Θερμόμετρο ελεγχόμενου Nixie-σωλήνα Arduino: 14 βήματα

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:34

Πριν από χρόνια αγόρασα ένα σωρό σωλήνες IN-14 Nixie από την Ουκρανία και τους είχα από τότε ξαπλωμένους. Πάντα ήθελα να τα χρησιμοποιήσω για μια προσαρμοσμένη συσκευή και έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ επιτέλους με αυτό το έργο και να φτιάξω κάτι που χρησιμοποιεί αυτόν τον σχεδόν αρχαίο τρόπο εμφάνισης ψηφίων, αλλά προς το παρόν δεν ήθελα να φτιάξω ένα ρολόι σωλήνα Nixie (νόμιζα ότι ήταν λίγο κλισέ και προς το παρόν είχα αρκετά φανταχτερά χίπστερ ρολόγια), οπότε σκέφτηκα: Γιατί να μην φτιάξω ένα θερμόμετρο για το δωμάτιό μου που μπορεί να ενεργοποιηθεί με παλαμάκια; Έκανα το χειροκρότημα ενεργοποιημένο έτσι ώστε να μην είναι συνεχώς αναμμένο, γιατί πίστευα ότι ήταν σπατάλη ενέργειας και επίσης δεν ήθελα να φωτίζει το δωμάτιο, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι σωλήνες Nixie ελέγχονται από ένα Arduino, το οποίο είναι επίσης υπεύθυνο για την ανάγνωση της θερμοκρασίας από τον γνωστό αισθητήρα θερμοκρασίας DHT-11.

Αυτό είναι ένα συντομευμένο αντίγραφο από την αρχική μου σειρά που κυκλοφόρησε στον ιστότοπό μου. Ρίξτε μια ματιά, αν σας ενδιαφέρουν άλλα τεχνικά άρθρα και έργα που δεν έχω επεξεργαστεί ακόμα για το Instructables.

Βήμα 1: Σωλήνες Nixie και υψηλή τάση

Οι σωλήνες Nixie είναι σωλήνες ψυχρής καθόδου που γεμίζουν με ένα συγκεκριμένο αέριο. Επιπλέον, περιέχουν μια κοινή άνοδο (ή κάθοδο) και ξεχωριστές καθόδους (ή άνοδος) για κάθε ψηφίο ή χαρακτήρα που μπορούν να εμφανίσουν (Βλ. Εικ. 1.1).

Στην περίπτωσή μου, οι σωλήνες έχουν κοινή άνοδο και τα ψηφία είναι ξεχωριστές κάθοδοι. Σε αντίθεση με άλλους σωλήνες εκείνης της εποχής (τρανζίστορ, δίοδοι, …) Οι σωλήνες Nixie συνήθως δεν χρειάζονται θέρμανση για να λειτουργήσουν σωστά (εξ ου και το όνομα: ψυχρός σωλήνας καθόδου).

Το μόνο που απαιτούν είναι μια αρκετά υψηλή τάση, συνήθως μεταξύ 150 και 180V DC. Αυτό είναι συνήθως το κύριο πρόβλημα κατά το χειρισμό αυτών των συσκευών οθόνης, διότι σημαίνει ότι θα χρειαστείτε ένα προσαρμοσμένο τροφοδοτικό ή ένα κύκλωμα επιτάχυνσης και ελεγκτές, οι οποίοι είναι σε θέση να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τις καθόδους χωρίς να χρησιμοποιούν πάρα πολλές γραμμές GPIO.

Βήμα 2: Μετατροπέας 12V σε 170V DC Step-up Converter

Ας ξεκινήσουμε κάπως δημιουργώντας την απαραίτητη τάση για να λάμπουν οι σωλήνες. Ευτυχώς, ο τυπικός σωλήνας Nixie χρειάζεται υψηλή τάση αλλά πολύ χαμηλό ρεύμα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αρκετά εύκολο και φθηνό να κατασκευαστεί ένας τέτοιος μετατροπέας.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε αυτό το κύκλωμα και γενικά υψηλές τάσεις. Δεν είναι παιχνίδι και το να πάρεις ένα zap πονάει πολύ στην καλύτερη περίπτωση και μπορεί να σε σκοτώσει στη χειρότερη περίπτωση! Πάντα απενεργοποιείτε την τροφοδοσία πριν αλλάξετε/επισκευάσετε το κύκλωμα και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη θήκη, ώστε να μην το αγγίζει κανείς κατά λάθος όταν χρησιμοποιείται!

