Ένας παλιός φορτιστής; Όχι, πρόκειται για ενισχυτή και πεντάλ ακουστικών RealTube18 All-Tube κιθάρας: 8 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:31

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:

Τι να κάνετε κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, με έναν απαρχαιωμένο φορτιστή μπαταριών Νικελίου-Καδμίου και παλιούς παλιούς ραδιοφωνικούς σωλήνες αυτοκινήτου 60 ετών και άνω που χρειάζονται ανακύκλωση; Τι θα λέγατε για το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός ενισχυτή ακουστικών κιθάρας και πεντάλ παραμόρφωσης, κοινού εργαλείου χαμηλής τάσης, κοινού εργαλείου; Είχα λίγο χρόνο και περισσότερα μέρη, οπότε έχτισα επίσης ένα μέσα σε έναν νεκρό φορτιστή μπαταριών ιόντων λιθίου Milwaukee. Αυτά είναι επιβραβευτικά έργα ηλεκτρονικής ανακύκλωσης.

Πριν μπω στα παξιμάδια αυτής της κατασκευής, συνειδητοποιώ ότι οι αναγνώστες αυτής της σειράς θα κυμαίνονται από αρχάριους έως έμπειρους στις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρία. Αυτή είναι η εποχή του Διαδικτύου (με ένα σωρό συνδέσμους στο τέλος), δεν θα προσποιηθώ ότι είμαι σε θέση να εξηγήσω, καθώς και στους τεχνικούς ιστότοπους πώς λειτουργούν οι σωλήνες, η ηλεκτρική θεωρία, πώς λειτουργούν οι μπαταρίες, πώς διαφέρουν οι μπαταρίες, πώς ελέγχονται κυκλώματα σωλήνων με παλμογράφοι, χρήση ηλεκτρικών εργαλείων, τρόποι συγκόλλησης κλπ. Υπάρχει τόσο καλό υλικό εκεί έξω, και καλύτερο από ό, τι θα μπορούσα να γράψω. Τα 120 χρόνια ηλεκτρικού σχεδιασμού είναι πάρα πολλά να μάθουν για οποιοδήποτε άτομο ούτως ή άλλως. Τέλος, γράφω τη διαδικασία σκέψης του σχεδιασμού μου εδώ, ώστε να μπορείτε να δείτε πώς προσέγγισα τις επιλογές μου, με την ελπίδα ότι θα νιώσετε κουράγιο να προσαρμόσετε το σχέδιο.

Πολλές σκέψεις μου ήρθαν στο μυαλό καθώς σχεδίασα το κύκλωμα ενισχυτή ακουστικών RealTube18 και κύκλωμα πεντάλ κιθάρας. Το τελικό προϊόν κατέληξε σε έναν ασφαλή (20 βολτ dc max) και βολικό τρόπο για να πειραματιστείτε με κυκλώματα σωλήνων κενού, και για ένα πακέτο όπως εγώ, αρκετά χαμηλό κόστος λόγω όλων των εξαρτημάτων που είχα βάλει στο κέλυφος.

Προμήθειες:

Διασώστε έναν παλιό φορτιστή μπαταρίας εργαλείων.

Βρείτε τους κατάλληλους σωλήνες κενού που κάποιος είχε την καλοσύνη να μην τους πετάξει πριν από 60 χρόνια.

Ανάμικτες αντιστάσεις, πυκνωτές, πρίζες, σύρμα, βύσματα και ποτενσιόμετρα.

Θα χρειαστείτε μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων, που κυμαίνονται από τρυπάνια και εργαλεία χειρός μέχρι κολλητήρι, πλάκα ψωμιού, ψηφιακό πολύμετρο και μην ξεχνάτε μια μπαταρία που θα χωράει στην πρίζα μπαταρίας του παλιού φορτιστή.

Βήμα 1: Πώς επιλέγω τι θα έκανε ο ανακυκλωμένος φορτιστής μπαταρίας

Wantedθελα έναν απλό σχεδιασμό ενισχυτή σωλήνων, κανένα ή μερικά τρανζίστορ ή ολοκληρωμένα κυκλώματα και σχετικά λίγα άλλα εξαρτήματα. Τελικά, οι μόνοι ημιαγωγοί στον τελικό σχεδιασμό είναι τα LED ισχύος και εφέ.

Wantedθελα αυτό να είναι χαμηλής τάσης, να εξαντληθεί μια μπαταρία εργαλείων, να είναι ασφαλές στο ψωμί με εκτεθειμένα καλώδια, χωρίς μετασχηματιστές τάσης νήματος ή πλάκας. Ο πειραματισμός με χαμηλή τάση στο ψωμί είναι ένας ασφαλής τρόπος εκμάθησης κυκλωμάτων σωλήνων και επιτρέπει γρήγορες αλλαγές εξαρτημάτων χωρίς συγκολλήσεις εξαρτημάτων (μέχρι την τελική κατασκευή). (Προειδοποίηση: οι σωλήνες είναι ακόμα πολύ ζεστοί για να αγγίξουν.) Αγόρασα στο διαδίκτυο δύο προσαρμογείς πρίζας σωλήνων 9 ακίδων που συνδέονται απευθείας σε μια σανίδα ψωμιού. Οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές χαμηλής τάσης (βαθμολογίας τουλάχιστον 25v) είναι φθηνοί και μικροί, σε αντίθεση με τα αδέλφια με τάση 400 ή 600 volt που απαιτούνται σε τροφοδοτικά ενισχυτών σωλήνων υψηλής τάσης.

Desiredθελα μηδενικό ηλεκτρικό θόρυβο: διατηρώντας το συνεχές ρεύμα από μια μπαταρία, το μόνο εναλλασσόμενο ρεύμα που εμπλέκεται είναι το ίδιο το ηχητικό σήμα.

