Tube Amp Rebuild (and Mod): 14 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:38

Προσπαθώντας για αυτόν τον ήχο του παλιού σχολείου, αγοράζετε έναν «vintage» ενισχυτή κιθάρας. Δεν ακούγεται όμως σωστά. Λοιπόν, οποιοσδήποτε ενισχυτής άνω των 20 ετών θα χρειαστεί δουλειά … Τι συμβαίνει με τους ενισχυτές σωλήνων; Γιατί όλη η φασαρία; Ναι, έχουν έναν ιδιαίτερο ήχο, έναν που η ψηφιακή «μοντελοποίηση» δεν μπορεί να γίνει σωστή … Είναι στην πραγματικότητα οι περιορισμοί των σωλήνων που προσδίδουν αυτόν τον ιδιαίτερο τόνο-αυτή τη φυσική συμπίεση και την ομαλή διάσπαση. Σίγουρα, συνεχίζουν να βελτιώνουν τους ενισχυτές στερεάς κατάστασης-αλλά μια ματιά στην πλειοψηφία των ενισχυτών μεσαίας εμβέλειας έως υψηλής ποιότητας, τα τρέχοντα μοντέλα (κυρίως όλα τα υβρίδια σωλήνων, σωλήνων/κλπ.) Θα πρέπει να σας πείσουν ότι είναι πολύ δύσκολο για να αποτυπώσετε «αυτόν τον ήχο» χωρίς σωλήνες. Μήπως μια «ανακατασκευή» καταστρέφει την αξία του vintage εξοπλισμού μου; Όχι. Σως. Δεν γνωρίζω. Μήπως η αλλαγή των σωλήνων σημαίνει ότι ο ενισχυτής δεν είναι πλέον "vintage;" Κάθε παλιός ενισχυτής θα χρειαστεί ανακατασκευή σε ένα σημείο ή άλλο. Αν αυτό αναιρεί την κατάσταση «vintage», τότε δεν υπάρχει κάτι σαν vintage ενισχυτής! Λειτουργικοί ενισχυτές, ούτως ή άλλως-εντάξει. για συλλέκτες nutso που δεν τους χρησιμοποιούν πραγματικά…. Ποιος νοιάζεται γι 'αυτούς! Αυτός ο μικρός τζεμ είναι ένας ενισχυτής οργάνου Kay 503A του 1961 (κιθάρα, άρπα). Η έξοδος είναι στην περιοχή 3-4 watt. Ένα ωραίο στούντιο ή "ενισχυτής σαλονιού". Εδώ είναι μια γεύση και υπάρχει περισσότερο βίντεο στο τελευταίο βήμα: #1-Mod A (η πρώτη μου προσπάθεια-Αν έχετε υπομονή να ακούσετε μόνο ένα κλιπ, παίξτε το #2): (αναγνωρίστε το Trash-o-caster;) #2-Αυτό είναι το Mod B, IMHO, ένας πολύ καλύτερος ήχος: (τα pickups άλλαξαν από τη μέση στη μέση/το μίγμα σταδιακά στο λαιμό, περίπου στα μισά) #3-Γρήγορη πρόσθεσε, με ένα Gibson Les Paul, μόνο για να δείξει ότι ο ενισχυτής έχει κάποια bluesy παραμόρφωση. μόνο, όχι FX. Κίνδυνος! Κίνδυνος! Όχι, πραγματικά, ΚΙΝΔΥΝΟΣ !!!!! Ένας ενισχυτής σωλήνων, ακόμη και ένας ενισχυτής σωλήνων χωρίς πρίζα, αποθηκεύει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια στους πυκνωτές του για να σας σκοτώσει! ΝΑΙ, ΣΚΟΤΩΣΕ ΣΟΥ. Μην το αγγίξετε αν δεν λάβετε προφυλάξεις. Δείτε την ενότητα ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΕΛΩΝ !!!!! Δεν είμαι τεχνικός επισκευής σωλήνων, ούτε ειδικός ηλεκτρολόγος. Είμαι απλά ένας χομπίστας. Μην παίρνετε το λόγο μου, κάντε τη δική σας έρευνα και προσέξτε!

Βήμα 1: Συμπτώματα: Πώς ξέρω ότι ο ενισχυτής μου χρειάζεται ανακατασκευή;

--Hum: Συνήθως σημάδι κακών καπακιών φίλτρου. Η κακή δρομολόγηση είναι συχνά αιτία. Η προσθήκη καλωδίου τριών ακροδεκτών θα βοηθήσει.-Αδύναμο σήμα: Κακοί σωλήνες, βλάβη του μετασχηματιστή εξόδου.-Χωρίς υψηλά επίπεδα/απώλεια τόνου: Κακοί σωλήνες, ζεύξεις ή καπάκια παράκαμψης.-Δυσάρεστη παραμόρφωση (όχι το είδος που θέλετε): Συχνά, αυτό είναι κακό σωλήνες. Θα μπορούσαν επίσης να είναι τα καπάκια ζεύξης ή τα καλύμματα παράκαμψης καθόδου. Or θα μπορούσαν να είναι καπάκια φίλτρων, εάν το σήμα διαμορφωθεί με θόρυβο 60 hz. Μερικές φορές αποτυγχάνουν τα καπάκια ζεύξης.-Σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε επίσης το ηχείο. Ένας σκισμένος ή φθαρμένος κώνος ηχείων θα μπορούσε να είναι ο ένοχος. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο μετασχηματιστής εξόδου μπορεί να αποτύχει.