Χρησιμοποίησα το πασίγνωστο ολοκληρωμένο κύκλωμα MC34063 για τον μετατροπέα αύξησης. Αυτό το μικρό IC συνδυάζει όλα όσα χρειάζεστε για κάθε είδους μετατροπέα μεταγωγής. Ωστόσο, αντί να χρησιμοποιήσω το ενσωματωμένο τρανζίστορ του IC, αποφάσισα να πάω με ένα εξωτερικό τρανζίστορ, το οποίο βοήθησε να διατηρηθεί το IC δροσερό και επίσης μου επέτρεψε να έχω υψηλότερη παροχή ρεύματος στην έξοδο. Επιπλέον, επειδή ήταν εκπληκτικά δύσκολο να βρεθούν οι σωστές τιμές για όλα αυτά τα εξαρτήματα για να έχουν απόδοση 170V, εγκατέλειψα μετά από μερικές ημέρες υπολογισμών και δοκιμών (το υψηλότερο που πήρα από τα 12V ήταν 100V) και αποφάσισα να μην ξαναφτιάξω ο τροχός. Αντ 'αυτού, αγόρασα ένα κιτ από το eBay, το οποίο ακολουθεί λίγο πολύ το σχηματικό από αυτό το φύλλο δεδομένων με μερικές τροποποιήσεις (Βλέπε σχήμα 2.1. Πρόσθεσα επίσης περιγραφές στην εικόνα).

Βήμα 3: Έλεγχος των σωλήνων με ένα Arduino

Έτσι, όπως είδατε νωρίτερα, οι σωλήνες απαιτούν υψηλή τάση για να ενεργοποιηθούν. "Λοιπόν, πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τους σωλήνες με έναν μικροελεγκτή, όπως ένα Arduino;", μπορεί να ρωτήσετε.

Υπάρχουν μερικές εναλλακτικές διαδρομές που μπορείτε να ακολουθήσετε για να επιτύχετε αυτόν τον στόχο. Για παράδειγμα, αποκλειστικά προγράμματα οδήγησης σωλήνων Nixie. Μπορείτε ακόμα να αποκτήσετε νέα παλιά αποθέματα και μεταχειρισμένα IC, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθούν και να είναι ακριβά και δεν περιμένω να είναι πιο εύκολο να βρεθούν στο μέλλον, επειδή αυτά δεν παράγονται πλέον.

Επομένως, δεν θα χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο πρόγραμμα οδήγησης σωλήνα Nixie. Αντ 'αυτού, θα χρησιμοποιήσω τρανζίστορ και δυαδικούς σε δεκαδικούς αποκωδικοποιητές, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιήσω 10 γραμμές GPIO ανά σωλήνα nixie. Με αυτούς τους αποκωδικοποιητές, θα χρειαστώ 4 γραμμές GPIO ανά σωλήνα και μία γραμμή για να επιλέξω μεταξύ δύο σωλήνων.

Επιπλέον, για να μην χρειάζεται να αλλάζω συνεχώς μεταξύ των σωλήνων με υψηλή συχνότητα, θα χρησιμοποιήσω σαγιονάρες (οι οποίες θα χρειαστούν μία επιπλέον γραμμή GPIO για επαναφορά) για να διατηρήσω την τελευταία είσοδο όσο χρειάζεται (Δείτε το Σχ. 3.1, κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κύκλωμα ελέγχου σε υψηλή ανάλυση).