Soundχος σωλήνων: Έφτιαχνα αυτό για να δημιουργήσω αυθεντική αρμονική παραμόρφωση σωλήνων για κιθάρα. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Αυτός ο ενισχυτής λειτουργεί με το γραμμικό καθεστώς χαμηλής παραμόρφωσης, με το κουμπί έντασης της κιθάρας χαμηλό και το χειριστήριο χαμηλό. Ανάλογα με τις παραλαβές κιθάρας, η παραμόρφωση μπορεί να φτάσει στα άκρα αρκετά γρήγορα. Όσοι είναι εξαιρετικά εξοικειωμένοι με τους ενισχυτές της κιθάρας σωλήνων δεν θα εκπλαγούν που η επιλογή μου για τετράδα με ένα άκρο δεν θα έχει το ίδιο προφίλ ήχου με αυτό με σωλήνα ακτίνων δέσμης, ούτε τις αρμονικές υπερώες μιας βαθμίδας ισχύος push-pull. Ακόμα, μου αρέσουν τα αποτελέσματα για αυτό το έργο.

Προσιτό: wantedθελα να χρησιμοποιήσω όσο το δυνατόν περισσότερα εξαρτήματα από τα κιβώτια ανταλλακτικών μου. Ομολογώ ότι χρησιμοποίησα αρκετά μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, ακόμη και ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές. Εάν χτίζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, μόλις προσαρμοστείτε στο σχέδιό σας και είστε ευχαριστημένοι με το breadboard, προτείνω νέους, καλής ποιότητας ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές-ο μελλοντικός σας εαυτός θα χαρεί να μην αντικαταστήσει τους πυκνωτές σε 5 έως 10 χρόνια.

Βήμα 2: Επιλογή σωλήνων κενού χαμηλής τάσης

Για να επιτύχω οικονομικά χαμηλή τάση, γνήσιο «ήχο σωλήνων», αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τον τύπο σωλήνα χαμηλής τάσης που αναπτύχθηκε για χρήση στο ραδιόφωνο αυτοκινήτου από το 1955 έως το 1962. Υπάρχουν δύο κατηγορίες αυτών των σωλήνων χαμηλής τάσης: «φόρτιση χώρου» και συμβατικοί. Ο τύπος φόρτισης χώρου χρησιμοποιεί βασικά ένα επιπλέον ρεύμα που ρέει μέσω του σωλήνα για να μιμηθεί τη δραστηριότητα των ηλεκτρονίων σύμφωνα με υψηλότερη λειτουργία τάσης πλάκας. Wasμουν εντάξει και με τους δύο τύπους, αλλά οι συμβατικοί τύποι χαμηλής τάσης δεν απαιτούν το επιπλέον ρεύμα που απαιτούν οι τύποι φόρτισης χώρου.

Αυτοί οι σωλήνες χαμηλής τάσης δημιουργήθηκαν επειδή το τρανζίστορ ισχύος χαμηλής τάσης είχε μόλις αναπτυχθεί επιτυχώς, αλλά τα τρανζίστορ υψηλής συχνότητας δεν ήταν ακόμη διαθέσιμα. Οι κατασκευαστές ραδιοφώνων αυτοκινήτων αναζητούσαν μια λύση για να λειτουργούν στα 12 βολτ, για να εξαλείψουν την ανάγκη δημιουργίας υψηλών τάσεων για τους τυπικούς σωλήνες κενού. Ωστόσο, δεν άργησε να περάσουν όλοι οι σωλήνες και τα ραδιόφωνα αυτοκινήτου τύπου χαμηλής τάσης υπήρχαν μόνο για λίγο. Ενώ αυτοί οι σωλήνες αυτοκινήτου σχεδιάστηκαν για να χειρίζονται τις αυστηρότητες των ανώμαλων δρόμων, δεν είχαν τον κύκλο ζωής του σχεδιασμού για να βελτιώσουν την απόδοση καθώς και να απαλλαγούν από τη μικροφωνική. Με την ένταση, για παράδειγμα, μπορείτε να πατήσετε την πλακέτα κυκλώματος και να την ακούσετε στα ακουστικά.

Το μονόκλινο ενισχυτή ακουστικών/πεντάλ κιθάρας μου θα χρειαζόταν δύο ή και τρεις τρίοδους για να πάρει ακόμη και αρκετό σήμα κίνησης και, στη συνέχεια, ένα τετράδιο ισχύος ή πεντόδιο για να οδηγήσει τα ακουστικά.

Διαθεσιμότητα σωλήνων: σωλήνες χαμηλής τάσης δεν κατασκευάζονται πλέον, οπότε η New Old Stock θα είναι η μόνη επιλογή. Το vacuumtubes.net και αρκετοί άλλοι ιστότοποι κάνουν μια καλή δουλειά ανακύκλωσης για να τα σώσουν από τους χώρους υγειονομικής ταφής αγοράζοντάς τα χύμα στις πωλήσεις ακινήτων και από κλείσιμο επιχειρήσεων. Οι σωλήνες που επέλεξα αντιπροσωπεύουν και τις δύο κατηγορίες για σωλήνες αυτές τις μέρες. Το 12U7 είναι δημοφιλές στους κατασκευαστές πεντάλ σωλήνων κιθάρας, έτσι οι τιμές είναι αυξημένες. Αντίθετα, το 12J8 χρησιμοποιείται από πολύ λίγους κατασκευαστές, επομένως οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Ευτυχώς, σε αυτές τις χαμηλές τάσεις, η διάχυση ισχύος του σωλήνα είναι τόσο χαμηλή που οι σωλήνες διαρκούν πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το νήμα του θερμαντήρα σωλήνων ήταν δύσκολο. Wantedθελα να χρησιμοποιήσω μια μπαταρία εργαλείου 18-20Volt και να μην σπαταλήσω χρήματα/χώρο/ισχύ σε ξεχωριστά κυκλώματα ισχύος νήματος θερμαντήρα. Ξεκίνησα να βρω έναν συνδυασμό σωλήνων που επέτρεπε τα νήματα να τοποθετηθούν σε σειρά ή/και παράλληλα να λειτουργούν εντός των ανοχών των κατασκευαστών συνολικά από 18 έως 20 βολτ. Περισσότερη συζήτηση για τη νικήτρια ρύθμιση αργότερα.

