Bubble Bobble Arcade Cabinet (Bartop): 14 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:31

Ακόμα ένας οδηγός κατασκευής γραφείων;

Λοιπόν, έχτισα το ντουλάπι μου χρησιμοποιώντας, πρωτίστως, το Galactic Starcade ως πρότυπο, αλλά έκανα μερικές αλλαγές καθώς προχωρούσα και θεωρώ ότι εκ των υστέρων βελτιώνω την ευκολία τοποθέτησης ορισμένων τμημάτων και βελτιώνω την αισθητική. Εμπνεύστηκα επίσης από ένα άλλο Bubble Bobble Bartop στο Instructables (το οποίο βασίζεται επίσης εν μέρει στο Galactic Starcade)

Επίσης, όταν διάβαζα αρκετούς οδηγούς πριν φτιάξω το δικό μου bartop, ήταν σαφές τόσο από τα άρθρα όσο και από μερικές από τις ερωτήσεις που τέθηκαν, ότι ορισμένες πτυχές χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες. Ένας οδηγός μπορεί να πει κάτι σαν «… στη συνέχεια, φτιάξτε τη σκηνή και είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε» χωρίς να κάνετε ουσιαστικά καμία πρόταση για το πώς να το κάνετε. Πολλά από αυτά τα κατάλαβα για τον εαυτό μου, αλλά ελπίζω ότι μπορεί να βοηθήσει άλλους που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.

Δεν σκοπεύω αυτός ο οδηγός να αντικαταστήσει τα πολλά που είναι ήδη διαθέσιμα, αλλά είναι ένας οδηγός για το πώς έφτιαξα το δικό μου, με μερικές συμβουλές και συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν μερικούς ανθρώπους έξω.

Προμήθειες:

Αυτή είναι η λίστα με όλα τα διάφορα εξαρτήματα που έχω αγοράσει για να δημιουργήσω το ντουλάπι.

Βίδα μπουλονιού 12mm (Amazon) 1,50 £

Κολλητική ταινία 1mm (Amazon) 4,99 £

Βίδα μπουλονιού 25mm (Amazon) 8 1,82

32 GB Micro SD (Amazon) 5,25 λίρες

Προσαρμογέας 4 κατευθύνσεων (Συμφωνίες για το σπίτι) 3,99 £

Ροδέλες 4,3mm & 5,3mm (Amazon) 3,90 £

4cm προστατευτικό ανεμιστήρα (eBay) 2,78 £

Κουμπιά, μπαστούνια, διεπαφή (eBay) 44,99

Κλειδαριά έκκεντρου (Amazon) 2,80 £

Ρυθμιστής τάσης DC-DC (eBay) 46 3,46

Καλώδιο επέκτασης ανεμιστήρα (Amazon) 2,97 £

Καλώδιο HDMI σε DVI (Amazon) 2,49 £

IEC power point (Amazon) 1,29 λίρες

Φώτα LED (eBay) 4,99 £

M4 Φλαντζωτή εξάγωνη βίδα κίνησης (Amazon) 1,99 £

M5 Φλαντζωτή εξάγωνη βίδα κίνησης (Amazon) 3,95 £

Διάφορες βίδες (Aldi) 3,99 £

MDF (Τοπικό ξύλο) 20,00 £

Οθόνη (eBay) 13,50 λίρες

Βαφή (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (Amazon) 13,75

Perspex (μαρκίζα και στεφάνη) και όλα τα έργα τέχνης (Nuneaton Signs) 25,00

Αστάρι (Aldi) 4,99 £

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) 34,00 £

Θήκη Raspberry Pi (Amazon) 11,99 λίρες

Raspberry Pi PSU (Amazon) 7,99 λίρες

Ηχεία (δώρο) 0,00

Τερματικό μπλοκ (Wilco) 0,65 £

Θερμικός ανεμιστήρας (Amazon) 3,68 £

T-molding (Arcade World) 13,86 λίρες

ΣΥΝΟΛΟ £ 246,56

Βήμα 1: Προμήθεια ανταλλακτικών

Προμήθεια MDF

Βρήκα μια τοπική ξύλινη αυλή που πουλούσε MDF και επίσης την έκοψα σε μέγεθος. Σχεδίασα τις διαστάσεις για κάθε πίνακα, γνωρίζοντας ότι ο σχεδιασμός για το ντουλάπι θα ακολουθούσε σε μεγάλο βαθμό τα σχέδια που είχαν ήδη οριστεί από το rolfebox και πρόσθεσα μερικά εκατοστά σε κάθε μέτρηση για να επιτρέψω την περικοπή γωνιών. Πρώτα μου έκοψαν ένα μακρύ πάνελ στο σωστό πλάτος (500mm) και έπειτα έκοψαν κάθε πίνακα από αυτό. Αυτό σήμαινε ότι μπορούσα να είμαι σίγουρος ότι όλα τα εσωτερικά πάνελ θα έχουν το ίδιο πλάτος.

Προμήθεια εξαρτημάτων

Οθόνη

Από την ανάγνωση ορισμένων σελίδων φόρουμ σε ιστότοπους arcade, υπήρχε μια εξαιρετικά συνιστώμενη οθόνη- το HP LP2065. Αυτή είναι μια οθόνη 20 ιντσών (πιθανώς περίπου η μεγαλύτερη που μπορείτε να ξεφύγετε από την εγκατάσταση σε αυτό το σχέδιο χωρίς να αλλάξετε τα μεγέθη των πάνελ) και έχει μερικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν μια εξαιρετική επιλογή. Πρώτα απ 'όλα, έχει μεγάλη ανάλυση - ενώ οι φθηνότερες και μικρότερες οθόνες είναι γενικά 1024x768, αυτό είναι 1600x1200. Αυτό κάνει τα πράγματα όπως το μενού στο μπροστινό μέρος να φαίνονται πραγματικά ευκρινή και τα διανυσματικά παιχνίδια όπως οι αστεροειδείς είναι υπέροχα. Το άλλο πλεονέκτημα είναι ότι θυμάται τις ρυθμίσεις του, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής εισόδου και (αυτό είναι το σημαντικό) κατά την τροφοδοσία όταν αφαιρεθεί η τροφοδοσία ρεύματος. Στην ουσία, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να συνδέσετε κάποιον τρόπο για να ενεργοποιήσετε την οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιείται το ντουλάπι.

