Magic Lantern for Macro Photography: 8 βήματα

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:38

Αυτό ήταν αρχικά μια ανάρτηση ιστολογίου μου. Συνειδητοποίησα ότι έγραψα πολλές αναρτήσεις που ήταν κατάλληλες για να γίνουν οδηγίες, οπότε σκέφτηκα ότι θα αναδημοσιεύσω τις αναρτήσεις εδώ. Μπορείτε να διαβάσετε τις αρχικές αναρτήσεις στο ιστολόγιό μου εδώ. Το εκπαιδευτικό έχει τροποποιηθεί ελαφρώς για να ταιριάζει καλύτερα εδώ. Με αυτήν τη συγκεκριμένη ανάρτηση αφορούσε κυρίως τις δυνατότητες που βρήκα χρήσιμες στο Magic Lantern με την κάμερα μου (ένα Canon Rebel T3/1100D), έτυχε να επικεντρωθούν κυρίως στη μακρο φωτογραφία (συγκεκριμένα στοίβαξη εστίασης), εξ ου και ο τίτλος, αλλά και εγώ περνάω για λίγα άλλα πράγματα (σκέφτηκα ότι θα ήταν κρίμα να τα κόψω). Αυτές δεν είναι οδηγίες βήμα προς βήμα για κάθε δυνατότητα. Περισσότερο σαν μια εισαγωγή στο τι μπορείτε να κάνετε (περιορίζεται επίσης από το τι μπορεί να κάνει η κάμερα μου) και πώς να το κάνετε.

Εισαγωγή

Όταν πήρα την πρώτη μου φωτογραφική μηχανή ήξερα δίπλα στο μηδέν για τη φωτογραφία. Είχα ακούσει για μαγικό φανάρι, αλλά φοβόμουν πολύ να σπάσω κάτι, οπότε δεν το πήρα ποτέ και τελικά το ξέχασα. Τον τελευταίο καιρό, αν και ήθελα να ξεπεράσω τα όρια της φωτογραφικής μου μηχανής. Έχω σπάσει, γνωρίζω περισσότερα για τη φωτογραφία και τελικά πήρα μερικά ζωτικά αξεσουάρ, όπως τρίποδο και τηλεχειριστήριο.

Μου αρέσει πολύ η μακρο φωτογραφία και με ενδιαφέρει επίσης να κάνω μικρές κινούμενες εικόνες stop motion με τα μοντέλα πλοίων που σκοπεύω να κατασκευάσω, έτσι έψαχνα τρόπους για να αυξήσω το βάθος πεδίου (η αύξηση του βάθους πεδίου είναι αυτό που τα κάνει να μην μοιάζουν μικρογραφίες). Είχα την ιδέα να τραβήξω πολλές φωτογραφίες σε διαφορετικές εστίες (στοίβαξη εστίασης, αν και δεν ήξερα ότι αυτό ήταν ένα πραγματικό πράγμα που είχε όνομα) αλλά αυτό δεν είχε λειτουργήσει καλά χωρίς τρίποδο. Τώρα που είχα ένα τρίποδο σκέφτηκα να το δοκιμάσω ξανά. Λειτούργησε καλύτερα, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να το προσαρμόσω το ίδιο κάθε φορά με τον τρόπο που χρειαζόμουν.

Το μυαλό μου είχε ήδη δουλέψει στο παρασκήνιο προτείνοντας κάθε είδους περίπλοκα jigs, όταν τελικά σκέφτηκα ότι μάλλον πρέπει να κάνω μια αναζήτηση στο Google για να δω αν αυτό είναι δυνατό με το λογισμικό Canon που σας επιτρέπει να ελέγχετε την κάμερα από τον υπολογιστή σας. Δεν είναι, αλλά προφανώς υπήρχαν άλλα προγράμματα που θα μπορούσαν να κάνουν αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έψαξα λίγο περισσότερο γιατί με ενδιέφερε επίσης να βρω αν υπήρχε κάποιος τρόπος βελτίωσης του βίντεο (δεν υπάρχει, ή τουλάχιστον δεν γίνεται αντιληπτό) και προέκυψε μαγικό φανάρι. Αποδείχθηκε ότι είχε μια λειτουργία στοίβαξης εστίασης. Alsoταν επίσης πολύ πιο εύκολη η εγκατάσταση από ό, τι περίμενα.