Βήμα 4: Σκέψεις σχεδιασμού

Κατά το σχεδιασμό αυτού του κυκλώματος, βρήκα αποκωδικοποιητές με ενσωματωμένα R/S-Flip-Flops, που εξακολουθούν να παράγονται (για παράδειγμα το CD4514BM96). Δυστυχώς, δεν μπορούσα να τα πάρω γρήγορα καθώς ο χρόνος παράδοσης ήταν δύο εβδομάδες και δεν ήθελα να περιμένω τόσο πολύ. Έτσι, εάν ο στόχος σας είναι να φτιάξετε ένα μικρό PCB (ή θέλετε να έχετε έναν μικρό αριθμό διαφορετικών IC), τότε σίγουρα θα πρέπει να πάτε με ένα τέτοιο τσιπ, αντί να χρησιμοποιήσετε εξωτερικά Flip-Flops.

Υπάρχουν επίσης ανεστραμμένες παραλλαγές αυτών των αποκωδικοποιητών. Για παράδειγμα, το CD4514BM965 είναι η ανεστραμμένη παραλλαγή στο παραπάνω IC, όπου ο επιλεγμένος αριθμός θα είναι χαμηλός αντί για υψηλός, κάτι που δεν είναι αυτό που θέλουμε σε αυτή την περίπτωση. Προσοχή λοιπόν σε αυτή τη λεπτομέρεια όταν παραγγέλνετε τα ανταλλακτικά σας. (Μην ανησυχείτε: Μια πλήρης λίστα μερών θα συμπεριληφθεί αργότερα σε αυτό το Instructable!)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τύπο τρανζίστορ για τη συστοιχία σας, εφόσον οι βαθμολογίες ταιριάζουν με την τάση και το ρεύμα των σωλήνων σας. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα IC με πίνακα τρανζίστορ, αλλά και πάλι, δεν μπορούσα να βρω κανένα που να έχει βαθμολογία πάνω από 100V ή που ήταν γρήγορα διαθέσιμο.

Βήμα 5: Ο πίνακας τρανζίστορ

Στο βήμα 3 δεν έδειξα τον πίνακα τρανζίστορ για να διατηρήσω τα γραφικά απλά και εύκολα κατανοητά. Το Σχήμα 5.1 δείχνει τον πίνακα τρανζίστορ που λείπει λεπτομερώς.

Όπως μπορείτε να δείτε, κάθε ψηφιακή έξοδος του αποκωδικοποιητή συνδέεται με τη βάση ενός npn-τρανζίστορ μέσω μιας αντίστασης περιορισμού ρεύματος. Αυτό είναι όλο, πολύ απλό.

Απλά βεβαιωθείτε ότι τα τρανζίστορ που χρησιμοποιείτε μπορούν να χειριστούν τάση 170V και ρεύμα 25mA. Για να καταλάβετε, ποια πρέπει να είναι η τιμή της αντίστασης βάσης, χρησιμοποιήστε την αριθμομηχανή που είναι συνδεδεμένη στο τέλος αυτού του Οδηγού με την ενότητα "Περαιτέρω αναγνώσεις".

Βήμα 6: Διαβάζοντας τη θερμοκρασία

Μπορεί να έχετε ήδη ακούσει για τον συνδυασμένο αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας DHT-11 (ή DHT-22) (Βλ. Σχήμα 6.1). Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτού του αισθητήρα και του DHT-22 είναι η ακρίβεια και το εύρος μέτρησης. Το 22 έχει υψηλότερο εύρος και καλύτερη ακρίβεια, αλλά για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του δωματίου, το DHT-11 είναι περισσότερο από επαρκές και φθηνότερο, παρόλο που μπορεί να προσφέρει μόνο ακέραια αποτελέσματα.

Ο αισθητήρας απαιτεί τρεις συνδέσεις: VCC, GND και μία γραμμή για σειριακή επικοινωνία. Απλώς συνδέστε το στην πηγή τάσης και συνδέστε το ενιαίο καλώδιο για επικοινωνία με μια καρφίτσα GPIO του Arduino. Το φύλλο δεδομένων προτείνει την προσθήκη μιας αντίστασης έλξης μεταξύ της γραμμής com και του VCC, έτσι ώστε η γραμμή επικοινωνίας να βρίσκεται σε υψηλή κατάσταση, όταν δεν χρησιμοποιείται (Βλέπε σχήμα 6.2).

