2 Κύκλωμα (α) προστασίας μπαταρίας NiMH: 8 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:38

Αν ήρθατε εδώ, πιθανότατα γνωρίζετε, γιατί. Εάν το μόνο που θέλετε να δείτε είναι μια γρήγορη λύση, πηγαίνετε αμέσως μπροστά στο βήμα 4, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς το κύκλωμα που κατέληξα να χρησιμοποιήσω, ο ίδιος. Αλλά αν δεν είστε σίγουροι, αν θέλετε πραγματικά αυτή τη λύση ή κάτι άλλο, είστε περίεργοι στο παρασκήνιο ή απλώς απολαμβάνετε να επισκέπτεστε μερικά ενδιαφέροντα σημεία στο ταξίδι δοκιμών και σφαλμάτων, εδώ είναι η περίτεχνη έκδοση:

Το πρόβλημα

Έχετε κάποιο έργο ηλεκτρονικών που θέλετε να τροφοδοτήσετε χρησιμοποιώντας επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Το LiPo είναι η τεχνολογία της μπαταρίας du jour, αλλά οι μπαταρίες λιθίου εξακολουθούν να φέρνουν κάποιες κακές συνήθειες, όπως το να μην διαθέτουμε τυπικό συντελεστή φόρμας έτοιμο για σούπερ μάρκετ, να απαιτούνται ειδικοί φορτιστές (ένας για κάθε παράγοντα μορφής) και να συμπεριφέρονται σαν πραγματικές βασίλισσες δραμάτων όταν κακοποιούνται (παίρνουν φωτιά, και πράγματα). Αντίθετα, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH διατίθενται σε τυπικές μορφές από AA έως AAA σε οτιδήποτε, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες μπαταρίες για την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή, τον φακό σας, το παιχνίδι RC αυτοκινήτου σας και τα ηλεκτρονικά σας. Στην πραγματικότητα, πιθανότατα έχετε ένα σωρό από αυτά που βρίσκονται, έτσι κι αλλιώς. Είναι επίσης πολύ λιγότερο διάσημοι για την πρόκληση προβλημάτων, εκτός από ένα πράγμα που δεν τους αρέσει πραγματικά είναι να «αποφορτιστούν βαθιά».

Αυτό το πρόβλημα γίνεται πολύ πιο σοβαρό, εάν χρησιμοποιείτε ένα "step up buck converter" για να αυξήσετε την τάση εισόδου σας - πείτε στα 5V για την τροφοδοσία ενός arduino. Ενώ το αυτοκίνητό σας RC θα κινείται πιο αργά καθώς οι μπαταρίες σας εξαντλούνται, ένας μετατροπέας buck θα προσπαθήσει σκληρά να διατηρήσει την τάση εξόδου σταθερή, ακόμη και ενώ η τάση εισόδου μειώνεται, και έτσι θα μπορούσατε να απορροφήσετε τα τελευταία ηλεκτρόνια από την μπαταρία σας, χωρίς κανένα ορατό σημάδι προβλήματος.

Πότε λοιπόν πρέπει να σταματήσετε την αποφόρτιση;

Μια πλήρως φορτισμένη κυψέλη NiMH έχει τυπική τάση περίπου 1,3V (έως 1,4V). Για το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου λειτουργίας του, θα τροφοδοτεί περίπου 1,2V (την ονομαστική του τάση), μειώνοντας αργά. Κοντά στην εξάντληση, η πτώση τάσης θα γίνει αρκετά απότομη. Η συνηθισμένη σύσταση είναι να σταματήσει η εκφόρτιση κάπου μεταξύ 0,8V και 1V, οπότε το μεγαλύτερο μέρος της φόρτισης θα έχει εξαντληθεί, ούτως ή άλλως (με πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τους ακριβείς αριθμούς - δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες).

Ωστόσο, εάν θέλετε πραγματικά να ξεπεράσετε τα όρια, η κατάσταση στην οποία πρέπει να είστε προσεκτικοί εξαντλεί την μπαταρία σας κάτω από 0V, οπότε θα υποστεί σοβαρές ζημιές (Προειδοποίηση: Θυμηθείτε συζητάω τα κύτταρα NiMH, εδώ · για LiPos μόνιμο η ζημιά θα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα!). Πώς μπορεί να συμβεί αυτό; Λοιπόν, όταν έχετε πολλές κυψέλες NiMH στη σειρά, μία από τις μπαταρίες μπορεί να είναι ακόμα κοντά στην ονομαστική της τάση, ενώ μια άλλη έχει ήδη εξαντληθεί πλήρως. Τώρα η τάση της καλής κυψέλης θα συνεχίσει να σπρώχνει ένα ρεύμα στο κύκλωμά σας - και μέσα από το άδειο κελί, εξαντλώντας το κάτω από τα 0V. Αυτή η κατάσταση είναι πιο εύκολο να μπει από ό, τι φαίνεται με την πρώτη ματιά: Θυμηθείτε ότι η πτώση τάσης γίνεται πολύ πιο απότομη προς το τέλος του κύκλου εκφόρτισης. Έτσι, ακόμη και μερικές σχετικά μικρές αρχικές διαφορές μεταξύ των κυττάρων σας μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ διαφορετικές εναπομένουσες τάσεις μετά την εκφόρτιση. Τώρα αυτό το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο, όσο περισσότερα κελιά βάζετε σε σειρά. Για την περίπτωση δύο κυψελών, που συζητήθηκαν εδώ, θα ήμασταν σχετικά ασφαλείς να εκφορτώσουμε σε συνολική τάση περίπου 1,3V, η οποία θα αντιστοιχούσε στη μία μπαταρία στα 0V και στην άλλη στα 1,3V, στη χειρότερη περίπτωση. Ωστόσο, δεν έχει πολύ νόημα να πέσουμε τόσο χαμηλά (και όπως θα δούμε, αυτό θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί). Ως ανώτερο όριο, ωστόσο, η διακοπή οπουδήποτε πάνω από 2V θα φαινόταν σπάταλη (αν και, το AFAIU, σε αντίθεση με τις μπαταρίες NiCd, οι συχνές μερικές εκφορτίσεις δεν δημιουργούν πρόβλημα για τις μπαταρίες NiMH). Τα περισσότερα κυκλώματα που θα παρουσιάσω θα στοχεύουν ελαφρώς κάτω από αυτό, περίπου στα 1,8V ως διακοπή λειτουργίας.