Βήμα 1: Διαδικασία εγκατάστασης

Πρώτα ελέγξτε εάν το μοντέλο σας υποστηρίζεται και τι υποστηρίζεται, για παράδειγμα τα Audio Controls δεν υποστηρίζονται στο δικό μου.:(Μπορείτε να βρείτε τις κατασκευές ML εδώ. Φροντίστε να πάρετε ένα μη αποτυχημένο. Εάν η νυχτερινή δημιουργία απέτυχε στο μοντέλο σας όπως το δικό μου, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση παλαιότερων κατασκευών και, στη συνέχεια, κάντε κύλιση προς τα κάτω και βρείτε ένα που δεν λέει (απέτυχε). Οδηγίες για τον τρόπο εγκατάστασης είναι εδώ. Διαβάστε τις προειδοποιήσεις και ελέγξτε ότι το τρέχον υλικολογισμικό σας είναι το σωστό. Οι οδηγίες είναι αρκετά σαφείς, αν δεν υπάρχουν, υπάρχουν πολλά βίντεο εκεί που περιγράφουν λεπτομερώς τη διαδικασία.

Μόλις το εγκαταστήσετε, μπορεί να είναι λίγο λαμπερό και μπερδεμένο, αλλά ακόμη και να σκεφτείτε ότι δεν θα μπορούσε να κάνει πολλά για το βίντεο στην περίπτωσή μου, μερικά από τα άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει είναι απίστευτα χρήσιμα. Είναι σε σημείο που δεν καταλαβαίνω γιατί η Canon δεν προγραμματίζει κάποια από αυτά τα πράγματα.

Τέλος πάντων, εδώ είναι μερικές από τις αγαπημένες μου δυνατότητες ML. Μπορείτε να βρείτε την τεκμηρίωση για αυτά εδώ στον Οδηγό χρήστη. Έχω συνδέσει κάθε τίτλο μου με τον δικό τους για να το κάνω πιο εύκολο.

Βήμα 2: Στοίβαξη εστίασης

Στοίβαξη εστίασης

Αυτό που έψαχνα από την αρχή. Είναι πραγματικά απλό. Επικεντρώνεστε, επιλέγετε πόσες εικόνες μπροστά και πίσω, τα βήματα μεταξύ κάθε εικόνας και αυτό είναι όλο. Υπάρχουν επίσης πιο προηγμένες επιλογές, όπως η ρύθμιση στο εύρος εστίασης rack.

Συνήθως 2-3 είναι αρκετά για να εστιάσετε κάτι στο μέγεθος ενός μικρού μοντέλου. Επίσης, εάν δεν είναι προφανές, δεδομένου ότι αυτό λειτουργεί με τον έλεγχο του δακτυλίου εστίασης στο φακό, η κάμερα πρέπει να συνδεθεί με το φακό με AF ενεργοποιημένη, οπότε σε κάθε περίπτωση όταν δεν έχετε αυτήν τη σύνδεση, μπορείτε επίσης » t στοίβα φωτογραφιών, στην περίπτωσή μου, έχω έναν από αυτούς τους φτηνούς σωλήνες επέκτασης μακροεντολών που βιδώνετε, οπότε τυχόν μακροεντολές που γίνονται με αυτές πρέπει να στοιβάζονται χειροκίνητα. Ωστόσο, δεν είναι πολύ πρόβλημα γιατί σε αντίθεση με την κατάσταση στοπ κίνησης, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνω τέλεια τον ίδιο ελιγμό κάθε φορά, είναι μόνο μια εικόνα που συνήθως προσπαθώ να αποκτήσω. Το Magic Lantern διαθέτει επίσης το Focus Peak, το οποίο κάνει αυτό το είδος χειροκίνητης εστίασης δέκα φορές ευκολότερο.