Έλεγχοι

Βρήκα αρκετές επιλογές στο eBay και στο Amazon για άτομα που πωλούν σετ μπαστούνια, κουμπιά και κωδικοποιητές. Αυτό με το οποίο πήγα μου έδωσε την επιλογή να συνδυάσω και να ταιριάξω χρώματα κουμπιού και κολλήματος. Iξερα ήδη ότι ήθελα ένα θέμα Bubble Bobble, και έτσι μου επέτρεψε να έχω διαφορετικά, αλλά δωρεάν χρώματα για τους διαφορετικούς παίκτες. Τα μπαστούνια είναι επώνυμα Zippyy-προφανώς εντάξει ως επιλογή προϋπολογισμού και ο κωδικοποιητής είναι Xin-Mo-δεν είναι κανένας που είχα ακούσει πριν αρχίσω να ψάχνω, αλλά πάλι θεωρείται εντάξει. Δεν έχω ιδέα τι μάρκα είναι τα κουμπιά, είναι απλά γενικά.

Ήχος

Αγόρασα έναν φθηνό ενισχυτή από την Amazon. Για να δω τι είδους μέγεθος ηχείου χρειαζόμουν, πήρα μερικά σετ ηχείων για επιτραπέζιους υπολογιστές, το είδος που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι στη δεκαετία του '90 και τα αφαίρεσα. Τα ηχεία σε αυτά είναι πολύ χαμηλής ισχύος - μόλις 2 watt και 4 ohm. Έκανα μια δοκιμή, παίζοντας μερικούς ήχους μέσω αυτών χρησιμοποιώντας τον ενισχυτή που ήταν μέσα στο ηχείο, και ήταν εκπληκτικά δυνατά και καθαρά ούτως ή άλλως. Δεδομένου ότι δεν ήθελα να συνδέσω αυτά τα ηχεία στον ενισχυτή για τον οποίο είχα πληρώσει (καθώς είχε βαθμολογία έως 15W και πιθανότατα θα έβγαζε τα ηχεία), πήρα την απόφαση να δοκιμάσω και να χρησιμοποιήσω τον ενισχυτή που μόλις είχα τραβήξει έξω από το σετ ηχείων. Ξανακόλλησα τα καλώδια στο PCB, καθώς έπρεπε να τα κόψω για να βγάλω τα ηχεία και το κόλλησα εν θερμώ σε ένα κομμάτι κόντρα πλακέ για να μπορέσω ενδεχομένως να το τοποθετήσω μέσα στη θήκη.

Το αρχικό μου σχέδιο ήταν να έχω μια μικρή μητρική πλακέτα υπολογιστή στο ντουλάπι, ωστόσο ακόμη και με ένα λεπτό τροφοδοτικό, θα ήταν κατάλληλη. Μόλις άρχισα να αντιμετωπίζω προβλήματα με το μπροστινό μέρος που εγκαθιστούσα στα Windows, άλλαξα το σχέδιό μου στο Raspberry Pi.

Βήμα 2: Αλλαγές στο αρχικό σχέδιο

Τα κύρια πάνελ για το ντουλάπι βασίζονται όλα στις μετρήσεις από τη Γαλαξιακή Σταρκάδα. Το κύριο πράγμα που ήθελα να αλλάξω ήταν το γεγονός ότι δεν με ενδιέφερε το προφίλ των πλευρικών πάνελ του Starcade. Iθελα κάτι λιγότερο γωνιακό και περισσότερο σύμφωνο με το σχήμα του ληφθέντος έργου τέχνης, το οποίο βρέθηκε (όπως και στο πρωτότυπο Instructable for a Bubble Bobble machine) στη διεύθυνση

Όσον αφορά το έργο τέχνης - ήθελα το ντουλάπι μου να έχει διαφορετικά χρώματα για τους δύο παίκτες, αντανακλώντας τους διαφορετικούς δράκους από το παιχνίδι. Τροποποίησα την τέχνη του δεξιού χεριού για να αλλάξω τη σειρά των δράκων, κάνοντας τον μπλε (τον Μπομπ) τον κύριο. Δεν μπόρεσα να βρω ένα γραφικό πίνακα ελέγχου που να είναι τόσο καλό όσο αυτό που είχα δει ήδη στο Instructables, οπότε επικοινώνησα με τον συγγραφέα αυτού του Instructable και ήταν αρκετά ευγενικός να μου στείλει ένα αντίγραφο του σχεδίου του. έχω καθαριστεί και χρησιμοποιηθεί για το δικό μου.

Αποφάσισα επίσης μερικές άλλες αλλαγές που επρόκειτο να κάνω. Πρώτον, έβγαλα την ιδέα να λειτουργεί το πλαίσιο της οθόνης ως το πλαίσιο της οθόνης. Αυτό συνέβη για 2 λόγους - πρώτον επειδή ήθελα η οθόνη να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μπροστινό μέρος, όπως ήλπιζα ότι θα φαινόταν καλύτερα, και δεύτερον επειδή είναι δύσκολο να αλλάξω το προφίλ του surround αν φαίνεται πιο offset σε έναν πλευρά ή την άλλη (με άλλα λόγια, αν έκανα λάθος είτε στην αρχική κοπή της τρύπας, είτε με την τοποθέτηση της οθόνης). Είχα σχεδιάσει να βάλω το perspex μπροστά από την οθόνη ούτως ή άλλως, και είναι ευκολότερο να τροποποιήσω μια στεφάνη που είναι τοποθετημένη σε perspex παρά να ξαναγλύψω μια τρύπα στο MDF.

Η δεύτερη αλλαγή αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο ο πίνακας ελέγχου συναντά το υπόλοιπο ντουλάπι. ο αρχικός σχεδιασμός έχει μια γωνία κομμένη στο κάτω μέρος του τμήματος οθόνης και επίσης στο επάνω μέρος του πίνακα ελέγχου, έτσι ώστε ο πίνακας να ολισθαίνει αποτελεσματικά στην περιοχή κάτω από την οθόνη. Αποφάσισα να διατηρήσω το τμήμα της οθόνης όπως ήταν και, αντίθετα, έκοψα μια γωνία στο πίσω μέρος του πίνακα ελέγχου, έτσι ώστε να ακουμπά στο κάτω μέρος της οθόνης, χωρίς να είναι μονίμως στερεωμένη. Εκ των υστέρων, αυτό διευκόλυνε πολύ την αφαίρεση και την επανατοποθέτηση του πίνακα όταν χρειάζεται, οπότε θα συνιστούσα αυτήν την τροποποίηση.

