Crystal CMoy Free Form Ενισχυτής ακουστικών: 26 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:35

Αυτό το κύκλωμα ενισχυτή ακουστικών είναι διαφορετικό από τις συμβατικές σύγχρονες τεχνικές κατασκευής στο ότι είναι ενσύρματο, P2P (Point to Point) ή δωρεάν καλωδίωση όπως στις παλιές καλές ημέρες βαλβίδων πριν από την επέμβαση PCB και τρανζίστορ.

Αντί για ένα παραδοσιακό περίβλημα, το κύκλωμα οπών είναι ενθυλακωμένο σε ρητίνη πολυεστέρα για να ενισχύσει τα εσωτερικά.

Εάν διαβάζετε αυτό και σκέφτεστε γιατί χρειάζεστε ενισχυτή για ακουστικά, κάντε κλικ εδώ

Αν και πολλοί ενισχυτές ακουστικών cMoy έχουν σχεδιαστεί για να είναι φορητοί, αυτός είναι σχεδιασμένος για επιτραπέζιους υπολογιστές, αν και θα μπορούσε να κατασκευαστεί και μια μπαταρία.

Αυτό είναι ένα αρκετά μακρύ διδακτικό, οπότε "φτιάξτε μια μπύρα" όπως λέμε στο Yorkshire και χαλαρώστε.

Στο πάνω μέρος υπάρχουν πολλές φωτογραφίες:)

Βήμα 1: Το σχηματικό

Εδώ είναι το σχήμα του ενισχυτή ακουστικών EaglePCB που ακολουθεί τον σχεδιασμό cMoy Η λίστα εξαρτημάτων έχει ως εξής Τμήμα τροφοδοσίας 1x DC Power Jack 1x 5mm LED R1LED: 1x 1k έως 10k 0.6 watt μεταλλική αντίσταση μεμβράνης (Για το LED ισχύος, οπουδήποτε από 1k έως 10k θα είναι καλό όλα εξαρτώνται από την τάση εισόδου και πόσο φωτεινό σας αρέσει το LED σας.) CP1/2: 2x 470uf 35 ή 50v Capacitors Power RP1/2: 2x 4.7k 0.6 watt μεταλλικές αντιστάσεις μεμβράνης (Για το τροφοδοτικό διαχωριστή τάσης) Τμήμα ενισχυτή IC1: 1x OPA2107 Διπλός ενισχυτής λειτουργίας C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v Πυκνωτές (για είσοδο ήχου σήματος) C2/3: 2x 0.1uf πυκνωτές πολυεστερικού κουτιού (Για τη σταθεροποίηση του OP-AMP) R1LED: 1x 1k 0.6 αντίσταση μεταλλικής μεμβράνης watt (1/2 Watt) R2L/R: 2x 100k 0.6 watt αντιστάσεις μεταλλικής μεμβράνης (1/2 Watt) R3L/R: 2x 1k 0.6 watt αντιστάσεις μεταλλικής μεμβράνης (1/2 Watt) R4L/R: 2x 10k Αντιστάσεις μεταλλικής μεμβράνης 0,6 watt (1/2 Watt) R5L/R: JUMPERED (προαιρετικά,) Υποδοχές στερεοφωνικού βύσματος 2x 3,5 mm Λήψεις: EaglePCB. SCH Σχηματική και PDF παρακάτω

Βήμα 2: Φτιάχνοντας το σκελετό

Αυτό το κομμάτι είναι πολύ άβολο! Θα δοκιμάσει τις ικανότητές σας σε κάμψη και συγκόλληση Όλα πρέπει να είναι οπτικά επισημασμένα, επειδή όλα θα εμφανίζονται για όλη την ώρα όταν χυτεύονται σε ρητίνη. Για να δημιουργήσω το δίαυλο τροφοδοσίας χρησιμοποίησα καλώδιο συμπαγούς πυρήνα 1,10 χιλιοστών, προερχόμενο από διπλό δίκτυο και καλώδιο γείωσης που χρησιμοποιήθηκε για την εσωτερική καλωδίωση του σπιτιού. Απαιτούνται μόνο βασικά εργαλεία για την κατασκευή του σκελετού: Συγκολλητικό συγκολλητικό σιδήρου (κατά προτίμηση λεπτό εύρος) Στυλό Flux (προαιρετικό) Πένσα μακράς μύτης για κάμψη Snips

