγιο απομένει.

• ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ: (εάν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα λογισμικού + εφοδιασμένο με υλικό-tweeter ή μικρο-πιεζο-μπιπ)

Μπορεί να ρυθμιστεί για να ηχεί στον ήχο αγώνα κάθε μέρα την ίδια ώρα (24 ώρες, 60 μέτρα). Ένας αστερίξ επάνω δεξιά στην οθόνη δείχνει εάν ο συναγερμός είναι "Ενεργός" ή όχι. Μια χρήσιμη εναλλακτική λύση για το πρόγραμμα συναγερμού ίσως είναι ένας χρονοδιακόπτης… (να το κάνετε).

• Μπαταρία:

Η μπαταρία είναι μπαταρία λιθίου CR2430 (ø24x3mm) με ισχύ περίπου 300mA. Ένα σύμβολο μπαταρίας υποδεικνύει το (αναλογικό-) επίπεδο της μπαταρίας (3, 25V = γεμάτο, 2, 75V = άδειο). Το ρολόι λειτουργεί με τάσεις από +5, 0V έως +2, 0V (προεπιλογή: 3, 0V). Μόνο το Flash-LED λειτουργεί από μέγ. +4, 0V έως +2, 7V. Προσοχή: Μην το ενεργοποιείτε με 5V! - αυτό είναι πάρα πολύ για το LED - λήγει σε λίγα δευτερόλεπτα, αν και παρέχεται με αντίσταση 33Ω. Absolute Max.-Voltage για τον επεξεργαστή και το RTC είναι 5, 25V (+5V USB για τον προγραμματισμό του uC απευθείας ανά ISP, χωρίς bootloader!).

• Θερμοκρασία:

Το RTC διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας (για τη διόρθωση της θερμοκρασιακής απόκλισης του ενσωματωμένου κρυστάλλου), ώστε να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε για να εμφανίσουμε τη θερμοκρασία (στον καρπό).

• Φλας-LED:

Εάν πιέσετε δύο φορές το κουμπί CHANGE (D8), ένα σχετικά έντονο φως "λάμπει στο σκοτάδι". Att.: Χωρίς αυτόματη απενεργοποίηση! Μόνο το πάτημα αυτού του δεξιού κουμπιού απενεργοποιεί για άλλη μια φορά αυτό το LED, εμφανίζοντας την κανονική οθόνη για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

• Soft-Reset Pin: A Reset-Pin (D7) επαναφέρει όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα εάν είναι γειωμένα (ανοιχτή θήκη: κάτω δεξιά πλευρά). Χρησιμοποιείται σε χρόνο προγραμματισμού, εν συντομία για "μαλακή επαναφορά" όλων των τιμών εισόδου …

Το κύκλωμα:

Αν κοιτάξουμε το σχηματικό, στα αριστερά υπάρχει το γυμνό "Arduino" μController (ATMega328-P), ενεργοποιημένο με το δεξί κουμπί (D8) στην είσοδο D12: Το κουμπί-D8 τραβάει την Πύλη του P-Mosfet προς τα κάτω μέσω της αντίστασης R5 και δίοδος D1, έτσι ώστε το P-Mosfet να "ενεργοποιείται" και να συνδέει το VBAT με το VCC: το μController+Display παίρνει ρεύμα!

Για να δείτε το "Toggle-Principle of the two Mosfets" έχω ανεβάσει αυτό το "Flip-Flop with two Mosfets" (Eagle-files).

Μετά από 5 δευτ ρεύμα του μC και της οθόνης OLED. Το VCC που κατεβαίνει κρατά την πύλη του N-Mosfet κάτω από τα R3 και R6 (κάτω από την τάση του κατώτατου ορίου), οπότε το κύκλωμα παραμένει Απενεργοποιημένο.

Στην επάνω αριστερή πλευρά βλέπουμε την "μεγεθυμένη" τάση VBAT μέσω ενός απλού λευκού LED με περίπου 2,5V, μειωμένη με 100k από VBAT (περίπου 3, 2V) σε περίπου 1, 1V (max), η οποία χρησιμοποιείται ως εσωτερική αναλογική είσοδος για μέτρηση της πραγματικής τάσης μπαταρίας.

