Λάμπα κύβου LED: 8 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:34

Αυτή η λάμπα είναι ένα υποπροϊόν του έργου ρολογιού 172 pixel που δημιούργησα. Προέκυψε καθώς δοκίμαζα τη σειρά LED, ο σύντροφός μου τα είδε και του άρεσε η εμφάνισή τους. Τελείωσα το ρολόι και μετά ξεκίνησα αυτό το έργο. Projectταν ένα αρκετά αργό έργο, άλλα πράγματα συνέβησαν ενδιάμεσα που το επέτρεψαν να εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου.

Η αρχική ιδέα ήταν λίγο περισσότερο από ένα μέτρο και χρησιμοποίησε 3 κουμπιά και ένα ποτενσιόμετρο για να το ελέγξει. Αυτό εξελίχθηκε σε ένα μικρότερο αλλά παρόμοιο σχέδιο που χρησιμοποίησε έναν περιστροφικό κωδικοποιητή. Η εορταστική περίοδος έρχεται στη συνέχεια και δανείστηκα μερικές από τις έννοιες ελέγχου για τα εορταστικά φώτα ελεγχόμενα ATTiny 85. Τελικά έχουμε αυτό? Ένας χαριτωμένος κύβος 50mm με ένα χειριστήριο ευαίσθητο στην αφή.

Θα ήταν εύκολο να έχετε αγοράσει απλώς ένα φτηνό ελεγκτή LED από το eBay, να το βάλετε σε ένα κουτί και να το ονομάσετε έτοιμο. Ωστόσο, ήθελα κάτι που δεν απαιτεί ρύθμιση ή σύζευξη και θα μου επέτρεπε να αποφασίσω πώς συμπεριφέρονται τα LED. Σίγουρα δεν μπορώ να αλλάξω το φως από την άνεση του καναπέ μου, αλλά δεν με πειράζει. Τούτου λεχθέντος, νομίζω ότι η επόμενη εξέλιξη μπορεί να είναι η αντικατάσταση του ATTiny 85 με κάτι σαν το ESP8266, ώστε να μπορώ να εκμεταλλευτώ τον ασύρματο ελεγκτή, αλλά να διατηρήσω και κάποιο χειροκίνητο έλεγχο.

Wasταν πραγματικά σημαντικό για μένα το φως να είναι ενεργό, αλλά να μην αποσπά την προσοχή, οπότε σε λευκό τρόπο, λίγο χρώμα εμφανίζεται αργά σε ένα τυχαίο σημείο της λάμπας και στη συνέχεια εξαφανίζεται αργά ξανά. Importantταν σημαντικό να μην τραβάει το βλέμμα σου, αλλά κάθε φορά που κοιτάς τη λάμπα θα ήταν λίγο διαφορετικό.

Προμήθειες

Ο κύβος είναι κατασκευασμένος από παγωμένο οπάλ ακρυλικό φύλλο 3mm. Το εξαπάτησα και το παρήγγειλα προ -κομμένο σε τετράγωνα που έχουν το σωστό μέγεθος για αυτό που ήθελα, πρόσθεσα μερικά επιπλέον στην παραγγελία εάν έκανα λάθος (έκανα) Τα 1α που έκανα χρησιμοποίησα tensol 12 για να τα συνδέσω μεταξύ τους Το Λειτουργεί πολύ καλά, αλλά δεν είναι ωραία πράγματα για χρήση, έφτιαξα αυτό εδώ χρησιμοποιώντας εποξειδική γορίλλα. Ο δεσμός δεν είναι τόσο ισχυρός όσο το tinsol 12 αλλά θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρός χωρίς τις πραγματικά δυσάρεστες αναθυμιάσεις.

Τα LED είναι SK6812 είναι η επιλογή RGBWW (ζεστό λευκό).

Ο μικροελεγκτής είναι ATTiny 85

Το χειριστήριο αφής είναι MTCH101

Υπάρχουν μερικά παθητικά συστατικά:

• 13X 0603 πυκνωτές 0.1uf
• 2X 4.7k 0603 αντιστάσεις
• 2X 10k 0603 αντιστάσεις
• Αντίσταση 1X 470 ohm 0603
• Πυκνωτής 1X 1000uf

Παρόλο που θα ήταν δυνατό να το κάνουμε αυτό στο ProtoBoard έχοντας κατασκευάσει PCB είναι χαριτωμένο και κάτι που ήθελα να στηριχτώ.