Αυτός ο ενισχυτής είχε τα ακόλουθα προβλήματα:-καλός τόνος για 5 λεπτά, στη συνέχεια μια άσχημη, σκληρή παραμόρφωση αποκοπής σε πιο δυνατές νότες (ναι, οι κακοί σωλήνες ήταν η αιτία.)-Δυσάρεστο βουητό (καπάκια φίλτρου και προβλήματα δρομολόγησης.)-Θαμπό, λασπωμένος τόνος (χρειάζονταν νέα καλύμματα και σωλήνες.)-Το αρχικό καλώδιο τριών ακροδεκτών χρειάστηκε αντικατάσταση.

Βήμα 2: Τι εμπλέκεται σε μια ανακατασκευή;

-Επαναληπτική εργασία-Νέοι σωλήνες-Αντιμετώπιση ασφαλών ζητημάτων Όλα καταλήγουν σε πολλή συγκόλληση…. Αρχικό κόστος: 100 100 $ USD. Κόστος αναβάθμισης: Νέοι σωλήνες: ~ 20 $Συστατικά: 20 20-45 $ (ανάλογα με το τι χρειάζεται.) Ανταλλακτικά και αναλώσιμα-Νέοι σωλήνες Η διαθεσιμότητα των σωλήνων μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Αλλά πολλοί κατασκευαστές συνέχισαν να κατασκευάζουν σωλήνες πολύ καιρό αφού θεωρήθηκαν ξεπερασμένοι. Και οι σωλήνες ρωσικής κατασκευής εξακολουθούν να παράγονται σήμερα. Γενικά, ο N. O. S. Προτιμώνται σωλήνες από αμερικανικές ή ευρωπαϊκές πηγές (NOS ή "νέο παλιό απόθεμα" σημαίνει: κατασκευασμένα προηγουμένως, αλλά ποτέ δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία.)-Νέοι πυκνωτές-Νέες αντιστάσεις (προαιρετικά)-Μια τερματική λωρίδα ή δύο-Νέα κορδόνι/βύσμα/θήκη ασφαλειών/γωνία (προαιρετικά) Εργαλεία-Συγκολλητικό σίδερο (30W-το wimpy 15W δεν είναι καλό εδώ.)-Προμήθειες συγκόλλησης-συγκόλληση, εργαλείο συγκόλλησης κλπ.-πένσα βελόνας- Εργαλείο/πριτσίνια ποπ πριτσίνια (προαιρετικά)-Τρυπάνι, ντρέμελ κ.λπ. (προαιρετικά)-Σχήματα. Κολλημένο στο εσωτερικό του ενισχυτή σας ή στο διαδικτυακό schematicheaven.com.

Βήμα 3: Αγορά ενός «έργου» Vintage Amp

Πριν αγοράσετε έναν vintage ενισχυτή, κάντε την εργασία σας. Ελέγξτε για σχηματικά εδώ: schematicheaven. Με οποιαδήποτε τύχη, θα γνωρίζετε πολλά για τον ενισχυτή πριν καν τον αγοράσετε! (μην κάνετε ανόητο λάθος και αγοράστε έναν παλιό ενισχυτή στερεάς κατάστασης εκτός ebay, νομίζοντας ότι κάθε ενισχυτής που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του '60 ήταν σωλήνας!) Θα συνιστούσα πρακτικά-δηλαδή, παίξτε τον ενισχυτή πριν από την αγορά. Αλλά υπάρχουν τόσοι πολλοί vintage ενισχυτές στο ebay κ.λπ., αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Επίσης, διαβάστε μερικές κριτικές χρηστών εδώ: Harmony-central Amp ReviewsΤι πρέπει να αναζητήσετε σε έναν vintage ενισχυτή:-Λειτουργεί καθόλου; Αυτό θα μπορούσε να είναι μια συνταγή για απογοήτευση-αν οι μετασχηματιστές είναι κακοί, θα μπορούσατε να κοιτάξετε ένα πολύ ακριβό έργο (φυσικά, μπορεί να έχετε και μια συμφωνία.)-Αν σκοπεύετε να ξαναχτίσετε τον εαυτό σας, η απλότητα είναι καλή. Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε έναν ενισχυτή με κυκλώματα tremolo και reverb, καθώς και ένα κύκλωμα ενισχυτή πολλαπλών σταδίων; Εάν όχι, μείνετε μικροί.-- Αν ο στόχος σας είναι η διαμόρφωση, τότε η καλωδίωση από σημείο σε σημείο είναι η καλύτερη (οι περισσότεροι vintage ενισχυτές συνδέονται με αυτόν τον τρόπο, ούτως ή άλλως.) Σε αντίθεση με ένα σύγχρονο PCB, το point-to-point είναι μια φωλιά αρουραίων προσέγγιση, όπου τα εξαρτήματα είναι απλά δεμένα μεταξύ τους με μήκη σύρματος. Αυτό είναι καλό, και πράγματι καθιστά ευκολότερα τα προβλήματα που σχετίζονται με τον θόρυβο. Τα πράγματα που πρέπει να αποφύγετε:-Μη ασφαλής σχεδίαση Αναζητήστε τουλάχιστον δύο μετασχηματιστές-κάθε ενισχυτής σωλήνων έχει έναν μετασχηματιστή εξόδου συνδεδεμένο με το ηχείο. Αλλά μερικοί παλιοί ενισχυτές εγκαταλείπουν τους μετασχηματιστές εισόδου (ισχύος) και συνδέονται απευθείας (έμμεσα, στην πραγματικότητα, μέσω ενός μόνο καπακιού) στην τάση της γραμμής AC. Αυτός ο τύπος καλωδίωσης στερείται «απομόνωσης» και είναι επικίνδυνος! Εάν αυτό το παλιό καπάκι αποτύχει, είστε μαέστρος! (στην ηλεκτρική, όχι στη μουσική έννοια.) Ελέγξτε τα διαδικτυακά σχήματα αν δεν μπορείτε να ελέγξετε προσωπικά τον ενισχυτή. Το Kay 503A είναι λίγο υβρίδιο. Διαθέτει μετασχηματιστή απομόνωσης-αλλά μόνο για το κύκλωμα του ενισχυτή, όχι για τους θερμαντήρες σωλήνων. Αυτό δεν είναι ιδανικό, αλλά είναι ασφαλέστερο από το να μην υπάρχει απομόνωση. Με λίγη επανασύνδεση, δεν είναι πολύ κακό. Μια ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος για τους θερμαντήρες θα ήταν η καλύτερη επιλογή, ωστόσο. Or ένας εξωτερικός μετασχηματιστής απομόνωσης γραμμής (η αντικατάσταση του κυκλώματος του θερμαντήρα AC με μια μεμονωμένη παροχή DC θα μειώσει επίσης το βουητό).-Ελέγξτε για φουσκωμένα ηχεία ή σκισμένους κώνους.