Γιατί να μην χρησιμοποιήσετε απλώς μια λύση εκτός εαυτού;

Γιατί αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει! Τα διαλύματα είναι άφθονα για υψηλότερο αριθμό κυττάρων. Σε τρία κελιά NiMH θα μπορούσατε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τυπικά κυκλώματα προστασίας LiPo, και πάνω από αυτό, οι επιλογές σας γίνονται μόνο ευρύτερες. Αλλά μια διακοπή χαμηλής τάσης στα 2V ή κάτω; Εγώ δεν κατάφερα να βρω έναν.

Αυτό που θα παρουσιάσω

Τώρα, μη φοβάστε, θα σας παρουσιάσω όχι ένα αλλά τέσσερα σχετικά εύκολα κυκλώματα για να πετύχετε ακριβώς αυτό (ένα σε κάθε «βήμα» αυτού του διδακτέου) και θα τα συζητήσω λεπτομερώς, ώστε να ξέρετε πώς και γιατί να τα τροποποιήσετε, εάν αισθανθείτε την ανάγκη. Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, δεν συνιστώ να χρησιμοποιήσω το πρώτο μου κύκλωμα, το οποίο απλώς συμπεριλαμβάνω για να επεξηγήσω τη βασική ιδέα. Τα κυκλώματα 2 και 3 λειτουργούν, αλλά απαιτούν μερικά περισσότερα εξαρτήματα από το Circuit 4, το οποίο κατέληξα να χρησιμοποιήσω, ο ίδιος. Και πάλι, αν έχετε βαρεθεί τη θεωρία, απλώς προχωρήστε στο Βήμα 4.

Βήμα 1: Η βασική ιδέα (αυτό το κύκλωμα δεν συνιστάται!)

Ας ξεκινήσουμε με το βασικό κύκλωμα παραπάνω. Δεν συνιστώ τη χρήση του και θα συζητήσουμε γιατί, αργότερα, αλλά είναι τέλειο να απεικονίσουμε τις βασικές ιδέες και να συζητήσουμε τα κύρια στοιχεία που θα βρείτε επίσης στα καλύτερα κυκλώματα, πιο κάτω σε αυτό το διδακτικό. BTW, μπορείτε επίσης να δείτε αυτό το κύκλωμα σε πλήρη προσομοίωση στον μεγάλο διαδικτυακό προσομοιωτή των Paul Falstad και Iain Sharp. Ένα από τα λίγα που δεν απαιτεί να εγγραφείτε για να αποθηκεύσετε και να μοιραστείτε την εργασία σας. Μην ανησυχείτε για τις γραμμές εμβέλειας στο κάτω μέρος, ωστόσο, θα σας εξηγήσω αυτές που βρίσκονται στο τέλος αυτού του "βήματος".

Εντάξει, για να προστατέψετε τις μπαταρίες σας από το να εξαντληθούν πολύ, χρειάζεστε α) έναν τρόπο αποσύνδεσης του φορτίου και β) έναν τρόπο για να εντοπίσετε πότε είναι ώρα να το κάνετε, δηλαδή όταν η τάση έχει πέσει πολύ.

Πώς να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το φορτίο (T1, R1);

Ξεκινώντας από το πρώτο, η πιο προφανής λύση θα είναι η χρήση τρανζίστορ (Τ1). Αλλά ποιος τύπος να επιλέξετε; Σημαντικές ιδιότητες αυτού του τρανζίστορ είναι:

1. Θα πρέπει να ανέχεται αρκετό ρεύμα για την εφαρμογή σας. Εάν θέλετε μια γενική προστασία, πιθανότατα θα θέλετε να υποστηρίξετε τουλάχιστον 500mA και πάνω.
2. Θα πρέπει να παρέχει πολύ χαμηλή αντίσταση ενώ είναι ενεργοποιημένο, έτσι ώστε να μην κλέψει πολύ τάση / ισχύ από την ήδη χαμηλή τάση τροφοδοσίας σας.
3. Θα πρέπει να είναι εναλλάξιμο με την τάση που έχετε, δηλαδή κάτι ελαφρώς κάτω από 2V.

Το σημείο 3, παραπάνω φαίνεται να προτείνει ένα τρανζίστορ BJT ("κλασικό"), αλλά υπάρχει ένα απλό δίλημμα που σχετίζεται με αυτό: Όταν τοποθετείτε το φορτίο στην πλευρά του πομπού, έτσι ώστε το ρεύμα βάσης να είναι διαθέσιμο για το φορτίο, θα μειώσετε αποτελεσματικά τη διαθέσιμη τάση με τη "πτώση τάσης βάσης-εκπομπής". Συνήθως, είναι περίπου 0,6V. Απαγορευτικά πολύ, όταν μιλάμε για συνολική παροχή 2V. Αντίθετα, όταν τοποθετείτε το φορτίο στην πλευρά του συλλέκτη, θα "σπαταλάτε" ό, τι ρεύμα περνάει από τη βάση. Αυτό δεν είναι μεγάλο ζήτημα στις περισσότερες περιπτώσεις χρήσης, καθώς το ρεύμα βάσης θα είναι της τάξης του 100ου του ρεύματος συλλέκτη (ανάλογα με τον τύπο τρανζίστορ), μόνο. Αλλά όταν σχεδιάζετε για ένα άγνωστο ή μεταβλητό φορτίο, αυτό σημαίνει ότι σπαταλάτε μόνιμα το 1% του αναμενόμενου μέγιστου φορτίου σας. Οχι και τόσο καλό.