Παλιό καλώδιο usb για κοπή για καλώδιο τροφοδοσίας

Η θερμή κόλλα χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει το PCB στο τελικό προϊόν και κάποιο σφραγιστικό σιλικόνης σας επιτρέπει να κολλήσετε το κάτω μέρος του κύβου. Και οι δύο ζεστές κόλλες είναι σιλικόνης και δεν κολλάνε ακρυλικό, αλλά κανένα δεν είναι πολύ καλό. Αυτό κάνει έναν δεσμό αρκετά ισχυρό για να τα κρατήσει όλα στη θέση του, αλλά τόσο ισχυρός που δεν μπορεί να πειραχτεί αργότερα αν χρειαστεί.

200mm χαλκού σύρματος σμάλτου 0,31mm. (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχεδόν οποιοδήποτε σύρμα εδώ αρκεί να μην είναι τόσο μεγάλο ώστε να δημιουργεί μια σκιά μέσα στον κύβο)

Ο μικροελεγκτής

Το έχω ξαναπεί και δεν το ξαναλέω. Μου αρέσει πολύ το ATTiny 85 Micro Controller. Είναι εύκαμπτα, εύχρηστα, εύκολο στον προγραμματισμό και φαίνεται να είναι ουσιαστικά άφθαρτα.

Έτσι, φυσικά χρησιμοποίησα ένα για αυτό το έργο. Ο κώδικας που εκτελείται είναι αρκετά βασικός. Μια διακοπή συνδέεται με τον αισθητήρα αφής, Όταν τραβήξετε τον πείρο προς τα κάτω, το ISR προσθέτει 1 σε έναν μετρητή. Στη συνέχεια, ο κύριος βρόχος εκτελεί τον δευτερεύον βρόχο που αντιστοιχεί στον αριθμό του μετρητή. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κινούμενα σχέδια με μερικές γραμμές κώδικα.

Έχω αυτόν τον κωδικό που λειτουργεί σε ένα ATTiny85 εδώ και περίπου 8 μήνες χωρίς κανένα πρόβλημα.

Βήμα 1: Εργαλεία και αναλώσιμα

Είναι δυνατή η συγκόλληση όλων των εξαρτημάτων με το χέρι, αλλά τα SK2612 είναι αρκετά ευαίσθητα. Σκότωσα αρκετά από αυτά πριν βρω έναν μίνι φούρνο στο Lidl που μετέτρεψα σε φούρνο ανανέωσης.

Χρησιμοποίησα ένα δρομολογητή και ένα κομμάτι λοξοτομής 45 μοιρών για να κόψω όλες τις άκρες του ακρυλικού. Θα μπορούσατε να το παραλείψετε και να έχετε τετράγωνες συνδέσεις στον κύβο ή σε κάτι 3D εκτύπωσης.

Άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν:

• Πυροβόλο θερμής κόλλας
• Συγκολλητικό σίδερο
• Μαχαίρι μικρού σχήματος
• Χαρτοταινία
• Κάποιο βασικό εργαλείο χειρός. μπιφτέκια και μικρές κολώνες.
• Arduino Uno ή παρόμοια, καθώς και καλώδια ψωμιού και βραχυκυκλωτή για μεταφόρτωση κώδικα στο ATTiny85
• Hack Saw
• Πάστα συγκόλλησης
• Κόλλα μετάλλων
• Πολύμετρο

Βήμα 2: Κοπή ακρυλικού

Trickταν δύσκολο να βρεθεί μια αξιόπιστη μέθοδος για την κοπή της γωνίας 45 μοιρών στις άκρες του ακρυλικού. Νομίζω ότι η δημιουργία ενός πριονιού με τη σωστή γωνία θα ήταν πολύ πιο εύκολη, αλλά δυστυχώς έχω μόνο ένα δρομολογητή, οπότε εδώ τι έκανα.

Χρησιμοποίησα ένα κομμάτι παλιοσίδερα με μια ευθεία άκρη σφιγμένη στον πάγκο της εργασίας μου για να φτιάξω ένα παζλ. Η ευθεία άκρη είναι πολύ σημαντική καθώς το έδρανο του κομματιού λοξοτομής θα κυλήσει κατά μήκος του. Στη συνέχεια, είναι μια περίπτωση κολλήματος κάποιου απορριμματικού ακρυλικού φύλλου κάτω από το κομμάτι στο οποίο ήθελα να κόψω τη γωνία για να το κρατήσω ακίνητο και να δημιουργήσω το σωστό ύψος του πυθμένα του δρομολογητή.