Οι μController, RTC και OLED-Display επικοινωνούν μέσω I²C, μιας απλής και αποτελεσματικής 2-Wire-Communication, που εφαρμόζεται ανά βιβλιοθήκη.

Για τη συγκόλληση των εξαρτημάτων SMD είναι χρήσιμο να χρησιμοποιείτε ένα μικρό τσιμπιδάκι με άκρα, έτσι ώστε το χειρισμό (τοποθέτηση) και η συγκόλληση των μικρών εξαρτημάτων SMD θα ήταν ευκολότερο να κολληθούν και στη συνέχεια να κολληθούν με ένα λεπτό άκρο συγκόλλησης, συγκολλώντας πρώτα τη μία πλευρά του SMD -Μερί, προθερμάνετε το σημείο συγκόλλησης στους 330 ° C περίπου πριν προσθέσετε σύρμα χαμηλής τήξης και λεπτό κασσίτερο (ø 0,5 mm) στο σημείο συγκόλλησης.

Κατεβάστε τη διάταξη Circuit + Board:

Βήμα 3: Υλικό: Πώς να φτιάξετε έναν πίνακα διπλής όψης με τη μέθοδο απευθείας γραφίτη

Αν σας αρέσει να αγοράζετε τον πίνακα διπλής όψης, εδώ παρέχονται Eagle + (απαιτείται) αρχεία Gerber (Λήψη).

Αν σας αρέσει να φτιάχνετε μόνοι σας τον πίνακα, σας δείχνω μια ακριβή μέθοδο για να φτιάξετε έναν πίνακα 2 όψεων ανά "TonerDirect".

1. Εκτυπώστε το αρχείο "OLED-Clock-2-nl_TonerDirect.pdf" στο "Toner Transfer Paper", 2. Κόψτε τις 2 λωρίδες του χαρτιού, μία λωρίδα για κάθε πλευρά του πίνακα, 3. με βελόνες ø 0,5 mm να τσιμπάνε ακριβώς τις 4 γωνίες της σανίδας (χρησιμοποιήστε μεγεθυντικό φακό με έντονο φως - είναι πολύ σημαντικό να τσιμπήσετε τις βελόνες με την καλύτερη δυνατή ακρίβεια στη μέση των 4 γωνιακών γωνιών!).

4. Εκτυπώστε (σε κανονικό κενό χαρτί) το αρχείο "OLED-Clock-2-nl_Frame.pdf" και κολλήστε το αποτέλεσμα σε μια πλακέτα κυκλώματος χαλκού 2 όψεων (πάχους 0,5-0,8 mm). Πριονίζοντας τον πίνακα με περίπου 2-3 χιλιοστά μεγαλύτερη ανοχή (εδώ περίπου 35 x 35 mm), στη συνέχεια ανοίξτε τις 4 τρύπες ακριβώς στις γωνίες με ένα τρυπάνι 0,6 χιλιοστών. Μετά από αυτό το βήμα αφαιρέστε το χαρτί με ακετόνη και αλέστε τις 2 πλευρές του χαλκού της σανίδας με λεπτό χαρτί λείανσης (ελάχιστο 400). Μετά από αυτό το βήμα, μην αγγίζετε τον πίνακα πια με κενά δάχτυλα! Επιτρέπεται να το πιάσετε στο πλάι (με καθαρά δάχτυλα).

5. Σημειώστε τη σύμφωνη κατεύθυνση του Toner-Tranfer-Paper στις 2 μη εκτυπωμένες πλευρές!

6. Τσιμπήστε τις βελόνες μέσα από το χαρτί, στη συνέχεια μέσω της σανίδας και τέλος τρυπήστε τις μέσα από το αντίθετο χαρτί.

7. Αφού τα τρία "στρώματα" είναι ακριβώς ίδια, αντικαταστήστε τις βελόνες με 4 κομμάτια σύρματος χαλκού 0,5 mm, λυγισμένα στο ένα άκρο 90 °, έτσι ώστε να μην ξεπλένονται. Μετά από αυτό το βήμα λυγίστε τα καλώδια από την άλλη πλευρά 90 ° και κόψτε τα άκρα κοντά.