Ευτυχώς υπάρχει ήδη μια βιβλιοθήκη για το DHT-11 (και μια δέσμη καλά τεκμηριωμένων βιβλιοθηκών για το DHT-22), η οποία θα χειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ του Arduino και του αισθητήρα θερμοκρασίας. Μια δοκιμαστική εφαρμογή για αυτό το μέρος είναι αρκετά σύντομη:

Βήμα 7: Ολοκληρώστε το Arduino Sketch

Έτσι, μετά την ανάγνωση των αισθητήρων, το τελευταίο βήμα ήταν η λήψη των πληροφοριών από τους αισθητήρες και η εμφάνιση της θερμοκρασίας με τους σωλήνες Nixie.

Για να ενεργοποιήσετε έναν συγκεκριμένο αριθμό σε ένα σωλήνα, πρέπει να μεταδώσετε έναν κωδικό 4-bit στον αποκωδικοποιητή, ο οποίος θα ενεργοποιήσει το σωστό τρανζίστορ. Επιπλέον, πρέπει επίσης να μεταδώσετε ένα bit που υποδεικνύει, ποιον από τους δύο σωλήνες θέλετε να ρυθμίσετε αυτήν τη στιγμή.

Αποφάσισα να προσθέσω ένα R/S-Latch ακριβώς μπροστά από κάθε είσοδο του αποκωδικοποιητή. Για όσους από εσάς, που δεν γνωρίζετε, πώς λειτουργεί ένα από αυτά τα μάνταλα, ακολουθεί μια γρήγορη εξήγηση:

Βασικά σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα κομμάτι πληροφοριών. Το μάνδαλο μπορεί να είναι SET και RESET (εξ ου και το όνομα R/S-Latch, γνωστό και ως S/R-Latch ή R/S-Flip-Flop). Ενεργοποιώντας την είσοδο SET του μάνδαλου, η έξοδος Q ορίζεται σε 1. Με την ενεργοποίηση της εισόδου RESET, το Q γίνεται 0. Αν και οι δύο είσοδοι δεν είναι ενεργές, διατηρείται η προηγούμενη κατάσταση του Q. Εάν ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα και οι δύο είσοδοι, έχετε πρόβλημα, επειδή το μάνδαλο οδηγείται σε ασταθή κατάσταση, πράγμα που σημαίνει ότι η συμπεριφορά του θα είναι απρόβλεπτη, οπότε αποφύγετε αυτήν την κατάσταση με κάθε κόστος.

Έτσι, για να εμφανίσετε τον αριθμό 5 στον πρώτο (αριστερά) και τον αριθμό 7 στον δεύτερο σωλήνα Nixie, πρέπει:

• ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ όλα τα μάνδαλα
• Ενεργοποιήστε τον αριστερό σωλήνα (Αποστολή 0 μέσω της γραμμής EN)
• Ρυθμίστε τις εισόδους του αποκωδικοποιητή (D, C, B και A): 0101
• Ορίστε τα D, C, B και A όλα στο 0, έτσι ώστε να διατηρείται η τελευταία κατάσταση (Αυτό δεν χρειάζεται να γίνει εάν και οι δύο σωλήνες εμφανίζουν τον ίδιο αριθμό)
• Ενεργοποιήστε το σωστό σωλήνα
• Ρυθμίστε τις εισόδους του αποκωδικοποιητή (D, C, B και A): 0111
• Ορίστε τα D, C, B και A όλα στο 0, έτσι ώστε να διατηρηθεί η τελευταία κατάσταση

Για να απενεργοποιήσετε τους σωλήνες, μπορείτε να μεταδώσετε μια μη έγκυρη τιμή (όπως 10 ή 15). Στη συνέχεια, ο αποκωδικοποιητής θα απενεργοποιήσει όλες τις εξόδους και συνεπώς κανένα από τα διαθέσιμα τρανζίστορ δεν θα ενεργοποιηθεί και κανένα ρεύμα δεν θα ρέει μέσω του σωλήνα Nixie.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το υλικολογισμικό εδώ

Βήμα 8: Προσφορά PCB

Wantedθελα να συνδυάσω τα πάντα (εκτός από το κύκλωμα επιτάχυνσης) σε ένα PCB, το οποίο νομίζω ότι βγήκε αρκετά καλά (Βλέπε εικ. (8.1).