Είχα το πιστόλι θερμής κόλλας μου έξω και ζεστό όταν το έκανα, έτσι αποφάσισα να χρησιμοποιήσω θερμή κόλλα για να κολλήσω τα κομμάτια στήριξης στη θέση τους. Κανονικά θα χρησιμοποιούσα κολλητική ταινία διπλής όψης. Και οι δύο επιλογές λειτουργούν καλά.

Στη συνέχεια, είναι λίγο δοκιμή και λάθος για να ρυθμίσετε το δρομολογητή στο σωστό ύψος, πολύ ψηλά και θα αφήσει ένα τετράγωνο άκρο στο ακρυλικό, πολύ χαμηλό και θα πάρει πάρα πολύ

Χρησιμοποιώντας μια μικρή ταινία κάλυψης για να βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν μπορεί να μετακινηθεί, επιτρέψτε στο δρομολογητή να περιστρέφεται με ταχύτητα και να τρέχει ομαλά το δρομολογητή κατά μήκος της άκρης του ακρυλικού, περιστρέψτε το κομμάτι και επαναλάβετε μέχρι να κόψετε και τους 6 με άκρη 45 μοιρών σε όλα 4 άκρες (5 κομμάτια και 3 άκρες εάν θέλετε να τοποθετήσετε τον κύβο σε κάτι)

Βήμα 3: Φτιάχνοντας τον κύβο

Μόλις κοπεί όλο το ακρυλικό, ο σχηματισμός του κύβου είναι ευθεία προς τα εμπρός, αλλά η δόση απαιτεί λίγη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Πρώτα πάρτε ένα μήκος ταινίας κάλυψης, με 2 κομμάτια στα άκρα για να το κρατήσετε πατημένο, ίσιο και σφιχτό. Τοποθετήστε το λίγα χιλιοστά μακριά και παράλληλα με μια ευθεία άκρη με την κολλώδη πλευρά προς τα πάνω. Η κασέτα θα συγκρατεί τα πάντα μέχρι να στερεωθεί το εποξικό, έτσι έβαλα πάνω από δύο κομμάτια για να εξασφαλίσω μια ωραία ομοιόμορφη πίεση. Χρησιμοποίησα το ματ σιλικόνης μου ως ίσια άκρη, αλλά ένας χάρακας θα λειτουργούσε εξίσου καλά ή ίσως καλύτερα.

Στη συνέχεια, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το ακρυλικό και τοποθετήστε ένα από τα τετράγωνα προς το ένα άκρο της ταινίας, βεβαιωθείτε ότι κάθεται καλά στην ευθεία άκρη και η γωνία 45 μοιρών έχει κλίση προς τα κάτω. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα δεύτερο τετράγωνο δίπλα στο πρώτο, βεβαιωθείτε ότι οι άκρες απλώς αγγίζουν και το επάνω μέρος είναι σφιχτό στην ευθεία. Επαναλάβετε για το τρίτο και το τετράγωνο.

Όταν είστε ευχαριστημένοι που κάθονται όλα τακτοποιημένα, γυρίστε το από την άλλη πλευρά και κόψτε την ταινία στο ένα άκρο, ώστε να περάσει από το τέλος του ακρυλικού. Θα πρέπει τώρα να μπορείτε να τα διπλώσετε όλα μαζί και να σχηματίσετε ένα τακτοποιημένο κουτί. Είναι σημαντικό για το τελικό φινίρισμα ότι η κορυφή του κουτιού είναι όσο το δυνατόν πιο τέλεια, μια μικρή απόκλιση στο κάτω μέρος μπορεί να λειανθεί και να κρυφτεί αργότερα.

Εάν είστε χαρούμενοι που όλα ταιριάζουν όπως πρέπει τότε ήρθε η ώρα να τα διορθώσετε στη θέση τους. Ανοίξτε τον κύβο και ξαπλώστε έτοιμος για την επιλογή της κόλλας σας. Έχω χρησιμοποιήσει το Tinsol 12 στο παρελθόν. Έχει σχεδιαστεί για να συνδέει ακρυλικό και να κάνει μια πολύ καλή δουλειά, ωστόσο είναι δυσάρεστο να συνεργαστεί και απαιτεί ψύξη πριν από τη χρήση. Θα συνιστούσα επίσης να το χρησιμοποιείτε έξω σε μια δροσερή μέρα και να αφήνετε τα συνδεδεμένα μέρη έξω ή σε ένα υπόστεγο για τουλάχιστον 24 ώρες.