8. Έτσι προετοιμασμένο, αυτό το κομμάτι μπορεί να περάσει 3 φορές μέσω ενός (τροποποιημένου) τόνερ-πλαστικοποιητή, θερμαινόμενου έως 200 °!

9. Κόψτε τα μικρά κομμάτια σύρματος 0,5 mm και αφαιρέστε τα υπόλοιπα υπολείμματα σύρματος. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα δύο χαρτιά και το voilá: το γραφίτη κολλάει σταθερά στον χαλκό.

10. Ελέγξτε τις καθαρές γραμμές: Εάν μια γραμμή έχει σπάσει, μπορούμε να την επισκευάσουμε με μόνιμο στυλό αδιάβροχο. Στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο μεγαλύτερες επιφάνειες πρέπει να κλείσουν μερικές μικρές τρύπες. Διαφορετικά (εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό), αφαιρέστε το γραφίτη με χαρτί κουζίνας και ακετόνη και επαναλάβετε τα βήματα 1-9.

11. Καθαρή χάραξη: Χαράζω τις πλάκες DIY-χαλκού μου με διάλυμα υπερθειικού νατρίου (1-2 κουταλάκια του γλυκού) με στάθμη νερού περίπου 5 mm σε κλασικό πιάτο Pyrex (1-1, 5L), το διάλυμα αυτό θερμαίνεται μέχρι περίπου 80 ° C (ξέρω, αυτή η σχετικά υψηλή θερμοκρασία καταστρέφει το υπερθειικό, αλλά χαράζει πολύ πιο γρήγορα όπως με χαμηλότερες θερμοκρασίες και κάνει αιχμηρά και καθαρά άκρα σε λίγα λεπτά). Αφήνω το υπόλοιπο υπερθειικό απόσβεση μετά την πλήρη ξήρανση και ξύνω τους κρυστάλλους, συλλέγοντάς τους σε ένα παλιό βάζο για ανακύκλωση!

11. Ελέγξτε τις χαλκογραμμές και τις επιφάνειες με ένα μεγεθυντικό φακό.

12. Αφαιρέστε τα περιθώρια εκτόνωσης με έναν κάθετο λειαντήρα (όπως στην πρώτη μου οδηγία) και ελέγξτε τις διαστάσεις με μια δαγκάνα vernier: οι 2 πλευρές του κουμπιού πρέπει να είναι παράλληλες, με απόσταση 27,4 mm, αλλά προσέξτε να μην αλέσετε έξω τις 2 επαφές κουμπιών!

Βήμα 4: Λογισμικό και αναβοσβήνει

Προγραμματισμός του πίνακα:

Το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε C ++, οπότε μπορούμε να το τροποποιήσουμε με ένα απλό ASCII-Editor και χρειάζεται, διαβάστε τις εξηγήσεις στο τέλος κάθε γραμμής…

Σημαντικό: Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Arduino's Serial-Flashing για να προγραμματίσουμε το μC, επειδή ο φορτωτής εκκίνησης χρειάζεται πολύ χρόνο μεταξύ "Έναρξη" (πάτημα του κουμπιού D8) και "Εμφάνιση-ενεργοποίηση". Πρέπει λοιπόν να το αναβοσβήνουμε χωρίς Bootloader (χρησιμοποιείται κανονικά σε όλους τους πίνακες Arduino). Έτσι, προγραμματίζουμε τον πίνακα μας ανά (Atmel) ISP-Connector + Programmer. Το ISP-Connector που κατασκευάστηκε εδώ (επί του σκάφους) είναι κατασκευασμένο με 6 μίνι πρίζες που έχουν σπάσει από μια σειρά και έχουν κολληθεί στο εσωτερικό στη δεξιά πλευρά του πίνακα, και στη συνέχεια συνδέονται με μια (μικρή!) Ράβδο 6 ακίδων (2,54 mm- πλέγμα), όπως στην τελευταία φωτογραφία στο προηγούμενο βήμα.