Βήμα 3: Εξωτερικό τροφοδοτικό

Για την κύρια εξωτερική τροφοδοσία θα χρειαστείτε έναν τύπο λειτουργίας διακόπτη, χρησιμοποίησα έναν από έναν παλιό δρομολογητή οτιδήποτε στην περιοχή τάσης 9-18VDC και η τρέχουσα βαθμολογία 300ma πάνω θα κάνει. Θα χρειαστείτε επίσης ένα τροφοδοτικό με θετικό κεντρικό πείρο που υποδηλώνεται με το σύμβολο με στον κόκκινο κύκλο στην εικόνα. Εάν εντοπίσατε κάποιο βουητό στα ακουστικά σας όταν δοκιμάζετε το κύκλωμα πριν από τη ροή ρητίνης ελέγξτε όλο το κύκλωμα και στη συνέχεια δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό μοντέλο τροφοδοσίας. Εάν το τροφοδοτικό που επιλέξατε είναι ένα φθηνό κονδυλώματος τοίχου που περιέχει μετασχηματιστή (γραμμική παροχή ρεύματος), αναμφίβολα θα βουίζει στα ακουστικά

Βήμα 4: Καλωδίωση του Power Jack

Ο ακροδέκτης Πίσω πηγαίνει στο +V (+Σιδηρόδρομος) Ο Μέσος και από πλευράς στη γείωση (-Σιδηρόδρομος)

Βήμα 5: Συμβουλή: Αποκτήστε μια ωραία κάμψη

Βρήκα για να έχω ωραίες επαναλαμβανόμενες σταθερές στροφές στα καλώδια αντίστασης και σύρμα χαλκού έπρεπε να χρησιμοποιήσω έναν άξονα κατσαβιδιού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατσαβίδια διαφορετικής διαμέτρου για μικρότερες ή μεγαλύτερες στροφές ακτίνας.

Βήμα 6: Κάνοντας το σκελετό 2

Εδώ μπορούμε να δούμε τη βασική διάταξη του τμήματος τροφοδοσίας Είναι μια τροφοδοσία διπλού άκρου που παίρνει μια είσοδο μονής απόληξης (12VDC) και τη χωρίζει με ένα διαχωριστή τάσης. Τα στεφάνια στα δεξιά είναι για το κύκλωμα op-amp, αυτό απαιτεί +/GND/- αντί για απλώς +/GND. Αυτό σημαίνει βασικά η ισχύς για τον Burr Brown OPA2107 Λειτουργικό ενισχυτή ή το Op -Amp χρειάζεται -Volt and +Volt διαχωριστικό δεν έρχεται ποτέ σε άμεση επαφή με την κύρια γείωση ισχύος που εισέρχεται από την πρίζα. Οι δύο αντιστάσεις 4,7k κοντά στο πίσω μέρος είναι οι διαχωριστές τάσης, η παροχή στην υποδοχή τροφοδοσίας σε αυτήν την περίπτωση είναι 12VDC και στη συνέχεια μειώνεται στο μισό από το διαχωριστή τάσης που παράγει -6v και +6v και στα δύο εξωτερικά χάλκινα καλώδια ή μπορείτε να καλέσετε τότε λεωφορεία Το Το +V για το LED τροφοδοτείται κατευθείαν από το πίσω μέρος του βύσματος τροφοδοσίας και χρησιμοποιεί το καλώδιο χαλκού -6v για γείωση μέσω αντίστασης 1k, καθώς όλα αυτά έρχονται πριν από το διαχωριστή τάσης όσον αφορά το LED -6v είναι φυσιολογικό έδαφος. Τώρα για να αρχίσετε να προσθέτετε τις άλλες αντιστάσεις σύμφωνα με το σχηματικό.

Βήμα 7: Κάνοντας το σκελετό 3

Οι δύο μεγάλοι ασημένιοι πυκνωτές 470uf 50v προορίζονται για τις ράγες τροφοδοσίας που ακολουθούνται από τους δύο κόκκινους πυκνωτές bi-pass για σταθερότητα Op-Amp, σε περίπτωση οποιασδήποτε ταλάντωσης, η οποία αυστηρά μιλώντας πρέπει να συνδέεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στα πόδια Op-Amp. Έχοντας πει ότι δεν είχα κανένα πρόβλημα σταθερότητας με αυτό το IC σε άλλα Cmoys που έχω κάνει. Προσέξτε να ελέγξετε την πολικότητα των πυκνωτών πριν από τη συγκόλληση

