Αναβάθμιση Isolation Transformer για ενισχυτές παλιάς κιθάρας: 11 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:39

Σώστε το δέρμα σας! Αναβαθμίστε αυτόν τον τρομακτικό παλιό ενισχυτή με μετασχηματιστή απομόνωσης.

Αρκετοί παλιοί ενισχυτές (και ραδιόφωνα) την εποχή τράβηξαν την ενέργεια διορθώνοντας άμεσα την οικιακή καλωδίωση "κεντρικού δικτύου". Αυτή είναι μια εγγενώς μη ασφαλής πρακτική. Οι περισσότερες κιθάρες συνδέουν τη γέφυρα και τις χορδές με το καλώδιο γείωσης (ασπίδας) στο καλώδιο της κιθάρας, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τη συσκευή αναπαραγωγής ως "ασπίδα θορύβου". Σε ενισχυτές χωρίς μετασχηματιστές, το ουδέτερο καλώδιο του δικτύου χρησιμοποιείται συχνά ως "γείωση". Με ένα καλώδιο δύο ακίδων, το Neutral and Hot μπορεί να αλλάξει (το οποίο θα μπορούσε να τοποθετήσει τη γείωση του ενισχυτή στο καλώδιο Hot!) Με άλλα λόγια, το να παίζεις ενισχυτή κιθάρας χωρίς μετασχηματιστή απομόνωσης θα μπορούσε να είναι σαν να κολλάς ένα πιρούνι σε πρίζα τοίχου. Οι μετασχηματιστές περιορίζουν την ποσότητα ρεύματος που μπορεί να τροφοδοτηθεί στον ενισχυτή (και κατά συνέπεια στον κιθαρίστα) εάν προκύψουν κίνδυνοι σοκ και εξαλείφουν πιθανά "καυτά" θέματα εδάφους. Επιπλέον, θα εγκαταστήσουμε ένα καλώδιο τριών ακροδεκτών, έτσι ώστε ο ενισχυτής να έχει μια σωστή γείωση. Και μια ασφάλεια επίσης. Η γείωση και η ασφάλεια βοηθούν στη διατήρηση μιας υγιούς αναφοράς εδάφους και προστασίας από σορτς. Και θα ενσωματώσουμε τις αλλαγές σε μια μικρή "μονάδα", ώστε να αλλάξουμε το πρωτότυπο όσο το δυνατόν λιγότερο. Εάν κάποιος είναι αρκετά τρελός για να επιστρέψει στην αρχική ρύθμιση … μπορεί να το κάνει. Αυτό το mod λειτουργεί επίσης με ραδιόφωνα. Στην πραγματικότητα, πολλοί από αυτούς τους ενισχυτές ονομάζονταν ενισχυτές "σωλήνα ραδιοφώνου" ή "ενισχυτές AC/DC"-όπως και οι αντίστοιχοι ραδιοφωνικοί φορείς, ένας ενισχυτής χωρίς μετασχηματιστή θα μπορούσε να συνδεθεί απευθείας σε τροφοδοτικό DC ή μπαταρία χωρίς τροποποίηση. Απαιτήθηκε μια αξιοπρεπώς μεγέθους μπαταρία μπαταριών (πάνω από 100V), αλλά αυτό ήταν κάποτε συνηθισμένο.