Βήμα 3: Κατασκευή των πλαϊνών πλαισίων

Για να συγχωνεύσω τα δύο σχέδια, χρησιμοποίησα το PhotoShop για να κάνω ένα περίγραμμα του έργου τέχνης, το οποίο θα αποτελούσε το προφίλ των πλευρών και στη συνέχεια το επικάλυψα με το πλάγιο πλάνο των εσωτερικών πλαισίων. Αυτό μου επέτρεψε να αλλάξω το σχήμα του πλαϊνού πάνελ ώστε να ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες μου. Συντόμευσα το βάθος του χαμηλότερου τμήματος από τον πίνακα ελέγχου, καθώς αυτό το μέρος του έργου τέχνης είναι περίπου 10 εκατοστά βαθύτερο από το σχέδιο Starcade. Άλλαξα επίσης τις γραμμές καθώς σαρώνουν την οθόνη προς την καμπίνα και άλλαξα τη γωνία της κορυφής.

Μόλις ήμουν ευχαριστημένος με τις τελευταίες γραμμές, εκτύπωσα το σχέδιο σε πλήρες μέγεθος, συγκολλούσα τα φύλλα μαζί και αυτό αποτελούσε το πρότυπο για την κοπή των πλαϊνών πλαισίων. Το ακολούθησα δύο φορές στο MDF 18mm και μετά το έκοψα με ένα παζλ. Σε αυτό το σημείο δεν ανησυχούσα πολύ για την ακρίβεια όλων των στρογγυλεμένων γωνιών, απλώς ήθελα το τραχύ σχήμα να είναι σωστό. Μόλις έκοψα και τα δύο πλαϊνά πάνελ, τα σφίξαμε μαζί και πέρασα μια ώρα περίπου με 120 γυαλόχαρτα, σιγουρεύοντας ότι είναι και τα δύο ίδια και στρογγυλοποιώντας τις γωνίες προς τα πάνω από τη μαρκίζα.

Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι είχα κόψει πάρα πολύ από ένα πάνελ στο κάτω μπροστινό μέρος. Ανακάτεψα έναν συνδυασμό υλικού πλήρωσης ξύλου και πριονιδιού MDF και το συμπύκνωσα ξανά, μετά το τρίψαμε όταν είχε την ευκαιρία να στεγνώσει.

Δεν ήμουν σίγουρος πώς να κόψω καλύτερα την υποδοχή για το καλούπι t. Είχα διαβάσει σε άλλους οδηγούς κατασκευής ότι η απόκτηση ενός κουλοχέρη για ένα δρομολογητή θα μπορούσε να είναι δαπανηρή. Ευτυχώς ένας από τους ξάδερφούς μου ήρθε στη διάσωση όταν αποκάλυψε ότι έχει ένα ξύλινο υπόστεγο με τραπέζι δρομολογητή και είχε επίσης το κατάλληλο μέρος για να φτιάξει την υποδοχή. Αυτό μου έσωσε πολύ χρόνο και ανησυχία και έδωσε μια υπέροχη καθαρή υποδοχή γύρω από τα πάνελ. Προσέφερε επίσης βοήθεια στο επόμενο μέρος της κατασκευής - κόβοντας τα υπόλοιπα πάνελ και κόβοντας τυχόν τρύπες.

Βήμα 4: Δημιουργία των άλλων πλαισίων

Wasμουν χαλασμένος όταν επρόκειτο για τα άλλα πάνελ, καθώς ένα από τα άλλα εργαλεία στο εργαστήριο των ξαδέρφων μου ήταν ένας κόπτης λέιζερ. Εκτιμώ ότι αυτή είναι μια πολυτέλεια στην οποία δεν έχουν πρόσβαση πολλοί άνθρωποι, αλλά με εξοικονόμησε χρόνο και χρήμα.

Πρώτα όλα τα πλαίσια κόπηκαν στο σωστό μέγεθος και στις γωνίες που καθορίζονται στις οδηγίες του Starcade (εκτός από το κάτω μέρος της οθόνης και το επάνω μέρος του πίνακα ελέγχου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω). Στη συνέχεια, ο κόφτης λέιζερ χρησιμοποιήθηκε για να κόψει το διάφραγμα της οθόνης, το πίσω πάνελ (κόβοντας μια καταπακτή πρόσβασης, μια τρύπα για το φις IEC και μια τρύπα 28 mm για ένα κουμπί arcade που θα χρησιμοποιηθεί ως διακόπτης τροφοδοσίας υπολογιστή) και τέλος τις οπές για τον πίνακα ελέγχου και τον μπροστινό πίνακα, χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο του έργου τέχνης για να επιβεβαιώσετε ότι όλα ήταν σωστά ευθυγραμμισμένα.

Μια γρήγορη δοκιμή της προσαρμογής του πάνελ, χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες για να τα κρατήσει όλα μαζί, έδειξε ότι όλα φαίνονταν σωστά, οπότε προχωρήσαμε με ένα συνδυασμό βιδών, κόλλας και κουρτινών και συναρμολογήσαμε το βασικό κέλυφος.

Βήμα 5: Δημιουργία υπουργικού συμβουλίου

Έχω δει οδηγούς όπου βάζουν βίδες στο εσωτερικό του πίνακα και παρόλο που αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τρύπες για να συμπληρωθούν στη συνέχεια, μπορεί να είναι μια δύσκολη προσπάθεια να βάλουμε όλες τις βίδες ίσια και σφιχτά. Παρόλο που έκανα περισσότερη δουλειά για τον εαυτό μου αργότερα, ήταν πολύ πιο εύκολο να ανοίξω τρύπες και αντιβρύχες από έξω. Η συναρμολόγηση κράτησε μερικές ώρες, συμπεριλαμβανομένης της διάτρησης, του βιδώματος και της κόλλησης. Με τους κύριους πίνακες στη θέση τους, ολόκληρο το ντουλάπι ήταν ήδη άκαμπτο και χωρίς αλλαγές, ήμουν σε θέση να γεμίσω όλες τις οπές των βιδών και στη συνέχεια να τις τρίψω.

Πήρα την απόφαση ότι τα μέρη ή τα πάνελ που πρέπει να αφαιρούνται περιστασιακά δεν θα βιδώνονται απλώς σε ξύλο ή MDF, καθώς το επαναλαμβανόμενο σφίξιμο και η αφαίρεση των βιδών θα μασούσε το ξύλο. Αυτό αναφέρεται άμεσα στα μπαστούνια ελέγχου, στον πίνακα ελέγχου και στο πάνω πάνελ της κουβούκλας. Αγόρασα μερικές εξάγωνες βίδες για αυτό το σκοπό-βιδώνουν απευθείας στο ξύλο με ένα χοντρό σπείρωμα και στη συνέχεια έχουν μια λεπτή βίδα με τρυπάνι στη μέση.