Ένας βασικός στόχος μου ήταν να διατηρήσω το μέγεθος του PCB όσο το δυνατόν μικρότερο, αλλά να παράσχω λίγο χώρο, όπου θα μπορούσε να τοποθετηθεί στη θήκη. Iθελα επίσης να χρησιμοποιήσω εξαρτήματα SMD, ώστε να βελτιώσω την τεχνική συγκόλλησης και θα βοηθούσαν επίσης να διατηρηθεί το PCB λεπτό, έτσι ώστε η προσαρμοσμένη θήκη να μην είναι μεγάλη και ογκώδης (βλ. Εικ. 8.2).

Λόγω της χρήσης εξαρτημάτων SMD, οι περισσότερες συνδέσεις έπρεπε να γίνουν από την πλευρά του εξαρτήματος. Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω όσο το δυνατόν λιγότερες vias. Το κάτω στρώμα έχει μόνο τις γραμμές GND, VCC και +170V και μερικές συνδέσεις που έπρεπε να γίνουν μεταξύ διαφορετικών ακίδων του ίδιου IC. Αυτός είναι και ο λόγος που χρησιμοποίησα τα δύο IC DIP-16 αντί για τις παραλλαγές SMD.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία σχεδίασης PCB και τα σχήματα EAGLE εδώ.

Επειδή πρόκειται για ένα μικροσκοπικό σχέδιο με πολύ μικρές ανοχές και ίχνη, ήταν σημαντικό να βρεθεί ένας καλός κατασκευαστής για τα PCB, ώστε να γίνουν ωραία και να λειτουργούν σωστά.

Αποφάσισα να τα παραγγείλω στο PCBWay και δεν μπορώ να είμαι πιο ικανοποιημένος με το προϊόν που μου έστειλαν (βλέπε σχήμα 8.3).

Μπορείτε να λάβετε μια άμεση προσφορά για τα πρωτότυπα σας online χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε. Εάν αποφασίσετε να παραγγείλετε: Έχουν επίσης αυτόν τον εύχρηστο μετατροπέα online, ο οποίος θα μετατρέψει τα αρχεία EAGLE στη σωστή μορφή gerber. Παρόλο που το EAGLE διαθέτει επίσης μετατροπέα, μου αρέσουν πολύ οι διαδικτυακοί μετατροπείς από κατασκευαστές, γιατί έτσι μπορείτε να είστε 100% σίγουροι ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα συμβατότητας με την έκδοση gerber.

Βήμα 9: Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κατά την πρώτη δοκιμή του φρεσκοκολλημένου PCB μου, τίποτα δεν λειτούργησε. Οι σωλήνες είτε δεν εμφανίζουν τίποτα (οι αποκωδικοποιητές έφθασαν σε τιμή> 9) είτε οι τυχαίοι αριθμοί είτε θα παραμείνουν συνεχώς ενεργοποιημένοι είτε θα αναβοσβήνουν, κάτι που φαινόταν ωραίο αλλά ήταν ανεπιθύμητο σε αυτή την περίπτωση.

Στην αρχή, κατηγορούσα το λογισμικό. Έτσι κατέληξα σε αυτόν τον δοκιμαστή Nixie για το Arduino (Βλ. Εικ. 9.1).

Αυτό το σενάριο σάς επιτρέπει να εισάγετε έναν αριθμό καρφιτσών GPIO (0-8) που θέλετε να αλλάξετε την κατάσταση. Στη συνέχεια ζητά το κράτος. Κατά την εισαγωγή του πείρου αριθμού 9, οι ασφάλειες επαναφέρονται.

Έτσι συνέχισα τη δοκιμή μου και έκανα έναν πίνακα αλήθειας με όλες τις πιθανές εισόδους για τα Α, Β, Γ και Δ. Παρατήρησα ότι οι αριθμοί 4, 5, 6 και 7 δεν μπορούσαν να εμφανιστούν με κανέναν από τους δύο σωλήνες. Επιπλέον, θα αντιδρούσαν διαφορετικά στον ίδιο συνδυασμό εισροών.