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τα τρανζίστορ MOSFET, αντ 'αυτού, αυτά υπερέχουν στα σημεία 1 και 2, παραπάνω, αλλά οι περισσότεροι τύποι απαιτούν πολύ μεγαλύτερη τάση πύλης 2V για να ενεργοποιηθεί πλήρως. Σημειώστε ότι μια "τάση κατωφλίου" (V-GS- (ου)) ελαφρώς κάτω από 2V δεν είναι αρκετή. Θέλετε το τρανζίστορ να βρίσκεται πολύ μακριά στην περιοχή σε 2V. Ευτυχώς, υπάρχουν ορισμένοι κατάλληλοι τύποι διαθέσιμοι, με τις χαμηλότερες τάσεις πύλης να βρίσκονται συνήθως σε MOSFET καναλιών P (το ισοδύναμο FET ενός τρανζίστορ PNP). Και παρόλα αυτά η επιλογή των τύπων σας θα είναι πολύ περιορισμένη και λυπάμαι που πρέπει να σας την πω, οι μόνοι κατάλληλοι τύποι που θα μπορούσα να βρω είναι όλοι συσκευασμένοι SMD. Για να σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε αυτό το σοκ, ρίξτε μια ματιά στο φύλλο δεδομένων για το IRLML6401 και πείτε μου ότι δεν σας εντυπωσιάζουν αυτές οι προδιαγραφές! Το IRLML6401 είναι επίσης ένας τύπος που είναι πολύ ευρέως διαθέσιμος κατά τη στιγμή της σύνταξης αυτής της γραφής και δεν πρέπει να σας επιστρέφει πάνω από περίπου 20 λεπτά το τεμάχιο (λιγότερο όταν αγοράζετε σε όγκο ή από την Κίνα). Έτσι, σίγουρα μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να τηγανίσετε μερικά από αυτά - αν και όλα τα δικά μου επέζησαν παρά το γεγονός ότι είμαι αρχάριος στη συγκόλληση SMD. Στα 1,8V στην πύλη έχει αντίσταση 0,125 Ohms. Αρκετά καλή για οδήγηση της τάξης των 500mA, χωρίς υπερθέρμανση (και υψηλότερη, με κατάλληλη ψύκτρα).

Εντάξει, έτσι το IRLML6401 είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε για το T1 σε αυτό, και όλα τα ακόλουθα κυκλώματα. Το R1 είναι απλώς εκεί για να αυξήσει την τάση της πύλης από προεπιλογή (που αντιστοιχεί σε αποσυνδεδεμένο φορτίο, θυμηθείτε ότι πρόκειται για FET καναλιού Ρ).

Τι άλλο χρειαζόμαστε?

Πώς να εντοπίσετε χαμηλή τάση μπαταρίας;

Προκειμένου να επιτευχθεί μια κυρίως καθορισμένη διακοπή τάσης, χρησιμοποιούμε λάθος ένα κόκκινο LED ως μια - σχετικά - αιχμηρή αναφορά τάσης περίπου 1,4V. Εάν διαθέτετε μια δίοδο Zener κατάλληλης τάσης, αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο, αλλά ένα LED εξακολουθεί να φαίνεται να παρέχει μια πιο σταθερή αναφορά τάσης από δύο κανονικές διόδους πυριτίου σε σειρά. Τα R2 και R3 χρησιμεύουν για α) περιορισμό του ρεύματος που περνάει από τη λυχνία LED (σημειώστε ότι δεν θέλουμε να παράγει κανένα αισθητό φως) και β) χαμηλώστε την τάση στη βάση του Τ2 λίγο περισσότερο. Θα μπορούσατε να αντικαταστήσετε τα R2 και R3 με ένα ποτενσιόμετρο για μια κάπως ρυθμιζόμενη τάση διακοπής. Τώρα, εάν η τάση που φθάνει στη βάση του Τ2 είναι περίπου 0,5V ή υψηλότερη (αρκετά για να ξεπεραστεί η πτώση τάσης βάσης-εκπομπής του Τ2), το Τ2 θα αρχίσει να αγωγίζεται, τραβώντας την πύλη του Τ1 στο χαμηλό, και έτσι συνδέοντας το φορτίο Το Το BTW, T2 μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η ποικιλία του κήπου σας: όποιο μικρό σήμα NPN τρανζίστορ συμβαίνει να παραμένει στην εργαλειοθήκη σας, αν και προτιμάται μια υψηλή ενίσχυση (hFe).

Wonderσως αναρωτιέστε γιατί χρειαζόμαστε καθόλου το T2 και μην συνδέετε μόνο την αυτοσχέδια αναφορά τάσης μεταξύ γείωσης και πείρου πύλης T1. Λοιπόν, ο λόγος για αυτό είναι αρκετά σημαντικός: Θέλουμε όσο το δυνατόν ταχύτερη εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, επειδή θέλουμε να αποφύγουμε το Τ1 να βρίσκεται σε κατάσταση "μισο-ενεργοποιημένο" για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενώ είναι μισό-ενεργοποιημένο, το T1 θα λειτουργεί ως αντίσταση, που σημαίνει ότι η τάση θα πέσει μεταξύ πηγής και αποστράγγισης, αλλά το ρεύμα εξακολουθεί να ρέει και αυτό σημαίνει ότι το T1 θα θερμανθεί. Το πόσο θα θερμανθεί εξαρτάται από τη σύνθετη αντίσταση του φορτίου. Εάν - για παράδειγμα, είναι 200 Ohms, τότε, στα 2V, θα ρέουν 10mA, ενώ το T1 είναι πλήρως ενεργοποιημένο. Τώρα η χειρότερη κατάσταση είναι η αντίσταση του Τ1 να ταιριάζει με αυτά τα 200 Ohms, που σημαίνει ότι το 1V θα πέσει πάνω από το Τ1, το ρεύμα θα πέσει στα 5mA και η ισχύς των 5mW θα πρέπει να διαλυθεί. Δίκαιο. Αλλά για φορτίο 2 Ohm, το T1 θα πρέπει να διαλύσει 500mW, και αυτό είναι πολύ για μια τόσο μικρή συσκευή. (Στην πραγματικότητα είναι εντός των προδιαγραφών για το IRLML6401, αλλά μόνο με μια κατάλληλη ψύκτρα και καλή τύχη στο σχεδιασμό για αυτό). Σε αυτό το πλαίσιο, λάβετε υπόψη ότι εάν συνδεθεί ένας μετατροπέας τάσης αύξησης ως κύριο φορτίο, θα αυξήσει το ρεύμα εισόδου ως απόκριση της πτώσης της τάσης εισόδου, πολλαπλασιάζοντας έτσι τα θερμικά μας δεινά.