Τύποι σωλήνων: wantedθελα έναν προ-ενισχυτή δύο τριών τρόπων να τροφοδοτήσει έναν τετραδόδιο ή έναν πεντοδικό ενισχυτή, για κλασική λειτουργία κατηγορίας Α. Μια τρίτη τριάδα θα μπορούσε να λειτουργήσει αν χρειαζόμουν το κέρδος, αλλά κατέληξα να μην χρειάζομαι αυτό το επιπλέον κέρδος, οπότε ένας συνδυασμός σωλήνα τετροδίου/τριόδου δεν ήταν απαραίτητος, μόνο ένα τετρόδιο.

Ο κατάλογος των σωλήνων διπλής τριόδου, χαμηλής τάσης είναι αρκετά σύντομος. Κανένας από αυτούς τους σωλήνες δεν είναι πραγματικός τύπος "φόρτισης χώρου", καθώς αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για να επιτρέψει να ρέει περισσότερο ρεύμα σε έναν σωλήνα εξόδου ισχύος σε αντίθεση με έναν σωλήνα κέρδους τάσης.

Δείτε εικόνα σωλήνων χαμηλής τάσης, διπλής τριάδας. Δεν είμαι σίγουρος πόσο καλά θα ανεβάσουν αυτές οι φωτογραφίες, οπότε η ανάλυση μπορεί να δυσκολεύει την ανάγνωσή τους.

Για το tetrode ισχύος, τα 12J8, 12DK7 και 12EM6 είχαν όλα αξιοπρεπή ισχύ. Ο σωλήνας 12J8 έχει την υψηλότερη ισχύ εξόδου χωρίς τύπο φόρτισης χώρου και έχει ρεύμα θερμαντήρα 0,325 amp στα 12 βολτ.

Δείτε την εικόνα των σωλήνων τετροδίων χαμηλής τάσης.

Έψαχνα για έναν σωλήνα διπλής τριάδας που θα μπορούσε να λειτουργήσει με το ρεύμα 0.325 amp του 12J8. Κατά τύχη, ο σωλήνας 12U7 έχει ρεύμα θερμαντήρα 0,3 αμπέρ στα 6 βολτ, όταν χρησιμοποιείτε τον κεντρικό άξονα του θερμαντήρα.

Έτσι, ένας θερμαντήρας 12J8 στα 12,6 βολτ σε σειρά με έναν 12U7 σε διαμόρφωση νήματος με σχισμή στα 6,3 βολτ θέλει 12,6+6,3 = 18,9 βολτ συνολικά για τους θερμαντήρες, περίπου 0,3 αμπέρ. Μια μπαταρία εργαλείου 18 έως 20 βολτ ταιριάζει τέλεια σε αυτόν τον συνδυασμό. Αναζητήστε στο διαδίκτυο "φύλλο δεδομένων σωλήνων" για να δείτε τις ανοχές των κατασκευαστών για τις παραμέτρους λειτουργίας των σωλήνων που σας ενδιαφέρουν. Σε δοκιμές, διαπίστωσα ότι μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία στα 20 βολτ που τροφοδοτούσε αυτά τα νήματα είχε ως αποτέλεσμα 11,8 βολτ στο 12J8 και 7,2 βολτ σε ο θερμαντήρας διαχωρισμού 12U7 (ισοδύναμο μη διαχωρισμένου νήματος 14,4 βολτ). Αυτές οι τιμές είναι εντός των προδιαγραφών 10 έως 16,9 volt για αυτούς τους σωλήνες και λειτουργούσαν περίπου 0,32 αμπέρ. Gotμουν πολύ τυχερός με αυτόν τον συνδυασμό.

Μια άλλη σημείωση: το 12U7 είναι λίγο πολύ ένας ειδικά προσαρμοσμένος σωλήνας 12AU7. Το 12AU7 (ο ευρωπαϊκός κωδικός είναι ECC82), σχεδιασμένο πολύ πίσω, τουλάχιστον το 1946 και ίσως νωρίτερα, προοριζόταν για λειτουργία υψηλής τάσης και κατασκευάζεται και πάλι σήμερα, λόγω της εξαιρετικής απόδοσης του προενισχυτή ήχου.

Για λόγους πληρότητας, οι τύποι «Space Charge» των πεντοδίων ισχύος ή των τετρόδων δεν έχουν την κατάλληλη αντιστοιχία ρεύματος με τα 0,3 αμπέρ της λειτουργίας του θερμαντήρα διαχωρισμού του 12U7. Και, η συνολική έλξη ρεύματος σωλήνα είναι μεγαλύτερη λόγω του πλέγματος φόρτισης χώρου. Έτσι, το 12J8 ήταν η επιλογή μου για τροφοδοτικό. Εάν πηγαίνετε σε διαφορετική κατεύθυνση, τότε τα υψηλότερα ρεύματα πλάκας μπορεί να είναι πιο ελκυστικά για εσάς. Δείτε την εικόνα των σωλήνων "φόρτισης χώρου" που κατασκευάστηκαν, για περαιτέρω αναφορά.

