Πώς να ψηφιοποιήσετε διαφάνειες και αρνητικά φιλμ με DSLR: 12 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:32

Μια ευέλικτη και σταθερή ρύθμιση για την ψηφιοποίηση διαφανειών και αρνητικών με DSLR ή οποιαδήποτε κάμερα με επιλογή μακροεντολής

Αυτό το εκπαιδευτικό είναι μια ενημέρωση του τρόπου ψηφιοποίησης των αρνητικών 35 χιλιοστών (ανέβηκε τον Ιούλιο του 2011) με αρκετές βελτιώσεις για την επέκταση της λειτουργικότητάς του. Το ενδιαφέρον μου για τη χρήση αυτής της μεθόδου για την αντιγραφή αρνητικών και διαφανειών έχει αυξηθεί από τότε που ξεκίνησα ξανά τα γυρίσματα της ταινίας πριν από μερικά χρόνια. Έβγαλα από το ντουλάπι τις καλύτερες παλιές μου κάμερες, αγόρασα μερικές ακόμη (μεταχειρισμένες σε πολύ χαμηλές τιμές) και τις χρησιμοποιώ όσο και το DSLR μου. Αναπτύσσω επίσης αρνητικά B/W, κάτι που συνήθιζα να κάνω όταν η ταινία ήταν το μόνο διαθέσιμο μέσο. Δεδομένου ότι αντιγράφω αρκετά συχνά αρνητικά, έπρεπε να επανασχεδιάσω τη ρύθμιση και να αυξήσω την ευελιξία και την αποτελεσματικότητά της. Οι λόγοι για τους οποίους εξακολουθώ να με ενδιαφέρει ο κινηματογράφος συζητούνται στα δύο τελευταία βήματα αυτού του διδάσκοντος

Βήμα 1: Μαθήματα από την προηγούμενη εγκατάσταση

Η ρύθμιση του 2011 διδάσκοντος εμφανίζεται στη φωτογραφία. Αυτές είναι οι πτυχές που έπρεπε να αλλάξω: 1. Κινούμενη πλατφόρμα συμπεριέλαβα ένα στάδιο meccano για να προσθέσω ακρίβεια στην εστίαση. Αυτό δεν ήταν πραγματικά απαραίτητο αφού η εστίαση του φακού και η χρήση της δυνατότητας μεγέθυνσης της ζωντανής προβολής της κάμερας είναι υπεραρκετή. Επιπλέον, στην περίπτωση των αρνητικών 6x6 χρειαζόμουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ του πλαισίου και της κάμερας, οπότε αντικατέστησα το μέρος meccano με συρόμενη πλατφόρμα, αυξάνοντας έτσι το εύρος απόστασης έως και 25 εκατοστά. Κάτοχος για τα αρνητικά 35mm Στην παλιά ρύθμιση, τα αρνητικά ήταν χαλαρά και παρέμειναν επίπεδα μόνο μπροστά από την οθόνη. Αυτό έκανε τα αρνητικά φόρτωσης λίγο πιο δύσκολα και χρονοβόρα, συν ότι θα μπορούσαν να καταστραφούν πιο εύκολα. Αποφάσισα να κόψω όλα τα αρνητικά μου σε 5 κομμάτια καρέ, όπως αυτά που έχω ήδη στο αρχείο και να τοποθετήσω τις λωρίδες σε μια σπιτική θήκη φιλμ. Αυτό αποδείχθηκε μια σημαντική αναβάθμιση. Προτείνω ανεπιφύλακτα σε όποιον κάνει το ίδιο να φτιάξει ή να αγοράσει ένα από αυτά που χρησιμοποιούνται σε σαρωτές.

3. Οθόνες

Έφτιαξα 2 οθόνες: Μία για αρνητικά 35mm και διαφάνειες (χρησιμοποιώντας και τις δύο πλευρές) και μία για αρνητικά μεσαίου φορμά 6x6. Αυτά είναι τοποθετημένα στην ολισθαίνουσα πλατφόρμα με δύο βίδες και μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν/αφαιρεθούν.4. Η πηγή φωτός που χρησιμοποίησα έναν προβολέα η οποία φυσικά είναι εντάξει υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε τους φακούς του βιντεοπροβολέα καθαρούς. Αντικατέστησα αυτό με έναν απλό ανακλαστήρα από χαρτόνι που έχει κάποια πλεονεκτήματα (α) ομοιογενές φως λόγω αναφοράς και διάχυσης (β) ταχύτερο στη ρύθμιση αφού χρησιμοποιεί τον επιτραπέζιο λαμπτήρα (γ) δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μια αδιαφανή οθόνη όπως ένα ακρυλικό πλαστικό που απορροφά το φως. Κέρδισα 1-2 στάσεις χρόνου κλείστρου με αυτόν τον τρόπο.

