DIY Arduino Battery Capacity Tester - V2.0: 11 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:34

Στις μέρες μας υπάρχουν παντού ψεύτικες μπαταρίες λιθίου και NiMH που πωλούνται μέσω διαφημίσεων με υψηλότερη χωρητικότητα από την πραγματική τους χωρητικότητα. Έτσι, είναι πραγματικά δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ πραγματικής και ψεύτικης μπαταρίας. Ομοίως, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τη χωρητικότητα που διατηρείται στις σωζόμενες μπαταρίες φορητού υπολογιστή 18650. Έτσι, απαιτείται μια συσκευή για τη μέτρηση της πραγματικής χωρητικότητας των μπαταριών.

Το έτος 2016, έγραψα ένα Instructable στο "Arduino Capacity Tester - V1.0" που ήταν μια πολύ απλή και απλή συσκευή. Η προηγούμενη έκδοση βασίστηκε στο Ohms Law. Η μπαταρία που πρόκειται να δοκιμαστεί αποφορτίζεται μέσω σταθερής αντίστασης, το ρεύμα και η διάρκεια του χρόνου μετρώνται από το Arduino και η χωρητικότητα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας και τις δύο ενδείξεις (Ρεύμα εκφόρτισης και χρόνος).

Το μειονέκτημα της προηγούμενης έκδοσης ήταν ότι κατά τη διάρκεια των δοκιμών, καθώς μειώνεται η τάση της μπαταρίας, μειώνεται επίσης το ρεύμα, γεγονός που καθιστά τους υπολογισμούς πολύπλοκους και ανακριβείς. Για να το ξεπεράσω, έφτιαξα το V2.0 το οποίο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε το ρεύμα να παραμένει σταθερό καθ 'όλη τη διαδικασία εκφόρτισης. Έφτιαξα αυτήν τη συσκευή εμπνέοντας τον αρχικό σχεδιασμό της MyVanitar

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Capacity Tester V2.0 είναι:

1. Δυνατότητα μέτρησης της χωρητικότητας της μπαταρίας AA / AAA NiMh / NiCd, 18650 Li-ion, Li-Polymer και Li FePO4 μπαταρίας. Είναι κατάλληλο για σχεδόν κάθε είδους μπαταρία βαθμολογίας κάτω από 5V.

2. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν το ρεύμα εκφόρτισης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά.

3. Διεπαφή χρήστη OLED

4. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Ηλεκτρονικό φορτίο

Ενημέρωση στις 02.12.2019

Τώρα μπορείτε να παραγγείλετε το PCB και τα εξαρτήματα μαζί σε ένα κιτ από το PCBWay

Αποποίηση ευθυνών: Λάβετε υπόψη ότι εργάζεστε με μπαταρία ιόντων λιθίου που είναι εξαιρετικά εκρηκτική και επικίνδυνη. Δεν μπορώ να θεωρηθώ υπεύθυνος για τυχόν απώλεια περιουσίας, ζημιά ή απώλεια ζωής αν πρόκειται για αυτό. Αυτό το σεμινάριο γράφτηκε για όσους έχουν γνώση της τεχνολογίας επαναφορτιζόμενων ιόντων λιθίου. Μην το επιχειρήσετε αν είστε αρχάριος. Μείνε ασφαλής.

Προμήθειες

Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται

Τώρα παραγγείλετε το PCB και όλα τα εξαρτήματα για να δημιουργήσετε αυτό το έργο σε ένα κιτ από το PCBWay