Βήμα 8: Κάνοντας το σκελετό 4

Εδώ μπορείτε να δείτε τα πόδια τιρκουάζ Resistor (R4) να προεξέχουν από την κορυφή του Op-Amp IC εδώ είναι όπου περιστρέφονται από την έξοδο έως εκεί που πρέπει να βρίσκεται το R5 στο Σχηματικό. Το R5 είναι προαιρετικό και δεν το εγκαθιστώ ποτέ, αλλά πρέπει ακόμα να συνδεθεί στην έξοδο με ή χωρίς την αντίσταση, αυτό επίσης μειώνει τα επιπλέον καλώδια. Η τιρκουάζ αντίσταση (R4) καθορίζει το κέρδος μαζί με το R3. μπορείτε να δείτε καλύτερα τους βρόχους στη δεύτερη εικόνα Στην τρίτη εικόνα τα κάτω 4 καλώδια μπορούν τώρα να συνδεθούν με την εικονική γείωση (μεσαίο χάλκινο σύρμα)

Βήμα 9: Κάνοντας το σκελετό 4

Χρόνος για να προσθέσετε τα ανώτατα όρια εισόδου, αυτά σταματούν κάθε τάση DC (συνεχές ρεύμα) που εισέρχεται στον ενισχυτή από την πηγή (iPod ETC) μέσω της υποδοχής υποδοχής εισόδου, καθώς αυτό θα ενισχυθεί επίσης με έναν συντελεστή κέρδους. Τα ηχητικά σήματα λειτουργούν σε AC (εναλλασσόμενο ρεύμα). Το κέρδος ορίζεται αρκετά χαμηλότερα ως πηγή εισόδου σε αυτήν την περίπτωση ο υπολογιστής έχει υψηλή έξοδο και δεν θα υπάρχει ποτενσιόμετρο έντασης για φυσική ρύθμιση της έντασης. Στη δεύτερη εικόνα τα πόδια από τις τιρκουάζ αντιστάσεις κάμπτονται για να σχηματίσουν τη σύνδεση εξόδου που θα συνδεθεί στην υποδοχή της υποδοχής ακουστικών. Η 3η & 4η εικόνα δείχνει τη σύνδεση των υποδοχών εισόδου ήχου και ακουστικών. Χρησιμοποίησα σμάλτο σύρμα από έναν παλιό μετασχηματιστή για να δώσω μια σταθερή εμφάνιση, αλλά έχει επίσης καλή ποσότητα μόνωσης ενάντια στα σορτς.

Βήμα 10: Δημιουργία εικόνων αναφοράς σκελετού

Ακολουθούν μερικές επιπλέον φωτογραφίες για αναφορά.

Βήμα 11: Δοκιμή

Σε αυτό το στάδιο ΜΗΝ δοκιμάσετε τον ενισχυτή με τα καλύτερα ακουστικά σας, χρησιμοποιήστε μερικά φθηνά παλιά ακουστικά. Ας ελπίσουμε ότι δοκιμάστηκε εντάξει και ακούγεται υπέροχα!

Βήμα 12: Στεγανοποίηση προ χύτευσης

Αυτές οι συγκεκριμένες υποδοχές είναι από μια παλιά κάρτα ήχου ζωντανής ήχου λόγω του γεγονότος ότι θα μπορούσα να τις σφραγίσω εύκολα για να σταματήσω την εισροή ρητίνης. Και οι δύο πλευρές του ήχου Jack Socket αφαιρέθηκαν κατά τη διαδικασία στεγανοποίησης, οι πλευρές στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν μετά την εφαρμογή ρητίνης σε όλες τις άκρες. Η ρητίνη τοποθετήθηκε επίσης γύρω από όλες τις ακίδες σύνδεσης γύρω από το κάτω μέρος για να εξασφαλίσει μια αεροστεγή σφράγιση. Περισσότερη ρητίνη χρησιμοποιήθηκε στο κάτω μέρος της υποδοχής DC. Ελπίζω ότι η επιπλέον ρητίνη δεν θα εμφανιστεί πολύ στο τελικό χύτευση.

Βήμα 13: Στεγανοποίηση προ χύτευσης 2

Χρησιμοποιώντας το Blue Tack και την καθαρή ταινία, οι τρεις πρίζες ήταν συνδεδεμένες, τα δάχτυλα σταυρωμένα.)

