Φορτιστής μπαταρίας Solar 12V SLA: 6 βήματα

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:35

Πριν από λίγο καιρό, πήρα στην κατοχή μου ένα «Λεμόνι» ενός ATV δίπλα-δίπλα. Αρκεί να πω, υπάρχει πολύ λάθος σε αυτό. Κάποια στιγμή, αποφάσισα ότι "Γεια σου, πρέπει να φτιάξω τον δικό μου υψηλής ισχύος ηλιακό φορτιστή μπαταριών μόνο και μόνο για να κρατήσω τη φθηνή μπαταρία που φορτίζεται όσο οι προβολείς είναι αναμμένοι!" Τελικά αυτό εξελίχθηκε στην ιδέα ότι "Γεια σου, έπρεπε να χρησιμοποιήσω αυτό το κουκούτσι μιας μπαταρίας για να τροφοδοτήσω μερικά απομακρυσμένα έργα που σχεδιάζω!"

Έτσι, γεννήθηκε ο ηλιακός φορτιστής μπαταρίας "Lead Buddy".

Αρχικά, κοίταξα να αντλήσω το σχέδιό μου από το "Sunny Buddy" του Sparkfun (από όπου πήρα το όνομα), αλλά τυχαία, έτυχε να παρατηρήσω ότι ένα στοιχείο που χρησιμοποιούσα ήδη σε άλλο έργο, είχε στην πραγματικότητα μια σημείωση εφαρμογής για χρήση ως φορτιστής ηλιακής μπαταρίας (που μου είχε λείψει κατά την περιήγηση στο φύλλο δεδομένων πριν) - LTC4365 της Αναλογικής Συσκευής! Δεν έχει MPPT, αλλά ναι, ούτε το "Sunny Buddy" του Sparkfun (τουλάχιστον έτσι κι αλλιώς δεν είναι αληθινό MPPT …). Λοιπόν, πώς ακριβώς το διορθώνουμε αυτό; Λοιπόν, αγαπητέ αναγνώστη, κοιτάς τις σημειώσεις εφαρμογών !!! Συγκεκριμένα, το AN1521 της Microchip "Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή αλγορίθμων MPPT Solar Panel". Είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάγνωση και σας παρέχει πολλές διαφορετικές μεθόδους εφαρμογής του ελέγχου MPPT. Χρειάζεστε μόνο δύο αισθητήρες, έναν αισθητήρα τάσης (διαχωριστή τάσης) και έναν αισθητήρα ρεύματος και χρειάζεστε ακριβώς μία έξοδο. Έτυχε να γνωρίζω έναν ειδικό αισθητήρα ρεύματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα N-Channel MOSFET, που ονομάζεται IR25750 από το International Rectifier. Το AN-1199 στο IR25750 είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα ανάγνωση. Τέλος, χρειαζόμαστε έναν μικροελεγκτή για να συνδέσει το όλο θέμα και αφού χρειαζόμαστε μόνο 3 ακίδες, εισάγετε το ATtiny10!

Βήμα 1: Επιλογή τμημάτων, Σχέδια σχεδίασης

Τώρα που έχουμε τα 3 κύρια μέρη μας, πρέπει να αρχίσουμε να επιλέγουμε τα διάφορα άλλα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν τα IC μας. Το επόμενο σημαντικό στοιχείο μας είναι τα MOSFET μας, συγκεκριμένα, για αυτήν την αναθεώρηση (δείτε το τελευταίο βήμα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό), επέλεξα να χρησιμοποιήσω TWO SQJB60EP Dual N-Channel MOSFET. Το ένα MOSFET ελέγχεται αποκλειστικά από το LTC4365 και το άλλο MOSFET έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε το ένα FET να λειτουργεί ως "ιδανική δίοδος χαμηλής πλευράς" που προορίζεται για προστασία αντίστροφης εισόδου (αν το αναζητήσετε στο Google, πιθανότατα δεν θα καταλήξετε στο σημειώσεις εφαρμογής από το TI και το Maxim για το θέμα, έπρεπε να το ψάξω.), ενώ το άλλο FET ελέγχεται από το χρονόμετρο 16-bit PWM του ATtiny10 (ή οποιαδήποτε ανάλυση επιλέξετε …). Στη συνέχεια έρχονται τα παθητικά μας, τα οποία ειλικρινά δεν είναι τόσο σημαντικά να απαριθμήσουμε. Αποτελούνται από αντιστάσεις για διαχωριστές τάσης/προγραμματισμό φορτιστή και διάφορους πυκνωτές παράκαμψης/αποθήκευσης, απλά βεβαιωθείτε ότι οι αντιστάσεις σας μπορούν να χειριστούν την ισχύ που διαχέεται μέσω αυτών και ότι οι πυκνωτές σας έχουν λογικές ανοχές θερμοκρασίας (X5R ή καλύτερες). Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι λόγω του πώς έχει σχεδιαστεί αυτό, μια μπαταρία ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί στην πλακέτα για να λειτουργήσει.