Έτσι, για το έργο μου, ο καλύτερος συνδυασμός είναι το ζευγάρι 12U7-12J8. Το 12J8 έχει ισχύ ισχύος εξόδου ήχου 20 mW, η οποία είναι δεύτερη μετά το 12K5 στα 40mW. Αλλά, δεδομένου ότι η τάση της πλάκας θα είναι 18 έως 20 βολτ, αντί για 12,6 βολτ, η ισχύς εξόδου θα είναι λίγο υψηλότερη, με το μετρημένο αποτέλεσμα μου να είναι περίπου 40 mW-η πραγματική ισχύς μου ήταν υψηλότερη από αυτήν, αλλά η παραμόρφωση ήταν αρκετά υψηλή. Σημειώστε ότι ορισμένες από τις οθόνες και τις πλάκες των σωλήνων έχουν μέγιστη βαθμολογία 16 βολτ, αλλά οι περισσότερες βαθμολογούνται στα 30 βολτ-οι 12U7 και 12J8 και οι δύο βαθμολογούνται στα 30 βολτ.

Κατά βολικό τρόπο, η αντικατάσταση του μονόκλινου σταδίου ισχύος 12J8 με ένα ζεύγος push-pull 12J8's με διαχωριστή φάσης 12U7, θα είχε ως αποτέλεσμα δύο 12U7 και δύο συνολικά 12J8, πράγμα που σημαίνει ότι οι θερμαντήρες θα εξακολουθούσαν να λειτουργούν ως ένα σπασμένο νήμα 12U7 σε σειρά με ένα 12J8, μόλις δύο φορές. Έτσι, μια έκδοση push-pull αυτού του ενισχυτή είναι εξίσου εφικτή στους περιορισμούς μου. Iσως κάποια στιγμή να φτιάξω μια έκδοση push-pull.

Μια γρήγορη σημείωση για τις μάρκες σωλήνων: για τους σωλήνες New Old Stock (που κατασκευάστηκαν πριν από το 1980, βασικά), οι μάρκες διέφεραν κάπως ως προς την ποιότητα, αλλά για αυτούς τους σωλήνες, δεν έχω παρατηρήσει μια διακριτή (για μένα) διαφορά στην απόδοση. Είτε RCA, Sylvania, GE, κλπ. Είτε οι επώνυμοι σωλήνες με τα ονόματα των κατασκευαστών αυτοκινήτων (FoMoCo, GM, κ.λπ.), όλοι θα πρέπει να έχουν παρόμοια απόδοση, αν και δεν παρέμειναν αρκετά mainstream για αρκετό χρόνο. Το

Βήμα 3: Επιλέγοντας το περίβλημα ενισχυτή

Wantedθελα να χρησιμοποιήσω ένα περίβλημα που είχε ήδη σύνδεση μπαταρίας για τον επιθυμητό τύπο μπαταρίας και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί λογικά ως πεντάλ κιθάρας.

Για την έκδοση Ryobi, χρησιμοποίησα έναν εγκαταλελειμμένο φορτιστή Ni-Cd που ήταν θαμμένος στο γκαράζ, περιμένοντας ένα ταξίδι ηλεκτρονικής ανακύκλωσης. Μετά την αφαίρεση των περιττών εσωτερικών (προοριζόμενα να ανακυκλωθούν σε τροφοδοτικό DC σε άλλο έργο), έμεινε αρκετός χώρος για να τοποθετηθούν τα απαραίτητα εξαρτήματα. Αυτή είναι μια πολύ βολική χρήση για παρωχημένους φορτιστές Ni-Cd.

Ομοίως, για την έκδοση Milwaukee M18, αγόρασα έναν αποτυχημένο φορτιστή στο διαδίκτυο και έσπρωξα το περίβλημα. Προστέθηκε βήμα εδώ: ο φορτιστής που χρησιμοποίησα δεν έχει τον θετικό ακροδέκτη μπαταρίας στη σωστή θέση, επομένως απαιτείται προσεκτική κοπή και εποξείδωση ενός τερματικού στη σωστή θέση. Αυτό συμβαίνει επειδή ο φορτιστής M18 ήταν για μπαταρία ιόντων λιθίου και απαιτούσε ειδικές συνδέσεις φόρτισης.

Όταν τοποθετείτε τα εξαρτήματα και ανοίγετε τρύπες, η υπομονή είναι μια αρετή. Με πλαστικό, πηγαίνετε αργά για να αποφύγετε ρωγμές ή λανθασμένα σημεία. Και καλύψτε το μεγαλύτερο μέρος της θήκης με ταινία κάλυψης: αυτό σας επιτρέπει να σημειώσετε για διάτρηση και προστατεύει τη θήκη από περισσότερες γρατζουνιές. Αφιερώστε χρόνο οραματίζοντας τη θέση όλων των εξαρτημάτων πριν κάνετε οποιεσδήποτε τρύπες. Η απόσταση μεταξύ των εξαρτημάτων δεν μπορεί να αλλάξει όμορφα μόλις τοποθετηθούν.

Για να τρυπήσω για τους σωλήνες, χρησιμοποίησα ένα μικρότερο κομμάτι και ένα κομμάτι προ-τρυπημένου ξύλου παλιοσίδερας ως οδηγό, στερεωμένο στο κουτί. Ένα πριόνι οπής πιθανότατα θα λειτουργούσε καλύτερα.

Για να επαναπροσδιορίσετε οποιοδήποτε είδος περιβλήματος, θα χρειαστείτε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό εργαλείων. Εάν μόλις αποκτήσετε εμπειρία κάνοντας τέτοιου είδους πράγματα, προτείνω να εξασκηθείτε πρώτα σε ένα περίβλημα σκουπιδιών, ακόμα καλύτερα, εάν μπορείτε να πάρετε δύο από το ίδιο παλιό κουτί, τότε μπορείτε να έχετε ένα αντίγραφο ασφαλείας εάν η θήκη σπάσει ή δεν το κάνετε δεν μου αρέσει η τοποθέτησή σας.