1. PCB: PCBWay

2. Arduino Nano: Amazon / Banggood

3. Opamp LM358: Amazon / Banggood

4. Οθόνη OLED 0,96 : Amazon / Banggood

5. Κεραμική αντίσταση: Amazon / Banggood

6. Πυκνωτής 100nF: Amazon / Banggood

7. Πυκνωτής 220uF: Amazon / Banggood

8. Αντιστάσεις 4.7Κ & 1Μ: Amazon / Banggood

9. Κουμπί ώθησης: Amazon / Banggood

10. Κουμπιά με κουμπιά: Aliexpress

11. Screw Terminal: Amazon / Banggood

12. Prototype Board: Amazon / Banggood

13. PCB Stand-off: Amazon / Banggood

14. Heatshrink Tubing: Amazon/ Banggood

15. Heatsink: Aliexpress

Εργαλεία που χρησιμοποιούνται

1. Συγκολλητικό σίδερο: Amazon / Banggood

2. Μετρητής σφιγκτήρα: Amazon / Banggood

3. Πολύμετρο: Amazon / Banggood

4. Φυσητήρας θερμού αέρα: Amazon / Banggood

5. Wire Cutter: Amazon / Banggood

6. Wire Stripper: Amazon / Banggood

Βήμα 1: Σχηματικό διάγραμμα

Ολόκληρο το σχήμα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:

1. Κύκλωμα τροφοδοσίας

2. Κύκλωμα σταθερού ρεύματος φορτίου

3. Κύκλωμα μέτρησης τάσης μπαταρίας

4. Κύκλωμα διεπαφής χρήστη

5. Buzzer Circuit

1. Κύκλωμα τροφοδοσίας

Το κύκλωμα τροφοδοσίας αποτελείται από ένα βύσμα DC (7-9V) και δύο πυκνωτές φίλτρου C1 και C2. Η ισχύς εξόδου (Vin) είναι συνδεδεμένη με το pin Arduino Vin. Εδώ χρησιμοποιώ τον ενσωματωμένο ρυθμιστή τάσης Arduino για να μειώσω την τάση στα 5V.

2. Κύκλωμα σταθερού ρεύματος φορτίου

Το βασικό συστατικό του κυκλώματος είναι το Op-amp LM358 το οποίο περιέχει δύο λειτουργικούς ενισχυτές. Το σήμα PWM από τον πείρο Arduino D10 φιλτράρεται από ένα φίλτρο χαμηλής διέλευσης (R2 και C6) και τροφοδοτείται στον δεύτερο λειτουργικό ενισχυτή. Η έξοδος του δεύτερου op-amp συνδέεται με τον πρώτο op-amp στη διαμόρφωση παρακολούθησης τάσης. Το τροφοδοτικό στο LM358 φιλτράρεται από έναν πυκνωτή αποσύνδεσης C5.

Ο πρώτος op-amp, R1 και Q1 δημιουργούν ένα κύκλωμα φορτίου σταθερού ρεύματος. Έτσι τώρα μπορούμε να ελέγξουμε το ρεύμα μέσω της αντίστασης φορτίου (R1) αλλάζοντας το πλάτος παλμού σήματος PWM.

3. Κύκλωμα μέτρησης τάσης μπαταρίας

Η τάση της μπαταρίας μετριέται από τον αναλογικό πείρο εισόδου A0 Arduino. Δύο πυκνωτές C3 και C4 χρησιμοποιούνται για να φιλτράρουν τους θορύβους που προέρχονται από το κύκλωμα σταθερού φορτίου που μπορεί να υποβαθμίσει την απόδοση μετατροπής ADC.

4. Κύκλωμα διεπαφής χρήστη

Το κύκλωμα διεπαφής χρήστη αποτελείται από δύο κουμπιά και μια οθόνη OLED I2C 0,96 . Το κουμπί επάνω και κάτω είναι για να αυξήσει ή να μειώσει το πλάτος παλμών PWM. Τα R3 και R4 είναι αντιστάσεις έλξης για την επάνω και κάτω πίεση Τα κουμπιά C7 και C8 χρησιμοποιούνται για να καταργήσετε τα κουμπιά. Το τρίτο κουμπί (RST) χρησιμοποιείται για την επαναφορά του Arduino.

5. Buzzer Circuit

Το κύκλωμα βομβητή χρησιμοποιείται για να ειδοποιεί την έναρξη και το τέλος της δοκιμής. Ένας βομβητής 5V συνδέεται με την ψηφιακή ακίδα Arduino D9.