Βήμα 14: Ανύψωση του κυκλώματος

Για να ανυψώσω το κύκλωμα μέσα στο χύτευση, κόλλησα δύο ανυψωτικά σύρματος στην εικονική γείωση που τρέχουν στη μέση του ενισχυτή.

Βήμα 15: Προσθέστε ετικέτα στις υποδοχές ήχου

Σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να φτιάχνω μερικές Ετικέτες Εισόδου, εν μέρει για να βελτιώσω την εμφάνιση των πριζών. Αφού μετρήθηκαν οι πρίζες, έγιναν και εκτυπώθηκαν σε κλίμακα στο Adobe PhotoShop, στη συνέχεια εκτυπώθηκαν σε λεπτό φωτογραφικό χαρτί και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ταινία διπλής όψης κολλημένα στις πλευρές της πρίζας.

Βήμα 16: Κάνοντας το καλούπι

Σκέφτηκα για αρκετό καιρό σχετικά με το σχέδιο και τα υλικά για το καλούπι στο τέλος αποφάσισα να χρησιμοποιήσω μια κάρτα πάχους 1,5mm. Όταν κόπηκε με ένα μαχαίρι χειροτεχνίας άφησε μια πολύ καθαρή και επίπεδη άκρη που βοήθησε στην κατανομή της ακρίβειας. Συνειδητοποιώ ότι υπάρχουν καλύτεροι τρόποι για να δημιουργήσετε ένα καλούπι όπως η χρήση σιλικόνης, αλλά ο στόχος είναι να γίνουν οι πλευρές όσο πιο τετράγωνες και αληθινές γίνεται, καθώς αυτή είναι μια κάρτα έργου που φάνηκε ιδανική. Στη συνέχεια σχεδίασα τα πρότυπα καλουπιού στο EaglePCB και στη συνέχεια με ταινία διπλής όψης κόλλησα την εκτύπωση στην κάρτα που θα κοπεί. Όταν έφτασε η ώρα για τη συναρμολόγηση του καλουπιού, κάθε γωνία ήταν κολλημένη στη θέση της με σούπερ κόλλα μέχρι όλα τα μέρη του καλουπιού να είναι μαζί ως ένα σημείο στο οποίο έτρεξα περισσότερη σούπερ κόλλα σε όλο το μήκος κάθε πλευράς. Αφού αυτό είχε στεγνώσει τελείως εφαρμόστηκε δεύτερη κόλλα για να διασφαλιστεί ότι οι αρμοί σφραγίστηκαν πλήρως. Λήψεις: Διάταξη DXF και PDF παρακάτω

Βήμα 17: Ένας διαφορετικός τύπος "όγκου" (ενημερωμένο)

Ένας εύκολος τρόπος για να υπολογίσετε τον όγκο σε "ml" ήταν να γεμίσετε μια επένδυση με νερό και στη συνέχεια να ρίξετε το περιεχόμενο σε ένα φλιτζάνι για να μετρήσετε τον όγκο και το βάρος. Θα μπορούσα να μετρήσω το καλούπι με ένα χάρακα, αλλά αυτό ήταν πιο γρήγορο και μου έδωσε μια ένδειξη του κατά προσέγγιση βάρους της ρητίνης που απαιτείται για να γεμίσει τον όγκο του καλουπιού, πρέπει επίσης να συνυπολογίσετε τη μετατόπιση του αντικειμένου που ενθυλακώνεται. Εκτίμησα ότι το νερό θα έχει περίπου παρόμοια πυκνότητα και βάρος με τη ρητίνη. Τώρα γνωρίζετε τον όγκο που χρειάζεστε για να ακολουθήσετε τις οδηγίες για τη ρητίνη που έχετε αγοράσει για να βρείτε τη σωστή αναλογία ρητίνης προς σκληρυντή. Χρησιμοποίησα Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst (1 έως 2%), πιστεύω ότι είναι ρητίνη πολυεστέρα η αναλογία Καταλύτη προς Ρητίνη ήταν περίπου 1%. Prettyταν αρκετά δύσκολο να μετρηθεί ο καταλύτης σε τόσο μικρές ποσότητες. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες, που όλες απαιτούν διαφορετικές αναλογίες ρητίνης προς σκληρυντή. Έτσι, η ανάμειξή του κλπ εξαρτάται πραγματικά από τον τύπο που χρησιμοποιείτε.