Βήμα 4: Επιλογή εξαρτημάτων

Αντιστάσεις: Έχω συσσωρεύσει αντιστάσεις zillion με τα χρόνια, πολλά από αυτά τύπου σύνθεσης άνθρακα. Στις μέρες μας, δεν θα συνιστούσα σύνθεση άνθρακα λόγω αξιοπιστίας. Χρησιμοποίησα ό, τι είχα στο χέρι, όμως. Παρόλο που όλα αυτά είναι χαμηλής τάσης, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μικρές αντιστάσεις 1/8 watt παντού-κάντε τα μαθηματικά για να βεβαιωθείτε ότι δεν ψήνετε μια αντίσταση (διαρροή ισχύος = αντίσταση ρεύματος^2*).

Πυκνωτές: δεδομένου ότι αυτό είναι κάτω από 25 βολτ, κάθε ηλεκτρολυτικό μπορεί να βαθμολογηθεί για 25 βολτ, μερικά χαμηλότερα. Έτσι, αυτά είναι φθηνά σε σύγκριση με τους πυκνωτές που χρησιμοποιώ σε ενισχυτές με 350volts B+. Τα καλύμματα σύζευξης, με αυτές τις αντιστάσεις πλέγματος υψηλών μεγαχμμυρίων, μπορούν να είναι μικρότερα από 0,022 και 0,1 uF. Ωστόσο, έχω μια δέσμη κάθε τιμής που βαθμολογούνται στα 100v, οπότε τα χρησιμοποίησα. Εάν πρόκειται να αγοράσετε μια τσάντα από αυτά για αυτόν τον τύπο έργου, προτείνω ένα πακέτο δέκα βαθμολογημένων 0,05uF 100V ή 0,1uF εάν ο ρυθμιστής τόνου το χρειάζεται ή ποικιλία για να πειραματιστείτε. Τα καπάκια ζεύξης ρυθμίζουν ως επί το πλείστον την διακοπή απόκρισης συχνότητας μπάσων.

Μετασχηματιστής εξόδου: Συνήθως, σε υψηλές τάσεις και ρεύματα ρελαντί dc, ο μετασχηματιστής εξόδου ήχου είναι μεγάλος και βαρύς και ακριβός. Ωστόσο, χρησιμοποίησα έναν μετασχηματιστή γραμμής 70 volt, ο οποίος είναι καλός για αυτά τα χαμηλά ρεύματα συνεχούς ρεύματος. Αυτά είναι ελαφριά και φθηνά. Εάν έχετε έναν κατάλληλο μετασχηματιστή εξόδου ήχου που κάθεται σε ένα κουτί ανταλλακτικών, αυτό θα πρέπει να ακούγεται ακόμα καλύτερα, αλλά ένας μετασχηματιστής 70v θα λειτουργήσει. Υπάρχουν πολλές οδηγίες στο δίκτυο για την επιλογή των σωστών βρύσεων για το έργο σας, αλλά επέλεξα τη βρύση 2W για να λάβω περίπου 2500 ohms σύνθετη αντίσταση φορτίου που εμφανίζεται στην έξοδο 12J8.

Φόρτωση: Το σχεδίασα για παράλληλα ακουστικά 16 ωμ/ακουστικά. Δύο 16 ohm παράλληλα είναι 8 ohm, το οποίο λειτουργεί καλά για τον μετασχηματιστή γραμμής 70 volt εξόδου 8 ohm. Αλλά, πρόσθεσα μια αντίσταση 1 ohm σε σειρά στο ακουστικό/ομοίωμα φορτίο ως διαχωριστή τάσης, παρέχοντας χαμηλή απόδοση πεντάλ κιθάρας. Αυτός ο διαχωριστής προσδιορίστηκε πειραματικά, στοχεύοντας σε μια δυνατή τάση εξόδου εφέ που είναι παρόμοια με την τάση εισόδου όταν παρακάμπτεται στην έξοδο όταν πιέζεται ο διακόπτης stompbox.

Βήμα 5: Σχεδιάζοντας το κύκλωμά μου

Οποιοδήποτε πολύπλοκο ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από πολλά, πολύ πιο απλά κυκλώματα. Ανέβηκε ένα σκίτσο του κυκλώματος μου.

Είσοδος κιθάρας: Η είσοδος της κιθάρας τερματίζει αμέσως στο ένα άκρο του πρώτου πόλου του διακόπτη stompbox δύο πόλων και διπλών ρίψεων και συνεχίζει στον πυκνωτή εισόδου της πρώτης φάσης τριάδας. Μια παραλαβή από ένα πηνίο εκπέμπει περίπου ένα σήμα 0,07vac, ενώ ένα humucker μπορεί να φτάσει περίπου τα 0,7 vac.

Προενισχυτής: Για μεγιστοποίηση του συντελεστή ενίσχυσης, επιλέχθηκε η μεροληψία διαρροής δικτύου για την πρώτη τριάδα του 12U7. Ο πυκνωτής σύζευξης είναι απαραίτητος για τη λειτουργία πόλωσης διαρροής δικτύου. Αυτός ο πυκνωτής μειώνει επίσης τον κίνδυνο κατά τον πειραματισμό, καθιστώντας αδύνατη μια ακατάλληλη σύνδεση να τροφοδοτήσει κάθε ρεύμα συνεχούς ρεύματος στην πηγή δοκιμής εισόδου ή την παραλαβή της κιθάρας. (Θα προτιμούσα να μην πω γιατί το επισημαίνω αυτό …) Ούτως ή άλλως, η αντίσταση διαρροής πλέγματος λειτουργεί βασικά με την αρχή ότι το νέφος των ηλεκτρονίων στην περιοχή της θερμής καθόδου (τι είναι το σύννεφο "διαστημική φόρτιση") προσφέρουν μια μικρή ροή ηλεκτρονίων μέσω μιας αντίστασης είτε συνδεδεμένης με την κάθοδο είτε συνδεδεμένη με την παροχή B+. Πειραματικά, μια αντίσταση 5 megohm συνδεδεμένη στο B+ μου φάνηκε το καλύτερο και μου έδωσε προκατάληψη περίπου -5 volt (το ρεύμα διαρροής μπορεί να φτάσει έως και 10uA ανά φύλλο δεδομένων). Με ένα pickup humucker 0.7vac, η μεροληψία -0.5v είναι ένα αρκετά καλό μέρος για λειτουργία. Πειραματιστείτε με διαφορετικές τιμές από 2 έως 10 megohm για να ακούσετε τη διαφορά και δείτε το σε παλμογράφο. (Ένα παλμογράφο είναι αρκετά εξειδικευμένο, αλλά πραγματικά πολύτιμο αν θέλετε να πειραματιστείτε με σχέδια.)