Έχω ρυθμίσει το LTC4365 για να μπορώ να φορτίζω μπαταρίες 12 ή 24V αλλάζοντας ένα βραχυκυκλωτήρα (για να παρέχω τον ακροδέκτη OV στο φορτιστή με 0,5V όταν η μπαταρία φορτίζεται σε περίπου 2,387V/κυψέλη για μπαταρίες 12V). Ο διαχωριστής τάσης φορτιστή αντισταθμίζεται επίσης μέσω μιας αντίστασης 5k PTC που συνδέεται με την πλακέτα μέσω κεφαλής 2,54 mm και θα συνδέεται στο πλάι της μπαταρίας είτε με θερμικά αγώγιμο δοχείο, είτε ακόμα και με κολλητική ταινία. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε δύο ζενέρ καθ 'όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού, συγκεκριμένα για την οδήγηση της αντίστροφης τάσης MOSFET (καθώς και την παροχή ρεύματος στον άλλο FET σε περίπτωση που δεν εγκαταστήσετε τα εξαρτήματα MPPT μέσω jumper pad) και για την προστασία των LTC4365 καρφίτσες από υπέρταση. Θα τροφοδοτήσουμε το ATtiny10 με έναν ρυθμιστή αυτοκινήτου 5V για την είσοδο 40V.

Ασφάλειες…

Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να έχετε ασφάλειες στις εισόδους και τις εξόδους σας όταν πρόκειται για φορτιστές μπαταρίας και ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ προστασία OV σε εισόδους υψηλής τάσης (μπαταρία IE). Οι είσοδοι χαμηλού ρεύματος δεν μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα OVP (κυκλώματα IE-λοστό), καθώς συχνά δεν μπορούν να παράγουν αρκετό ρεύμα για να σβήσει ένας διακόπτης/ασφάλεια. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια θανατηφόρα κατάσταση όπου το TRIAC/SCR θα αρχίσει να υπερθερμαίνεται, ενδεχομένως να αποτύχει, προκαλώντας ζημιά είτε στα εξαρτήματά σας είτε στο έργο σας να εκραγεί στις φλόγες. Πρέπει να είστε σε θέση να παρέχετε αρκετό ρεύμα για να φυσήξετε την ασφάλεια εγκαίρως (κάτι που ΜΠΟΡΕΙ να κάνει η μπαταρία μας 12V). Όσον αφορά τις ασφάλειες, αποφάσισα να πάω με το 0453003. MR από Littlefuse. Είναι μια φανταστική ασφάλεια σε μια πολύ μικρή συσκευασία SMD. Εάν αποφασίσετε να πάτε με μεγαλύτερες ασφάλειες, όπως ασφάλειες 5x20mm, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΑΝΟΙΧΤΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ….. Μην χρησιμοποιείτε γυάλινες ασφάλειες. Οι γυάλινες ασφάλειες μπορούν να θρυμματιστούν όταν φυσούν, στέλνοντας κομμάτια από καυτό λιωμένο μέταλλο και κοφτερό γυαλί σε όλη την επιφάνεια του σκάφους σας κάνοντας κάθε είδους ζημιά στη διαδικασία. Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ κεραμικές ασφάλειες, οι περισσότερες από αυτές γεμίζουν με άμμο, έτσι ώστε όταν φυσούν, να μην τηγανίζουν την σανίδα σας ή το σπίτι σας (για να μην αναφέρουμε ότι το ίδιο το κεραμικό πρέπει επίσης να βοηθήσει στην προστασία, παρόμοια με την κεραμική πανοπλία που χρησιμοποιείται για την προστασία των σύγχρονων οχημάτων μάχης από διαμορφωμένες κεφαλές φόρτισης/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΡΕΣ ΑΕΡΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ). Το να μπορείς να "δεις" αυτό το μικρό σύρμα στην ασφάλεια σου (αυτό, μπορεί να μην μπορείς να το δεις ούτως ή άλλως, ειδικά αν είσαι σχεδόν τυφλός) δεν αξίζει να έχεις ένα σωρό κάρβουνο που σιγοκαίει εκεί που ήταν το σπίτι σου. Εάν πρέπει να δοκιμάσετε την ασφάλεια σας, χρησιμοποιήστε ένα πολύμετρο για να ελέγξετε την αντίστασή της.