Βήμα 4: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΕΛΩΝ !!!

Σοβαρά. Κάντε αυτό ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ που δουλεύετε στον ενισχυτή. Εάν δεν το κάνετε, ΜΗΝ παραπονεθείτε εάν χάσετε τη χρήση του χεριού σας. ΜΗΝ γυρίσετε και με στοιχειώσετε αν πεθάνετε …. Τα καπάκια του "φίλτρου" μπορούν να αποθηκεύσουν θανατηφόρες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος. Τα καπάκια συνδέονται κοντά στον ανορθωτή και αποτελούν μέρος της παροχής ρεύματος και βοηθούν στη μετατροπή του AC σε DC. Στην πραγματικότητα, αποτελούν ένα τυπικό συστατικό σε οποιαδήποτε τροφοδοσία. Εάν είστε εντελώς χαμένοι και δεν το καταλαβαίνετε αυτό, ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ AMP ΣΑΣ. Δεν έχετε αρκετές γνώσεις για να εργαστείτε με ασφάλεια σε κυκλώματα υψηλής τάσης/ρεύματος … Διάφοροι τρόποι για να αποφορτίσετε τα καπάκια: ΠΡΩΤΟΣ, ΧΩΡΙΣΤΕ ΤΟ AMP! (Αλλά αυτό δεν το καθιστά ασφαλές … μόνο σωλήνας τροφοδοσίας.)-OR Πιέστε το θετικό (+) καλώδιο κάθε μεγάλου πώματος στο GND για αρκετά δευτερόλεπτα. Ένας άλτης με ενσωματωμένη αντίσταση (περίπου 10K) θα βοηθήσει στην αποφυγή σπινθήρων εδώ … Μερικές ή όλες αυτές οι μέθοδοι μπορεί να οδηγήσουν σε σπινθήρα … Προφανώς, η σάρκα σας μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως άλτης. ΠΟΤΕ δεν είναι καλή ιδέα να αγγίξετε κύκλωμα ενισχυτή όταν είναι ενεργοποιημένο. Εάν είστε αρκετά ηλίθιοι για να το κάνετε, ΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ- με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει τουλάχιστον μια μικρή πιθανότητα το ρεύμα να μην ρέει μέσα από την καρδιά σας. Και μην εργάζεστε σε ενισχυτές με γυμνά πόδια, σε ένα υγρό πάτωμα στο υπόγειο.:-(Μην παίζεις καν τον ενισχυτή σου με αυτόν τον τρόπο…

Βήμα 5: Γενικές πληροφορίες σχετικά με την "Επανάληψη"

ΟΛΟΙ οι ενισχυτές σωλήνων χρειάζονται εργασία επανασύνδεσης κάποια στιγμή. Οι παλιοί πυκνωτές «φίλτρου» τροφοδοσίας είναι η κύρια αιτία βουητού. Και χρησιμοποιημένοι ή όχι, οι πυκνωτές αποτυγχάνουν με την πάροδο του χρόνου. Οι ηλεκτρολυτικοί (σωληνοειδείς) πυκνωτές έχουν βέλτιστη διάρκεια ζωής 10 ετών. Φυσικά, μπορεί να διαρκέσουν πολύ περισσότερο. Συχνά θα λειτουργούν υπο-βέλτιστα για πολύ περισσότερο. Αλλά ο οδοντωτός τροχός είναι ευαίσθητος στην αστοχία του καλύμματος. Τα κυκλώματα σωλήνων λειτουργούν σε υψηλότερες τάσεις και πολλά αμπέρ είναι αρκετά απλά. Τα παλαιότερα καπάκια με παρωχημένη τεχνολογία («ηλεκτρολυτικό χαρτί») είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποτύχουν με την πάροδο του χρόνου. Από μία άποψη, οι σωλήνες είναι λιγότερο ευαίσθητοι σε αστοχία καπακιού-σε αντίθεση με τους ενισχυτές στερεάς κατάστασης, πολλοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν, αν και κακώς. Τύποι καλύμματος Τα πιο κοινά καπάκια αντικατάστασης είναι: Μη πολωμένα (πολυπροπυλένιο ή μύλαρ) Βαθμολογία: 500V ελάχιστο Οι περισσότεροι κατασκευαστές (και ανακατασκευαστές) χρησιμοποιούν καπάκια πολυπροπυλενίου υψηλής ποιότητας («σταγόνα πορτοκαλιού»). Αλλά ένα ποιοτικό καπάκι mylar υπερβαίνει τα χαρακτηριστικά των αρχικών πυκνωτών. Wantedθελα να διατηρήσω τον vintage ήχο, οπότε επιλέγω το mylar. Είναι ερασιτέχνες κατασκευαστές, όχι επαγγελματίες, που επιμένουν ότι ένας συγκεκριμένος τύπος καπακιού είναι απαραίτητος. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά είναι λεπτή και οι ποιοτικές διαφορές είναι θέμα προσωπικού γούστου. Είναι πραγματική η διαφορά μεταξύ των τύπων καπακιού; Πιθανώς. Εδώ είναι μια ενδιαφέρουσα δοκιμή πάγκου καπάκι. Πολωμένη (ηλεκτρολυτική) Βαθμολογία: εξαρτάται από τον ενισχυτή. Χρησιμοποίησα καπάκια 350V όπου τα πρωτότυπα ήταν 150V. Οι κανονικοί ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές τύπου "υπολογιστή" λειτουργούν καλά. Ειδικά για τα καλύμματα φίλτρων τροφοδοσίας. Έρχονται σε δύο συσκευασίες: ακτινικές, με τους αγωγούς στο ίδιο άκρο και αξονικές, με τους αγωγούς να είναι ενσωματωμένοι και στα δύο άκρα. Ω, Ναι … όπως υποδηλώνει το όνομα, τα πολωμένα καλύμματα πρέπει να εγκατασταθούν με τη σωστή…. Πολικότητα. Εισαγωγή ενός προς τα πίσω-πυροτεχνήματα!