Βήμα 1: ZZZAAAPPPP! Είναι η Αποποίηση Ασφάλειας

Αντιγράφω αυτό από το δικό μου οδηγό σχετικά με την ανακατασκευή ενισχυτή σωλήνων: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΥΝΑΜΕΤΩΝ ΦΙΛΤΡΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ !!!!! Σοβαρά. Κάντε αυτό ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ που δουλεύετε στον ενισχυτή. Εάν δεν το κάνετε, ΜΗΝ παραπονεθείτε εάν χάσετε τη χρήση του χεριού σας. ΜΗΝ γυρίσεις και με στοιχειώνεις αν πεθάνεις…. Τα καλύμματα "φίλτρου" ισχύος μπορούν να αποθηκεύσουν θανατηφόρες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος και μερικές φορές ονομάζονται καπάκια "δεξαμενής". Τα καπάκια συνδέονται κοντά στον ανορθωτή και αποτελούν μέρος της παροχής ρεύματος και βοηθούν στη μετατροπή του AC σε DC. Στην πραγματικότητα, αποτελούν ένα τυπικό συστατικό σε οποιαδήποτε τροφοδοσία. Εάν είστε εντελώς χαμένοι και δεν το καταλαβαίνετε αυτό, ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ AMP ΣΑΣ. Δεν έχετε αρκετές γνώσεις για να εργαστείτε με ασφάλεια σε κυκλώματα υψηλής τάσης/ρεύματος … Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποφορτίσετε τα καπάκια, αλλά εδώ είναι ο ευκολότερος: ΠΡΩΤΟΣ, ΧΩΡΙΣΤΕ ΤΟ AMP! (Αλλά αυτό δεν το καθιστά ασφαλές … Ένας βραχυκυκλωτήρας με ενσωματωμένη αντίσταση (περίπου 10K) θα σας βοηθήσει να αποφύγετε σπινθήρες εδώ … Εάν ο βραχυκυκλωτήρας σας διαθέτει αντίσταση, αφήστε τον συνδεδεμένο για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα προτού αγγίξετε οτιδήποτε. - short βραχυκυκλώστε τα καπάκια με ένα κατσαβίδι. Τοποθετήστε τον άξονα στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, γεφυρώστε στο θετικό (+) καλώδιο του καλύμματος. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή του κατσαβιδιού είναι μονωμένη (αν είναι βαμμένη, μπορεί να μην είναι.) Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σπινθήρα … Προφανώς, η σάρκα σας μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως άλτης (αυτό ΔΕΝ είναι πρόκληση.)

Βήμα 2: Λοιπόν, χρειάζεται ο ενισχυτής μου;

Πρώτον, οι ενισχυτές που διορθώθηκαν από το δίκτυο είχαν γενικά μικρή ισχύ, 1-5 watt. Οι κατασκευαστές συνήθως δεν τσιμπολογούσαν τους μεγαλύτερους ενισχυτές. Εάν ο ενισχυτής σας έχει μόνο έναν μετασχηματιστή (ο μετασχηματιστής εξόδου) η απάντηση είναι ΝΑΙ, χρειάζεστε έναν. Εάν ο ενισχυτής σας έχει δύο μετασχηματιστές, οι πιθανότητες είναι ότι δεν χρειάζεστε έναν μετασχηματιστή απομόνωσης. Οι μετασχηματιστές ισχύος, ο τύπος που λείπουν από αυτούς τους ατυχείς ενισχυτές, είναι οι μεγαλύτεροι μετασχηματιστές. Τείνουν επίσης να ζεσταθούν, έτσι 19 στις 20 φορές θα τοποθετηθούν στο εξωτερικό του πλαισίου. Η έλλειψη ενός θα είναι προφανής. Οι μετασχηματιστές εξόδου (και κανένας εκλεκτής ποιότητας ενισχυτής σωλήνων δεν μπορεί να είναι χωρίς) ωστόσο είναι μικρότεροι και μπορεί να τοποθετηθούν με διάφορους τρόπους, μερικοί από τους οποίους είναι δύσκολο να δούμε. Θα μπορούσαν να βρίσκονται στο εξωτερικό του πλαισίου, ναι-αλλά και κάτω από το πλαίσιο, ή στο ίδιο το ηχείο. Αλλά να είστε σίγουροι-κάπου θα υπάρχει μετασχηματιστής εξόδου. Αλλά περιμένετε-δεν είναι τόσο απλό. Μερικοί ενισχυτές απομόνωσαν τη διαδρομή σήματος από το δίκτυο, αλλά όχι την τάση του νήματος. Εάν είναι εξοπλισμένα με καλώδιο τριών ακροδεκτών, αυτοί οι ενισχυτές είναι κάπως ασφαλέστεροι, καθώς προσφέρουν απομόνωση στις περισσότερες περιπτώσεις. Ένας σίγουρος τρόπος για να μάθετε εάν ο ενισχυτής σας δεν έχει απομόνωση είναι να εξετάσετε τους σωλήνες. Οι αμερικάνικοι σωλήνες έχουν πρόθεμα την τάση νήματος (12ax7 έχει νήμα 12V, 6V6 έχει νήμα 6V κ.λπ.) Τα κυκλώματα AC/DC σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν όλα τα νήματα σε σειρά σε παροχή 110V. Έχουν συνεπώς υψηλά προθέματα: Ένα κοινό σετ: 50C5, 35W4, 12AU6… το οποίο μαζί ισούται με 97V, οπότε μια μικρή αντίσταση προστέθηκε επίσης σε σειρά για να ρίξει την τάση 110V επιπλέον 12 έως 15V. Θα πρέπει να είναι αμέσως προφανές ότι αυτός ήταν ένας φθηνότερος τρόπος κατασκευής ενισχυτή. Και πολλά χτίστηκαν. Έτσι, από μια ασφαλή προοπτική-χρειάζεται ο ενισχυτής σας απομόνωση; ΝΑΙ.