Μια σημείωση σχετικά με τη σημείωση της μπαταρίας: τα ονόματα "A", "B" και "C" για φορητές μπαταρίες ραδιοφώνου δημιουργήθηκαν πριν από περισσότερα από 100 χρόνια. Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός μου δεν χρειάζεται διαφορετική τάση για τους θερμαντήρες, δεν υπάρχει μπαταρία "A" σε αυτό το σχέδιο. Όλα λειτουργούν από την τάση της πλάκας, δηλαδή την μπαταρία "B", οπότε δεν υπάρχει σύνδεση "A+". Επίσης, κάνω πόλωση στα πλέγματα με αντιστάσεις, οπότε δεν υπάρχει μπαταρία "C".

Δεύτερο στάδιο ήχου: Αυτή είναι η δεύτερη τριάδα του 12U7, που τροφοδοτείται από την έξοδο του πρώτου σταδίου. Αυτό το στάδιο είναι προκατειλημμένο με κάθοδο με ένα επαρκώς παρακαμπτόμενο ποτενσιόμετρο 10Κ. Αυτό το δοχείο είναι αυτό που χρησιμοποιώ ως χειριστήριο "οδήγησης", για να αυξήσω βασικά τον συντελεστή ενίσχυσης αυτού του δεύτερου σταδίου, ο οποίος θα μειώσει το επίπεδο εισόδου της κιθάρας που απαιτείται για να προκαλέσει παραμόρφωση. Σημειώστε, με αυτό το σχέδιο, αν σκάψετε σε ένα humucker με το κουμπί έντασης της κιθάρας, κάθε στάδιο χορταίνει και ακούγεται, καλά, όχι καλά, αφού και τα τρία στάδια είναι παραμορφωτικά. Αλλά, όταν πειραματίζεστε μεταξύ έντασης κιθάρας, ρύθμισης μονάδας ενισχυτή και επιπέδου έντασης ενισχυτή, υπάρχουν πολλοί τόνοι που μπορείτε να βρείτε. Αυτό δεν ακούγεται τόσο καλό όσο ένας σωλήνας 6V6 στα αυτιά μου, αλλά διασκεδαστικό παρ 'όλα αυτά. Για χρήση ως πεντάλ, ένα κύκλωμα αυτόματου ελέγχου κέρδους θα ήταν καλό, αλλά δεν αισθάνομαι τόσο φιλόδοξο προς το παρόν.

Ο έλεγχος τόνου είναι προαιρετικός. Και, μπορείτε να πειραματιστείτε με όποια στοίβα τόνου θέλετε. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες διαμορφώσεις ελέγχου τόνου μπορούν να εξασθενήσουν σημαντικά το συζευγμένο σήμα σας.

Στάδιο ισχύος: Το 12J8 έχει δύο ενσωματωμένες διόδους που δεν χρησιμοποίησα. Αυτά είχαν σκοπό να ανιχνεύσουν (να συντονίσουν) ραδιοσήματα και στη συνέχεια να τα ενισχύσουν αρκετά για να οδηγήσουν ένα (πρόσφατα εφευρεμένο τότε) τρανζίστορ ισχύος. Έδεσα την κοινή κάθοδο και τις άνοδος της διόδου στη γείωση (- της μπαταρίας), έτσι ώστε να είναι ουσιαστικά αδρανείς. Θεωρητικά, κάποιος θα μπορούσε να τροποποιήσει την χωρητικότητα μεταξύ του τμήματος tetrode και των διόδων αλλάζοντας το δυναμικό, αλλά κάποιος άλλος μπορεί να πειραματιστεί με αυτό…

Το σήμα εξόδου πηγαίνει πρώτα στην υποδοχή ακουστικών και στη συνέχεια πίσω στην αντίσταση 1ohm της πλακέτας για να πάρει το σήμα εξόδου του πεντάλ. Έτσι, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε αυτόν τον τύπο υποδοχής ακουστικών, ο οποίος έχει τις επαφές διακοπής που επιτρέπουν στις αντιστάσεις φορτίου 16 ωμ να είναι το φορτίο στον σωλήνα τροφοδοσίας εάν τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα.

Η οθόνη tetrode συνδέεται με τον ίδιο κόμβο σκάλας τροφοδοσίας B+ με τον B+ για τα δύο πρώτα στάδια- πειραματίστηκα με την αποσύνδεση αυτών (12U7 B+ από την οθόνη 12J8), αλλά δεν είδα κανένα πλεονέκτημα στο πεδίο εφαρμογής. Μπορεί να θέλετε να τα αποσυνδέσετε με αντιστάσεις 200 ohm στη σκάλα B+ και να προσθέσετε ένα 25uF σε κάθε κόμβο.

Πυκνωτές τροφοδοσίας: ο κόμβος τροφοδοσίας B+ που τροφοδοτεί τον 12J8 έχει έναν πυκνωτή 100uF, ο οποίος είναι υπερβολικός, αλλά έχω τα καπάκια που κάθονται γύρω. Οι υπόλοιποι κόμβοι της σκάλας τροφοδοσίας μπορεί να είναι 22uF ή 47uF. Αυτά τα καλύμματα δεν είναι εδώ για φιλτράρισμα θορύβου 60Hz, μόνο απόκριση. Οι χαμηλότερες χωρητικότητες στη σκάλα τροφοδοσίας μπορεί να σας δώσουν λίγο από το "χαλάρωμα" που θυμίζει ενισχυτές σωλήνων-δεν πειραματίστηκα με αυτό.