Βήμα 2: Πώς λειτουργεί;

Η θεωρία βασίζεται στη σύγκριση τάσης των αναστροφών (pin-2) και των μη αντιστρεπτικών (pin-3) εισόδων του OpAmp, που έχουν διαμορφωθεί ως ενισχυτής ενότητας. Όταν ρυθμίζετε την τάση που εφαρμόζεται στη μη αναστρέψιμη είσοδο ρυθμίζοντας το σήμα PWM, η έξοδος του opamp ανοίγει την πύλη του MOSFET. Καθώς ενεργοποιείται το MOSFET, το ρεύμα περνάει από το R1, δημιουργεί πτώση τάσης, η οποία παρέχει αρνητική ανάδραση στο OpAmp. Ελέγχει το MOSFET με τέτοιο τρόπο ώστε οι τάσεις στις αναστροφικές και μη αντιστρεπτές εισόδους του να είναι ίσες. Έτσι, το ρεύμα μέσω της αντίστασης φορτίου είναι ανάλογο με την τάση στη μη αναστρέψιμη είσοδο του OpAmp.

Το σήμα PWM από το Arduino φιλτράρεται χρησιμοποιώντας ένα κύκλωμα φίλτρου χαμηλής διέλευσης (R2 και C1). Για να δοκιμάσω το σήμα PWM και την απόδοση του κυκλώματος φίλτρου, συνδέσα το DSO ch-1 στην είσοδο και το ch-2 στην έξοδο του κυκλώματος φίλτρου. Η κυματομορφή εξόδου φαίνεται παραπάνω.

Βήμα 3: Μέτρηση Ικανότητας

Εδώ η μπαταρία αποφορτίζεται στη χαμηλή τάση κατωφλίου (3,2V).

Χωρητικότητα μπαταρίας (mAh) = Ρεύμα (I) σε mA x Χρόνος (T) σε ρες

Από την παραπάνω εξίσωση είναι σαφές ότι για τον υπολογισμό της χωρητικότητας της μπαταρίας (mAh), πρέπει να γνωρίζουμε το ρεύμα σε mA και το χρόνο σε Hour. Το σχεδιασμένο κύκλωμα είναι ένα κύκλωμα σταθερού φορτίου ρεύματος, επομένως το ρεύμα εκφόρτισης παραμένει σταθερό καθ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου δοκιμής.

Το ρεύμα εκφόρτισης μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας το κουμπί Επάνω και Κάτω. Η χρονική διάρκεια μετράται χρησιμοποιώντας ένα χρονόμετρο στον κώδικα Arduino.

Βήμα 4: Κάνοντας το κύκλωμα

Στα προηγούμενα βήματα, εξήγησα τη λειτουργία καθενός από τα εξαρτήματα του κυκλώματος. Πριν από το άλμα για να φτιάξετε τον τελευταίο πίνακα, δοκιμάστε πρώτα το κύκλωμα σε μια σανίδα ψωμιού. Εάν το κύκλωμα λειτουργεί τέλεια στο breadboard, τότε μετακινηθείτε για να κολλήσετε τα εξαρτήματα στον πίνακα πρωτοτύπου.

Χρησιμοποίησα τον πρωτότυπο πίνακα 7cm X 5cm.

Τοποθέτηση του Nano: Κόψτε πρώτα δύο σειρές θηλυκού πείρου κεφαλίδας με 15 ακίδες σε κάθε μία. Χρησιμοποίησα ένα διαγώνιο μανταλάκι για να κόψω τις κεφαλίδες. Στη συνέχεια, κολλήστε τις καρφίτσες της κεφαλίδας. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο σιδηροτροχιών ταιριάζει στο Arduino nano.

Τοποθέτηση οθόνης OLED: Κόψτε μια γυναικεία κεφαλίδα με 4 ακίδες. Στη συνέχεια κολλήστε το όπως φαίνεται στην εικόνα.

Τοποθέτηση ακροδεκτών και εξαρτημάτων: Συγκολλήστε τα υπόλοιπα εξαρτήματα όπως φαίνεται στις εικόνες.