Βήμα 2: Λίγες σημαντικές συμβουλές

Η επιτυχία αυτής της μεθόδου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:

• Το αρνητικό πρέπει να φωτίζεται ομοιόμορφα με πηγή νήματος. Μια πηγή νημάτων (αλογόνο ή άλλη) έχει ένα ευρύτερο και πιο ομοιόμορφο φάσμα και είναι πιο κοντά στην αντίληψη του ανθρώπινου ματιού από τα LED για παράδειγμα (βλέπε σχήμα).
• Ο φωτισμός πρέπει να είναι αρκετά έντονος, ώστε να μπορείτε να αντιγράψετε τα πιο αμυδρά χρώματα που μπορεί να είναι αρνητικά. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει επίσης τον θόρυβο στην τελική εικόνα.
• Επικεντρωθείτε προσεκτικά. Επικεντρώνομαι στη ζωντανή οθόνη χρησιμοποιώντας τον δείκτη μεγέθυνσης x20
• Η αποκατάσταση της ισορροπίας των χρωμάτων είναι μια λεπτή δουλειά. Τα αρνητικά χρώματος φαίνονται κοκκινωπά και όταν είναι ανεστραμμένα μπλε. Όταν είναι δυνατόν, διατηρήστε ένα μέρος του περιγράμματος του αρνητικού όταν τραβάτε τη φωτογραφία με το DSLR. Χρησιμοποιήστε το χρώμα αυτής της λωρίδας ως "λευκό" για να επαναφέρετε την ισορροπία χρωμάτων με το λογισμικό σας.
• Εάν η κάμερά σας διαθέτει επιλογή RAW, συνεχίστε και χρησιμοποιήστε την, αποθηκεύστε τόσο σε RAW όσο και σε JPEG. Αυτή η μορφή θα σας βοηθήσει να ανακτήσετε υπερβολικά εκτεθειμένες και υποεκτεθειμένες περιοχές και να βελτιώσετε την τελική σας εικόνα. Ανατρέξτε στις οδηγίες του ChronicCrafter για κάποιες βασικές πληροφορίες. Αν αυτό μετράει καθόλου, μόλις άρχισα να χρησιμοποιώ το RAW έγινε μόνιμο.

και εδώ είναι μια συμβουλή μπόνους που θεωρώ ζωτικής σημασίας και προέρχεται από την προσωπική μου εμπειρία:

Πριν ξεκινήσετε, επιθεωρήστε το αρνητικό/ολισθητήρα σας χρησιμοποιώντας ανακλώμενο φως που προέρχεται από μια επιφάνεια π.χ. ένα φωτιστικό γραφείου που λάμπει σε λευκό χαρτί στο τραπέζι σας. Κοιτάξτε προσεκτικά τα χρώματα και την αντίθεση. Προσπαθήστε να έχετε κατά νου την εικόνα που βλέπετε. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει να είστε σε θέση να πλησιάσετε αυτήν την εικόνα όσον αφορά τα χρώματα, την ένταση και την αντίθεση. Εάν δεν το κάνετε, τότε είτε (α) υποεκθέσατε κατά την αντιγραφή με το DSLR είτε (β) κάνατε λάθος κινήσεις κατά την επεξεργασία της εικόνας μετά την ανάρτηση

Σχετικά με το λογισμικό:

• Οι βασικές λειτουργίες μετά την επεξεργασία που χρειάζεστε (περικοπή, αντιστροφή χρωμάτων, απόχρωση/κορεσμός, ισορροπία χρωμάτων, θερμοκρασία χρώματος, καμπύλη γάμμα, αντίθεση, ευκρίνεια/θόλωση) μπορούν να εκτελεστούν με πολλά λογισμικά, δωρεάν ή μη. Χρησιμοποιώ το Lightroom το οποίο είναι πραγματικά συντονισμένο για να αντιμετωπίζει ομάδες φωτογραφιών.
• Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιώ συχνά για απλές διαδικασίες είναι το Photofiltre, ένας δωρεάν επεξεργαστής εικόνας και μια ελαφριά φορητή εναλλακτική λύση στο Photoshop.