Για να φτιάξω τις τρύπες για τα μπαστούνια, τα κράτησα στη θέση τους από κάτω, έλεγξα ότι ήταν κεντρικά από πάνω και μετά σημάδεψα τις οπές βιδών κάτω από το πλαίσιο. Θα μπορούσα στη συνέχεια να χρησιμοποιήσω ένα τρυπάνι κολόνας για να κάνω την απαραίτητη τρύπα χωρίς να σπάσω στην επάνω επιφάνεια. Οι εξάγωνες βίδες σφίγγονται στη θέση τους με ένα κλειδί allen και συγκρατούν τα ραβδιά σταθερά.

Χρησιμοποίησα μια παρόμοια προσέγγιση για τον πίνακα ελέγχου και το επάνω τμήμα. Αυτή τη φορά χρησιμοποίησα ένα τρυπάνι χειρός για να κάνω μια τρύπα στο πάνελ που έχει το σωστό μέγεθος για τη βίδα, και το χρησιμοποίησα ως πιλότο στην κάτω ράβδο, μαζί με ένα μεγαλύτερο τρυπάνι, για να κάνω τρύπες για τις εξάγωνες βίδες.

Δεν ήμουν σίγουρος πώς να διορθώσω το μπροστινό άκρο του πίνακα ελέγχου. Μια επιλογή που σκέφτηκα ήταν να έχω δύο σετ βιδών, το ένα κοντά μπροστά και το άλλο κοντά στο πίσω μέρος. Αντ 'αυτού, πειραματίστηκα να βάλω ένα κομμάτι παλιοσίδερα στην κάτω πλευρά κοντά στο μπροστινό μέρος του πίνακα ελέγχου. Αυτό λειτουργεί πολύ καλά, καθώς εισχωρεί στο εσωτερικό του μπροστινού πίνακα και λόγω της γωνίας των πάνελ σημαίνει ότι τα χειριστήρια δεν μπορούν να ανασυρθούν. Μαζί με την αλλαγή στις περικοπές όπου ο πίνακας συναντά την οθόνη, καθιστά τον πίνακα ελέγχου απλό να πέσει και να σηκωθεί.

Η άλλη απόφαση που έπρεπε να πάρω ήταν οι γρίλιες των ηχείων. Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τα ελαφριά οβάλ ηχεία που έσωσα, αλλά προσπάθησα να βρω μια οβάλ μάσκα αρκετά στενή. Η μόνη άλλη επιλογή που θα μπορούσα να σκεφτώ ήταν να κόψω μια σειρά από τρύπες στο κάτω πάνελ. Δοκίμασα μερικά μεγέθη τρυπανιών σε ένα κομμάτι MDF και σχεδίασα ένα γρήγορο σχέδιο στο MS Paint. Το πάτημα του σχεδίου στο MDF και το τρύπημα κάθε τρύπας με μια καρφίτσα άφησε μια σειρά από εσοχές στο πάνελ που άνοιξα. Iμουν έκπληκτος πόσο καλά λειτουργεί αυτό, ειδικά με το τελικό χρώμα εκεί - δεν τα παρατηρείτε καν. Βιδώνοντας τα ηχεία από πάνω τους, δίνουν επίσης έναν πιο δυνατό ήχο που περίμενα από μικρές μονάδες 2W. Διάτρησα μια τρύπα στο πίσω τμήμα της θήκης για να περάσουν τα καλώδια και τοποθέτησα τα κλιπ στερέωσης για το φως LED.

Τέλος, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε πώς να τοποθετήσουμε την οθόνη. Η απογύμνωση της οθόνης είναι απλή: Πρώτον, το στήριγμα που το συγκρατεί στη βάση πρέπει να αφαιρεθεί, ακολουθούμενο από μια βίδα σε κάθε γωνία. Στη συνέχεια, πρόκειται για περίπτωση απομάκρυνσης της μπροστινής επένδυσης από το πίσω κέλυφος. τα δύο μισά κουμπώνουν μεταξύ τους σε όλη τη διαδρομή. Υπάρχει ένα μικρό καλώδιο κορδέλας που συνδέει τα μπροστινά κουμπιά με την κεντρική πλακέτα κυκλώματος, ωστόσο η οθόνη λειτουργεί καλά με αυτό που δεν είναι συνδεδεμένο, οπότε δεν χρειάζεται να επεξεργαστείτε έναν τρόπο για να τοποθετήσετε οποιοδήποτε χειριστήριο μέσα στο ντουλάπι. Μετά την απογύμνωση της οθόνης, πήρα ένα παλιό ξύλινο ράφι που έκοψα σε μέγεθος που ήταν το εσωτερικό πλάτος του ντουλαπιού, και επίσης αρκετά βαθύ για να επιτρέψει μερικά εκατοστά πάνω και κάτω από τις οπές στερέωσης. Έκανα 4 τρύπες στο ράφι και στερέωσα την οθόνη σε αυτό. Με έναν συνδυασμό δοκιμής και λάθους και λίγη τύχη, μπόρεσα να κρατήσω την οθόνη στη θέση της στο εσωτερικό του ντουλαπιού με το ράφι προσαρτημένο και να σημειώσω το εσωτερικό των πλευρικών πλαισίων όπου το ράφι το συναντούσε. Thenταν τότε μια περίπτωση προσθήκης κουπαστών και από τις δύο πλευρές που ταίριαζαν με τα σημάδια και βιδώνοντας το ράφι στις πλάκες. Δεν είχα βιδώσει ακόμη μόνιμα τον πίνακα MDF της μπροστινής οθόνης στο ντουλάπι και η αφαίρεση του πριν από τη στερέωση του ράφι στη θέση του το διευκόλυνε. Λόγω της απόφασης να υπάρχει η τρύπα της οθόνης αρκετά μεγάλη για να τοποθετηθεί η οθόνη στο ίδιο επίπεδο με το πάνελ αντί για πίσω, η οθόνη εγκαθίσταται και αφαιρείται μέσω του μπροστινού μέρους του ντουλαπιού, αντί για πίσω. Και πάλι, είναι μια απόφαση σχεδιασμού που κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Για να εξαπλώσω την πίεση των βιδών στο πίσω μέρος του ράφι, χρησιμοποίησα τον αρχικό βραχίονα στήριξης της οθόνης ως αποστάτη, καθώς ήταν ήδη το τέλειο σχήμα για τη δουλειά.