Βήμα 3: Ο ενισχυτής

Πήρα αυτό το funky μικρό Gregory Mark I ενισχυτή από το Craigslist για ~ 25 $. Ο Γρηγόριος έβαλε γραμματόσημα στα ντουλάπια τους, και αυτό χρονολογείται στις 25 Μαρτίου 1955. Έτσι, αυτός ο μικρός είναι άνω των 50 ετών! Ο Paul Marossy έχει έναν εξαιρετικό ιστότοπο αφιερωμένο στους ενισχυτές του Gregory (στην πραγματικότητα, οι φωτογραφίες του παραδείγματος Mark I στον ιστότοπό του είναι δικές μου.) Είναι ένας τυπικός ενισχυτής πρακτικής άσκησης χαμηλής ισχύος της εποχής. Χωρίς έλεγχο τόνου, μόνο ένταση. Πιθανώς 1-2 Watt ισχύος εξόδου. Είναι υπέροχο "σαλόνι" ή ενισχυτής εγγραφής. Μεταξύ των mods που έχω κάνει ήδη ήταν να προσθέσω μια υποδοχή 1/4 "για την έξοδο του ηχείου. Απλώς αποσυνδέω το μικρό ηχείο και τρέχω τον ενισχυτή σε ένα από τα ντουλάπια μου 4 ohm. Ο ενισχυτής είναι εύκολα δύο φορές πιο δυνατός μέσω καμπίνας 2 Χ 12… (με πολλά μπάσα επίσης.) Αλλά είναι επίσης ένας τυπικός μη απομονωμένος ενισχυτής και αυτό το ζήτημα ασφαλείας πρέπει να αντιμετωπιστεί…

Βήμα 4: Μέρη και εργαλεία…

Εργαλεία Συγκολλητικό σίδερο και συγκολλητικό Τρυπάνι και κομμάτια Βηματικό τρυπάνι (για μεγάλες τρύπες-θήκη ασφαλειών) Βιδωτές μηχανές κ.λπ. Μέρη-Μετασχηματιστής απομόνωσης-Θήκη ασφάλειας και ασφάλεια-Αποκόμματα ξύλου-Σωλήνες συρρίκνωσης θερμότητας-Καλώδιο τριών ακροδεκτών (σκουπισμένο από έναν παλιό υπολογιστή)-Σύρμα γραμμής, σύρμα, ξύλινες βίδες κ.λπ.-Μεταλλική πλάκα για τοποθέτηση θήκης ασφαλειών-Ανακούφιση πίεσης για το καλώδιο