Καλωδίωση: Κάντε την καλωδίωση σύμφωνα με το σχηματικό σχήμα. Χρησιμοποίησα χρωματιστά σύρματα για να φτιάξω την καλωδίωση έτσι ώστε να τα αναγνωρίζω εύκολα.

Βήμα 5: Οθόνη OLED

Για να εμφανίσω την τάση της μπαταρίας, το ρεύμα εκφόρτισης και τη χωρητικότητα, χρησιμοποίησα μια οθόνη OLED 0,96 . Έχει ανάλυση 128x64 και χρησιμοποιεί ένα δίαυλο I2C για επικοινωνία με το Arduino. Χρησιμοποιούνται δύο ακίδες SCL (A5), SDA (A4) στο Arduino Uno για επικοινωνία.

Χρησιμοποιώ τη βιβλιοθήκη Adafruit_SSD1306 για να εμφανίσω τις παραμέτρους.

Αρχικά, πρέπει να κατεβάσετε το Adafruit_SSD1306. Στη συνέχεια το εγκατέστησε.

Οι συνδέσεις πρέπει να είναι οι εξής

Arduino OLED

5V -VCC

GND GND

A4-- SDA

A5-- SCL

Βήμα 6: Βομβητής για προειδοποίηση

Για την παροχή ειδοποιήσεων κατά την έναρξη και τον ανταγωνισμό της δοκιμής, χρησιμοποιείται πιεζοηλεκτρικός βομβητής. Ο βομβητής έχει δύο ακροδέκτες, ο μεγαλύτερος είναι θετικός και το μικρότερο πόδι αρνητικό. Το αυτοκόλλητο στο νέο βομβητή έχει επίσης " +" για να υποδείξει το θετικό τερματικό.

Καθώς ο πίνακας πρωτοτύπου δεν έχει αρκετό χώρο για να τοποθετήσει το βομβητή, έχω συνδέσει τον βομβητή στην κεντρική πλακέτα κυκλώματος χρησιμοποιώντας δύο καλώδια. Για να μονώσω τη γυμνή σύνδεση, έχω χρησιμοποιήσει σωλήνες θερμοσυρρίκνωσης.

Οι συνδέσεις πρέπει να είναι οι εξής

Arduino Buzzer

D9 Θετικό τερματικό

GND Αρνητικό τερματικό

Βήμα 7: Τοποθέτηση των αναμονών

Μετά τη συγκόλληση και την καλωδίωση, τοποθετήστε τις προεξοχές σε 4 γωνίες. Παρέχει επαρκή απόσταση στις αρθρώσεις και τα σύρματα συγκόλλησης από το έδαφος.

Βήμα 8: Σχεδιασμός PCB

Έχω σχεδιάσει το διάγραμμα χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό λογισμικό EasyEDA, μετά από αυτό μεταβώ στη διάταξη PCB.

Όλα τα στοιχεία που προσθέσατε στο σχηματικό θα πρέπει να είναι εκεί, στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, έτοιμα για τοποθέτηση και δρομολόγηση. Σύρετε τα εξαρτήματα πιάνοντας τα τακάκια του. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το μέσα στην ορθογώνια οριακή γραμμή.

Τακτοποιήστε όλα τα εξαρτήματα με τέτοιο τρόπο ώστε η σανίδα να καταλαμβάνει τον ελάχιστο χώρο. Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος του σκάφους, τόσο φθηνότερο θα είναι το κόστος κατασκευής του PCB. Θα είναι χρήσιμο εάν αυτός ο πίνακας έχει κάποιες οπές στερέωσης, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε περίβλημα.