ESD προστασία

Οι εποχές που βασιστήκαμε αποκλειστικά σε ακριβά βαρίστορ 5-10 $ για να προστατέψουμε τα ηλεκτρονικά μας έργα, έχουν παρέλθει. Θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να ρίχνετε κάποιες διόδους TVS ή Transient Voltage Supression. Κυριολεκτικά δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνετε. Οποιαδήποτε είσοδος, ειδικά είσοδος ηλιακού συλλέκτη, πρέπει να προστατεύεται από ESD. Σε περίπτωση κεραυνού κοντά στους ηλιακούς συλλέκτες/οποιοδήποτε σύρμα, αυτή η μικρή δίοδος TVS, σε συνδυασμό με μια ασφάλεια, μπορεί να αποτρέψει το έργο σας από ζημιές από κάθε είδους ESD/EMP (που είναι μια αστραπή Η απεργία είναι, κάπως…). Δεν είναι σχεδόν τόσο ανθεκτικά όσο τα MOV, αλλά σίγουρα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τις περισσότερες φορές.

Αυτό μας φέρνει στο επόμενο στοιχείο μας, Spark gaps. "Τι είναι τα κενά σπινθήρων;!;" Λοιπόν, τα κενά σπινθήρων είναι ουσιαστικά μόνο ένα ίχνος που εκτείνεται σε ένα επίπεδο γείωσης από έναν από τους πείρους εισόδου σας, που έχει αφαιρέσει τη μάσκα κόλλας από αυτό και το τοπικό επίπεδο εδάφους και εκτίθεται στον ύπνο. Με απλά λόγια, επιτρέπει στο ESD να στραφεί κατευθείαν στο επίπεδο του εδάφους σας (η διαδρομή της μικρότερης αντίστασης) και ελπίζουμε ότι θα εξοικονομήσει το κύκλωμά σας. Δεν κοστίζουν απολύτως τίποτα για προσθήκη, οπότε πρέπει πάντα να τα προσθέτετε όπου μπορείτε. Μπορείτε να υπολογίσετε την απόσταση που χρειάζεστε μεταξύ του ίχνους σας και του επιπέδου γείωσης για προστασία από κάποια τάση μέσω του νόμου του Πάσχεν. Δεν πρόκειται να συζητήσω πώς να το υπολογίσω, αλλά αρκεί να πω ότι συνιστάται μια γενική γνώση λογισμού. Διαφορετικά, θα πρέπει να είστε εντάξει με ένα διάστημα 6-10mil μεταξύ του ίχνους και του εδάφους. Συνιστάται επίσης η χρήση στρογγυλεμένου ίχνους. Δείτε την εικόνα που δημοσίευσα για μια ιδέα για το πώς να την εφαρμόσετε.