Ένα κρυστάλλινο εποξικό διμερές εποξικό λειτουργεί μια χαρά, είναι πολύ πιο ωραίο και πιο συγχωρητικό για εργασία. Πρέπει ακόμα να χρησιμοποιήσετε έναν καλά αεριζόμενο χώρο για να εργαστείτε, αλλά δεν παρατήρησα καπνούς να λειτουργούν από ανοιχτό παράθυρο. Ο δεσμός του δεν είναι τόσο ισχυρός όσο το Tinsol12, αλλά αν δεν σχεδιάζετε να πετάξετε τον κύβο σας, θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρός.

Ανακάτεψα λίγο εποξειδικό γορίλα σε ένα παλιό cd και χρησιμοποίησα το τέλος δράσης ενός μπαμπού squire για να εφαρμόσω ένα λεπτό στρώμα κατά μήκος μιας από τις άκρες όλων των τετραγώνων όπου πρόκειται να συναντηθούν. Αποφύγετε την υπερβολική χρήση γιατί θα ξεφύγει.

Λυπάμαι που δεν έλαβα φωτογραφίες αυτού του σταδίου καθώς ήταν αρκετά γρήγορα.

Μόλις η κόλλα είναι στη θέση της, διπλώστε τα τετράγωνα για να σχηματίσετε ξανά το κουτί και χρησιμοποιήστε το προεξέχον κομμάτι ταινίας κάλυψης για να το κρατήσετε όλα μαζί.

Μετά από περίπου 5 λεπτά, αν αισθανθείτε αρκετά ισχυρή για να αφαιρέσετε την ταινία. Μου αρέσει να αφαιρώ την ταινία όσο το δυνατόν γρηγορότερα, περικλείοντας μερικά από τα εποξικά. Μόλις συνδεθεί τελείως, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις την ταινία.

Βήμα 4: Ο αισθητήρας αφής

Η έκδοση Mk1 του κύβου χρησιμοποίησε έναν αισθητήρα δόνησης. Αυτό λειτούργησε καλά, αλλά δεν ήταν ιδανικό, καθώς θα μπορούσε να είναι δύσκολο να το ενεργοποιήσω μόνο μία φορά, ειδικά αν το πήρα για να αλλάξω τη λειτουργία και μετά το έβαλα ξανά πολύ γρήγορα. Ο σχεδιασμός δεν επιτρέπει πραγματικά να τοποθετηθεί ένα κουμπί οπουδήποτε, οπότε το μόνο λογικό ήταν να χρησιμοποιείτε χειριστήριο αφής.

Το MTCH101 φαινόταν σαν το τέλειο τσιπ για τη δουλειά.

Δεδομένου ότι είναι χωρητικός αισθητήρας, δεν χρειάζεται να κάνετε άμεση επαφή με τίποτα, έτσι πήρα αυτό που θα γίνει το καπάκι του κύβου, αφαίρεσα το προστατευτικό στρώμα από το εσωτερικό του, έπειτα τοποθέτησα χάλκινο σύρμα με σμάλτο 0,31 χιλιοστών γύρω από το εσωτερικό. κολλητική ταινία πριν ανακατέψετε λίγο Gorilla Epoxy για να την κρατήσετε μόνιμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει αρκετή ουρά για να φτάσετε στο PCB.

Ο πείρος εξόδου MTCH101 Detect Output είναι ενεργός-χαμηλός, οπότε ένας απτικός διακόπτης μεταξύ 5V και του επιπλέον μαξιλαριού θα λειτουργούσε επίσης κοντά στον πείρο 7 για να αλλάξει τη λειτουργία του κύβου

Μόλις το εποξείδιο σκληρυνθεί, η κορυφή του κύβου μπορεί να συνδεθεί στο σώμα με λίγο περισσότερο εποξειδικό.

Βήμα 5: Το PCB & Soldering

Πάντα φανταζόμουν ότι τα PCB είναι κάτι που προορίζεται για εκείνους που έχουν βαθιά γνώση των ηλεκτρονικών που έχουν περάσει εδώ και πολλά χρόνια. Αποδεικνύεται ότι είναι πραγματικά εύκολο και φθηνό να σχεδιάζετε τις δικές σας σανίδες και να τις κατασκευάζετε επαγγελματικά.