Βήμα 6: Προετοιμασία για δοκιμή

Πριν προλάβω να τα πυροδοτήσω όλα για πρώτη φορά, υπήρχαν μερικά ακόμη βήματα που έπρεπε να ολοκληρωθούν. Το πιο σημαντικό ήταν η δημιουργία του Raspberry Pi. Αποφάσισα να πάω με μια προκατασκευασμένη εικόνα για λόγους δοκιμής. Είχα μια κάρτα MicroSD 32 GB διαθέσιμη, οπότε κατέβασα μια ιδιαίτερα προτεινόμενη κατασκευή. (Δεν είμαι σίγουρος αν το Instructables επιτρέπει συνδέσμους σε τέτοια πράγματα, οπότε θα πω μόνο ότι έψαξα για "Damaso 32GB Ultimate v4"). Η εγγραφή της εικόνας στην κάρτα SD χρειάστηκε λίγο, οπότε ενώ ήταν σε λειτουργία, εγκατέστησα τα μπαστούνια και τα κουμπιά και τα συνδέσα στον κωδικοποιητή.

Ο κωδικοποιητής Xin-Mo είναι μικρός, οπότε τον τοποθέτησα στη βάση του ντουλαπιού στην περιοχή κάτω από τον πίνακα ελέγχου. Κάθε μικροδιακόπτης, είτε είναι ένα κουμπί είτε μια κατεύθυνση στο ραβδί, έχει δύο συνδέσεις. Ένα απευθείας καλώδιο από την πλακέτα κωδικοποίησης και μια σύνδεση γείωσης που είναι αλυσοδεμένη σε έναν από τους συνδετήρες σε κάθε διακόπτη. Το βρήκα πιο εύκολο να συνδέσω τον πρώτο σύνδεσμο γείωσης σε έναν διακόπτη κοντά στο κέντρο του πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, να δουλέψω στο ένα άκρο και πάλι πίσω. Μια άλλη συμβουλή που θα πρότεινα είναι να βάλω ένα κομμάτι ταινίας γύρω από τη θήκη καθενός από τα μη γειωμένα καλώδια και να επισημάνω τι σημαίνει να συνδεθεί (δηλαδή U, D, L, R, 1, 2… κλπ). Το να το κάνετε αυτό, καθώς και να βεβαιωθείτε ότι όταν συνδέετε το άλλο άκρο στον κωδικοποιητή, τα τοποθετείτε με τον ίδιο τρόπο (επέλεξα να βγάλω το ασημί άκρο), σημαίνει ότι αν πρέπει να αφαιρέσετε εντελώς τους συνδέσμους, είναι αρκετά απλή εργασία για να τα ξαναβάλω. Διαπίστωσα επίσης ότι βοήθησε να επισημανθεί η βάση του ραβδιού με κάποιον τρόπο να προσδιοριστεί ποιος μικροδιακόπτης αντιστοιχεί σε ποια κατεύθυνση, καθώς δεν είναι πάντα προφανές.

Τα μπροστινά κουμπιά πρέπει να συνδεθούν μαζί με τα κουμπιά του κύριου πίνακα, οπότε μόλις συνδεθούν όλα τα κύρια, μπορεί να βοηθήσει να κρατήσει κάποιος τον πίνακα κλειστό ενώ ολοκληρώνεται η πρόσθετη μπροστινή καλωδίωση.

Τώρα έρχεται το μεγάλο κομμάτι - δοκιμή ότι όλα μέχρι τώρα λειτουργούν. Σε αυτό το σημείο όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα απλώς έπεσαν μέσα στο ντουλάπι χωρίς διάταξη, αλλά έδωσε μια μεγάλη ευκαιρία να βεβαιωθείτε ότι όλα λειτούργησαν όπως έπρεπε. Τα παξιμάδια πίσω από τα κουμπιά ήταν μόνο σφιγμένα με το δάχτυλο και μερικά δούλεψαν λίγο, αλλά αλλιώς αυτή η δοκιμή με έκανε να νιώσω άνετα ότι θα ήταν επιτυχής.

Μετά από μερικές εβδομάδες δοκιμών, έπρεπε να αφαιρέσω όλα τα εξαρτήματα και να επιστρέψω το ντουλάπι σε ένα άδειο κέλυφος για να προχωρήσω στο επόμενο στάδιο

Βήμα 7: Αστάρωμα και Ζωγραφική

Πριν εφαρμόσετε οποιοδήποτε αστάρι στο ντουλάπι, υπήρχαν μερικές οπές βιδών που έπρεπε ακόμα να γεμιστούν και να λειανθούν. Στη συνέχεια, έβαλα το αστάρι χρησιμοποιώντας ένα μικρό ρολό αφρού για τα περισσότερα πάνελ και ένα μικρό πινέλο για να μπω στις γωνίες. αφού άφησα μερικές μέρες για στέγνωμα, του έδωσα όλα μια ελαφριά άμμο και μια δεύτερη στρώση.

Σημείωση: Το αστάρι που χρησιμοποίησα είναι με βάση το νερό. Είχα διαβάσει για μερικούς ανθρώπους που αντιμετώπιζαν προβλήματα με αστάρια με βάση το νερό σε MDF, με αποτέλεσμα οι ίνες να αφρατέψουν, ειδικά στις άκρες. Δοκίμασα εκ των προτέρων σε παλιοσίδερα και δεν είδα τέτοια προβλήματα. Θα πρότεινα να δοκιμάσω εκ των προτέρων ούτως ή άλλως.

Σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω βαφή ψεκασμού για την επόμενη φάση, ωστόσο ήταν αργά το φθινόπωρο στην Αγγλία όταν ήμουν σε αυτό το σημείο και θα έπρεπε να ψεκάσω έξω. Καθώς ο καιρός το έκανε αδύνατο, συμβουλεύτηκα κάποιον που κατασκευάζει ντουλάπια επαγγελματικά, και μου πρότεινε το λεκέ από ξύλο Sadolin. Είναι βασισμένο σε λάδι και θεωρητικά δεν χρειαζόταν αστάρι, αν και όταν το δοκίμασα σε κάποιο μη χρωματισμένο MDF ήμουν ευτυχής που είχα ασπρίσει ούτως ή άλλως. Εφαρμόζεται με ένα μικρό ρολό αφρού, στεγνώνει σε ένα υπέροχο μαύρο φινίρισμα με υφή, με ελαφριά λάμψη. Ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες άνω των 8c και χρειάζεται περίπου 24 ώρες για να στεγνώσει σε 20c. Καθώς ζωγράφιζα σε ένα ωδείο τον Νοέμβριο ήταν μόλις πάνω από την ελάχιστη θερμοκρασία και διαπίστωσα ότι ο χρόνος στεγνώματος μεταξύ των παλτών ήταν πιο κοντά σε μια εβδομάδα παρά μια μέρα. Άξιζε την αναμονή όμως, καθώς το φινίρισμα δείχνει πραγματικά καλό. Μια πολύ ελαφριά άμμος με λεπτό χαρτί έγινε ανάμεσα σε στρώσεις και έβαλα 3 στρώσεις συνολικά στο πίσω μέρος, πάνω και μπροστά. Καθώς οι πλευρές επρόκειτο να εφαρμόσουν έργα τέχνης, απλά κόλλησα με ένα μόνο παλτό.

Σε αυτό το σημείο έστρεψα επίσης την προσοχή μου στον πίσω πίνακα πρόσβασης. Έπαιξα με την εγκατάσταση ενός ανεμιστήρα στο ντουλάπι. Πιθανώς δεν χρειάζεται ένα προς το παρόν με ένα Pi 3 μέσα, αλλά αν το αλλάξω σε οποιοδήποτε σημείο με κάτι που παράγει περισσότερη θερμότητα, μπορεί να χαίρομαι για τον εξαερισμό. Ο ανεμιστήρας που επέλεξα είναι ένας ανεμιστήρας θήκης υπολογιστή που έχει θερμικό αισθητήρα επάνω του. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι για θερμοκρασίες κάτω από τα μέσα της δεκαετίας του '30, ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα και μόλις κάνει θόρυβο. Χρησιμοποίησα το μεγαλύτερο πριόνι τρύπας που είχα και έκοψα μια οπή εξαερισμού για τον ανεμιστήρα, έπειτα έβαψα το πίσω πλαίσιο για να ταιριάζει με το υπόλοιπο ντουλάπι. Έκανα επίσης δύο τρύπες 32 χιλιοστών στο κάτω μέρος της θήκης για να τραβήξω λίγο αέρα. Σκεπάζονταν με μικρές γρίλιες ανεμιστήρα και δεν είναι ορατές εκτός αν το περίβλημα είναι τοποθετημένο στο πίσω άκρο του. Έπρεπε να σκεφτώ πώς να διορθώσω και αυτό το πάνελ. Είχα αγοράσει έναν μεντεσέ για πιάνο για χρήση, αλλά δεν είχα τις κατάλληλες βίδες. Αντ 'αυτού, είχα την ιδέα να τοποθετήσω δύο κάθετες λωρίδες MDF μέσα στο άνοιγμα του ντουλαπιού για να αποφύγω την πτώση του πίνακα προς τα μέσα, και θα χρησιμοποιούσα ένα κομμάτι MDF στο εσωτερικό του κάτω μέρους του πάνελ, μαζί με ένα κλείδωμα έκκεντρου στο επάνω μέρος, για να αποτρέψτε την πτώση προς τα έξω. Μεταξύ τους, ο πίνακας πρέπει να κλειδωθεί στη θέση του. Έπρεπε να ανοίξω μια τρύπα 18 χιλιοστών κοντά στην κορυφή του πίνακα για να χωρέσει την κλειδαριά και έβαψα τις κάθετες λωρίδες για να ταιριάζουν. Τέλος, προσθέτοντας ταινία στεγανοποίησης πάχους 1mm γύρω από το άνοιγμα και μια επιπλέον ταινία στο κάτω μέρος του πίνακα, σημαίνει ότι κάθεται στο σωστό ύψος.

Βήμα 8: Προετοιμασία των Ηλεκτρικών

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών είχα τη δύναμη για όλα που οδηγούσαν σε ένα καλώδιο επέκτασης μέσω της ανοιχτής πλάτης και είχα μεμονωμένους προσαρμογείς ισχύος για κάθε στοιχείο (Raspberry Pi, οθόνη, ενισχυτής και φωτισμός). Για την τελική κατασκευή έχω ένα πολύπριζο εσωτερικά συνδεδεμένο με έναν μόνο σύνδεσμο IEC στο πίσω μέρος. Έκοψα το βύσμα από ένα καλώδιο επέκτασης και πτυχωτά βύσματα σύνδεσης στα καλώδια για να τα συνδέσω με το βύσμα IEC. Συνειδητοποίησα ότι όταν είχα ρεύμα περνώντας από το βύσμα, θα μπορούσα ενδεχομένως να εκτίθενται συνδετήρες με τάση δικτύου, οπότε εκείνη τη στιγμή έφτιαξα ένα τραχύ τμήμα για να καλύψω το πίσω μέρος του συνδέσμου και το κόλλησα στη θέση του. Χρησιμοποίησα έναν διακόπτη σύνδεσης με έναν φωτισμό νέον. Είναι δυνατό να τα συνδέσετε με διάφορους τρόπους - είτε το νέον είναι πάντα αχρησιμοποίητο, είναι ενεργοποιημένο όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος, ή είναι ενεργοποιημένο μόλις υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο. Πήγα με τη μεσαία επιλογή, έτσι ώστε το νέον να λειτουργεί ως ηλεκτρικό φως.

Για να τροφοδοτήσω την τάση του ενισχυτή, του ανεμιστήρα και της λυχνίας LED, είχα ένα πρόβλημα. Wantedθελα να αφήσω μια πρίζα ελεύθερη, ωστόσο το LED και ο ανεμιστήρας λειτουργούν από 12 βολτ, αλλά ο ενισχυτής χρειάζεται 9V. Αυτό σήμαινε ότι ο ενισχυτής θα έπαιρνε την υπόλοιπη πρίζα. Το αντιμετώπισα χρησιμοποιώντας ένα παλιό φορητό υπολογιστή 12v PSU για να οδηγήσετε το LED και τον ανεμιστήρα και καλωδίωση σε μετατροπέα DC-DC για να κατεβάσετε τα 12v στα 9v για τον ενισχυτή. Απλώς τα έκανε όλα πιο τακτοποιημένα από την προσθήκη επιπλέον PSU. Συνδέθηκα με ένα καλώδιο επέκτασης ανεμιστήρα έτσι ώστε να μπορώ να βγάλω εντελώς το πίσω πάνελ αποσυνδέοντας το καλώδιο του ανεμιστήρα από την επέκταση.