Βήμα 18: Ανάμιξη της ρητίνης

Με τη ρητίνη ανακατεμένη έπρεπε να βεβαιωθώ ότι την έριξα αργά και κοντά στο καλούπι για να μην ενθαρρύνω τις φυσαλίδες αέρα. Μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα ότι υπάρχει ένας θόλος ρητίνης που υψώνεται πάνω από το καλούπι, για να επιτρέψει τη συρρίκνωση καθώς η ρητίνη σκληραίνει. Μόλις η ρητίνη αναμειχθεί, δεν θα έχετε πολύ χρόνο να εργαστείτε με αυτήν πριν ξεκινήσει η σκλήρυνση, οπότε έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να παραδώσετε.

Βήμα 19: Θεραπεία της χημικής αντίδρασης

Το καλούπι στη συνέχεια καλύφθηκε για να σταματήσει τυχόν συντρίμμια ή σκόνη που εισέρχονται στο γύψο. Μια χημική αντίδραση θα ξεκινήσει και το γύψο θα παράγει θερμότητα. Αυτή είναι η διαδικασία σκλήρυνσης στη δουλειά. Χρησιμοποίησα θερμόμετρο χωρίς επαφή για να μετρήσω τη θερμοκρασία καθώς ωρίμασε 8 λεπτά και τα πράγματα ζεσταίνονται. Σε αυτό το σημείο η επιφάνεια αρχίζει να ζελατίζεται, εμφανίζεται ως λακκάκι της επιφάνειας. Άφησα το καστ για 24 ώρες για να σκληρύνει πλήρως πριν ξεκινήσω το επόμενο στάδιο.

Βήμα 20: Σπάσιμο της μούχλας

Αφού αφήσατε το καστ για 24 ώρες, το πρώτο πράγμα που κάνατε ήταν να τρίψετε την κορυφή με ζώνη έτσι ώστε να είναι επίπεδη στο καλούπι. Είχα τότε ένα σημείο αναφοράς για τον τετραγωνισμό όλων των άλλων πλευρών. Εγώ χρησιμοποίησα το τριβείο ζώνης ήταν καλά στερεωμένο καλά σε μια όψη (παρακαλώ προσέξτε όταν το κάνετε αυτό!) Μετά από λίγη υγρή λείανση με P600 και έπειτα P1200 Grit χαρτί έμεινα με το βασικό σχήμα.

Βήμα 21: Απενεργοποίηση των άκρων

Χρησιμοποιώντας ξανά το Vice, έσφιξα το δρομολογητή μου με μια αυτοσχέδια πλατφόρμα στην κορυφή. Χτύπησα τις αιχμηρές άκρες που θα ήταν επιρρεπείς στο σπάσιμο. Το ρουλεμάν στο κομμάτι του δρομολογητή ακολουθεί την επίπεδη πλευρά κόβοντας μια ομοιόμορφη λοξοτομή σε όλες τις άκρες.

Βήμα 22: Τελικό πολωνικό

Για να γυαλίσω ξανά την επιφάνεια χρησιμοποίησα P600 και έπειτα P1200 τρίψτε υγρό και στεγνό χαρτί βουτηγμένο σε νερό. Διαπίστωσα ότι το T-CUT ή το Brasso έκαναν ένα εξαιρετικό στιλβωτικό βερνίκι που έλαμψε κυριολεκτικά την επιφάνεια από ένα θαμπό φινίρισμα. Οι προφυλάξεις κατά τη σφράγιση των πριζών λειτούργησαν αρκετά καλά και καμία ρητίνη δεν εισήλθε στις κοιλότητες της υποδοχής Jack, υπάρχουν μερικές μικροσκοπικές φυσαλίδες αέρα, αλλά τίποτα που δεν φαίνεται πραγματικά. Ο μόνος τρόπος για να εξαλειφθούν εντελώς οι φυσαλίδες αέρα θα ήταν να χρησιμοποιηθεί θάλαμος ή θόλος κενού από τότε. Έχοντας σκεφτεί αυτό, νομίζω ότι μπορεί κάλλιστα να έχει εξαναγκάσει τη ρητίνη στις κοιλότητες του αέρα. Μια συμβουλή εάν είχατε θάλαμο ή θόλο κενού θα ήταν να σκουπίσετε τη ρητίνη μετά την ανάμειξη πριν από την έκχυση καθώς η διαδικασία ανάμιξης εισάγει μερικές μικρές φυσαλίδες αέρα.