Πάρτε το μήνυμα στο σπίτι: Θέλουμε η μετάβαση μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης να είναι όσο το δυνατόν πιο έντονη. Αυτό είναι το T2: Κάνοντας τη μετάβαση πιο απότομη. Είναι όμως το T2 αρκετά καλό;

Γιατί αυτό το κύκλωμα δεν το κόβει

Ας ρίξουμε μια ματιά στις γραμμές παλμογράφων που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της προσομοίωσης του Κυκλώματος 1. Youσως έχετε σημειώσει ότι τοποθέτησα μια γεννήτρια τριγώνου από 0 έως 2,8 V, στη θέση των μπαταριών μας. Αυτός είναι απλώς ένας βολικός τρόπος για να απεικονίσετε τι συμβαίνει καθώς αλλάζει η τάση της μπαταρίας (πάνω πράσινη γραμμή). Όπως φαίνεται από την κίτρινη γραμμή, ουσιαστικά κανένα ρεύμα δεν ρέει ενώ η τάση είναι κάτω από περίπου 1,9V. Καλός. Η περιοχή μετάβασης μεταξύ 1,93V και 1,9V φαίνεται απότομη με την πρώτη ματιά, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι μιλάμε για αργή εκφόρτιση της μπαταρίας, αυτά τα.3V εξακολουθούν να αντιστοιχούν σε πολύ χρόνο που δαπανάται σε κατάσταση μετάβασης μεταξύ πλήρους ενεργοποίησης και πλήρους απενεργοποίησης. (Η πράσινη γραμμή στο κάτω μέρος δείχνει την τάση στην πύλη του Τ1).

Ωστόσο, το χειρότερο σε αυτό το κύκλωμα είναι ότι μόλις διακοπεί, ακόμη και μια μικρή ανάκτηση της τάσης της μπαταρίας θα ωθήσει το κύκλωμα πίσω σε κατάσταση μισής ενεργοποίησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τάση της μπαταρίας τείνει να ανακάμψει, ελαφρώς, όταν διακόπτεται ένα φορτίο, αυτό σημαίνει ότι το κύκλωμά μας θα παραμείνει στην κατάσταση μετάβασης για μεγάλο χρονικό διάστημα (κατά τη διάρκεια του οποίου το κύκλωμα φορτίου θα παραμείνει επίσης σε ημι-σπασμένη κατάσταση, δυνητικά στέλνοντας ένα Arduino μέσω εκατοντάδων κύκλων επανεκκίνησης, για παράδειγμα).

Δεύτερο μήνυμα επιστροφής: Δεν θέλουμε το φορτίο να επανασυνδεθεί πολύ σύντομα, όταν η μπαταρία ανακάμψει.

Ας περάσουμε στο Βήμα 2 για έναν τρόπο επίτευξης αυτού.

Βήμα 2: Προσθήκη υστέρησης

Δεδομένου ότι αυτό είναι ένα κύκλωμα, μπορεί πραγματικά να θέλετε να δημιουργήσετε, θα σας δώσω μια λίστα εξαρτημάτων για τα μέρη που δεν είναι εμφανή από το σχηματικό σχήμα:

• Τ1: IRLML6401. Δείτε "Βήμα 1" για μια συζήτηση, γιατί.
• T2: Οποιοδήποτε κοινό τρανζίστορ NPN μικρού σήματος. Χρησιμοποίησα το BC547 κατά τη δοκιμή αυτού του κυκλώματος. Οποιοσδήποτε κοινός τύπος όπως 2N2222, 2N3904 θα πρέπει να κάνει το ίδιο καλά.
• T3: Οποιοδήποτε κοινό τρανζίστορ μικρού σήματος PNP. Χρησιμοποίησα το BC327 (δεν είχα κανένα BC548). Χρησιμοποιήστε ξανά όποιο κοινό τύπο είναι πιο βολικό για εσάς.
• Γ1: Ο τύπος δεν έχει πραγματικά σημασία, το φτηνό κεραμικό θα έχει σημασία.
• Το LED είναι ένας τυπικός κόκκινος τύπος 5mm. Το χρώμα είναι σημαντικό, αν και το LED δεν θα ανάψει ποτέ ορατά: Ο σκοπός είναι να ρίξει μια συγκεκριμένη τάση. Εάν διαθέτετε μια δίοδο Zener μεταξύ τάσης 1V και 1,4V Zener, χρησιμοποιήστε την αντίθετα (συνδεδεμένη με αντίστροφη πολικότητα).
• Τα R2 και R3 θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από ένα ποτενσιόμετρο 100k, για λεπτό συντονισμό της τάσης διακοπής.
• Η "λάμπα" αντιπροσωπεύει απλά το φορτίο σας.
• Οι τιμές των αντιστάσεων μπορούν να ληφθούν από το σχηματικό σχήμα. Ωστόσο, οι ακριβείς τιμές δεν είναι πραγματικά σημαντικές. Οι αντιστάσεις δεν πρέπει να είναι ούτε ακριβείς ούτε πρέπει να έχουν σημαντική βαθμολογία ισχύος.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα αυτού του κυκλώματος έναντι του κυκλώματος 1;

Κοιτάξτε τις γραμμές εμβέλειας κάτω από το σχηματικό (ή εκτελέστε την προσομοίωση μόνοι σας). Και πάλι, η επάνω πράσινη γραμμή αντιστοιχεί στην τάση της μπαταρίας (εδώ λαμβάνεται από γεννήτρια τριγώνου για ευκολία). Η κίτρινη γραμμή αντιστοιχεί στο ρεύμα που ρέει. Η κάτω πράσινη γραμμή δείχνει την τάση στην πύλη του Τ1.