Συνδυάζοντας αυτά στο Photoshop

Για κάποιο λόγο File> Automate> Photomerge δεν διαθέτει επιλογή Stack Focus. Υποτίθεται ότι είναι το ισοδύναμο των ακόλουθων μενού/ενεργειών: Αρχείο> Scripts> Load Files in Stack, Edit> Auto-Align Layers και Edit> Auto-Blend Layers, αλλά η επιλογή blend δεν κάνει πραγματικά τη διαφορά. Είναι σαν να θέλει να κάνει ένα μείγμα Πανόραμα αλλά δεν υπάρχει τρόπος να το αλλάξετε όπως υπάρχει στο μενού Στρώματα αυτόματου μίγματος. Πρέπει να απενεργοποιήσετε την επιλογή blend (διαφορετικά λαμβάνετε μάσκες επιπέδου) όταν εισάγετε τις φωτογραφίες σας με το Photomerge, στη συνέχεια επιλέξτε όλα τα επίπεδα και μεταβείτε στο Επεξεργασία> Στρώματα αυτόματης ανάμειξης με μη αυτόματο τρόπο και επιλέξτε Stack Images αντί για πανόραμα. Επίσης, ελέγξτε Άνευ ραφής τόνους και χρώματα εάν το φως αλλάζει σημαντικά μεταξύ κάθε εικόνας (θα πρέπει να προσπαθήσετε να το αποφύγετε αυτό), αν όχι, αφήστε το ανεξέλεγκτο.

Όλα αυτά πιθανόν να γίνουν πράξη. Αν το καταφέρω, θα ανεβάσω τη μεμονωμένη ενέργεια.

Βήμα 3: Παράδειγμα - Διορθώστε το DOF χωρίς στοίβαξη εστίασης

Πρώτα ένα παράδειγμα χωρίς χρήση στοίβαξης εστίασης. Θα χρησιμοποιήσω ένα μικρό κόκκινο λεωφορείο του Λονδίνου που έχω για τα παραδείγματά μου. Έχει μήκος 8 εκατοστά. Δεν είναι σε συγκεκριμένη κλίμακα επειδή υποτίθεται ότι είναι ξύστρα μολυβιών (δεν μπορεί να κρατήσει το ξύρισμα αλλά αυτό τουλάχιστον λειτουργεί, έχω ένα παρόμοιο τηλεφωνικό κουτί το οποίο δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επειδή δεν μπορείτε να το πάρετε ξυρίσματα!).

Διορθώστε το DOF χωρίς στοίβαξη εστίασης

Τώρα με κάτι τόσο μεγάλο και χωρίς φόντο, μπορείτε απλά να λύσετε το ζήτημα DOF χρησιμοποιώντας ένα πραγματικά μικρό διάφραγμα (υψηλή στάση F) και πραγματικά αργή ταχύτητα κλείστρου για να αντισταθμίσετε το χαμηλό φως που εισέρχεται. Πάνω υπάρχουν δύο ξεχωριστά παραδείγματα και ένα ζουμ τμήμα για καλύτερη σύγκριση.

Έχω κάνει μόνο μια μικρή διόρθωση χρώματος επειδή το αριστερό βγήκε ελαφρώς πιο σκούρο (θα έπρεπε να το είχα εκτεθεί για περισσότερο). Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει ακόμα κάποια θόλωση κοντά στο πίσω μέρος στο αριστερό, αλλά όχι πολύ, και στα δεξιά έχει εξαφανιστεί εντελώς. Αν είχα υπόβαθρο όμως, αυτό δεν θα συνέβαινε με το παρασκήνιο. Έτσι, αν ήθελα να δώσω δύο μοντέλα στο επίκεντρο, αυτό δεν θα λειτουργούσε (δυστυχώς δεν έχω το χώρο να το δείξω αυτήν τη στιγμή).

Βήμα 4: Διορθώστε το DOF με στοίβαξη εστίασης

Πρώτα μερικά κοντινά πλάνα από τις επτά φωτογραφίες που τράβηξα. Αυτά σε σύγκριση έχουν ληφθεί στο f/6.3 (για να κάνω τη ζωή μου ελαφρώς πιο εύκολη) και 1s. Μπορείτε να δείτε καθαρά ότι το βάθος πεδίου αλλάζει αργά.

Βήμα 5: Διορθώστε το DOF με στοίβαξη εστίασης - Συγχώνευση από PS Vs Συγχώνευση με το χέρι

Και εδώ όλα συγχωνεύονται με το Photoshop. Τώρα επέλεξα το δίαυλο επειδή είναι ένα καλό παράδειγμα αντικειμένου Το Photoshop δεν είναι τόσο καλό στη συγχώνευση.