Σκέφτηκα ότι πρέπει να υπάρχει και ηλεκτρικό πρόβλημα. Δεν μπορούσα να βρω κανένα τεχνικό πρόβλημα στο σχεδιασμό, αλλά μετά σκέφτηκα κάτι που έχω μάθει εδώ και πολύ καιρό (αλλά ποτέ δεν είχα πρόβλημα από τότε): Η ροή μπορεί να είναι αγώγιμη. Αυτό μπορεί να μην είναι πρόβλημα για τις συνήθεις ψηφιακές εφαρμογές και εφαρμογές χαμηλής τάσης, αλλά φαίνεται ότι ήταν ένα ζήτημα εδώ. Έτσι καθάρισα τον πίνακα με αλκοόλ και μετά συμπεριφέρθηκε σωστά.

Περίπου. Ένα άλλο πράγμα που παρατήρησα: Το μέρος που χρησιμοποίησα στο EAGLE κατά τη δημιουργία της διάταξης PCB μου ήταν λανθασμένο (τουλάχιστον για τους σωλήνες μου). Οι σωλήνες μου φαίνεται να έχουν διαφορετικό pinout.

Απλά μερικά πράγματα πρέπει να έχετε κατά νου όταν το κύκλωμά σας δεν λειτουργεί αμέσως.

Βήμα 10: Μια προσαρμοσμένη θήκη

Αφού τακτοποιήθηκαν όλα τα άλλα, ήθελα να φτιάξω μια ωραία θήκη για να στεγάσω το κύκλωμά μου. Ευτυχώς μου είχε μείνει πολύ ξύλο από το έργο του ρολογιού μου, το οποίο ήθελα να χρησιμοποιήσω για την κατασκευή ενός πλέγματος στο εσωτερικό (Βλ. Εικ. 10.1).

Έφτιαξα τη θήκη χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μετρήσεις:

Ποσότητα	Μετρήσεις [mm]	Περιγραφή
6	40 x 125 x 5	Κάτω, πάνω, εμπρός και πίσω πλευρά
2	40 x 70 x 5	Μικρά πλαϊνά κομμάτια
2	10 x 70 x 10	Δομικά κομμάτια στο εσωτερικό (Βλ. Εικ. 8).
2	10 x 70 x 5	Δομικά κομμάτια στο καπάκι (Βλ. Εικ. 11).

Αφού έκοψα τα κομμάτια, τα έστρωσα μαζί για να δημιουργήσω το κουτί που φαίνεται στο σχήμα. 10.2.

Το Σχήμα 10.3 δείχνει την υπόθεση από διαφορετική γωνία.

Το επάνω μέρος της θήκης είναι ακριβώς το ίδιο με το κάτω μέρος, ακριβώς χωρίς τους τοίχους και με λιγότερο υψηλά δομικά μέρη (βλέπε σχήμα 10.4). Λειτουργεί ως καπάκι και μπορεί να αφαιρεθεί για να επισκευάσει τα εξαρτήματα στο εσωτερικό. Το PCB θα τοποθετηθεί στο καπάκι με τους δύο σωλήνες να βγαίνουν έξω από τη θήκη.

Αφού ήμουν ικανοποιημένος με το πώς ταιριάζουν όλα μαζί, απλά κόλλησα όλα τα μέρη μαζί και το άφησα να στεγνώσει για μερικές ώρες.

Mightσως αναρωτιέστε, πώς στερέωσα το PCB στο καπάκι όταν δεν υπάρχουν ορατές βίδες στο επάνω μέρος. Απλώς άνοιξα μια τρύπα για τη βίδα στο δομικό τμήμα του καπακιού και έπειτα έκανα έναν νεροχύτη για να μπει το κεφάλι της βίδας (βλέπε σχήμα 10.5).

Βήμα 11: Ολοκλήρωση της κατασκευής

Μετά την τοποθέτηση του κύριου PCB στο καπάκι, όλα τα άλλα εξαρτήματα έπρεπε απλώς να τοποθετηθούν στη θήκη, κάτι που φαίνεται στο σχήμα. 11.1.

Όπως μπορείτε να δείτε, προσπάθησα να οργανώσω τα καλώδια όσο καλύτερα μπορούσα και νομίζω ότι βγήκε αρκετά καλό. Όλα ταιριάζουν όμορφα στη θήκη, όπως μπορείτε να δείτε στο σχήμα. 11.2.