Σημείωση: Το πρώτο σετ καπακιών φίλτρου που εγκαταστάθηκαν αγοράστηκαν σε τοπικό κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Αυτό το κατάστημα είναι nerd παράδεισος-ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Μερικά από τα συστατικά τους βρίσκονται σε κιτρινισμένη συσκευασία. σαφώς γερνάει. Διάλεξα αυτό που έμοιαζε με το νεότερο της δέσμης. Τα καπάκια (40uF, 350V) διήρκεσαν δύο εβδομάδες πριν αποτύχουν-πρώτα λίγο σκασίματα, μετά πολύ σκασίματα και ο ενισχυτής άρχισε να κόβεται…. Στο εξής, είναι ταχυδρομική παραγγελία από αξιόπιστη εταιρεία (digikey, jameco, κλπ.)

Βήμα 6: Αντικατάσταση του Φίλτρου "Πυκνωτές δοχείων"

Πολλοί ενισχυτές κιθάρας έχουν τα μεγαλύτερα ηλεκτρολυτικά καλύμματα σε σφραγισμένα "δοχεία". Αρκετά, αυτό που περιλαμβάνεται, έχουν κουτιά πολλαπλών πυκνωτών-περισσότερους από έναν πυκνωτές μαζί σε ένα μόνο πακέτο. Συνήθως είναι τα καλύμματα φίλτρου πηγής ενέργειας. Αυτά μπορούν να αντικατασταθούν, αλλά ---- οι αντικαταστάσεις είναι 5-10 φορές ακριβές όσο μια χούφτα μεμονωμένων καπακιών-Ακόμα κι αν μπορείτε να βρείτε μια ηλεκτρικά πανομοιότυπη αντικατάσταση, βρίσκοντας τις ίδιες φυσικές διαστάσεις είναι δύσκολο (ύψος, διάμετρος κ.λπ.) - Λιγότερες επιλογές με κουτιά. Εάν γίνουν αλλαγές κυκλώματος και δεν χρησιμοποιούνται όλα τα τμήματα, είναι απλώς χαμός. -Δεν γνωρίζετε πάντα αν παίρνετε καινούργια δοχεία ή 20 χρόνια παλιά «NOS» («New Old Stock»-καλό για σωλήνες, κακό για καπάκια.)-Ακόμη και τα ολοκαίνουργια καπάκια έχουν ποσοστό αποτυχίας Το Πολύ λιγότερο επώδυνο να αντικαταστήσετε ένα ανώτατο όριο 7 $ από έναν τύπο "δοχείου" 40 $ … Έτσι είναι αρκετά εύκολο και συνηθισμένο να αντικατασταθεί με μεμονωμένους πολωμένους πυκνωτές. Αφαίρεσα όλη την καλωδίωση από το δοχείο και μετά ανακατεύθηκα στα νέα καλύμματα με μια τερματική ταινία. Οι τερματικές λωρίδες είναι φθηνές, απλές στη χρήση και πολύ συνηθισμένες σε vintage εργαλεία. Η τερματική ταινία ήταν προσαρτημένη στο πλαίσιο με ένα χαλύβδινο πριτσίνι και μια πλάκα από χαλύβδινο πριτσίνι. Η τρύπα προϋπήρχε (δροσερό!), Αλλά η διάνοιξη ενός νέου θα ήταν εύκολη. Το παλιό «δοχείο» έμεινε στη θέση του για εμφάνιση και για αναφορά σε όποιον «ξανακερδίσει» αυτόν τον ενισχυτή στο μέλλον. Τα καπάκια του φίλτρου, αρχικά βαθμολογήθηκε στα 150V, αντικαταστάθηκαν με εκδόσεις 350V. Ναι, με πιάσατε-το καπάκι παράκαμψης 20 uF εξακολουθεί να είναι μόνο 160V, επειδή αυτό ήταν το μόνο που είχα στο χέρι (Αυτό είναι μέρος του Mod A-από τότε το αντικατέστησα με ένα καπάκι 10uF 350V …) Όταν αντικαθιστώντας τα καλύμματα φίλτρου, μην υπερβαίνετε τις τιμές χωρητικότητας κατά πολύ (πήγα από τις προδιαγραφές 40 uF στα 47 uF.) Περισσότερη χωρητικότητα ακούγεται καλό, σωστά; Λιγότερο βουητό, λες; Δυστυχώς, οι ενισχυτές με ανορθωτές σωλήνων δεν μπορούν να χειριστούν υψηλές τιμές χωρητικότητας-προκαλούν αιχμές τάσης που φθείρουν γρήγορα τους ανορθωτές. 60 - 100 uF είναι το συνιστώμενο μέγιστο για αυτόν τον τύπο ανορθωτή… μείνετε κοντά στις τιμές προδιαγραφών εδώ. Αυτός ο σύνδεσμος περιέχει ένα σεμινάριο για την ενσωμάτωση (απόκρυψη) νέων καπακιών μέσα σε ένα παλιό καπάκι: https://www.nmr.mgh.harvard.edu/~ reese/ηλεκτρολυτικά/