Χρησιμοποίησα τον δεύτερο πόλο του διακόπτη stompbox για να στείλω το B+ είτε στις πλάκες των σωλήνων είτε στο LED “bypassed” (δεν γίνεται συνήθως με τυπικά πεντάλ κιθάρας, αλλά ο φορτιστής Ryobi είχε ένα τρίτο LED). Οι θερμαντήρες και η λυχνία LED "τροφοδοσίας" λειτουργούν απευθείας από την κύρια επαφή του διακόπτη ισχύος. Δεν υπάρχει όφελος στην αφαίρεση ρεύματος από τις πλάκες όταν παρακάμπτεται το εφέ, αφού ένας διακόπτης «αναμονής» προορίζεται πραγματικά να χρησιμοποιηθεί μόνο στην αρχική προθέρμανση σε σωλήνες υψηλής τάσης, αλλά προσπαθώ να μειώσω την αποστράγγιση της μπαταρίας με όποιον τρόπο μπορώ. Οι σωλήνες χρειάζονται 25 δευτερόλεπτα για να ηχήσουν κανονικά, οπότε δεν ήθελα να τους ποδηλατήσω με το διακόπτη stompbox. Παρ 'όλα αυτά, αυτός ο σχεδιασμός μονής λήψης τραβάει μόνο το ένα τρίτο του ενισχυτή, οπότε μια μπαταρία 4 amp-ώρα θεωρητικά θα μπορούσε να το οδηγήσει για 12 ώρες. Σίγουρα έχω τρέξει πολλές ώρες σε δοκιμές πριν χρειαστεί να επαναφορτίσω την μπαταρία.

Εκ των υστέρων, μάλλον θα έπρεπε να είχα τοποθετήσει μια ασφάλεια ακριβώς στο τερματικό εισόδου B+. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα πυρκαγιάς σε περίπτωση κάποιου είδους απρόβλεπτου ζητήματος μέσα στο περίβλημα. Σας συνιστώ να ασφαλίσετε ό, τι κατασκευάσετε, επειδή οι μπαταρίες μπορούν να ρίξουν πολύ ρεύμα στο κύκλωμα.

Χρησιμοποίησα χαρτί, εμπειρία, υπολογιστικό φύλλο υπολογιστή, πολύμετρο και παλμογράφο για να δημιουργήσω και να βελτιώσω το σχέδιό μου. Για εκείνους τους λάτρεις της προσομοίωσης μπαχαρικών εκεί έξω, υπάρχει τεράστιο πλεονέκτημα να δοκιμάζουν, σχεδόν, όλα τα είδη κυκλωμάτων στον υπολογιστή. Καταλαβαίνω, ωστόσο, ότι οι σωλήνες δεν είναι εύκολο να μοντελοποιηθούν τέλεια (ειδικά σε χαμηλή τάση με πόλωση διαρροής δικτύου), οπότε όταν φτάσετε στην πραγματική συναρμολόγηση εξαρτημάτων, μην εκπλαγείτε πολύ εάν η συμπεριφορά του κυκλώματος αποκλίνει λίγο από η προσομοίωση. Θα πρέπει να σκεφτώ ότι η έννοια μιας θερμαινόμενης καθόδου που απελευθερώνει ηλεκτρόνια σε ένα φορτισμένο «σύννεφο» που αναδύεται προς την κατεύθυνση του πλέγματος, της οθόνης και της πλάκας πρέπει να είναι αρκετά προκλητική για μοντέλο-ειδικά για σωλήνες όπως το 12J8 που δεν υπήρχαν για αρκετό καιρό. για οποιονδήποτε να δημοσιεύει δεδομένα καμπύλης λειτουργίας.

Βήμα 6: Κάνοντας το δικό σας σχέδιο

Ανέβασα μια δέσμη εικόνων των δύο φάσεων κατασκευής και των δύο ενισχυτών. Ηχογράφησα μερικές χορδές κιθάρας σε τέσσερις διαφορετικές ρυθμίσεις για να δώσω μια ιδέα για τους τόνους.

Ο σχεδιασμός μου εδώ είναι απλώς μια ιδέα για να σας δείξω ότι μπορείτε να επιλέξετε τον δικό σας στόχο, τους δικούς σας σωλήνες, τον δικό σας παράγοντα μορφής και να τον κατασκευάσετε σε ασφαλείς τάσεις για να μάθετε για τους σωλήνες. Θα μπορούσατε να προσθέσετε έναν φθηνό ενισχυτή ισχύος ολοκληρωμένου κυκλώματος που λειτουργεί με μπαταρία και ηχείο για να φτιάξετε έναν υβριδικό ενισχυτή. Θα μπορούσατε να φτιάξετε έναν πραγματικό σωλήνα push-pull ή ενισχυτή τρανζίστορ. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική τροφοδοσία DC και να λειτουργήσετε αυτούς τους σωλήνες στα 30 βολτ για να έχετε περισσότερη ισχύ. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τροφοδοτικό AC-to-DC αντί για μπαταρία. Θα μπορούσατε να κάνετε μεροληψία μόνο σε γραμμικά καθεστώτα λειτουργίας και να δημιουργήσετε ενισχυτή ακουστικών για ακουστικά. Θα μπορούσαν να ενσωματωθούν διαφορετικά εφέ κιθάρας. Αυτό θα μπορούσε να συσκευαστεί σε μια έκδοση rackmount 19 ιντσών. Καν 'το. Ξεκουραστείτε γνωρίζοντας ότι ό, τι θέλετε να δοκιμάσετε είναι εξίσου έγκυρο με την ιδέα κάποιου άλλου.