Συγκρίνοντας αυτό με τις γραμμές εμβέλειας για το Κύκλωμα 1, θα σημειώσετε ότι η μετάβαση μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης είναι πολύ πιο έντονη. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν κοιτάζουμε την τάση της πύλης Τ1 στο κάτω μέρος. Ο τρόπος για να συμβεί αυτό ήταν η προσθήκη ενός θετικού βρόχου ανάδρασης στο T2, μέσω του πρόσφατα προστιθέμενου T3. Αλλά υπάρχει μια άλλη σημαντική διαφορά (αν και χρειάζεστε μάτια αετού για να το εντοπίσετε): Ενώ το νέο κύκλωμα θα κόψει το φορτίο γύρω στα 1.88V, δεν θα (επανα) συνδέσει το φορτίο έως ότου η τάση ανέβει πάνω από 1.94V Το Αυτή η ιδιότητα που ονομάζεται "υστέρηση" είναι ένα άλλο υποπροϊόν του πρόσθετου βρόχου ανάδρασης. Ενώ το T3 είναι "ενεργοποιημένο", θα τροφοδοτήσει τη βάση του T2 με μια πρόσθετη θετική προκατάληψη, μειώνοντας έτσι το όριο διακοπής. Ωστόσο, ενώ το T3 είναι ήδη απενεργοποιημένο, το όριο ενεργοποίησης δεν θα μειωθεί με τον ίδιο τρόπο. Η πρακτική συνέπεια είναι ότι το κύκλωμα δεν θα κυμαίνεται μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, καθώς η τάση της μπαταρίας πέφτει (με το φορτίο συνδεδεμένο), στη συνέχεια ανακάμπτει τόσο ελαφρώς (με αποσυνδεδεμένο φορτίο) και μετά πέφτει … Καλό! Η ακριβής ποσότητα υστέρησης ελέγχεται από το R4, με χαμηλότερες τιμές να δίνουν μεγαλύτερο κενό μεταξύ των ορίων ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

BTW, η κατανάλωση ισχύος αυτού του κυκλώματος ενώ είναι απενεργοποιημένο είναι περίπου 3 microAmps (πολύ κάτω από το ρυθμό αυτόματης εκφόρτισης) και η γενική ενέργεια ενώ είναι ενεργοποιημένη είναι περίπου 30 microAmps.

Τι σημαίνει λοιπόν το C1;

Λοιπόν, το C1 είναι εντελώς προαιρετικό, αλλά είμαι ακόμα αρκετά περήφανος για την ιδέα: Τι συμβαίνει όταν αποσυνδέετε χειροκίνητα τις μπαταρίες ενώ είναι σχεδόν εξαντλημένες, ας πούμε στα 1,92V; Κατά την επανασύνδεσή τους δεν θα ήταν αρκετά ισχυροί για να ενεργοποιήσουν εκ νέου το κύκλωμα, παρόλο που θα εξακολουθούσαν να είναι καλοί για κάποιον άλλο σε κύκλωμα λειτουργίας. Το C1 θα φροντίσει για αυτό: Εάν η τάση αυξηθεί, ξαφνικά (επανασυνδέονται μπαταρίες), ένα μικρό ρεύμα θα ρέει από το C1 (παρακάμπτοντας το LED) και θα έχει ως αποτέλεσμα μια σύντομη ενεργοποίηση. Εάν η συνδεδεμένη τάση είναι πάνω από το όριο διακοπής, ο βρόχος ανατροφοδότησης θα τη διατηρήσει. Εάν είναι κάτω από το όριο διακοπής, το κύκλωμα θα απενεργοποιηθεί γρήγορα, ξανά.

Excursus: Γιατί να μην χρησιμοποιήσετε το MAX713L για ανίχνευση χαμηλής τάσης;

Wonderσως αναρωτηθείτε, εάν χρειάζονται πραγματικά τόσα μέρη. Δεν υπάρχει κάτι έτοιμο; Λοιπόν, το MAX813L μου φάνηκε καλό ταίρι. Είναι αρκετά φθηνό και θα έπρεπε να ήταν αρκετά καλό για να αντικαταστήσει τα T2, T3, τα LED και R1, τουλάχιστον. Ωστόσο, όπως διαπίστωσα με τον δύσκολο τρόπο, η καρφίτσα "PFI" της MAX813L (είσοδος ανίχνευσης διακοπής ρεύματος) έχει αρκετά χαμηλή σύνθετη αντίσταση. Εάν χρησιμοποιούσα ένα διαχωριστή τάσης πάνω από 1k για να τροφοδοτήσω το PFI, η μετάβαση μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης στο "PFO" θα ξεκινούσε να εκτείνεται σε αρκετές δεκάδες volt. Λοιπόν, το 1k αντιστοιχεί σε σταθερό ρεύμα 2mA ενώ είναι διακοπτόμενο - απαγορευτικά πολύ, και σχεδόν χίλιες φορές περισσότερο από ό, τι χρειάζεται αυτό το κύκλωμα. Εκτός από το ότι ο πείρος PFO δεν θα περιστρέφεται μεταξύ της γείωσης και του πλήρους εύρους τάσης τροφοδοσίας, οπότε με τον μικρό χώρο κεφαλής που διαθέτουμε για την οδήγηση του τρανζίστορ ισχύος (T1), θα πρέπει επίσης να τοποθετήσουμε ξανά ένα βοηθητικό τρανζίστορ NPN.

Βήμα 3: Παραλλαγές

Πολλές παραλλαγές είναι πιθανές στο θέμα του θετικού βρόχου ανάδρασης που παρουσιάσαμε στο Βήμα 2 / Κύκλωμα 2. Αυτό που παρουσιάζεται εδώ διαφέρει από το προηγούμενο στο ότι όταν απενεργοποιηθεί, δεν θα ενεργοποιηθεί εκ νέου με την αύξηση της τάσης της μπαταρίας από μόνο του. Μόλις επιτευχθεί το όριο διακοπής, θα πρέπει να (ανταλλάξετε τις μπαταρίες και) να πατήσετε ένα προαιρετικό κουμπί (S2) για να το ξεκινήσετε ξανά. Για καλό μέτρο, συμπεριέλαβα ένα δεύτερο κουμπί για να απενεργοποιήσετε το κύκλωμα, χειροκίνητα. Το μικρό κενό στις γραμμές εμβέλειας δείχνει ότι ενεργοποίησα, απενεργοποίησα το κύκλωμα για σκοπούς επίδειξης. Η διακοπή της χαμηλής τάσης συμβαίνει αυτόματα, φυσικά. Απλώς δοκιμάστε το στην προσομοίωση, αν δεν κάνω καλή δουλειά περιγράφοντάς το.

Τώρα τα οφέλη αυτής της παραλλαγής είναι ότι παρέχει την πιο έντονη διακοπή, των κυκλωμάτων που έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα (στα 1.82V ακριβώς στην προσομοίωση · στην πράξη το επίπεδο του σημείου διακοπής θα εξαρτηθεί από τα μέρη που χρησιμοποιούνται, και θα μπορούσε να ποικίλει ανάλογα με τη θερμοκρασία ή άλλους παράγοντες, αλλά θα είναι πολύ οξύ). Μειώνει επίσης την κατανάλωση ενέργειας ενώ είναι απενεργοποιημένη στα μικροσκοπικά 18nA.