Τώρα πρέπει να δρομολογήσετε. Η δρομολόγηση είναι το πιο διασκεδαστικό μέρος αυτής της διαδικασίας. Είναι σαν να λύνεις ένα παζλ! Χρησιμοποιώντας το εργαλείο παρακολούθησης πρέπει να συνδέσουμε όλα τα στοιχεία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο το επάνω όσο και το κάτω επίπεδο για να αποφύγετε την επικάλυψη μεταξύ δύο διαφορετικών κομματιών και να κάνετε τα κομμάτια πιο σύντομα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το επίπεδο μεταξιού για να προσθέσετε κείμενο στον πίνακα. Επίσης, είμαστε σε θέση να εισάγουμε ένα αρχείο εικόνας, οπότε προσθέτω μια εικόνα του λογότυπου της ιστοσελίδας μου για εκτύπωση στον πίνακα. Στο τέλος, χρησιμοποιώντας το εργαλείο περιοχής χαλκού, πρέπει να δημιουργήσουμε την επιφάνεια του εδάφους του PCB.

Μπορείτε να το παραγγείλετε από το PCBWay.

Εγγραφείτε τώρα στο PCBWay για να λάβετε ένα κουπόνι 5 US $. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη σας παραγγελία είναι δωρεάν, μόνο εσείς πρέπει να πληρώσετε τα έξοδα αποστολής.

Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα λάβω δωρεά 10% από το PCBWay για συμβολή στη δουλειά μου. Η μικρή βοήθειά σας μπορεί να με ενθαρρύνει να κάνω πιο φοβερή δουλειά στο μέλλον. Ευχαριστώ για την συνεργασία.

Βήμα 9: Συναρμολογήστε το PCB

Για τη συγκόλληση, θα χρειαστείτε ένα αξιοπρεπές συγκολλητικό σίδερο, συγκολλητικό, πτερύγιο και ένα πολύμετρο. Είναι καλή πρακτική η συγκόλληση των εξαρτημάτων ανάλογα με το ύψος τους. Συγκολλήστε πρώτα τα εξαρτήματα μικρότερου ύψους.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να κολλήσετε τα εξαρτήματα:

1. Σπρώξτε τα σκέλη του εξαρτήματος μέσα από τις οπές τους και γυρίστε το PCB στην πλάτη του.

2. Κρατήστε την άκρη του συγκολλητικού σιδήρου στη διασταύρωση του μαξιλαριού και του ποδιού του εξαρτήματος.

3. Τροφοδοτήστε τη συγκόλληση στην άρθρωση έτσι ώστε να ρέει γύρω από το μόλυβδο και να καλύπτει το μαξιλάρι. Μόλις κυλήσει τριγύρω, απομακρύνετε την άκρη.

Βήμα 10: Λογισμικό και βιβλιοθήκες

Πρώτα, κατεβάστε τον συνημμένο κώδικα Arduino. Στη συνέχεια, κατεβάστε τις παρακάτω βιβλιοθήκες και εγκαταστήστε τις.

Βιβλιοθήκες:

Κατεβάστε και εγκαταστήστε τις ακόλουθες βιβλιοθήκες:

1. JC_Button:

2. Adafruit_SSD1306:

Στον κώδικα, πρέπει να αλλάξετε τα ακόλουθα δύο πράγματα.

1. Τρέχουσες τιμές συστοιχιών: Αυτό μπορεί να γίνει συνδέοντας ένα πολύμετρο σε σειρά με την μπαταρία. Πατήστε το κουμπί επάνω και μετρήστε το ρεύμα, οι τρέχουσες τιμές είναι τα στοιχεία του πίνακα.

2. Vcc: Χρησιμοποιείτε ένα πολύμετρο για να μετρήσετε την τάση στην ακίδα Arduino 5V. Στην περίπτωσή μου είναι 4,96V.

Ενημερώθηκε στις 20.11.2019

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή Low_BAT_Level στον κώδικα σύμφωνα με τη χημεία της μπαταρίας. Είναι καλύτερα να λάβετε ένα μικρό περιθώριο πάνω από την τάση διακοπής που αναφέρεται παρακάτω.