Η μόνη προειδοποιητική συμβουλή μου είναι σε εσάς που είστε σχετικά νέοι σε αυτά τα θέματα. Κάντε μικρά βήματα για να μην αποθαρρύνεστε. Πάρτε ένα breadboard και ένα τροφοδοτικό και ξεκινήστε να μαθαίνετε πώς λειτουργούν τα κυκλώματα. Δουλέψτε με έναν σωλήνα ή ένα τρανζίστορ και δείτε πώς λειτουργεί, πριν προσθέσετε πολυπλοκότητα. Σε χαμηλή τάση, μπορείτε ακόμα να καπνίζετε ένα τρανζίστορ 25 σεντ, αλλά δεν θα προκαλέσετε ζημιά σε έναν σωλήνα αν δεν απομακρυνθείτε πραγματικά, όπως η σύνδεση του B+ στο δίκτυο ελέγχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προσθέστε σιγά σιγά την πολυπλοκότητα. Εάν μπορείτε να αποκτήσετε ένα ψηφιακό πολύμετρο, γεννήτρια λειτουργιών (εφαρμογή στο τηλέφωνο) και έναν παλμογράφο (είτε εξοπλισμό πάγκου είτε εφαρμογή/πρόγραμμα σε παλιό υπολογιστή), θα έχετε στη συνέχεια όλα όσα χρειάζεστε για να μάθετε πολλά. Αυτή η γνώση θα μπορούσε να σας οδηγήσει στην επεξεργασία ψηφιακού σήματος ή να τροποποιήσετε τον υπάρχοντα εξοπλισμό σας ή να επισκευάσετε κατεστραμμένο εξοπλισμό.

Βήμα 7: Ευχαριστίες

Δεν θα προσποιηθώ ότι έχω επινοήσει όλες τις ιδέες που παρουσιάζονται εδώ.

Εάν κάνετε μια αναζήτηση στο Διαδίκτυο για διπλώματα ευρεσιτεχνίας (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, για να αναφέρετε τυχαία μερικά) ή ελέγξτε τα "sophtieamps" ή "συλλογή δελτίων μαζικών σωλήνων του Frank" ή "εγχειρίδια σωλήνων NJ7P με θεωρία" ή "tubetheory" ή «antiqueradios» ή «diyaudio» ή «σωλήνες φόρτισης χώρου» ή «angelfire» ή «radiomuseum» ή κυριολεκτικά χιλιάδες άλλες σελίδες, θα βρείτε πολλούς ενισχυτές κιθάρας, πεντάλ κιθάρας, ενισχυτές ακουστικών και γενικές οδηγίες κυκλώματος σωλήνων που συμβάλλουν η κατασκευή μου και η δική σου. Ευχαριστώ όλους όσους έχουν έρθει πριν, και τις καλύτερες ευχές σε εσάς τους μελλοντικούς δημιουργούς/ανακυκλωτές.

Βήμα 8: Μια (Πολύ τεχνική, συγγνώμη) Ενημέρωση σε ένα ήδη τεχνικό έργο:

Τις τελευταίες εβδομάδες, έκανα δύο τροποποιήσεις στο σχέδιο.

Πρώτον, για να βελτιστοποιήσω την ισχύ και την ποιότητα ήχου του tetrode, έθεσα την τάση της οθόνης μεταξύ 12,6 και 13,3 βολτ με διαχωριστή τάσης. Εγκαταστάθηκα πειραματικά σε μια περίπου 3Κ αντίσταση από το B+ στην οθόνη και στη συνέχεια μια αντίσταση 10K στη γείωση. Παράκαμψα την οθόνη στην κάθοδο με ένα καπάκι 1 ή 2 uF. Mayσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το 3K υψηλότερα, ανάλογα με το πραγματικό κύκλωμά σας για να ρυθμίσετε αυτήν την τάση οθόνης. Το ρεύμα είναι λίγο κάτω από 2mA μέσω των 3K. Η οθόνη είναι άκαμπτα συνδεδεμένη με την κάθοδο με έναν πυκνωτή παράκαμψης 1uF, για να επιτρέψει στην οθόνη να κάνει καλύτερα τη δουλειά της καθώς οι τάσεις πλάκας και καθόδου περιστρέφονται. Αυτός ο ρυθμιστής τάσης οθόνης φαίνεται μια καλή αρχιτεκτονική για οποιοδήποτε τετράδιο χαμηλής τάσης, για μεγιστοποίηση της απόδοσης.

Δεύτερον, διαπίστωσα ότι η μπαταρία ιόντων λιθίου Ryobi 18v εκπέμπει ένα είδος αιτήματος επικοινωνίας ψηφιακού φορτιστή κάθε 15 δευτερόλεπτα, προκαλώντας έναν ήχο "τικ". Είναι ένα σύντομο κλείδωμα εναλλασσόμενου ρεύματος πάνω από την τάση DC. Πρόσθεσα μια σκάλα φίλτρου για αυτό. Εάν μπορείτε να πάρετε ένα μικρό επαγωγέα (1 ή περισσότερα mH), μπορείτε να το προσθέσετε στη σκάλα φίλτρου τροφοδοσίας. Δεν είδα ανάγκη να περάσω το ρεύμα του θερμαντήρα μέσα από τον επαγωγέα.

Μια τελευταία σημείωση: το ποτενσιόμετρο 10Κ πρέπει να είναι καλής ποιότητας, αφού μπορεί να δει αρκετά milliamps και κάθε θόρυβος που δημιουργείται πηγαίνει κατευθείαν στην πλάκα και επηρεάζει τον ήχο.

Εάν κάποιος που δεν ήθελε να ξεκινήσει να πειραματίζεται με σωλήνα κενού σε υψηλές τάσεις, και αντ 'αυτού δοκιμάζει κάτι τέτοιο, παρακαλώ ενημερώστε με.

Ευχαριστώ για την ανάγνωση.