Πρόσθεσα επίσης ένα DC-Jack στη θήκη (και τρελάθηκα λίγο με τη ζεστή κόλλα εκεί). Αλλά με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να τροφοδοτήσετε το θερμόμετρο με οποιονδήποτε γενικό φορτιστή τηλεφώνου και ένα καλώδιο. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια μπαταρία 5V, αν το θέλετε.

Βήμα 12: Μέρη που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την κατασκευή

Για τα ηλεκτρονικά:

Ποσότητα	Προϊόν	Τιμή	Λεπτομέριες
1	DHT-11	4, 19€	Το πήρα από ένα ακριβό κατάστημα. Μπορείτε να τα πάρετε με λιγότερο από 1 $ από την Κίνα.
2	CD4028BM	0, 81€	Αποκρυπτογράφος
2	74HCT00D	0, 48€	NAND
1	74HCT04D	0, 29€	Αντιστροφέας
1	Pinheader	0, 21€	2x5 ακίδες
1	Βιδωτός ακροδέκτης	0, 35€	2 συνδέσεις
20	SMBTA42	0, 06€	npn-Τρανζίστορ
20	SMD-Resistor	0, 10€	120Κ
2	74LS279N	1, 39€	R/S-σαγιονάρες
1	PCB	4, 80€	Παράγγειλε εδώ
2	IN-14 Nixies	2, 00€
1	Μετατροπέας αναβαθμίσεων	6, 79€

Θα χρειαστείτε επίσης κάποιο είδος μικροελεγκτή. Χρησιμοποίησα Arduino Pro Micro.

Για την υπόθεση:

Ποσότητα	Προϊόν	Τιμή	Λεπτομέριες
Ν. Α.	Ξύλο	~2€	Βλέπε παραπάνω
4	Βίδες M3x16	0, 05€
4	Μ3 καρύδια	0, 07€
1 μπουκάλι	Ξυλόκολλα	1, 29€
1 κονσέρβα	Βαφή ξύλου	5, 79€

Βήμα 13: Συμπέρασμα

Είμαι πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα αυτής της κατασκευής. Για μια φορά κατάφερα να κόψω ακριβώς τα κομμάτια ξύλου και επίσης δεν ξέχασα τις οπές στερέωσης για το PCB. Και στην πραγματικότητα φαίνεται υπέροχο επίσης (Βλέπε σχήμα 13.1).

Εκτός από αυτό, ήταν ενδιαφέρον να δουλέψουμε με σωλήνες και γενικά υψηλές τάσεις και υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν το κάνετε.

Εν κατακλείδι, θα έλεγα ότι είναι καλό, ότι έχουμε πιο βολικούς τρόπους να εμφανίζουμε αριθμούς σήμερα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει τίποτα συγκρίσιμο με τη λάμψη και τη συνολική εμφάνιση των σωλήνων nixie, τα οποία πραγματικά απολαμβάνω να κοιτάζω, ειδικά, όταν είναι σκοτεινό (Βλέπε εικ. 13.2).

Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το διδακτικό. Αν το κάνατε, φροντίστε να ρίξετε μια ματιά στον ιστότοπό μου για πιο ενδιαφέροντα άρθρα και έργα!

Βήμα 14: Αναφορές, πηγές και περαιτέρω αναγνώσεις

Περαιτέρω αναγνώσεις MC34063 Λεπτομέρειες εφαρμογής - ti.com MC4x063 Datasheet - ti.com Nixie tube driver IC - tubehobby.com DHT -11 Arduino Library - arduino.ccA Transistor as a switch - petervis.com Βασική θεωρία αντίστασης, τύποι και ηλεκτρονική αριθμομηχανή - petervis.com

Πηγές εικόνας [Εικ. 1.1] Σωλήνες IN-14 Nixie, coldwarcreations.com [Εικ. 2.1] Κύκλωμα αύξησης, αυτοσυρμένο αλλά παρμένο από το ebay.com [Εικ. 6.1] Αισθητήρας θερμοκρασίας DHT-11-tinytronics.nl