Θα παρατηρήσετε στην πρώτη εικόνα τα παράθυρα και μερικά από τα κυριότερα σημεία στο μπροστινό μέρος να φαίνονται λίγο περίεργα. Εάν θέλετε να φαίνεται καλύτερα, είτε πρέπει να δώσετε στο Photoshop περισσότερα δεδομένα, έτσι περισσότερες φωτογραφίες, καλύτερες εικόνες (υψηλότερο F-Stop), ή πρέπει να τα συγχωνεύσετε με το χέρι. Σε αυτό το μέγεθος, όπως είπα, μπορείτε απλώς να αυξήσετε το F-Stop και με 2-3 φωτογραφίες θα είστε καλοί, αλλά αν αυτό ήταν ένα μικροσκοπικό λουλούδι μπορεί να χρειαστείτε όσα χρειάστηκα εδώ και ανάλογα με πόσα από κοντά επικαλυπτόμενα τμήματα εστίασης (τα παράθυρα) που διαθέτετε, ακόμη περισσότερο εκτός αν θέλετε να το κάνετε με το χέρι.

Η επόμενη εικόνα συγχωνεύεται με το χέρι για σύγκριση. Σημείωση είπα συγχωνεύθηκε, δεν διορθώθηκε. Ο τρόπος με τον οποίο το Photoshop δημιουργεί τις μάσκες καθιστά πολύ μπερδεμένο την προσπάθεια διόρθωσης της συγχώνευσης που δημιουργεί. Σας προτείνω να ευθυγραμμίσετε τα επίπεδα στο Photomerge αλλά να μην τα συνδυάσετε, μετά πηγαίνετε από πίσω προς τα εμπρός, με το πίσω χωρίς μάσκα, στη συνέχεια προσθέτετε μάσκες, τις θέτετε σε μαύρο χρώμα, ζωγραφίζετε οτιδήποτε είναι περισσότερο εστιασμένο και "σβήνετε"/ αποκρύπτοντας οτιδήποτε δεν είναι. Ξεπλύνετε και επαναλάβετε μέχρι να φτάσετε στο μπροστινό μέρος. Προσέξτε ώστε το μπροστινό μέρος του αντικειμένου να μην είναι πάντα στο "μπροστινό" επίπεδο. Στο λεωφορείο για παράδειγμα, μόνο η γωνία βρίσκεται στο μπροστινό στρώμα, η αριστερή πλευρά δεν είναι.

Θα σας συνιστούσα πραγματικά να μην τραβάτε περισσότερες φωτογραφίες και να προσπαθείτε να το κάνετε με το χέρι μόνο για να αποθηκεύσετε τις κινήσεις κλείστρου, αν σκοπεύετε να το κάνετε αυτό πολύ, ειδικά αν πρόκειται για μία μόνο λήψη που θέλετε να καταγράψετε. Μερικές φορές μπορεί να μην μπορείτε να κάνετε το θέμα να παραμείνει αρκετά ακίνητο για τόσες πολλές φωτογραφίες (αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο ψηλά είναι ένα F-Stop στο οποίο μπορείτε να πάτε).

Χρειάζονται μόνο 10-15 λεπτά για να διορθωθεί, ακόμα λιγότερο με ένα tablet. Το σενάριο μιας εικόνας είναι συνήθως η δική μου περίπτωση για κάτι αρκετά μικροσκοπικό για να χρειαστώ τόσες πολλές εικόνες. Οποιαδήποτε κίνηση που σχεδιάζω είναι σε αυτήν την κλίμακα ή μεγαλύτερη. Επιπλέον, με το stop motion, καθώς κάθε εικόνα είναι ένα πλαίσιο, είναι απίθανο οι άνθρωποι να παρατηρήσουν τα μικροσκοπικά λάθη που κάνει το Photoshop, οπότε δεν έχει μεγάλη σημασία. Η συνεπής συγχώνευση θα φαίνεται καλύτερη από την ασυνεπή συγχώνευση με το χέρι.