Βήμα 5: Εικονογράφηση των ζητημάτων μέσω σχημάτων

Ακολουθεί ένα σχηματικό σχήμα για τον ενισχυτή (συμπληρώματα της ιστοσελίδας του Paul Marossy.) Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτού του τύπου ενισχυτή. Σημειώστε τα εξής:- την έλλειψη μετασχηματιστή ισχύος.- καμία ασφάλεια στο κύκλωμα.- η δίοδος 35w4 συνδέεται απευθείας με το δίκτυο.- τα GND συνδέονται απευθείας με το δίκτυο (αυτό δεν είναι καν έχουν προστασία "καπάκι θανάτου!")- τα νήματα του σωλήνα είναι όλα συνδεδεμένα σε σειρά, απευθείας στο δίκτυο. Πώς το διορθώνουμε;- προσθέστε έναν μετασχηματιστή απομόνωσης- προσθέστε μια ασφάλεια- επανασχεδιάστε το ON/ OFF-προσθέστε ένα καλώδιο τριών ακρογώνιων και μια σωστή γείωση Ένα θέμα θα αντιμετωπιστεί αργότερα: χρησιμοποιώντας έναν μετασχηματιστή iso με ένα κύκλωμα διόρθωσης μισού κύματος.

Βήμα 6: Επιλογή μετασχηματιστή απομόνωσης

Σε αντίθεση με πολλούς μετασχηματιστές ισχύος, οι μετασχηματιστές απομόνωσης έχουν λόγο τάσης 1: 1. Η τάση εξόδου είναι (για πρακτικούς σκοπούς) πανομοιότυπη με την τάση εισόδου. Χρησιμεύουν μόνο για να "απομονώσουν" τη συσκευή από το δυναμικό υψηλής τάσης του δικτύου. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτόματο μετασχηματιστή-δεν απομονώνονται.

Οι μετασχηματιστές έχουν επίσης βαθμολογία Volt-Ampere ή VA. Το VA είναι κατά προσέγγιση ανάλογο με το wattage (θυμηθείτε, wattage = τάση * amperage, ή wattage = V * A.) για κυκλώματα αντίστασης, αλλά όχι για επαγωγικά φορτία. Για επαγωγικό φορτίο, μπορείτε να "υπολογίσετε" χωρητικότητα ισχύος = VA * 0,7, ή η ισχύς ενός επαγωγικού φορτίου είναι ~ 70% της VA. Wiki σελίδα στο Volt-Ampere. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι: Ποια είναι η συνολική κατανάλωση ισχύος του ενισχυτή; Δηλαδή, όχι η ισχύς εξόδου, είναι μόνο ένα κλάσμα της συνολικής ισχύος που χρειάζεται για να λειτουργήσει μικρός ενισχυτής. Οι περισσότεροι ενισχυτές έχουν βαθμολογία κατανάλωσης ενέργειας στο πίσω μέρος. Ο Γκρέγκορι μου όχι, αλλά είναι ασφαλές να το συγκρίνεις με άλλους ενισχυτές τριών σωλήνων. Ο μικρός μου ενισχυτής Kay καταναλώνει 28 watt. Το My Danelectro DM-10 (4 σωλήνες) είναι πιο κοντά στα 40 watt. Είναι ασφαλές να μαντέψουμε ότι οι περισσότεροι ενισχυτές τριών σωλήνων δεν καταναλώνουν πουθενά κοντά στα 40 watt ισχύος και πιθανότατα όχι 30 watt. Δεδομένου ότι περισσότερο από το μισό φορτίο ενός μικρού ενισχυτή είναι ανθεκτικό (τα νήματα σωλήνων) και το 70% των 50VA είναι 35 watts, τότε ένας μετασχηματιστής 50 VA πρέπει να είναι καλός. Θα πάμε λοιπόν με έναν μετασχηματιστή απομόνωσης Triad N68-X, με βαθμολογία 50 VA. Καλό πράγμα. Το N-68X είναι φθηνό και μπορεί να αγοραστεί σε διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Ένα παράδειγμα: Η Allied Electronics (για $ 11,41 USD.) Το έχει ο Mouser, και πιθανότατα το κάνει και ο Digikey. Εάν ο ενισχυτής σας απαιτεί περισσότερα από 50 VA, η Triad παράγει επίσης μεγαλύτερους μετασχηματιστές. Φυσικά, οι μετασχηματιστές απομόνωσης από άλλους κατασκευαστές θα λειτουργούν εξίσου καλά…