Βήμα 7: Αντικατάσταση κεφαλαίων «το άλλο»

Εκτός από τους πυκνωτές φίλτρου, τα άλλα καλύμματα στον ενισχυτή θα είναι ένα από αυτά (το βήμα 8 θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε καθένα από αυτούς τους τύπους): 1) Καπάκια σύζευξης - συνδέστε τη διαδρομή σήματος μεταξύ των σταδίων 2) Καπάκια τόνου - απενεργοποιήστε διαφορετικές συχνότητες στη γείωση, για τονικά εφέ Το περιστασιακό καπάκι παράκαμψης καθόδου θα μπορούσε να είναι πολωμένο. Ωστόσο, τα καπάκια ζεύξης και τόνου πρέπει να έχουν ονομαστικές τάσεις άνετα υψηλότερες από τη μέγιστη τάση που μπορεί να δει το κύκλωμα-με καπάκι και αιχμές επαγωγής, απλά υποθέστε ότι αυτές πρέπει να είναι 400 βολτ ή μεγαλύτερες. Ωστόσο, η τάση πόλωσης για σωλήνες σπάνια υπερβαίνει τα 10-15 βολτ. Ένας πυκνωτής 50V θα λειτουργήσει καλά για τα καπάκια παράκαμψης. Χρησιμοποιήστε συγκολλητικό σίδερο 30W. Πιάστε τα καλώδια των παλιών καπακιών (με πένσα βελόνας, αν είστε έξυπνοι) και εφαρμόστε το σίδερο. Μπορεί να χρειαστούν κάποια πάλη για να αφαιρεθούν. Εάν μπορείτε να αποφύγετε την κοπή του μολύβδου, τόσο το καλύτερο. Το τράβηγμα έναντι της κοπής συνήθως σας αφήνει μια τρύπα για να τοποθετήσετε το νέο καπάκι αντικατάστασης. Τερματίστε το, κολλήστε και τελειώσατε … Πολλοί άνθρωποι θα έλεγαν ότι είμαι κακό παιδί που δεν χρησιμοποιώ «σταγόνες πορτοκαλιού»… (σοβαρά, ο ενισχυτής ακούγεται πολύ καλύτερα από πριν, με τα νέα καπάκια mylar..) Περιμένω να με επικρίνουν για τη μη χρήση τους, αλλά η πλειοψηφία των επαγγελματιών τεχνικών ενισχυτών λένε ότι οι διαφορές είναι λεπτές και θέμα γούστου … Ωστόσο, θυμηθείτε ότι αυτά είναι τα καπάκια από τα οποία περνά το ηχητικό σήμα. Αποφύγετε, λοιπόν, τα φθηνότερα κεραμικά καλύμματα, για παράδειγμα.

Βήμα 8: Mod That Amp

Μια ανακατασκευή είναι η τέλεια στιγμή για να βελτιώσετε τον ενισχυτή σας! Εδώ είναι ένας υπέροχος σύνδεσμος: Tubes for Dummies!:-) Περιγράφει πώς λειτουργεί κάθε στοιχείο σε ένα κύκλωμα σωλήνων και εξηγεί τον σκοπό τους. Σημείωση: ο σχεδιασμός βιώσιμων κυκλωμάτων είναι πραγματικά πιο περίπλοκος από αυτό … Αναζητήστε σχηματικά παρόμοια ενισχυτικά. Βρήκα τουλάχιστον 7 σχηματικά σχήματα ενισχυτών που χρησιμοποιούν τους σωλήνες 12AU6, 35Z5 και 50L6. Συγκρίνετε αυτά τα σχήματα με τον ενισχυτή σας. Η ύπαρξη παρόμοιων παραδειγμάτων είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε, ειδικά αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τα κυκλώματα σωλήνων. Σημειώστε ότι το σχηματικό σχέδιο για το 12AU6 φαίνεται διαφορετικό-πρόκειται για βαλβίδα πεντόδιου και όχι για τρίοδο, η οποία συνήθως χρησιμοποιείται για προενισχυτές. Αλλά οι συνιστώσες λειτουργίες είναι ανάλογες. Κάντε μία αλλαγή τη φορά. Πραγματικά μεγάλες αλλαγές πιθανότατα θα είναι … ανεπιτυχείς (εκτός αν γνωρίζετε πραγματικά τι κάνετε ή αν ο σχεδιασμός ήταν ελαττωματικός στην αρχή.) Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα:-Αλλάξτε τα καπάκια ζεύξης. Θα επηρεάσουν τον τόνο. Οι μικρότερες τιμές θα είναι πιο φωτεινές, οι μεγαλύτερες τιμές θα προσθέσουν μπάσο. --Ρυθμίστε την "αντίσταση διαρροής δικτύου", η οποία επηρεάζει την αντίσταση και το κέρδος της σκηνής. --Η αρχική εξασθένηση εισόδου/δίκτυο RC μπορεί να ρυθμιστεί (αντιστάσεις αμέσως μετά την υποδοχή.)-Τα καπάκια παράκαμψης καθόδου τόσο στον προενισχυτή όσο και στο στάδιο του ενισχυτή ισχύος μπορούν να ρυθμιστούν. Αυτό επηρεάζει τόσο την απόκριση όσο και τον τόνο (σε μικρότερο βαθμό). Μην το κάνετε αυτό χωρίς πλήρη κατανόηση των χαρακτηριστικών του σωλήνα. Ωστόσο, η αλλαγή του ηχείου σας είναι μια άλλη δυνατότητα τροποποίησης. Φροντίστε να αντιστοιχίσετε την αντίσταση του ηχείου με τον μετασχηματιστή.-- Οι μετασχηματιστές εξόδου είναι πιο δύσκολο να αντικατασταθούν, εκτός εάν το σχηματικό σχήμα είναι καλά τεκμηριωμένο. Εάν δεν είναι, αναζητήστε το φύλλο δεδομένων του σωλήνα ενισχυτή ισχύος και είναι "αντίσταση φορτίου". Για παράδειγμα, η αντίσταση φορτίου για το 50L6 @ 100V είναι 2000 ohms, και @ 200V, 4000 ohms. Αυτός ο ενισχυτής χρησιμοποιεί τάση πλάκας 135V, οπότε τα 2500-3000 ohms για το πρωτεύον είναι κοντά. Επιλέξτε τη δευτερεύουσα σύνθετη αντίσταση με βάση το ηχείο…