Βήμα 9: Έργα τέχνης και χύτευση

Το έργο τέχνης δημιουργήθηκε με κολλητική βάση και ήταν εύκολο να ευθυγραμμιστεί με τις ευθείες άκρες των πάνελ. Δεν είναι τόσο κολλώδες ώστε να μην μπορεί να ξεφλουδιστεί ξανά και να επανατοποθετηθεί, έτσι ήταν αρκετά εύκολο να μπει στο σωστό μέρος. Το κόψιμο των άκρων γίνεται με ένα μαχαίρι χειροτεχνίας, όπως και το κόψιμο των οπών για τα κουμπιά και τα ραβδιά. Η επένδυση έγινε ως αντίστροφη εκτύπωση, όπου η εικόνα έχει το αυτοκόλλητο στρώμα εφαρμοσμένο στο μπροστινό μέρος αντί στο πίσω μέρος, και στερεωμένο σε ένα κομμάτι 2 χιλιοστών χωνευτή.

Για το πλαίσιο, έπρεπε να προσαρμόσω ξανά την οθόνη και να μετρήσω την απόσταση μεταξύ των άκρων του ντουλαπιού και του άκρου της οθόνης. Ο ξάδερφός μου στη συνέχεια τροποποίησε το πλαίσιο που συνοδεύει το έργο τέχνης για να λάβει υπόψη αυτά τα μεγέθη και επίσης αφαίρεσε μερικούς από τους χαρακτήρες που θα είχαν αποκοπεί λόγω του μεγέθους της οθόνης.

Με το έργο τέχνης στη θέση του, επισυνάπτω το t-mounding. Το μέγεθος της υποδοχής ήταν αρκετά μεγάλο ώστε δεν χρειαζόταν να το σφυρίξω στη θέση του, κρατιέται αρκετά σφιχτά με το να το πιέζω όλο με το χέρι. Για οποιαδήποτε γωνία μετατρέπεται σε «Τ», χρησιμοποίησα ένα μαχαίρι Stanley για να αφαιρέσω μικρά τμήματα του «Τ», ώστε να μην λυγίσει. Εξίσου για τα μέρη που γυρίζουν προς τα έξω σε οποιοδήποτε βαθμό έκανα μια τομή στο «Τ» για να επιτρέψω στο εξωτερικό του τύμβου να λυγίσει εύκολα.

Βήμα 10: Τοποθέτηση των πάντων μέσα

Ξεκίνησα με τα ηχεία και τη λωρίδα φωτισμού, τροφοδοτώντας τα καλώδια μέσω της οπής πρόσβασης και κολλώντας τα στο πλάι του ντουλαπιού. Iθελα να προσπαθήσω να διατηρήσω τα πάντα αρκετά τακτοποιημένα, οπότε το σκέφτηκα πολύ. Τα καλώδια είτε κόβονται για να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά, είτε είναι δεμένα ή κολλημένα για να αποτρέπουν παντού ακατάστατα καλώδια. Χρησιμοποίησα ένα πιστόλι θερμής κόλλας για να στερεώσω την επέκταση στο κάτω μέρος του ντουλαπιού και επίσης να στερεώσω το φορητό υπολογιστή PSU δίπλα του.

Η θήκη Raspberry Pi που χρησιμοποίησα επιλέχθηκε επειδή έχει ενσωματωμένη βάση. Το μόνο πρόβλημα που μπορούσα να δω ήταν ότι θα έβαζε την κάρτα SD πολύ κοντά στην επιφάνεια στην οποία ήταν τοποθετημένη, οπότε η στερέωσή της στο πλάι ή στο κάτω μέρος του ντουλαπιού μπορεί να δυσκολέψει την είσοδο ή την έξοδο της κάρτας SD. Για το λόγο αυτό, τοποθέτησα τη θήκη στο τμήμα υποστήριξης της οθόνης, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην άκρη, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος για να εισέλθετε ή να βγείτε μια κάρτα χωρίς πολύ κόπο.

Ο ενισχυτής είναι στερεωμένος στο πλαϊνό πλαίσιο έτσι ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί η ένταση φτάνοντας στο εσωτερικό.

Βήμα 11: The Marquee

Για να ταιριάξω το περίβλημα στο ντουλάπι κατάφερα να πάρω περίπου 500 χιλιοστά μήκους αλουμινίου σε σχήμα ‘L’, με το κοντό εσωτερικό άκρο να είναι μόλις 2-3 χιλιοστά και το μακρύτερο άκρο περίπου 20 χιλιοστά. Τρεις τρύπες ανοίχτηκαν στο μακρύτερο άκρο και στη συνέχεια ολόκληρο το «L» χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει τη μαρκίζα στο μπροστινό μέρος του κουτιού φωτισμού χρησιμοποιώντας τρεις βίδες στο εξωτερικό του τμήματος της κουρτίνας

Βήμα 12: Bezel

Το τελευταίο στάδιο είναι η τοποθέτηση της στεφάνης. Σκέφτηκα διάφορους τρόπους για να διορθώσω το πλαίσιο που θα σήμαινε ότι θα μπορούσε να αφαιρεθεί εάν χρειαστεί να φτάσω στην οθόνη. Αρχικά περίμενα ότι η στεφάνη θα κάτσει πάνω από τον πίνακα ελέγχου κατά ένα χιλιοστό περίπου, κάτι που θα σήμαινε ότι έπρεπε να αφαιρεθεί προτού μπορέσω να σηκώσω τον πίνακα ελέγχου (καθώς ο πίνακας στρίβει αποτελεσματικά στη θέση του κατά μήκος της μπροστινής άκρης). Αναρωτήθηκα να το τρυπήσω και να χρησιμοποιήσω βίδες, ή πιθανώς μαγνήτες. Η τελική λύση είναι πολύ πιο απλή-μερικά κομμάτια Sellotape διπλής όψης. Έχει αρκετή πρόσφυση για να κρατήσει το perspex στην οθόνη, αλλά είναι εύκολο να απομακρυνθεί αν χρειαστεί.