Τεχνικά το κόλπο για να συμβεί αυτό ήταν να μετακινήσετε το δίκτυο αναφοράς τάσης (LED, R2 και R3) από απευθείας συνδεδεμένο με την μπαταρία σε σύνδεση μετά το T2, έτσι ώστε να απενεργοποιηθεί μαζί με το T2. Αυτό βοηθάει στο απότομο σημείο διακοπής, διότι μόλις το T2 αρχίσει να κλείνει ένα μικρό κομμάτι, η διαθέσιμη τάση στο δίκτυο αναφοράς θα αρχίσει επίσης να πέφτει, προκαλώντας έναν γρήγορο βρόχο ανάδρασης από την πλήρη ενεργοποίηση έως την πλήρη απενεργοποίηση.

Απαλλαγείτε από τα κουμπιά (αν θέλετε)

Φυσικά, εάν δεν σας αρέσει να πατάτε κουμπιά, βγάλτε τα κουμπιά, αλλά συνδέστε έναν πυκνωτή 1nF και μια αντίσταση 10M Ohm (η ακριβής τιμή δεν έχει σημασία, αλλά πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το R1) παράλληλα από την πύλη του Τ1 στο έδαφος (όπου ήταν το S2). Τώρα, όταν τοποθετείτε φρέσκες μπαταρίες, η πύλη του Τ1 θα χαμηλώσει για λίγο (μέχρι να φορτιστεί το C1) και έτσι το κύκλωμα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Η λίστα με τα μέρη

Δεδομένου ότι αυτό είναι ένα άλλο κύκλωμα που μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε: Τα μέρη είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για το κύκλωμα 2 (εκτός από τις διαφορετικές τιμές αντίστασης, όπως φαίνεται από το σχηματικό σχήμα). Είναι σημαντικό ότι το T1 εξακολουθεί να είναι IRLML6401, ενώ τα T2 και T3 είναι γενικά μικρά τρανζίστορ μικρού σήματος NPN και PNP, αντίστοιχα.

Βήμα 4: Απλοποίηση

Τα κυκλώματα 2 και 3 είναι απολύτως καλά, αν με ρωτάτε, αλλά αναρωτήθηκα, αν θα μπορούσα να τα καταφέρω με λιγότερα μέρη. Εννοιολογικά, τα κυκλώματα 2 και 3 του βρόχου ανάδρασης χρειάζονται μόνο δύο τρανζίστορ (Τ2 και Τ3 σε αυτά), αλλά διαθέτουν επίσης Τ1, ξεχωριστά, για τον έλεγχο του φορτίου. Μπορεί το T1 να χρησιμοποιηθεί ως μέρος του βρόχου ανάδρασης;

Ναι, με μερικές ενδιαφέρουσες συνέπειες: Ακόμη και όταν είναι ενεργοποιημένο, το T1 θα έχει χαμηλή, αλλά όχι μηδενική αντίσταση. Επομένως, η τάση πέφτει στο Τ1, περισσότερο για υψηλότερα ρεύματα. Με τη βάση του Τ2 συνδεδεμένη μετά την Τ1, αυτή η πτώση τάσης επηρεάζει τη λειτουργία του κυκλώματος. Για ένα πράγμα, υψηλότερα φορτία θα σημαίνει υψηλότερη τάση διακοπής. Σύμφωνα με την προσομοίωση (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για ευκολότερη δοκιμή, άλλαξα C1 με ένα κουμπί, εδώ), για φορτίο 4 Ohms, η διακοπή είναι στα 1.95V, για 8 Ohms στα 1.8V, για 32 Ohms στα 1.66V, και για 1k Ohm στα 1.58V. Από κει και πέρα δεν αλλάζει και πολύ. (Οι πραγματικές τιμές ζωής θα διαφέρουν από τον προσομοιωτή ανάλογα με το δείγμα Τ1, το μοτίβο θα είναι παρόμοιο). Όλες αυτές οι διακοπές βρίσκονται εντός ασφαλών ορίων (βλ. Εισαγωγή), αλλά ομολογουμένως, αυτό δεν είναι το ιδανικό. Οι μπαταρίες NiMH (και συγκεκριμένα οι γηράσκουσες) θα παρουσιάσουν ταχύτερη πτώση τάσης για γρήγορες εκφορτίσεις και ιδανικά, για υψηλούς ρυθμούς εκφόρτισης, η διακοπή τάσης θα πρέπει να είναι μικρότερη και όχι υψηλότερη. Ωστόσο, με την ίδια λογική, αυτό το κύκλωμα παρέχει αποτελεσματική προστασία βραχυκυκλώματος.

Οι προσεκτικοί αναγνώστες θα έχουν επίσης σημειώσει ότι η περικοπή που εμφανίζεται στις γραμμές εμβέλειας φαίνεται πολύ ρηχή, σε σύγκριση ακόμη και με το Κύκλωμα 1. Αυτό δεν είναι ωστόσο ανησυχητικό. Είναι αλήθεια ότι το κύκλωμα θα πάρει την τάξη του 1/10 δευτερολέπτου για να τερματιστεί πλήρως, ωστόσο το σημείο τάσης, όπου συμβαίνει ο τερματισμός, εξακολουθεί να είναι αυστηρά καθορισμένο (στην προσομοίωση θα πρέπει να ανταλλάξετε σε ένα σταθερό DC πηγή, αντί για τη γεννήτρια τριγώνων για να το δείτε αυτό). Το χαρακτηριστικό του χρόνου οφείλεται στο C1 και είναι επιθυμητό: Προστατεύει από την πρόωρη αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση που το φορτίο (σκεφτείτε: ένας μετατροπέας αύξησης) αντλεί μικρές αιχμές ρεύματος, παρά ένα κυρίως σταθερό ρεύμα. BTW, ο δεύτερος σκοπός του C1 (και R3, η αντίσταση που απαιτείται για την εκφόρτιση του C1) είναι να επανεκκινήσει το κύκλωμα, αυτόματα, κάθε φορά που η μπαταρία αποσυνδέεται/επανασυνδέεται.