Βήμα 6: Focus Peak/Zebra Luma

Εικόνα από Magic Lantern / CC BY-SA

Focus Peak/Zebra Luma

Το Focus Peak σάς επιτρέπει να βλέπετε τις περιοχές εστίασης στην οθόνη ως μικροσκοπικές χρωματιστές κουκκίδες, ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το ψηφιακό ζουμ για να ελέγξετε ότι τα πράγματα είναι στην καλύτερη εστίαση. Είναι απίστευτα χρήσιμο, ειδικά με τη μακρο φωτογραφία όπου συνήθως στηρίζω την κάμερα σε πραγματικά περίεργες θέσεις που καθιστούν αδύνατη την σωστή προβολή της οθόνης. Με μια ματιά μπορώ να ελέγξω ότι οι κουκκίδες είναι στη σωστή θέση. Έχει επίσης μια επιλογή να εμφανίζει υπερβολικά εκτεθειμένες περιοχές με αυτές τις λωρίδες ζέβρας.

Βήμα 7: Εστίαση παγίδων

Trap Focus

Δεν έχω δοκιμάσει πραγματικά αυτό, αλλά φαίνεται ότι θα χρησιμοποιήσω πολύ. Βασικά όταν η εικόνα εστιάζεται, τραβάει μια εικόνα. Απλώς ενεργοποιώντας το, ασφαλίζει τη στιγμή που κάτι εστιάζει, οπότε πρέπει να αλλάξετε το σημείο AF. Το ML φαίνεται επίσης ότι παρέχει έναν τρόπο χρήσης προσαρμοσμένων μοτίβων εστίασης, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει.

Το ένα μεγάλο πρόβλημα με αυτήν τη δυνατότητα είναι ότι διορθώνεται. Μπορεί να είμαι απλώς εγώ, αλλά παρόλο που έχω ρυθμίσει να κρατά AF + μισό κλείστρο, τον μισό χρόνο πρέπει να επιστρέψω στο μενού του ML παρά να βγω να δουλέψει ξανά.

Βήμα 8: Παράκαμψη FPS

Παράκαμψη FPS

Αυτό είναι το αγαπημένο μου χαρακτηριστικό, γιατί δεν το περίμενα με τη χρήση που βρήκα γι 'αυτό. Με ενδιέφερε περισσότερο να δω πόσο θα μπορούσε να αυξηθεί ο ρυθμός καρέ. Αποδεικνύεται όχι πολύ. Το 35 δεν είναι σχεδόν εμφανές για τα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο που θα μπορούσε να κάνει στο παρελθόν και δεν μπορείτε να λάβετε ήχο με ενεργοποιημένο το FPS Override. Αλλά κάνοντας το αντίθετο, δηλαδή ο ρυθμός καρέ πολύ χαμηλού επιπέδου, έλυσε ένα διαφορετικό μακροχρόνιο πρόβλημα που είχα.

Πριν, αν ήθελα να ηχογραφήσω ένα βίντεο, πρώτα θα έπρεπε να το κάνω σε προσαυξήσεις 30 λεπτών, και δεύτερον, θα έτρωγε την μπαταρία μου και θα ζεσταίνει πραγματικά την κάμερά μου. Mainlyθελα κυρίως να καταγράψω χρονοδιαγράμματα του σχεδίου μου, οπότε όλο αυτό το χάος για να επιταχύνουμε αργότερα το πλάνο και να ρίξουμε το 1/8 των καρέ. Iξερα ότι το Magic Lantern μπορούσε να λύσει τον περιορισμό χρόνου/μεγέθους με αυτόματη επανεκκίνηση, αλλά αυτό που δεν συνειδητοποίησα ήταν ότι ορίζοντας τον ρυθμό καρέ πολύ χαμηλά θα έλυνε τα πάντα. Δοκίμασα ένα βίντεο έξω από τη σκιά στα 2 FPS (το 1 FPS φαινόταν να έχει πρόβλημα όπου θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να σταματήσει η εγγραφή βίντεο, δεν ξέρω γιατί). Η κάμερα διήρκεσε 3 ώρες, στο τέλος της οποίας είχε ακόμα λίγη μπαταρία και δεν θερμάνθηκε σχεδόν τόσο. Στη συνέχεια, υπάρχει το πρόσθετο μπόνους ότι όλα έχουν ήδη επιταχυνθεί για μένα όταν το παίζω πίσω. Μετά βίας πρέπει να επεξεργαστώ οποιοδήποτε βίντεο πριν το ανεβάσω.

Θα το δοκιμάσω σε μερικά σκίτσα σύντομα, ελέγξτε το blog μου αν σας ενδιαφέρει..