Βήμα 3: Δημιουργία της εγκατάστασης

• Ο "οπτικός πάγκος" αποτελείται από μια κινητή πλατφόρμα σε μια βάση. Τα διαφορετικά πλαίσια για διαφάνειες και ταινίες είναι τοποθετημένα σε αυτήν την πλατφόρμα.
• Το φως παρέχεται από έναν επιτραπέζιο λαμπτήρα αλογόνου μετά από αντανάκλαση σε ένα χαρτόνι lightbox. Το lightbox συγκρατείται από έναν μαγνήτη σε επαφή με ένα πλυντήριο.
• Όλα τα στοιχεία εμφανίζονται στη φωτογραφία. Τα πάντα ήταν φτιαγμένα από κομμάτια κόντρα πλακέ παλιοσίδερα. Απέφυγα να κολλήσω μέρη και χρησιμοποίησα βίδες αντ 'αυτού, για να διευκολύνω τις τροποποιήσεις.

Βήμα 4: Φτιάχνοντας το Light Box

Έφτιαξα έναν κύβο 7cm x 7cm. Είναι μικρό αλλά λειτουργεί καλά, το ανακλώμενο φως είναι ομοιογενές και δεν υπάρχουν σημάδια βινιέτας στη φωτογραφία.

Χρησιμοποίησα χαρτόνι (λίγο πιο παχύ από το πιο συνηθισμένο). Το μοτίβο σχεδιάστηκε στη γκρι πλευρά. Είναι μια απλή διαδικασία αναδίπλωσης και κόλλησης που φαίνεται στις φωτογραφίες. Μετά το δίπλωμα, όλες οι εξωτερικές πλευρές πρέπει να είναι λευκές. Ο κύριος ανακλαστήρας (μεσαία λωρίδα) είναι καμπύλος και είναι το τελευταίο μέρος που διπλώνει και κολλάει. Κάποιος πρέπει να είναι προσεκτικός για να διατηρήσει την επιφάνεια καθαρή.

Βήμα 5: Το πάνελ για διαφάνειες και 35mm

Η απόσταση κάμερας-φιλμ που απαιτείται για το slide και το αρνητικό είναι ίση, έτσι αποφάσισα να τα φτιάξω στο ίδιο πλαίσιο από κόντρα πλακέ.

Η υποδοχή διαφανειών είναι πολύ απλή. Η διαφάνεια εισάγεται σε μια ξύλινη τσέπη και συγκρατείται στη θέση της από ένα λάστιχο. Το καουτσούκ κρατά τη διαφάνεια εφαπτόμενη στο πλαίσιο και αυτή είναι η πιο απλή λύση που θα μπορούσα να σκεφτώ.

Όπως συζήτησα πριν, έφτιαξα μια θήκη μεμβράνης από χαρτόνι και χαρτί canson. Αυτό βοηθά στην προστασία του αρνητικού και καθιστά ολόκληρη τη ρύθμιση πιο "φιλική προς το χρήστη".

Το πλαίσιο είναι καλυμμένο με χαρτί canson. Οι φορείς της θήκης είναι κατασκευασμένοι από ξύλο και είναι κολλημένοι στο πλαίσιο.

Βήμα 6: Ο πίνακας ταινιών μεσαίας μορφής 6x6

Στην περίπτωση αρνητικού μεσαίου σχήματος, είναι πιο κρίσιμο από τη θήκη 35 χιλιοστών να το κρατάτε σφιχτά και από τις τέσσερις πλευρές. Έτσι έφτιαξα ένα είδος "φακέλου" από χαρτί canson και κρατήθηκα στη θέση του με δύο λάστιχα.

Στο μέλλον σκοπεύω να φτιάξω μια θήκη από χαρτόνι όπως στην περίπτωση της ταινίας 35 χιλιοστών.

Βήμα 7: Η κάμερα και ο φακός

Μια σύντομη συμβουλή: χρησιμοποιήστε την καλύτερη κάμερα που έχετε για αυτή τη δουλειά

Αναβάθμισα τον φακό που χρησιμοποιούσα στον Όλυμπο μου από Helios 44 σε φακό 50mm/1.8 Pentacon prime που μου έδωσε ένας φίλος. Αυτό χρησιμοποιείται ως φακός μακροεντολής με τη βοήθεια δακτυλίων επέκτασης M42 (και τα δύο αντικείμενα μπορούν να βρεθούν στο e-bay σε λογικές τιμές)

Η καλύτερη λύση θα ήταν να χρησιμοποιήσετε έναν φακό μακροεντολών κατάλληλο για τη συγκεκριμένη DSLR (πιθανώς ακριβό) και ο δεύτερος καλύτερος είναι να χρησιμοποιήσετε έναν σωλήνα επέκτασης μακροεντολής για τη συγκεκριμένη κάμερά σας, ο οποίος θα σας επιτρέψει την αυτόματη εστίαση (λιγότερο ακριβό)

Βήμα 8: Εργασία με διαφάνειες

Αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε στην Τυνησία πριν από πολλά χρόνια με μια κάμερα FED3 και μια ταινία διαφάνειας Kodak 200 ISO.