Ακολουθούν οι ρυθμοί εκφόρτισης και οι τάσεις διακοπής για διάφορες χημείες μπαταριών ιόντων λιθίου:

1. Οξείδιο κοβαλτίου λιθίου: Τάση διακοπής = 2,5V σε ρυθμό εκφόρτισης 1C

2. Οξείδιο μαγγανίου λιθίου: Τάση διακοπής = 2,5V σε ρυθμό εκφόρτισης 1C

3. Φωσφορικό σίδηρο λιθίου: Τάση διακοπής = 2,5V σε ρυθμό εκφόρτισης 1C

4. Τιτανικό λίθιο: Τάση διακοπής = 1,8V σε ρυθμό εκφόρτισης 1C

5. Οξείδιο κοβαλτίου μαγγανίου νικελίου λιθίου: Τάση διακοπής = 2,5V σε ρυθμό εκφόρτισης 1C

6. Οξείδιο αργιλίου κοκαλτίου νικελίου λιθίου: Τάση διακοπής = 3.0V σε ρυθμό εκφόρτισης 1C

Ενημερώθηκε στις 01.04.2020

jcgrabo, πρότεινε κάποιες αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό για τη βελτίωση της ακρίβειας. Οι αλλαγές παρατίθενται παρακάτω:

1. Προσθέστε μια αναφορά ακριβείας (LM385BLP-1.2) και συνδέστε την στο A1. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, διαβάστε την τιμή του που είναι γνωστό ότι είναι 1,215 βολτ και, στη συνέχεια, υπολογίστε το Vcc εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη μέτρησης του Vcc.

2. Αντικαταστήστε την αντίσταση 1 ohm 5% με αντίσταση ισχύος 1 ohm 1%, μειώνοντας έτσι τα σφάλματα που εξαρτώνται από την τιμή της αντίστασης.

3. Αντί να χρησιμοποιείτε ένα σταθερό σύνολο τιμών PWM για κάθε τρέχον βήμα (σε βήματα των 5), δημιουργήστε έναν πίνακα από τις επιθυμητές τιμές ρεύματος που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των απαραίτητων τιμών PWM για την επίτευξη αυτών των τρεχουσών τιμών όσο το δυνατόν πιο κοντά. Ακολούθησε αυτό υπολογίζοντας τις πραγματικές τρέχουσες τιμές που θα επιτευχθούν με τις υπολογισμένες τιμές PWM.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αλλαγές, αναθεώρησε τον κώδικα και τον μοιράστηκε στην ενότητα σχολίων. Ο αναθεωρημένος κώδικας επισυνάπτεται παρακάτω.

Σας ευχαριστώ πολύ jcgrabo για την πολύτιμη συμβολή σας στο έργο μου. Ελπίζω ότι αυτή η βελτίωση θα είναι χρήσιμη για πολλούς περισσότερους χρήστες.

Βήμα 11: Συμπέρασμα

Για να δοκιμάσω το κύκλωμα, πρώτα φόρτισα μια καλή μπαταρία Samsung 18650 χρησιμοποιώντας τον φορτιστή ISDT C4. Στη συνέχεια, συνδέστε την μπαταρία στον ακροδέκτη της μπαταρίας. Τώρα ρυθμίστε το ρεύμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "ΕΠΑΝΩ". Στη συνέχεια, θα πρέπει να ακούσετε ένα μπιπ και η διαδικασία δοκιμής ξεκινά. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, θα παρακολουθείτε όλες τις παραμέτρους στην οθόνη OLED. Η μπαταρία θα αποφορτιστεί έως ότου η τάση της φτάσει στο κατώφλι χαμηλού επιπέδου (3,2V). Η διαδικασία δοκιμής θα ολοκληρωθεί με δύο μεγάλα ηχητικά σήματα.

Σημείωση: Το έργο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης. Μπορείτε να συμμετάσχετε μαζί μου για τυχόν βελτιώσεις. Κάντε σχόλια εάν υπάρχουν λάθη ή λάθη. Σχεδιάζω ένα PCB για αυτό το έργο. Μείνετε συνδεδεμένοι για περισσότερες ενημερώσεις στο έργο.

Ελπίζω το σεμινάριό μου να είναι χρήσιμο. Αν σας αρέσει, μην ξεχάσετε να μοιραστείτε:) Εγγραφείτε για περισσότερα DIY έργα. Σας ευχαριστώ.