Βήμα 9: Οι "Βασικές λειτουργίες"

Αυτές οι τροποποιήσεις είναι κοινές και για τα δύο Mods A & B… Το Kay 503 είχε αντίσταση 3,9 Meg-αντικατέστησα 15 Meg. Αυτό δίνει στον προενισχυτή ίσως λίγο περισσότερο «κέρδος.»-Στάδιο εισόδου: Αφαίρεσα την αντίσταση 22K που ήταν συνδεδεμένη με το GND εδώ, καθώς δεν ήταν σωστά καλωδιωμένη, ούτως ή άλλως (ήταν καλωδιωμένη απευθείας στο GND πριν από την αντίσταση σειράς-αποτελεσματικά κάνοντας το κύκλωμα για τις εισόδους #2  διαφορετικό από το #1. Εκτός αν αυτό ήταν το σχέδιο, αλλά δεν είναι στο σχηματικό….) Μια υποδοχή εισόδου αφαιρέθηκε. ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΤΕ δεν συνδέει περισσότερα από ένα όργανα (εκτός αν δεν τους ενδιαφέρει η ποιότητα ήχου.) Δύο υποδοχές εισόδου ήταν αρκετές-η κάθε μία ελαφρώς διαφορετική, περισσότερο χώρο για εργασία και λιγότερος θόρυβος. Το ένα είναι καλωδιωμένο απευθείας στο καπάκι ζεύξης, το άλλο μέσω μιας αντίστασης 22Κ. Μια αντίσταση μεγέθους προστέθηκε στη γείωση για υψηλότερη σύνθετη αντίσταση εισόδου. Σε αυτήν τη διαμόρφωση, είναι πανομοιότυπο με τη χρήση ενός POT ενός μεγέθους (στο μέγιστο) ως ρυθμιστή έντασης εισόδου. Τρόπος ασφάλειας τριών ακροφυσίων.) Τώρα, στα πραγματικά mods….

Βήμα 10: Πρώτη φορά γύρω-"Mod A"

Μετά την τοποθέτηση μερικών εναλλακτικών εξαρτημάτων, μου άρεσε η ρύθμιση που ονομάζω Mod A. Αν και έχει λίγο περισσότερο τσίμπημα από την αρχική καλωδίωση, είναι επίσης αρκετά καθαρή. Σημαντικές αλλαγές:-Αντικατέστησε ένα καπάκι παράκαμψης 0,1 uf για το στάδιο προενισχυτή. Νόμιζα ότι αυτό θα έκανε το σήμα «πιο λασπωμένο», αλλά το επιπλέον μπάσο πρόσθεσε κάτι στον ήχο.-Χρησιμοποίησε ένα καπάκι παράκαμψης καθόδου 20 uF για το στάδιο του ενισχυτή ισχύος. Αυτό άλλαξε την απόκριση σε πιο πρίμα και μαζί με τις αλλαγές προενισχυτή συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ήχου. Το κύκλωμα "Mod A" έχει έναν πραγματικό ήχο "καμπάνα".