Δεν χρειάζεστε μόνο το Arduino-GUI, αλλά μερικές ακόμη βιβλιοθήκες (για λήψη) για να μεταγλωττίσετε το πρόγραμμα:

- Η βιβλιοθήκη Wire (περιέχεται στο πρόγραμμα Arduino) - για επικοινωνία ανά I²C betw. μC, RTC και OLED-Display

- Βιβλιοθήκη EEPROM (περιλαμβάνεται επίσης στο πρόγραμμα Arduino) - για αποθήκευση αρκετών τιμών στο μController

- "Adafruit_GFX" + "Adafruit_SSD1306" - και οι δύο βιβλιοθήκες για να κατευθύνουν την οθόνη OLED

- EnableInterrupt- για εργασία με Arduino's Port/Pin-Interrupts (⇒ Button-Inputs)

-DS3231-RTC-τσιπ: δεν χρειάζομαι βιβλιοθήκη, έχω γράψει τις λειτουργίες αρκετών βιβλιοθηκών που βρίσκονται στο Διαδίκτυο και είναι πιο απλές στη χρήση τους. Περιλαμβάνονται στο τέλος του κύριου προγράμματος ("OLED-Clock-2-nl.ino").

Προσοχή: Η βιβλιοθήκη Adafruit δεν έχει (μέχρι τώρα) έναν αποτελεσματικό χειρισμό για να μειώσει το τσιπ OLED, οπότε αντέγραψα μια συμβολοσειρά από το Διαδίκτυο και την επικολλήθηκα στο τέλος της βιβλιοθήκης "Adafruit_SSD1306", με μάγισσα που μπορεί να αμυθεί οθόνη, λίγο πιο χρήσιμη… (⇒ δείτε την Πρόσθετη Λήψη "Πώς να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα στην οθόνη OLED.zip", εδώ στο τέλος).

Εργασία με 3, 2V - οπότε χρησιμοποιώντας το εσωτερικό 8Mhz (χωρίς 16Mhz -Crystal):

Το μC εδώ είναι αρκετά γρήγορο για να λειτουργεί χωρίς κρύσταλλο 16MHz, οπότε (με 3,2V από μπαταρία) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον εσωτερικό προγραμματισμένο 8MHz (ένα λιγότερο μέρος για συγκόλληση:-).

Αφού φορτώσετε και μεταγλωττίσετε το παρεχόμενο πρόγραμμα "OLED-Clock-2-nl.ino" στο Arduino-GUI, (κατεβάστε), αντιγράψτε το.hex-result στο φάκελο avrdude.

(το μεταγλωττισμένο αρχείο hex βρίσκεται στον προσωρινό φάκελο του υπολογιστή, εκεί σε έναν υποφάκελο όπως:

"C: / Tmp / arduino_build_646711 / xyz.ino"-εκεί μπορείτε να βρείτε το επιθυμητό μεταγλωττισμένο-εξαγωνικό αρχείο, σε αυτήν την περίπτωση το "OLED-Clock-2-nl.ino.hex".

Το αρχείο hex μπορεί τώρα να αναβοσβήνει (εδώ "χειροκίνητα" ανά avrdude σε μια γραμμή εντολών) μέσω ενός ISP-Connector, αλλά χρειάζεστε έναν προγραμματιστή όπως το USBTiny ή ένα AVRISP2 με 6-pin ISP-Connector (ο ISP-Connector μου είναι DIY-out ενός μικρού 6-Pin-Row Connector όπως φαίνεται στην τελευταία μου φωτογραφία, ώστε να μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε τον πίνακα οποιαδήποτε στιγμή εάν απαιτείται).

Τώρα συνδέστε τον προγραμματιστή 6 ακίδων στον πίνακα (υποθέτω γνωστή εμπειρία με τους πίνακες Arduino)…

Συνδεδεμένο, σε ένα παράθυρο εντολών (στα Windows αλλάξτε στον φάκελο avrdude, στη συνέχεια πληκτρολογώντας cmd)-επικολλήστε αυτήν την ακόλουθη γραμμή:

avrdude.exe -C avrdude.conf -v -V -p m328p -c usbtiny -e -D -U flash: w: OLED -Clock -2 -nl.ino.ino.hex: i

Αφού τελειώσει η αναλαμπή του μC Controller, πρέπει να ρυθμιστούν οι αντίστοιχες "ασφάλειες" (του μController):

avrdude -p atmega328p -c usbtiny -U lfuse: w: 0xFF: m -U hfuse: w: 0xD7: m -U efuse: w: 0xFF: m -U lock: w: 0x3F: m

Εάν θέλετε να τροποποιήσετε μία από αυτές τις ρυθμίσεις, μπορείτε να βρείτε περισσότερα σχετικά με αυτόν τον διαδικτυακό Υπολογιστή Ασφαλείας.