Η λίστα με τα μέρη

Τα απαιτούμενα μέρη είναι και πάλι τα ίδια με τα προηγούμενα κυκλώματα. Συγκεκριμένα:

• Το T1 είναι IRLML6401 - ανατρέξτε στο Βήμα 1 για μια συζήτηση σχετικά με τις (ελλείψεις) εναλλακτικών λύσεων
• Το T2 είναι οποιοδήποτε γενικό μικρό σήμα NPN
• Το C1 είναι ένα φθηνό κεραμικό
• Οι αντιστάσεις είναι επίσης φθηνές για οτιδήποτε. Δεν απαιτείται ούτε ακρίβεια, ούτε ανοχή ισχύος, και οι τιμές που δίνονται στο σχήμα είναι ως επί το πλείστον ένας πρόχειρος προσανατολισμός. Μην ανησυχείτε για την εναλλαγή σε παρόμοιες τιμές.

Ποιο κύκλωμα είναι το καλύτερο για μένα;

Και πάλι, σας συμβουλεύω να μην χτίσετε το κύκλωμα 1. Μεταξύ του κυκλώματος 2 και 3, γέρνω προς το τελευταίο. Ωστόσο, εάν αναμένετε μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην τάση της μπαταρίας σας (π.χ. λόγω ψύξης των μπαταριών), μπορείτε να προτιμήσετε μια αυτόματη επανεκκίνηση με βάση την υστέρηση παρά μια χειροκίνητη επανεκκίνηση του κυκλώματος. Το κύκλωμα 4 είναι καλό επειδή χρησιμοποιεί λιγότερα μέρη και προσφέρει προστασία από βραχυκύκλωμα, αλλά αν ανησυχείτε για διακοπή σε πολύ συγκεκριμένη τάση, αυτό το κύκλωμα δεν είναι για εσάς.

Στα επόμενα βήματα, θα σας καθοδηγήσω στο χτίσιμο του Κυκλώματος 4. Εάν δημιουργήσετε ένα από τα άλλα Κυκλώματα, σκεφτείτε να μοιραστείτε μερικές φωτογραφίες.

Βήμα 5: Ας ξεκινήσουμε να χτίζουμε (Κύκλωμα 4)

Εντάξει, θα κατασκευάσουμε το Circuit 4. Εκτός από τα ηλεκτρονικά μέρη που παρατίθενται στο προηγούμενο βήμα, θα χρειαστείτε:

• Μια θήκη μπαταρίας 2 κυττάρων (η δική μου ήταν μια θήκη AA που εξαφανίστηκε από μια χριστουγεννιάτικη διακόσμηση)
• Κάποιο αστραφτερό
• Ένα αξιοπρεπές τσιμπιδάκι για το χειρισμό του IRLML6401
• Ένας (μικρός) πλευρικός κόφτης
• Συγκολλητικό σίδερο και σύρμα συγκόλλησης

Προετοιμασίες

Η θήκη της μπαταρίας μου έρχεται με έναν διακόπτη και - βολικά - λίγο άδειο χώρο για το κεφάλι που φαίνεται απλά τέλειο για να τοποθετήσετε το κύκλωμά μας. Υπάρχει μια καρφίτσα για να κρατήσετε μια (προαιρετική) βίδα εκεί και το κόβω χρησιμοποιώντας τον πλευρικό κόφτη Το οι επαφές και τα καλώδια εισήχθησαν χαλαρά. Τα αφαίρεσα για ευκολότερη πρόσβαση, έκοψα τα καλώδια και αφαίρεσα τη μόνωση στα άκρα.

Στη συνέχεια τοποθέτησα χαλαρά τα ηλεκτρονικά μέρη σε ένα κομμάτι από σανίδα, για να μάθω πόση θέση θα καταλάμβαναν. Κατά προσέγγιση, η κάτω σειρά πρόκειται να γειωθεί, η κεντρική σειρά κρατά τα στοιχεία ανίχνευσης τάσης και η πάνω σειρά έχει τη σύνδεση με την πύλη του Τ1. Έπρεπε να συσκευάσω τα μέρη αρκετά πυκνά για να χωρέσουν όλα στον απαιτούμενο χώρο. Το IRLML6401 δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Λόγω του pinout, θα πρέπει να πάει στο κάτω μέρος της σανίδας. (ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ότι τοποθέτησα κατά λάθος το T2 - a BC547 - λάθος! Μην το ακολουθείτε τυφλά, ελέγξτε ξανά το pinout του τρανζίστορ που χρησιμοποιείτε - όλα είναι διαφορετικά.) Στη συνέχεια, χρησιμοποίησα τον πλευρικό κόφτη ο πίνακας στο απαιτούμενο μέγεθος.

Βήμα 6: Συγκόλληση - Το δύσκολο μέρος πρώτα

Αφαιρέστε τα περισσότερα εξαρτήματα, αλλά τοποθετήστε ένα καλώδιο R1, μαζί με το θετικό καλώδιο από την μπαταρία (στην περίπτωσή μου από τον διακόπτη μπαταρίας) στην κεντρική σειρά, απευθείας στη μία πλευρά. Συγκολλήστε μόνο αυτήν την τρύπα, μην κόβετε τις καρφίτσες ακόμα. Ο άλλος πείρος του R1 πηγαίνει στην κάτω σειρά (όπως φαίνεται από το παρακάτω), ο ένας κρατάει αριστερά. Διορθώστε τον πίνακα οριζόντια, με την κάτω πλευρά προς τα πάνω.

Εντάξει, μετά το IRLML6401. Εκτός από το μικροσκοπικό, αυτό το τμήμα είναι ευαίσθητο στην ηλεκτροστατική εκκένωση. Τις περισσότερες φορές δεν θα συμβεί τίποτα κακό, ακόμη και αν χειρίζεστε το εξάρτημα χωρίς προφυλάξεις. Υπάρχει όμως μια πραγματική πιθανότητα να το καταστρέψετε ή να το καταστρέψετε χωρίς καν να το παρατηρήσετε, οπότε ας προσπαθήσουμε να είμαστε προσεκτικοί. Πρώτον, προσπαθήστε να μην φοράτε πλαστικά ή μαλλί ενώ το κάνετε αυτό. Επίσης, εάν δεν έχετε αντιστατικό βραχιολάκι, τώρα είναι η ώρα να αγγίξετε κάτι γειωμένο (ίσως καλοριφέρ ή κάποια σωληνώσεις), τόσο με το χέρι όσο και με το κολλητήρι σας. Τώρα, πιάστε προσεκτικά το IRLML6401 με το τσιμπιδάκι σας και μετακινήστε το κοντά στην τελική του θέση, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Ο πείρος "S" πρέπει να βρίσκεται δίπλα στον πείρο του R1 που συγκολλήσατε, οι άλλοι πείροι πρέπει να βρίσκονται σε δύο άλλες οπές όπως φαίνεται.