Επίγεια αεροπλάνα

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην χρησιμοποιείτε μία μεγάλη ροή εδάφους στα περισσότερα έργα ηλεκτρονικής. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σπάταλο να μην χρησιμοποιείτε χυμούς εδάφους, καθώς όλος αυτός ο χαλκός θα πρέπει να χαραχθεί. Πληρώνετε ήδη για τον χαλκό, μπορεί επίσης να μην τον ρυπαίνετε τις υδάτινες οδούς της Κίνας (ή οπουδήποτε) και να τον χρησιμοποιήσετε καλά ως το επίπεδο του εδάφους σας. Οι εκκολαπτόμενες ροές έχουν πολύ περιορισμένη χρήση στη σύγχρονη ηλεκτρονική και σπάνια, αν χρησιμοποιηθούν πια για το σκοπό αυτό, καθώς οι χυμοί στερεού εδάφους φέρονται να έχουν καλύτερες ιδιότητες για σήματα υψηλής συχνότητας, για να μην αναφέρουμε ότι είναι καλύτεροι στη θωράκιση ευαίσθητων ιχνών ΚΑΙ μπορούν να παρέχουν κάποια παράκαμψη χωρητικότητα με ένα "ζωντανό" επίπεδο εάν χρησιμοποιείτε έναν πίνακα πολλαπλών στρωμάτων. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι εάν χρησιμοποιείτε φούρνο ανανέωσης ή σταθμό επεξεργασίας θερμού αέρα, δεν συνιστάται η σύνδεση στερεού επιπέδου εδάφους με παθητικά εξαρτήματα, καθώς μπορεί να "επιτύμβια στήλη" όταν αναβοσβήνει, καθώς το επίπεδο γείωσης έχει περισσότερη θερμική μάζα που πρέπει να θερμανθεί για να λιώσει η κόλλα. Σίγουρα μπορείτε να το κάνετε εάν είστε προσεκτικοί, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε θερμικά μαξιλάρια ανακούφισης ή αυτό που η EasyEDA ονομάζει "Spokes" για να συνδέσετε τη γείωση του παθητικού εξαρτήματός σας. Ο πίνακας μου χρησιμοποιεί μαξιλάρια θερμικής ανακούφισης, αν και αφού κολλάω στο χέρι, δεν έχει καμία σημασία.

Κατά τη διάχυση της θερμότητας…

Ο ηλιακός φορτιστής μας δεν πρέπει να διαχέει υπερβολική θερμότητα, ακόμη και στο μέγιστο σχεδιασμένο ρεύμα 3Α (εξαρτάται από την ασφάλεια). Στη χειρότερη περίπτωση, η αντίσταση του SQJB60EP είναι 0.016mOhm στα 4.5V στα 8A (SQJ974EP στη δεύτερη αναθεώρησή μου, στα 0.0325mOhm, δείτε τις σημειώσεις μου στο τέλος για περισσότερες πληροφορίες). Χρησιμοποιώντας το Ohms Law, P = I^2 * R, η κατανάλωση ισχύος μας είναι 0,144W στα 3Α (Τώρα βλέπετε γιατί έχω χρησιμοποιήσει MOSFET καναλιού Ν για το κύκλωμα "διόδου" MPPT και αντίστροφης τάσης). Ο ρυθμιστής αυτοκινήτων 5V δεν πρέπει να διαχέεται πολύ, καθώς σχεδιάζουμε μόνο το πολύ μερικές ντουζίνα μιλιαμπέρ. Με μια μπαταρία 12V, ή ακόμα και μια 24V, δεν θα πρέπει να βλέπουμε αρκετή απώλεια ισχύος στον ρυθμιστή για να ανησυχούμε πραγματικά για τη βύθιση θερμότητας, ωστόσο, σύμφωνα με την εξαιρετική σημείωση εφαρμογής της TI σχετικά με το ζήτημα, το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος σας διαχέεται ως θερμότητα συμπεριφορά πίσω στο ίδιο το PCB, καθώς είναι η διαδρομή της μικρότερης αντίστασης. Για παράδειγμα, το SQJB60EP έχει θερμική αντίσταση 3,1C/W στο μαξιλάρι αποστράγγισης, ενώ η πλαστική συσκευασία έχει θερμική αντίσταση 85C/W. Η βύθιση θερμότητας είναι πολύ πιο αποτελεσματική όταν γίνεται μέσω του ίδιου του PCB, δηλ. Θέτοντας ωραία μεγάλα επίπεδα για τα εξαρτήματά σας που διαχέουν πολύ θερμότητα (μετατρέποντας έτσι το PCB σας σε έναν διασκορπιστή κεφαλής), ή δρομολογώντας vias στην αντίθετη πλευρά του πίνακα από ένα μικρότερο επίπεδο στην κορυφή για πιο συμπαγή σχέδια. (Η δρομολόγηση θερμικών vias σε ένα επίπεδο στην απέναντι πλευρά του πίνακα καθιστά επίσης δυνατή την εύκολη τοποθέτηση μιας ψύκτρας/γυμνοσάλιαγκας στην πίσω πλευρά της σανίδας ή να διαχέεται αυτή η θερμότητα μέσω του επιπέδου γείωσης μιας άλλης πλακέτας όταν συνδέεται ως module.) Ένας γρήγορος και βρώμικος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να υπολογίσετε πόση ισχύς μπορείτε να διασπάσετε με ασφάλεια από ένα εξάρτημα είναι (Tj - Tamb) / Rθja = Power. Για περισσότερες πληροφορίες, σας συνιστώ θερμά να διαβάσετε τη σημείωση εφαρμογής της TI.