Αντέγραψα τη διαφάνεια με 100 ISO, διάφραγμα f11.0 και χρόνο έκθεσης 1/30 sec. Το αποτέλεσμα φαίνεται ανεκμετάλλευτο αλλά οι πληροφορίες είναι εκεί.

• Δουλεύοντας με το Lightroom, πρώτα έκοψα τη φωτογραφία και ανακάλυψα τις καλύτερες στιγμές χρησιμοποιώντας τα δεδομένα RAW. Αυτό σκουραίνει ακόμη περισσότερο τη φωτογραφία, οπότε πρέπει να αυξήσετε το φως σε αυτό το σημείο.
• Το τελευταίο στάδιο είναι η διόρθωση της ισορροπίας τόνου χρησιμοποιώντας το διάγραμμα γάμμα. Το Lightroom παρέχει 4 διαφορετικές τονικές ζώνες για προσαρμογή. Τέλος, τροποποίησα ελαφρώς τα χρώματα μειώνοντας λίγο τη θερμοκρασία χρώματος, μια μικρή μπλε μετατόπιση σε ολόκληρο το συνδυασμό χρωμάτων.

Βήμα 9: Εργασία με το ασπρόμαυρο

Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε με κάμερα Canon EOS 1000F με τον φακό που συνοδεύει (ζουμ 35-80, f3.5). Η ταινία είναι B/W Kodak TMAX 400. Αντέγραψα το αρνητικό με τον φακό Pentacon σε f = 8,0 και t = 1/40 sec, ISO = 100. Το B/W είναι συνήθως η απλούστερη περίπτωση και έκανα όλα τα βήματα επεξεργασίας με το δωρεάν λογισμικό Photofiltre. Εδώ είναι:

1. Πλαισιώστε την εικόνα. Η τήρηση των ορίων για αναφορά δεν είναι απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση.
2. Μετατρέψτε το σε αρνητική εικόνα B/W. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: Είτε απορρίψτε τις πληροφορίες χρώματος είτε ορίστε τον κορεσμό του χρώματος στο ελάχιστο χρησιμοποιώντας το εργαλείο Απόχρωση/Κορεσμός. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
3. Αντιστροφή χρωμάτων (λήψη αρνητικής εικόνας)
4. Δουλέψτε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τη γραφική παράσταση για να βάλετε τις ιδιότητες του τόνου σε ισορροπία. Συχνά αυτό είναι πολύ υποκειμενικό

Βήμα 10: Εργασία με αρνητικά χρώματος

Τα αρνητικά χρώματος είναι σχετικά πιο δύσκολο να υποστούν σωστή επεξεργασία. Ο λόγος είναι ότι δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε χρώματα από την ανεστραμμένη κοκκινωπή εικόνα. Για παράδειγμα στη συγκεκριμένη φωτογραφία κυριαρχεί το πράσινο και το μπλε και όταν κοιτάς το αρνητικό δεν έχεις ιδέα ποιο είναι ποιο. Εδώ χρειάζεστε τις συμβουλές που δίνονται στο βήμα 2.

• Ελέγξτε το αρνητικό υπό το φως για να αναγνωρίσετε τι περιμένετε να δείτε στην τελική φωτογραφία.
• Τραβήξτε το αρνητικό ελαφρώς υπερεκθέτοντας.
• Εάν διατηρείτε μια λωρίδα στην άκρη της φωτογραφίας, χρησιμοποιήστε αυτήν για να επαναφέρετε την ισορροπία χρωμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε πριν από την αντιστροφή των χρωμάτων είτε μετά. Το αρνητικό θα εμφανιστεί γκρι μετά την εξισορρόπηση.
• Χρησιμοποιήστε τη μορφή RAW εάν είστε εξοικειωμένοι με αυτήν.