Σε μια τελευταία τύχη, το perspex είναι στην πραγματικότητα περίπου 3 mm βαθύτερο από ό, τι περίμενα, οπότε ο πίνακας ελέγχου ακουμπάει απέναντί του. Αυτό είναι υπέροχο όταν πρέπει να αφαιρέσω ξανά τον πίνακα, ωστόσο αυτό είχε αμέσως δύο προβλήματα - το πρώτο είναι ότι το πλαίσιο είχε την τάση να γλιστράει αργά και το δεύτερο ζήτημα ήταν πιο σοβαρό. Η άκρη του πίνακα ελέγχου, αντί να υποστηρίζεται πλήρως από το MDF πίσω, στηρίζεται τώρα μόνο σε ένα λεπτό κομμάτι perspex. Κοίταξα τριγύρω για λίγο ξύλο πάχους 2 χιλιοστών που θα μπορούσα να το διορθώσω κάτω από τη στεφάνη, λύνοντας το πρόβλημα της πτώσης του perspex, καθώς και δίνοντας στον πίνακα ελέγχου κάτι σταθερό για να ξεκουραστεί.

Η λύση γι 'αυτό ήταν κάπως απροσδόκητη, αλλά διαπίστωσα ότι τα μπαστούνια πάγου είχαν ακριβώς το σωστό πάχος, οπότε διόρθωσα μια σειρά από αυτά κάτω από την οθόνη, λύνοντας και τα δύο ζητήματα με τη μία.

Βήμα 13: Λίστα Snag

Χτύπησα σε μερικά θέματα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όπως ανέφερα νωρίτερα, τα παξιμάδια που σφίγγονταν με το χέρι πίσω από τα κουμπιά είχαν την τάση να χάνουν. Αυτή τη φορά τα είχα σφίξει πλήρως με ένα κλειδί, αλλά ακόμα μερικά από αυτά χάθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Δεν ήθελα να διακινδυνεύσω να τα σφίξω, έτσι αφαίρεσα τον πίνακα ελέγχου και έβαλα ένα μικρό κομμάτι ζεστής κόλλας σε κάθε κουμπί ανάμεσα στο νήμα και το παξιμάδι. Θα πρέπει να είναι αρκετό για να σταματήσει να λειτουργεί ξανά το παξιμάδι, αλλά μπορεί να αφαιρεθεί αρκετά εύκολα αν χρειαστεί να αφαιρέσω ξανά ένα κουμπί.

Το άλλο ζήτημα ήταν τα ίδια τα μπαστούνια. Ένα από τα σχόλια για τα ραβδιά Zippyy ήταν η δυσκολία στο να χτυπάς μερικές φορές διαγώνιες. Όσο περισσότερο έπαιζα παιχνίδια, τόσο περισσότερο παρατηρούσα το πρόβλημα. Γκουγκλάροντας τα συμπτώματα, μια συμβουλή είναι να αφαιρέσετε την πλάκα περιορισμού από κάτω από το ραβδί (αυτό που σας επιτρέπει να αλλάξετε μεταξύ ενός ραβδιού 2, 4 και 8 κατευθύνσεων). Αυτό βελτίωσε ελαφρώς το ζήτημα, αλλά όχι αρκετά. Υπάρχει μια δεύτερη πλάκα κάτω από τον περιοριστή, και αν το έβγαλα επίσης, το ραβδί ήταν πολύ καλύτερο, ωστόσο το πλαστικό στο κάτω μέρος του ραβδιού τρίβεται απευθείας στη μεταλλική πλάκα στο κάτω μέρος της μονάδας, ενδεχομένως να το φορέσει χρόνος. Η λύση μου σε αυτό ήταν να χρησιμοποιήσω ένα Dremel για να τρίψω λίγο από το πλαστικό σε αυτό το δεύτερο πιάτο, καθιστώντας το πιο στρογγυλεμένο, αλλά εξακολουθώντας να διασφαλίζω ότι το κάτω μέρος του ραβδιού τρίβει πλαστικό-πλαστικό αντί πλαστικό-μέταλλο. Μέχρι στιγμής αυτή η διόρθωση έχει λειτουργήσει τέλεια και έχει κάνει τα μπαστούνια πολύ πιο ευχάριστα στη χρήση.

EDIT: Πριν από μερικούς μήνες αντικατέστησα τους μικροδιακόπτες στα μπαστούνια Zippyy με μάρκες Cherry. Αυτό έφερε δύο πλεονεκτήματα. Πρώτον, τα μπαστούνια είναι τώρα πολύ πιο ήσυχα. οι διακόπτες που παρέχονται με τα μπαστούνια Zippyy είναι πολύ "κλικ", δεν κατάλαβα πόσο πολύ μέχρι που δοκίμασα τα κεράσια. Δεύτερον, μειώνει το συνολικό ποσό ταξιδιού που απαιτείται για την καταγραφή μιας κίνησης από το ραβδί. Αυτό έχει κάνει το παιχνίδι πιο ρευστό και ακριβές και σημαίνει επίσης ότι τα μπαστούνια μοιάζουν περισσότερο με τα γνήσια μπαστούνια Siemitsu που βρίσκετε σε πολλές μηχανές arcade. Συνολικά αυτό μου κόστισε κάτι παραπάνω από 15 λίρες για να κάνω και τα δύο joystick, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης.

Βήμα 14: Απολαύστε

Μόλις γίνουν όλα αυτά, το μόνο που απομένει είναι να απολαύσετε τους καρπούς της σκληρής δουλειάς σας.

Ελπίζω ότι αυτός ο οδηγός είναι ένας καλός σύντροφος για τις άλλες οδηγίες κατασκευής που υπάρχουν εκεί και ότι ορισμένες από τις συμβουλές και τις συμβουλές αποδείχθηκαν χρήσιμες.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Έχω ανεβάσει το πρωτότυπο έργο τέχνης σε λογαριασμό Google Drive, καθώς δεν είμαι σίγουρος αν είναι εύκολο να το αποκτήσω από την αρχική πηγή πια. Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ - Πρωτότυπα αρχεία έργων τέχνης

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 2: Έχω προσθέσει επίσης το τελικό έργο τέχνης στο Google Drive. Περιέχει τα τροποποιημένα πλαϊνά πλαίσια με τους δεινόσαυρους να αλλάζουν στη μία πλευρά, την τελική μαρκίζα, καθαρισμένα γραφικά για τον πίνακα ελέγχου και τον μπροστινό πίνακα. Δεν υπάρχουν τελικά γραφικά για το πλαίσιο, ωστόσο βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αρχική λήψη. - Τελικό έργο τέχνης