Βήμα 23: Προφυλάξεις

Maybeσως υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τους πυκνωτές σε περίπτωση αντιστροφής της πολικότητας. Εάν χρησιμοποιείτε κατασκευασμένο τροφοδοτικό, όπως κονδυλώματα τοίχου ή τούβλα και ο γρύλος έχει θετικό κέντρο, αυτό δεν είναι πραγματικά πρόβλημα. Σε περίπτωση καταστροφικής αστοχίας, οι πυκνωτές κατασκευάζονται με ασφαλή βλάβη για να απελευθερώσουν πίεση. Στο άκρο του πυκνωτή το καπάκι βαθμολογείται αποδυναμώνοντας το. Αυτό με τη σειρά του σταματά την υπερβολική πίεση του πυκνωτή. Ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, οι πιλοτικές τρύπες θα μπορούσαν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στα άκρα του πυκνωτή (όχι!). Αυτό θα λειτουργούσε ως αδύναμος κρίκος ή βαλβίδα διαφυγής για οποιαδήποτε συσσώρευση πίεσης. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί μια δίοδος για την πρόληψη της αντίστροφης πολικότητας.

Βήμα 24: Δοκιμή των ράγες τάσης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ανύψωσης του κυκλώματος, εκτός από τη χρήση λεπτού σύρματος κατά τη χύτευση, αλλά το είχα σκεφτεί εδώ και αρκετό καιρό. Υπάρχει ένα αντίθετο σε αυτήν τη μέθοδο σε περίπτωση βλάβης, μπορώ να ελέγξω τις τάσεις διαχωριστή +/- ράγας, επίσης για λόγους ευθυγράμμισης πριν από τη χύτευση. Παρόλο που το κύκλωμα δεν θα είναι πλέον σε λειτουργία μόλις χυθεί, θα μου δώσει μια ώθηση για το τι μπορεί να έχει πάει στραβά ελέγχοντας την εικονική γείωση (το καλώδιο στέκεται) έναντι των αρνητικών και θετικών συνδέσεων γρύλου ισχύος. Εδώ μπορείτε να δείτε το 12vdc split -6/+6 τάσεις

Βήμα 25: Θερμοκρασία λειτουργίας

ΖΕΣΤΟ Ή ΟΧΙ ! Όσον αφορά τις ανησυχίες για τη διάχυση θερμότητας ……. Ακολουθούν τα αποτελέσματα σε 12vdc (-6/+6) αναπαραγωγή μουσικής σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για 60 λεπτά. Ο μετρητής στα δεξιά μετρά τη θερμοκρασία περιβάλλοντος 16c Το υπέρυθρο θερμόμετρο μετράει πάνω από το τσιπ IC στους 18c ακόμη και όταν λειτουργεί στα 18vdc η θερμοκρασία μεταβαλλόταν μόνο κατά 1c Γνώριζα ήδη ότι το κύκλωμα δεν θα παράγει καμία σημαντική θερμότητα πριν ξεκινήσω. Εάν αυτό ήταν ανησυχητικό θα είχα ενσωματώσει μια μικρή ψύκτρα στην κορυφή του IC αποκαλύπτοντας την ίδια στην επάνω επιφάνεια του χύσιμο. Παρόλο που δεν υπάρχει μεταλλική θωράκιση όπως θα κάνατε σε ένα συμβατικό πλαίσιο/PCB, ο ενισχυτής δεν εμφανίζει ανεπιθύμητο θόρυβο ή παρεμβολές RF, καθώς μπορεί να συνδυαστεί με ένα ανοιχτό σχέδιο πλαισίου, όπως αυτό είναι αθόρυβο ακόμα κι αν είναι δίπλα στο κινητό μου τηλέφωνο και WiFi router. Ηλεκτρονικοί μηχανικοί έχουν εμπλουτίσει ή τοποθετούν ηλεκτρονικά σε ρητίνες εδώ και δεκαετίες συνήθως για την απόσβεση των κραδασμών ή τον έλεγχο της υγρασίας, απλά αποφάσισα να το κάνω να φαίνεται ευπαρουσίαστο:)

Βήμα 26: Συλλογή

Ελπίζω να απολαύσατε τον οδηγό και ίσως να εμπνεύσει μερικούς από εσάς να δοκιμάσουν κάτι από τον τοίχο Ευχαριστούμε που κοιτάξατε το διδακτικό:) RupertTallman Labs

Δεύτερο στο Make It Real Challenge