Δεν θα μπω πολύ βαθιά στη διαδικασία εδώ, καθώς απαιτεί αρκετή λεπτομέρεια ότι οι άλλοι έχουν κάνει πολύ καλύτερη δουλειά για να εξηγήσουν από ό, τι μπορούσα. Αλλά τα βασικά βήματα είναι:

Φτιάξτε το κύκλωμά σας σε μια σανίδα ψωμιού για να το δοκιμάσετε. Τοποθετήστε όλα τα στοιχεία σε ένα σχηματικό Μετατρέψτε το σχηματικό σε PCB, τοποθετήστε όλα τα στοιχεία όπως τα θέλετε και δημιουργήστε τις συνδέσεις. Καταχώρησε την παραγγελία

Το πιο δύσκολο μέρος της διαδικασίας είναι να περιμένετε να φτάσουν οι σανίδες σας.

Χρησιμοποίησα JLCPCB. Το συνολικό κόστος για 10 σανίδες ήταν λίγο λιγότερο από £ 10 και χρειάστηκε λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα για να φτάσει. Δεν έχω τίποτα να συγκρίνω την ποιότητα, αλλά φαίνονται πολύ ωραία.

Wantedθελα να έχω την επιλογή να φτιάξω μια μεγαλύτερη έκδοση του κύβου, οπότε πρόσθεσα μερικούς επιπλέον δακτυλίους από μαξιλάρια LED στο PCB. Μπορώ να κολλήσω LED σε οποιονδήποτε από τους 3 δακτυλίους ή να τους κόψω για μικρότερα σχέδια. Η JLCPCB χρεώνει την ίδια τιμή για οποιοδήποτε μέγεθος σανίδας έως 100mm x 100mm.

Συγκόλληση

Μπορείτε να κολλήσετε με το χέρι όλα τα εξαρτήματα. Οι πυκνωτές και οι αντιστάσεις 0603 είναι μικροί αλλά ανθεκτικοί, οπότε με λίγη εξάσκηση μπορεί να γίνει με ευκολία. Το ίδιο και για το τσιπ MTCH101. Το πρόβλημα που είχα ήταν τα LED SK2812, είναι αρκετά μεγάλα για να κολλήσουν με το χέρι αλλά τα βρήκα λίγο υπερβολικά ευαίσθητα στη θερμότητα. Υποθέτω ότι σκότωσα τουλάχιστον 10 πριν αποφασίσω να επενδύσω σε κάτι σχεδιασμένο για εξαρτήματα SMD.

Δεν ήμουν σίγουρος για τον καλύτερο τρόπο προς τα εμπρός, τότε η απόφασή μου λήφθηκε όταν βρήκα έναν μίνι φούρνο προς πώληση στο Lidl. Παρόλο που δεν είναι ο τέλειος φούρνος για την ανάφλεξη είναι αρκετά καλός για τις ανάγκες μου και με λίγες τροποποιήσεις για πιο ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας δεν σκοτώνει τα LED.

Και πάλι η διαδικασία μετατροπής ενός φούρνου τοστιέρα ή μίνι φούρνου σε φούρνο ανανέωσης είναι λίγο πέρα από το πεδίο αυτού του δυσεπίλυτου, αλλά υπάρχουν πολλές πληροφορίες εκεί έξω, αν θέλετε να κάνετε κάτι παρόμοιο.

Οι απότομες κλίσεις που απαιτούνται για την ανανέωση του PCB είναι:

Πλύνετε γρήγορα το PCB με οινόπνευμα για να αφαιρέσετε τυχόν γράσο που μπορεί να εμποδίσει τη σωστή κόλληση της κόλλας. Εφαρμόστε κόλλα συγκόλλησης στα τακάκια στο PCB και στη συνέχεια εφαρμόστε τα εξαρτήματα. Τοποθετήστε το χαρτόνι στο φούρνο και ανανεώστε το.

Μόλις κρυώσει ο πίνακας, μπορείτε να κολλήσετε χειροκίνητα στη θήκη IC και στο μεγάλο πυκνωτή.

Δεν έχω εγκαταστήσει τον πυκνωτή 1000uf αυτήν τη φορά καθώς το φως θα χρησιμοποιηθεί μόνο από εμένα και δεν θα ανάβει και σβήνει συχνά. Δημιουργεί επίσης μια σκιά μέσα στον κύβο καθώς οι λυχνίες LED κάνουν τη δουλειά τους.

Ο πυκνωτής 1000uf είναι εκεί για να σώσει τα LED και τον μικροελεγκτή από εισβολή ρεύματος. Σας συνιστώ να το εγκαταστήσετε, αλλά είναι κάπως προαιρετικό εάν προσέχετε τι συνδέετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, προτείνω να διαβάσετε το Adafruit NeoPixel Überguide

learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberg…

Βήμα 6: Κωδικός

Ανεβάστε τον κώδικα στο AtTiny85.