Με την ησυχία σου! Λάθος στην ακρίβεια, παρά στην ταχύτητα, εδώ. Όταν είστε ικανοποιημένοι με την τοποθέτηση, λιώστε ξανά τη συγκόλληση στο R1, ενώ μετακινείτε προσεκτικά το IRLML6401 προς αυτό, με τα τσιμπιδάκια σας, έτσι ώστε ο πείρος "S" να συγκολληθεί. Ελέγξτε προσεκτικά ότι το IRLML6401 είναι τώρα στερεωμένο και ότι έχει στερεωθεί στη σωστή θέση (επίσης: επίπεδο στο διάτρητο). Εάν δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την τοποθέτηση, λιώστε τη συγκόλληση για άλλη μια φορά και ρυθμίστε τη θέση. Επαναλάβετε, εάν είναι απαραίτητο.

Εγινε? Καλός. Πάρτε έναν βαθύ αναστεναγμό, στη συνέχεια κολλήστε τον δεύτερο πείρο του R1 στην τρύπα δίπλα στον πείρο "G" (στην ίδια πλευρά της συσκευασίας με τον πείρο "S"). Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τόσο το R1 όσο και τον ακροδέκτη "G". Μην κόβετε ακόμα την καρφίτσα του R1!

Εισάγετε έναν πείρο R2 και το θετικό καλώδιο εξόδου μέσω της οπής δίπλα στον πείρο "D" (αυτό στην αντίθετη πλευρά της συσκευασίας τρανζίστορ). Συγκολλήστε τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ξανά ότι έχετε συνδέσει τον πείρο "D" με το R2 και το καλώδιο εξόδου.

Τέλος, για καλό μέτρο εφαρμόστε λίγο περισσότερο συγκολλήσεις στο πρώτο σημείο συγκόλλησης (τον πείρο "S"), τώρα που τα άλλα δύο σημεία συγκόλλησης συγκρατούν το τρανζίστορ στη θέση του.

Σημειώστε ότι τοποθετώ σκόπιμα τα R1 και R2 πολύ κοντά στο Τ1. Η ιδέα είναι ότι αυτά θα λειτουργήσουν ως στοιχειώδης ψύκτρα για το Τ1. Έτσι, ακόμα κι αν έχετε περισσότερο ελεύθερο χώρο, σκεφτείτε επίσης να τα κρατήσετε σφιχτά. Με την ίδια λογική, μην είστε πολύ φειδωλοί για την ποσότητα συγκόλλησης, εδώ.

Όλα καλά μέχρι τώρα; Μεγάλος. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα, από εδώ και πέρα.

Βήμα 7: Συγκόλληση - το εύκολο μέρος

Το υπόλοιπο της συγκόλλησης είναι αρκετά απλό. Τοποθετήστε τα μέρη ένα προς ένα όπως στην αρχική εικόνα (εκτός, δώστε μεγάλη προσοχή στο pinout του τρανζίστορ T2!), Και στη συνέχεια συγκολλήστε τα. Ξεκίνησα με την κεντρική σειρά. Θα σημειώσετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έβαλα αρκετές καρφίτσες σε μία τρύπα (π.χ. το άλλο άκρο του R2 και το μακρύ καλώδιο του LED), και όπου αυτό δεν ήταν δυνατό, έκαμψα τις καρφίτσες των ήδη συγκολλημένων στοιχείων για να φτιάξω απαιτούμενες συνδέσεις.

Ολόκληρη η κάτω σειρά (όπως φαίνεται από κάτω) είναι συνδεδεμένη με τον πείρο "G" του T1 και χρησιμοποιούμε τον πείρο του R2 (σας προειδοποίησα να μην τον κόψετε!) Για να πραγματοποιήσετε αυτήν τη σύνδεση (στον συλλέκτη του T2, C1, και R3).

Ολόκληρη η επάνω σειρά (όπως φαίνεται από κάτω) είναι συνδεδεμένη στη γείωση και η καρφίτσα του R3 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση. Ο άλλος ακροδέκτης του C1, ο πομπός του Τ2 και, κυρίως, η γείωση της μπαταρίας, και το καλώδιο γείωσης εξόδου συνδέονται με αυτό.

Οι δύο τελευταίες εικόνες δείχνουν το τελικό κύκλωμα από κάτω και πάνω. Και πάλι, έκανα συγκόλληση στο Τ2 με λάθος τρόπο και έπρεπε να το διορθώσω μετά από το γεγονός (δεν τραβήχτηκαν φωτογραφίες). Εάν χρησιμοποιείτε BC547 (όπως έκανα), πηγαίνει ακριβώς αντίστροφα. Θα ήταν σωστό για ένα 2N3904, όμως. Λοιπόν, με άλλα λόγια, απλώς φροντίστε να ελέγξετε ξανά το pinout του τρανζίστορ πριν από τη συγκόλληση!

Βήμα 8: Τελικά βήματα

Τώρα είναι μια καλή στιγμή για να δοκιμάσετε το κύκλωμά σας

Εάν όλα λειτουργούν, το υπόλοιπο είναι απλό. Τοποθέτησα το κύκλωμα μέσα στη θήκη της μπαταρίας μου, μαζί με το διακόπτη και τις επαφές της μπαταρίας. Καθώς ανησυχούσα λίγο για το θετικό τερματικό της μπαταρίας που αγγίζει το κύκλωμα, έβαλα λίγο κόκκινη ταινία μόνωσης στο μεταξύ. Τέλος στερέωσα τα εξερχόμενα καλώδια με μια σταγόνα θερμής κόλλας.

Αυτό είναι! Ελπίζω ότι θα μπορούσατε να ακολουθήσετε τα πάντα και να σκεφτείτε να δημοσιεύσετε φωτογραφίες, εάν κάνετε ένα από τα άλλα κυκλώματα.