Βήμα 11: Ταινία και Digitalηφιακό

Γιατί γυρίσματα ταινίας;

• Μου αρέσει ο τρόπος που διαχέεται το φως στην ταινία. Αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που λαμβάνετε με τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές - διαφορετικό, όχι καλύτερο ή χειρότερο. Ωστόσο, το δυναμικό εύρος της ταινίας, δηλαδή η ικανότητα να διατηρείτε τις λεπτομέρειες σε επισημάνσεις και σκιές είναι ανώτερη από αυτή που έχετε με τις φθηνές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Μια συζήτηση σχετικά με αυτό μπορεί να βρεθεί εδώ.
• Γρήγορα και αργά: τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Μου αρέσει το γεγονός ότι οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές προσφέρουν τη δυνατότητα πολλών λήψεων μηδενικού κόστους σε λίγα λεπτά που μπορούν να προβληθούν επιτόπου. Φυσικά αυτό σας δίνει περισσότερες πιθανότητες να τραβήξετε μια ωραία εικόνα. Ωστόσο, μου αρέσει εξίσου το γεγονός ότι μια ταινία μεσαίου μεγέθους σας δίνει μόνο 12 ευκαιρίες, οπότε πρέπει να είστε προετοιμασμένοι και είστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσετε τον εγκέφαλό σας λίγο περισσότερο πριν πιέσετε το κλείστρο. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μαθαίνετε να εκτιμάτε περισσότερο την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή και να τη χρησιμοποιείτε με καλύτερο τρόπο.
• Μου αρέσει η διαδικασία ανάπτυξης. Ξανάρχισα να αναπτύσσω B/W μετά από πολλά χρόνια.
• Νοσταλγώ τις παλιές μου κάμερες. Μου αρέσει ο ήχος του μηχανικού κλείστρου και με ενδιαφέρει να δω πώς αποδίδουν σήμερα και πώς συγκρίνονται με το ψηφιακό.

Για ποσο καιρο?

Όσο διατίθεται ταινία (αν και είναι δύσκολο να βρεθεί)

Οι κάμερες που χρησιμοποιώ

1. Canon EOS 1000F. Ωραίο σώμα κάμερας, μέτριο φακό. Έχει πολλές δυνατότητες προγραμματισμού που μου αρέσουν. Συχνά τοποθετώ άλλους φακούς σε αυτό.
2. Yashica Electro 35. Κάμερα εύρους εύρους προτεραιότητας διαφράγματος με εξαιρετικό φακό 45/1.8.
3. Rollei 35 SE. Αυτή η κάμερα είναι πολύ περίεργη. Όλα είναι σε λάθος μέρος αλλά τα συνηθίζεις. Είναι ίσως το μικρότερο στο είδος του και δεν εξαρτάται από την μπαταρία ως τα δύο πρώτα (χρειάζεται μπαταρία για το φωτόμετρο αλλά ποιος νοιάζεται).
4. Lubitel 166U και Meopta Flexaret V. Μου αρέσουν και οι δύο TLR. Το Lubitel είναι απλό, ελαφρύ και ο φακός είναι πολύ καθαρός. Το Vignetting είναι η υπογραφή αυτής της κάμερας. Το Flexaret είναι ένα πραγματικό μεταλλικό TLR. Ο φακός, τα συστήματα προβολής και εστίασης είναι εξαιρετικά.

Βήμα 12: Μια τελική σκέψη

Η φωτογραφία δεν αφορά υψηλή ανάλυση ή υψηλό ISO, έχει να κάνει με το θέμα (περιεχόμενο) και πώς το αντιλαμβάνεστε και το εμφανίζετε (σύνθεση)

Εάν επιθυμείτε να έχετε μια φωτογραφική μηχανή με περισσότερα megapixel, ελέγξτε τι επιτυγχάνουν οι άνθρωποι στον ιστότοπο της λομογραφίας με φθηνά πλαστικά Dianas, χρησιμοποιώντας περιστασιακά φιλμ που έχουν λήξει σκόπιμα επεξεργασμένα με λάθος χημικά

Αν διαμαρτύρεστε ότι χρειάζεστε 6400 ISO ή περισσότερο για μια αξιοπρεπή νυχτερινή λήψη, δείτε τις νυχτερινές φωτογραφίες του George Brassai, όλες τραβηγμένες με 50-100 ταινίες ISO

Τούτου λεχθέντος, δεν βλάπτει να κατέχει μια D4s Nikon με αισθητήρα πλήρους κάδρου και 256000 ISO (επεκτάσιμη σε 409600)

Digitalηφιακό ή αναλογικό, αφήστε το παρακάτω απόσπασμα του Henri Cartier-Bresson να σας καθοδηγήσει:

"Το να φωτογραφίζεις σημαίνει να αναγνωρίζεις - ταυτόχρονα και σε κλάσματα δευτερολέπτου - τόσο το ίδιο το γεγονός όσο και την αυστηρή οργάνωση των οπτικά αντιληπτών μορφών που του δίνουν νόημα. Βάζει το κεφάλι, το μάτι και την καρδιά του στον ίδιο άξονα."