Εδώ είναι ένας υπέροχος οδηγός για το πώς να το κάνετε!

www.instructables.com/id/Program-an-ATtiny-with-Arduino/

Στη συνέχεια, τοποθετήστε το στο ATTiny στην υποδοχή IC στο PCB

Βήμα 7: Το βάζουμε όλα μαζί

Υπάρχει μια μόνο αντίσταση στο κάτω μέρος του PCB συν τα πόδια από το IC και τον πυκνωτή να βγαίνουν λίγο. Χρησιμοποίησα ένα Dremel για να χαράξω μερικές εσοχές στο κάτω μέρος του ακρυλικού, έτσι ώστε το PCB να μπορεί να κάθεται.

Ενώ το Dremel ήταν έξω, άνοιξα επίσης μια μικρή τρύπα στο πλάι του κύβου στο κέντρο περίπου 6 χιλιοστά επάνω για το καλώδιο τροφοδοσίας και το έσπρωξα πριν απογυμνώσω τα καλώδια και τσιμπήσω. Πολλά καλώδια USB με γραμμές δεδομένων, χρησιμοποιήστε έναν μετρητή πολλαπλών μέτρων για να υπολογίσετε ποιο είναι εάν είναι απαραίτητο.

Χρησιμοποιήστε μια μικρή σταγόνα ζεστής κόλλας για να συγκρατήσετε το PCB (βρήκα την ιδέα της θερμής κόλλας καθώς δημιουργεί ένα ισχυρό κράτημα αλλά μπορεί να αφαιρεθεί αν χρειαστεί) και κολλήστε τα καλώδια τροφοδοσίας σε αυτό. Χρησιμοποίησα λίγη θερμή κόλλα για επιπλέον στήριξη.

Το επόμενο βήμα είναι να κολλήσετε το καλώδιο του αισθητήρα στο μαξιλάρι του αισθητήρα.

Πριν στερεώσετε τον πάτο στον κύβο, είναι καλή ιδέα να κάνετε κάποιες δοκιμές για να βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν όπως αναμενόταν.

Εάν όλα λειτουργούν όπως αναμένεται, τότε το τελευταίο βήμα είναι να κολλήσετε το κάτω μέρος του κύβου στη θέση του. Συνήθως χρησιμοποιώ στεγανωτικό σιλικόνης για αυτό καθώς πάλι καλά κρατάει αλλά μπορεί να αφαιρεθεί αν χρειαστεί.

Συνδεθείτε και απολαύστε

Βήμα 8: Άλλες επιλογές & Τελικές σκέψεις

Κατά τη διάρκεια του χρόνου που αυτό εξελίσσεται, έχω καταλήξει σε μερικές παραλλαγές. Ένα από τα οποία είναι μια ξύλινη βάση με έναν ακρυλικό κύβο στην κορυφή. Το άλλο είναι ένα ξύλινο πλαίσιο με LED στο πίσω μέρος και επίσης μια μακρά έκδοση με ταινία LED. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι σε ένα ρολόι χρησιμοποιώντας παρόμοιο σχέδιο.

Λένε ότι η οπτική γωνία είναι πάντα το 2020 και υπάρχουν μερικά πράγματα που θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά αν αποφασίσω να πάω για MkIII

Το πρώτο από αυτά αλλάζει σε 0805 παθητικά. Τα 0603 είναι καλά, αλλά υπάρχει αρκετός χώρος για τα μικρότερα μεγαλύτερα εξαρτήματα και είναι λίγο πιο εύκολο να τα ξαναδουλέψετε αν χρειαστεί.

Σκεφτόμουν επίσης να προσθέσω ένα επιπλέον LED για κάποια οπτική ανατροφοδότηση ως προς την κατάσταση του αισθητήρα. Το MTCH101 μπορεί να βυθιστεί έως και 20 mA, οπότε ένα led με αντίσταση υψηλής τιμής δεν θα ήταν πρόβλημα που συνδέεται απευθείας με την ακίδα 4 του τσιπ.

Νομίζω ότι θα προσθέσω επίσης μερικά μαξιλάρια στους άλλους δακτυλίους του PCB, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλα έργα εάν αποκοπούν. Και επίσης μερικά μαξιλάρια για τη χρήση του PCB με εξωτερικές λωρίδες ή δακτυλίους LED.

Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το δυσεπίλυτο.