Βήμα 5: Η υπόθεση

Όχι μόνο η κατασκευή του ηλεκτρονικού πίνακα είναι προκλητική, αλλά και μια μικρή και ελαφριά θήκη για αυτόν τον πίνακα!

Εδώ για να κατεβάσω τη σκόπιμη θήκη μου, με έναν προσαρμογέα μπαταρίας CR2032, για να τοποθετήσω μια πιο κοινή χρησιμοποιημένη μπαταρία. Η ηλεκτρονική πλακέτα και η μπαταρία πρέπει να απομονώνονται τελείως το ένα από το άλλο με ένα Kapton-Polimid-Tape ή μια ισχυρή εναλλακτική λύση. Μην χρησιμοποιείτε απλή κολλητική ταινία, είναι πολύ αδύναμη για να απομονωθείτε έντονα και μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα της μπαταρίας!

Πειραματίστηκα με πολλές διατάξεις (για τρισδιάστατη εκτύπωση PLA) και κατέληξα με πάχος τοίχου περίπου 1,3 mm. Σε αυτή τη μορφή οι δυνάμεις που προέρχονται από τον ιμάντα καρπού συγκρατούνται αποτελεσματικά και από τις δύο πλευρές της θήκης σε συνδυασμό με το κουμπωτό καπάκι. Οι άλλες πλευρές μπορεί να είναι πιο αδύνατες, περίπου 1,0 mm…

Έτσι, η τροποποίηση του ύψους της θήκης (σε περίπτωση τροποποίησης του πίνακα…;) δεν θα είναι μεγάλο πρόβλημα.

Επίσης, εάν έχετε έναν συναγερμό ή ένα χρονόμετρο μέσα, χρειάζεστε μια άλλη θήκη, οπότε έκανα μια πρόταση πώς να εισαγάγετε ένα μικρό πιεζο-τουίτερ (ή π.χ. αυτό το μικρό ηχείο: CUI-15062S)… (Βλ. Υπόθεση-2).

Μετά την εκτύπωση της θήκης (με συνιστώμενο ύψος στρώσης 0,1 mm και περίπου 50% γέμισμα με "επικάλυψη τοίχου") πρέπει να γδαρτήσετε τις πλευρικές χορδές που ξεπερνούν, αρπάζοντας τις άκρες αρκετά στρογγυλά, αλλά όχι πάρα πολύ … A λίγο πιο δύσκολο είναι να αρχειοθετήσετε τα 4 μικρά κουμπώματα του καπακιού σε δεξί γωνία ~ 100-120 °, έτσι ώστε να κουμπώνουν αρκετά καλά στη θήκη, αλλά χωρίς να διαστέλλονται ή να σπάνε-ούτε το καπάκι να είναι πολύ μικρό να μείνει σταθερός…

Η τετραγωνική τρύπα για το OLED πρέπει επίσης να αφαιρεθεί προσεκτικά, να ταιριάζει ακριβώς με το περίγραμμα του γυαλιού OLED, χωρίς να το σπάσει, ενώ ανιχνεύει την εισαγωγή Board+OLED-Display (τώρα σε συνδυασμό). Επομένως, προσέξτε την κατάθεση και προσπαθήστε επανειλημμένα να δείτε αν όλα τα μέρη ταιριάζουν.

Τα καυσαέρια που προκύπτουν είναι καλύτερο να απομακρύνονται με ένα κοφτερό μαχαίρι κοπής.

Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε τον ιμάντα καρπού με ένα κομμάτι ορείχαλκου (ø1mm, μήκος: 28.5mm). Για αυτό, οι 2 οπές των στηριγμάτων της θήκης πρέπει να τρυπηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να περάσει το σύρμα, αλλά στη συνέχεια να κολλήσει σταθερά στις αγκύλες.