Βήμα 11: «Mod B»-το επόμενο βήμα

Το Mod A ήταν αρκετά καλό, αλλά ήθελα ακόμα πιο «τραγανό» από τον ενισχυτή. Το Mod B είναι η καλύτερη προσπάθειά μου (ακόμα.) Το Mod B έχει τις ακόλουθες βελτιώσεις:-Ακολουθώντας το παράδειγμα των ενισχυτών Silvertone με παρόμοιους σωλήνες (1430, 1448, κ.λπ.) το πρώτο καπάκι ζεύξης άλλαξε από.05 σε.01uF, με αποτέλεσμα σε μια καλή ώθηση για το high-end.-Κατά την ίδια γραμμή, το καπάκι παράκαμψης καθόδου προενισχυτή άλλαξε σε 0.022 uF (οι μικρότερες τιμές καπακιού τείνουν να μειώνουν την απόκριση μπάσων.) Προστέθηκε ένα δεύτερο, μεγαλύτερο καπάκι (0.068uF) με διακόπτη αποκοπής, ώστε να μπορεί να προστεθεί ένας πληρέστερος, πιο τζαζ τόνος κατά βούληση. Η διαφορά είναι λεπτή, αλλά αισθητή. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να είμαι αντικειμενικός για τις τονικές επιδράσεις των καπακιών παράκαμψης, αλλά οι αλλαγές φαίνεται να μεταβάλλουν την απόκριση ή το «σφίξιμο» της επίθεσης και σε μικρότερο βαθμό τον συνολικό τόνο… σαν να ήταν η ίδια η σημείωση «φάκελος» Αλλαγή διακριτικά. Και πάλι, περισσότερη ενίσχυση υψηλού επιπέδου.-- Το δοχείο ελέγχου έντασης ανέβηκε στο 1 Meg (από 500Κ.) Δεδομένου ότι λειτουργεί επίσης ως αντίσταση διαρροής δικτύου για τον ενισχυτή ισχύος, αυτή η επιπλέον αντίσταση αυξάνει το κέρδος. Λοιπόν, λιγότερη εξασθένηση σήματος, ούτως ή άλλως. Η πρόσθετη παραμόρφωση είναι αισθητή … Η αντικατάσταση με ένα POT 2 Meg ή η μεταφορά του ρυθμιστή έντασης στον προενισχυτή είναι άλλες επιλογές για να αυξήσετε τη βαθμίδα ισχύος. (ή στην πραγματικότητα, μείωση του μπάσου.)

Βήμα 12: Δρομολόγηση και άλλες συμβουλές…

Δρομολόγηση Αυτό αποδείχθηκε σημαντικό για τον ενισχυτή μου. Το καλώδιο σήματος τόνου δρομολογήθηκε δίπλα στον βρόχο του θερμαντήρα νήματος (το σύρμα είχε μια αστεία συστροφή μέσα του, πράγμα που υποδηλώνει ότι δρομολογήθηκε αρχικά αλλού.) Το κίτρινο σύρμα στις φωτογραφίες είναι το κύκλωμα του θερμαντήρα. κύκλωμα, ειδικά αν πρόκειται για βρόχο εναλλασσόμενου ρεύματος, όπως αυτό. Είναι μια κύρια πηγή βουητού. Οποιαδήποτε μεγάλη απόσταση, όπως η έξοδος στον μετασχηματιστή πρέπει να είναι σε στριμμένα ζεύγη. Ένα σύρμα σήματος στριμμένου ζεύγους λειτουργεί σχεδόν εξίσου καλά με ένα πλήρως θωρακισμένο καλώδιο. Εάν το βουητό επιμένει, ίσως φταίει ένας βρόχος γείωσης. Η καλωδίωση από σημείο σε σημείο πρέπει να χρησιμοποιεί "γείωση αστέρων", στην οποία αποφεύγονται οι βρόχοι. Ω, ω, μην το δοκιμάσετε στο σπίτι, παιδιά! ζω. Ένα ξύλινο ραβδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της θέσης. Μην χρησιμοποιείτε μολύβι! Μην διασχίζετε τα καλώδια και μην τα βραχυκυκλώνετε! Αν είσαι έξυπνος, μην το κάνεις καθόλου…. Άλλες συμβουλές-Η δοκιμή με το ηχείο στο ερμάριο έχει σημαντική επίδραση στον ήχο. Ένα ηχείο που δεν έχει κλείσει θα έχει περισσότερα πρίμα (και πιθανότατα να μην είναι και τόσο δυνατά.)-Όσον αφορά το θέμα των ηχείων, να είστε πολύ προσεκτικοί με κατσαβίδια κ.λπ. γύρω από τα ηχεία. Ανάλογα με το μέγεθος, ένα νέο ηχείο θα σας επιστρέψει $ 30 έως $ 300 USD (η επανασύνδεση είναι μια άλλη επιλογή, αλλά καλύτερα να αποφύγετε το πρόβλημα.)-Η παράλληλη σύνδεση δύο ηχείων μειώνει την αντίσταση, αυξάνοντας το φορτίο. Εάν και τα δύο ηχεία είναι 4 ohm, τότε το φορτίο γίνεται 2 ohm! Αυτό είναι επικίνδυνα κοντά σε ένα "σκληρό σύντομο". Ένας ενισχυτής τροφοδοσίας σωλήνων μπορεί πιθανώς να χειριστεί το ρεύμα, αλλά αν μπερδεύεστε με έναν ενισχυτή ισχύος τρανζίστορ, προσέξτε! Ακόμα κι αν το κύκλωμα του ενισχυτή επιβιώσει, υπάρχει μια καλή πιθανότητα να φυσήξετε τον μετασχηματιστή εξόδου εάν το ηχείο δεν είναι κοντά προδιαγραφές…