Και τελικά…

Εάν θέλετε να έχετε το έργο σας μέσα σε ένα δοχείο, όπως σκοπεύω να κάνω καθώς προφανώς θα χρησιμοποιηθεί έξω, θα πρέπει πάντα να επιλέγετε το δοχείο/κουτί σας πριν τοποθετήσετε τον πίνακα σας. Στην περίπτωσή μου, επέλεξα το EX-51 της Polycase και σχεδίασα τον πίνακα μου ως τέτοιο. Σχεδίασα επίσης έναν πίνακα "μπροστινού πίνακα", ο οποίος συνδέεται με τις καστελιωμένες "τρύπες" της ηλιακής εισόδου, ή ακριβέστερα, σχισμές (που ταιριάζουν σε μια σανίδα πάχους 1,6 mm). Συγκολλήστε τα μαζί και είστε έτοιμοι. Αυτός ο πίνακας διαθέτει αδιάβροχους συνδετήρες από το Switchcraft. Δεν έχω αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσω ακόμα "μπροστινό πάνελ" ή "πίσω πάνελ", αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα χρειαστώ επίσης έναν "αδιάβροχο αγωγό καλωδίων" είτε για την είσοδο ή την έξοδο, όσο και για το θερμίστορ της μπαταρίας μας. Επιπλέον, ο φορτιστής μου μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε έναν πίνακα ως μονάδα (εξ ου και οι καστελιωμένες τρύπες).

Βήμα 2: Λήψη των ανταλλακτικών σας

Η παραγγελία των ανταλλακτικών σας μπορεί να είναι μια ενοχλητική εργασία, δεδομένου του αριθμού των προμηθευτών και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μικρά μέρη θα χαθούν κατά καιρούς (δηλαδή αντιστάσεις, πυκνωτές). Στην πραγματικότητα, έχασα τις αντιστάσεις για το κύκλωμα φόρτισης της μπαταρίας 24V. Ευτυχώς, δεν θα χρησιμοποιήσω το κύκλωμα φόρτισης 24V.

Επέλεξα να παραγγείλω το PCB μου από το JLCPCB, επειδή η βρωμιά του είναι φθηνή. Φάνηκε επίσης να έχουν στραφεί σε μια διαδικασία "με δυνατότητα εικόνας", η οποία αφήνει ωραίες τραγανές μεταξοτυπίες (και μάσκες κολλήματος) από την τελευταία παραγγελία τους. Δυστυχώς, δεν παρέχουν πλέον δωρεάν μεταφορικά, οπότε είτε θα πρέπει να περιμένετε μία ή δύο εβδομάδες για να το αποκτήσετε, είτε θα πρέπει να πληρώσετε 20 $+ για να αποσταλεί μέσω DHL…. Όσον αφορά τα εξαρτήματά μου, πήγα με το Arrow, καθώς έχουν δωρεάν μεταφορικά. Έπρεπε μόνο να αγοράσω το θερμίστορ από το Digikey, καθώς ο Arrow δεν το είχε.

Συνήθως, τα παθητικά μεγέθους 0603 είναι A-OK για συγκόλληση. Τα εξαρτήματα μεγέθους 0402 μπορεί να είναι δύσκολα και να χαθούν εύκολα, οπότε παραγγείλετε τουλάχιστον το διπλάσιο από αυτό που χρειάζεστε. Πάντα ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι σας έστειλαν όλα τα στοιχεία σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν δεν ενοποιήσουν την παραγγελία σας και, αντίθετα, σας στείλουν 20 διαφορετικά κουτιά μέσω του FedEx.

Βήμα 3: Προετοιμασία…

Προετοιμασία για συγκόλληση…. Πραγματικά δεν χρειάζεστε τόσα πολλά εργαλεία για συγκόλληση. Ένα φθηνό συγκολλητικό σιδήρου, μέτριας ισχύος, ροή, συγκόλληση, τσιμπιδάκια και μπιμπερό, είναι όλα όσα χρειάζεστε. ΠΡΕΠΕΙ επίσης να έχετε έτοιμο έναν πυροσβεστήρα και θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να έχετε έτοιμη μια μάσκα για να φιλτράρετε τους αερομεταφερόμενους μολυσματικούς παράγοντες που αποβάλλονται από τη ροή, η οποία είναι καρκινική/τοξική.