Πριν οπλίσετε τη θήκη με ηλεκτρονικά και ιμάντες - μπορείτε να τη σμικρίσετε με μπογιά (προτείνω λεπτότερο σπρέι αυτοκινήτου - στεγνώνει γρηγορότερα, κολλώντας λιγότερη σκόνη στις επιφάνειες!). Σας συνιστώ επίσης να το επεξεργαστείτε πρώτα με ένα (λεπτότερο) σπρέι γείωσης, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να λειανθεί σε μια λεπτή λεία επιφάνεια χωρίς τυπωμένες γραμμές και ελαττώματα. Εγώ προτιμώ ένα χρυσό ή ασημί φινίρισμα, ή επίσης ένα ξύλινο φινίρισμα θα ήταν ωραίο - αυτό είναι της επιλογής σας…

Βήμα 6: Συμπεράσματα

Σκέψεις για την μπαταρία:

Η μπαταρία ιόντων λιθίου CR2432 έχει χωρητικότητα περίπου 300mAh, επομένως διατηρείται με διάρκεια περίπου 2 ετών, εάν εμφανίζει το ρολόι περίπου 10 φορές (το καθένα á 5 δευτερόλεπτα) την ημέρα. Έτσι, μπορείτε να το ανταλλάξετε με μια πιο κοινή διαθέσιμη (αλλά μικρότερη) μπαταρία ιόντων λιθίου CR2032, η οποία χωράει περίπου 1, 4 χρόνια με τα 210mA.

Έψαξα επίσης για ένα επαναφορτιζόμενο κουμπί-κελί λιθίου όπως το (κοινό) CR2430 και βρήκα αυτό: "LIR-2430". Αυτή η μπαταρία έχει μόνο περίπου 50mA χωρητικότητα, αλλά είναι επαναφορτιζόμενη f.ex. μέσω ασύρματης μεταφοράς ισχύος … Για το σκοπό αυτό έφτιαξα έναν ανιχνευτή και μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα στη σχηματική + διάταξη που περιλαμβάνεται. Η ίδια η μεταφορά ισχύος κάνει τη δουλειά πολύ ωραία. Για να χαράξετε ένα επίπεδο πηνίο με περίπου 30 στροφές σε ένα επίπεδο εποξειδικό καπάκι, παραμένει ένα ToDo … Για τη φόρτιση της μπαταρίας πρότεινα ένα απλό κύκλωμα φόρτισης με λευκό LED και 2 διόδους Schottky για να περιορίσετε την Τάση Τερματικής Φόρτισης για αυτό επαναφορτίζεται σε μέγιστο περίπου 3,6V…

Τέλος - ΠΟΛΥ σημαντικό:

!!! ΠΟΤΕ ΜΗ ΦΟΡΤΙΖΕΤΕ ΜΙΑ ΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ LI-ION !!! - μπορεί να εκραγεί και να πάρει φωτιά!

Περιέργως πειραματίστηκα με ένα (μη επαναφορτιζόμενο) Li-Ion-Button-Cell (μη επαναφορτιζόμενο), -προληπτικά- σε κλειστό βάζο … Μετά από περίπου μία ώρα, φορτίζοντας με σταθερά 3,3V, παρατήρησα μια μικρή κυρτή παραμόρφωση της θήκης … και αν και η τάση αυτής της μπαταρίας αυξήθηκε από 2,8 σε 3,2V, η χωρητικότητα στο τέλος μειώθηκε μαζικά! -έτσι μια επαναφόρτιση δεν έχει νόημα: αυτά τα κουμπιά-κελιά είναι πραγματικά ΜΗ-επαναφορτιζόμενα.

Παραμένει να κάνουμε:

• λειτουργία χρονοδιακόπτη (βασισμένη σε λογισμικό) + (υλικό + θήκη) -Tweeter ή Vibrator-Motor

• κύκλωμα ασύρματης επαναφόρτισης

• Γυαλιστερό φινίρισμα από μέταλλο ή ξύλο.