Βήμα 13: Τροχός ασφάλειας Plug Safety Mod

Εάν ο ενισχυτής σας δεν έχει γειωμένο βύσμα, τότε αυτό το mod θα το κάνει ασφαλέστερο και πιο αθόρυβο. Ξαναχρησιμοποίησα ένα καλώδιο υπολογιστή. Αυτό δεν έχει απομονώσει εντελώς τον ενισχυτή από τη γραμμή (το κύκλωμα θέρμανσης που αναφέρεται σε προηγούμενες αναφορές), αλλά θα πρέπει να είναι αρκετά ασφαλές για χρήση. Ένα γειωμένο βύσμα AC (στις ΗΠΑ) έχει τους ακόλουθους κωδικούς χρώματος:-ΜΑΥΡΟ: Ζεστό- -ΛΕΥΚΟ: Ουδέτερο-ΠΡΑΣΙΝΟ: Γείωση Δρομολογήστε το μαύρο καλώδιο μέσω μιας θήκης ασφαλειών στον διακόπτη τροφοδοσίας. Το λευκό σύρμα συνδέεται απευθείας με τον μετασχηματιστή. Συνδέστε το πράσινο GRD στη γείωση του πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι βιδώνεται ή καρφώνεται απευθείας στο πλαίσιο-όχι μόνο συγκολλάται σε ένα υπάρχον γειωμένο σύρμα. Η θήκη ασφάλειας (και η ασφάλεια) προστέθηκε, δεν είναι ΚΑΕ για αυτόν τον ενισχυτή. Έτσι, ανοίχτηκε μια τρύπα 1/2 για τοποθέτηση. Μια μεγαλύτερη λαστιχένια σχάρα αντικατέστησε την αρχική γωνία καλωδίου. Η «ανακούφιση από το στρες» αποτελείται από δύο φερμουάρ και θα μπορούσε να είναι καλύτερη … Ακολουθεί μια σε βάθος εξήγηση του mod: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlΓια άτομα εκτός ΗΠΑ, οι διεθνείς κωδικοί χρώματος καλωδίου τροφοδοσίας:-ΚΑΦΕ: Ζεστό-ΜΠΛΕ: Ουδέτερο-ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΤΡΙΠ: Γείωση

Βήμα 14: Τελικές σκέψεις

Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον «νέο» ήχο και τις βελτιώσεις ασφαλείας στον ενισχυτή. Είναι ένα ωραίο σαλόνι και ενισχυτής εγγραφής. Ο ενισχυτής είναι πιο φωτεινός και λίγο πιο «δυνατός» από ότι ήταν αρχικά. Έχει έναν πραγματικό τόνο που μοιάζει με καμπάνα … Από τα βίντεο κλιπ, είναι προφανές ότι ο ενισχυτής είναι πλέον πολύ ήσυχος από την άποψη του θορύβου (καλά, για το Mod A, ούτως ή άλλως)-συγγνώμη, κανένα βίντεο "πριν" δεν μπορεί να συγκριθεί με … Για ένας ενισχυτής που είναι μόνο 3 watt (ίσως λίγο περισσότερο με φρέσκους σωλήνες), είναι πιο δυνατός από όσο νομίζατε. Ενώ το Mod A ανέβασε το πρίμα και τη διάτρηση και ο Mod B πήρε λίγο από τον τόνο του "γκαράζ" που ήλπιζα, Δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος … Αν ο στόχος είναι περισσότερη «κίνηση», ο προενισχυτής ενός σταδίου πιθανότατα θα περιόριζε την ομαλότητα…. Και αν γίνονταν ριζικές αλλαγές-καλύτερα, καλύτερα να φτιάξω ένα από την αρχή…. Θα το έκανα είναι διαφορετικά την επόμενη φορά; Ναι. Θα έσπασα τον ενισχυτή στο γυμνό πλαίσιο και θα ξαναχτίσω από εκεί. Αλλά αυτό που ξεκίνησε ως ένα απλό «καπάκι φίλτρου» ανασκόπησε το είδος του snowballed … Σίγουρα θα καθάριζα το εσωτερικό, θα τακτοποιούσα τη φωλιά αρουραίων καλωδίωσης, θα αφαιρούσα τη σκόνη κ.λπ. καπάκια. Δεδομένου ότι αυτό δεν είναι ένας πολύ επιθυμητός ενισχυτής όπως ένα παλιό Tweed Champ, τα υλικά που χρησιμοποιούνται δεν πρόκειται να προκαλέσουν συλλέκτες. Ο ίδιος ο σχεδιασμός χρησιμοποιεί κοινούς σωλήνες ραδιοφώνου, οπότε ακόμη και το N. O. S. οι σωλήνες είναι φθηνοί και άφθονοι. Μπορώ να πειραματιστώ με την ψυχή μου. Τέλος πάντων, έμαθα κάτι και θα ξέρω καλύτερα την επόμενη φορά.

Περισσότερα βίντεο/ήχος Όλα τα παραδείγματα είναι «καθαρά»-μόνο κιθάρα και ενισχυτής, χωρίς F/X. #4-Mod A, πάλι με το Trash-o-caster (η βιντεοκάμερα δεν καταγράφει σωστά το πρίμα): Προφανώς, η ποιότητα ήχου μιας μικρής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής (που λειτουργεί ως συσκευή εγγραφής βίντεο) δεν πηγαίνει για να είναι εξαιρετικός … αλλά είναι αρκετά καλό για να πάρετε μια ιδέα … Αίτηση αισθητικής αποποίησης Η γεύση του καθενός στον ήχο είναι διαφορετική. είναι προσωπικό θέμα. Λοιπόν, πριν γράψετε: Αλλά το Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp μου ακούγεται καλύτερα από αυτό! δεν ακούγεται καθόλου «μέταλλο»! orHAHAHAHAHA, το Whooptytron Jimiaxeulator μου είναι 100000 watt! Τι καλό είναι αυτό; Λοιπόν, δεν μπορείτε να φτιάξετε ένα SUV πλήρους μεγέθους από ένα σασί (αλλά και τα δύο είναι υπέροχα!) Οποιοσδήποτε ενισχυτής σωλήνων μπορεί να τροποποιηθεί και να διαμορφωθεί ο ήχος, αλλά ο βασικός χαρακτήρας του δεν θα αλλάξει Το Αυτός είναι ένας προενισχυτής ενός σταδίου, ενισχυτής σωλήνων Α κατηγορίας. Είναι πραγματικά ένας δροσερός ενισχυτής. Αλλά καταλαβαίνω αν δεν είναι το φλιτζάνι σας … Και έχω άλλους ενισχυτές. Αν θέλω διαφορετικό ήχο, θα τα χρησιμοποιήσω.