Βήμα 4: Το βάζουμε μαζί

Η συναρμολόγηση του PCB σας είναι πραγματικά απλή. Είναι σχεδόν "κασσίτερος ένα μαξιλάρι, συγκόλληση μιας καρφίτσας σε αυτήν την καρτέλα, στη συνέχεια" σύρετε συγκόλληση "των υπόλοιπων ακίδων". Δεν χρειάζεστε μικροσκόπιο ή έναν φανταχτερό σταθμό επεξεργασίας για να κολλήσετε εξαρτήματα SMD. Δεν χρειάζεστε καν μεγεθυντικό φακό για οτιδήποτε μεγαλύτερο από και 0603 (και μερικές φορές 0402) εξαρτήματα. Απλά βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν γεφυρωμένες καρφίτσες και ότι δεν έχετε κρύες αρθρώσεις. Αν δείτε κάτι "αστείο", βάλτε λίγο ροή πάνω του και χτυπήστε το με το σίδερο.

Όσον αφορά τη ροή, πιθανότατα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μη καθαρή ροή, καθώς είναι ασφαλές να το αφήσετε στο σκάφος σας. Δυστυχώς είναι πόνος να το καθαρίσετε πραγματικά από τον πίνακα σας. Για να καθαρίσετε τη ροή «χωρίς καθάρισμα», αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα μεγάλα πράγματα με λίγο αλκοόλ υψηλής ποιότητας, πάνω από 90% συγκέντρωση και ένα μπατονέτα. Στη συνέχεια, βουρτσίστε το καλά με μια παλιά οδοντόβουρτσα (παλιές ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες/κεφαλές οδοντόβουρτσας λειτουργούν υπέροχα). Τέλος, ζεσταίνετε λίγο αποσταγμένο νερό για μπάνιο με ζεστό νερό. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε κάποιο απορρυπαντικό πιάτων αν θέλετε (απλά βεβαιωθείτε ότι δεν θα βιδώσει τη σανίδα σας, δεν θα πρέπει να καταστρέψει τυχόν γυμνές συνδέσεις στο PCB σας καθώς τα απορρυπαντικά πιάτων έχουν σχεδιαστεί για να "συνδέονται" με οργανικά συστατικά μέσω του υδρόφοβου συστατικό του σαπουνιού. Η υδρόφοβη-υδρόφιλη δράση παρέχεται από την πολική/μη πολική υδρογονάνθρακα/αλκαλική δομή των μορίων του και μπορεί να ξεπλυθεί μέσω του υδρόφιλου συστατικού. Πραγματικά, το μόνο ζήτημα είναι όταν δεν ξεπλένεται σωστά με αποσταγμένο νερό ή εάν είναι εξαιρετικά διαβρωτικό). ΑΝ από κάποιο θαύμα πράγματι καταργήσετε όλη τη μη καθαρή ροή με αλκοόλ, και πιθανότατα δεν θα το κάνετε, μπορείτε να παραλείψετε το πλύσιμο της σανίδας σας όλα μαζί.

Μετά από περίπου 30 λεπτά, το ζεστό νερό πρέπει να διασπάσει το υπόλοιπο κολλώδες υπόλειμμα στον πίνακα σας, στη συνέχεια μπορείτε να πάτε στην πόλη με την οδοντόβουρτσά σας και να το αφαιρέσετε. Ξεπλύνετε καλά και αφήστε το να στεγνώσει σε φούρνο τοστιέρα στη χαμηλότερη ρύθμιση ή αφήστε το να στεγνώσει τουλάχιστον 24 ώρες στον ύπνο. Ιδανικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε είτε φρυγανιέρα είτε φθηνό πιστόλι ζεστού αέρα από το Harbor Freight που κρατάτε αρκετά μακριά για να μην τηγανίσετε τίποτα. Θα μπορούσατε επίσης να χρησιμοποιήσετε πεπιεσμένο αέρα στο ίδιο αποτέλεσμα.

Ως δευτερεύουσα σημείωση, να είστε προσεκτικοί όταν βουρτσίζετε τα PCB σας, καθώς μπορείτε να χαλαρώσετε τα βάζα. Δεν χρειάζεται να πιέζετε πολύ δυνατά, αρκεί να φτάσετε τις τρίχες ανάμεσα στα εξαρτήματα.

Βήμα 5: Ηλιακοί συλλέκτες…