Βήμα 7: Το σχέδιο

Εδώ αποφασίζουμε πώς να εφαρμόσουμε τις αλλαγές. Καλωδίωση του μετασχηματιστή iso N-68X Primary-Το N-68X μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συστήματα εναλλασσόμενου ρεύματος 120V ή 240V. US 120V Για 120V, τοποθετήστε τα δύο κύρια πηνία παράλληλα. Συνδέστε αυτά τα χρώματα μαζί και συνδεθείτε στο δίκτυο (μέσω του διακόπτη κ.λπ.):-Μαύρο και Κόκκινο/Μαύρο-Κίτρινο/Μαύρο και Πράσινο/ΜαύροEuro 240V Για 220-240V, συνδέστε με σειρά τα κύρια πηνία N-68X: 220V / 240V δίκτυο- Μαύρο και Μαύρο / Πράσινο. Συνδέστε κίτρινο/μαύρο και κόκκινο/μαύρο μαζί. Δευτερεύον- Χρησιμοποιήστε μόνο τα δύο κόκκινα δευτερεύοντα καλώδια. Το λευκό σύρμα είναι η ασπίδα. Συνδέστε το με το πλαίσιο (ή τη γείωση) εάν είναι τοποθετημένο εκεί ή αν έχετε θόρυβο. Επανατοποθέτηση του διακόπτη Ο αρχικός διακόπτης ON/OFF είναι τοποθετημένος στο πλαίσιο του πλαισίου. Για να διατηρηθεί ο διακόπτης πραγματικά λειτουργικός, θα πρέπει να τον δρομολογήσουμε διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε τον διακόπτη ως έχει, αλλά τότε το πρωτεύον του μετασχηματιστή απομόνωσης θα ήταν σε μόνιμα ON κατάσταση. Μόνο η αποσύνδεση του καλωδίου θα έκοβε την τροφοδοσία στο τρανς. Ο διακόπτης θα εξακολουθούσε να λειτουργεί τον ενισχυτή, αλλά θα εξακολουθούσε να υπάρχει κάποια τρέχουσα κλήρωση. Αυτό είναι σπάταλη και "κακή μορφή". Για να χρησιμοποιήσετε τον αρχικό διακόπτη, μπορείτε να συνδέσετε ένα απλό καλώδιο δύο αγωγών και να τρέξει προς τα κάτω για να πραγματοποιήσετε/σπάσετε την εισερχόμενη σύνδεση AC με τον μετασχηματιστή απομόνωσης. Συνδέστε τη γείωση με την προσθήκη καλωδίου τριών ακρογώνιων, διατίθεται γνήσια γείωση Το Συνδέστε ένα καλώδιο από την κεντρική προεξοχή (πρέπει να είναι πράσινο, αλλά επαληθεύστε) του βύσματος και συνδέστε το στο πλαίσιο. Προαιρετικά, το περίβλημα του μετασχηματιστή μπορεί επίσης να είναι γειωμένο. Ισχύς - συνδέοντας το απομονωμένο AC OK, εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο "άκαμπτα". Ο απλός τρόπος: Ο δευτερεύων μετασχηματιστής μπορεί να συνδεθεί απευθείας εκεί όπου συνδέονται οι παλιές συνδέσεις ισχύος. Σε αυτήν την περίπτωσηΣύρμα 1) στην πλάκα ανορθωτή και τα νήματα σειράς Σύρμα 2) στη γείωση του πλαισίου Η σειρά των δευτερευόντων καλωδίων δεν έχει σημασία-το AC από τον μετασχηματιστή είναι απομονωμένο, οπότε δεν υπάρχει καυτή ή ουδέτερη πλευρά. Και τα δύο είναι κόκκινα για κάποιο λόγο… Ο σωστός τρόπος: Διαβάστε το επόμενο βήμα-ασχολείται σε βάθος με την διόρθωση μισού κύματος…

Βήμα 8: Διορθώστε το πρόβλημα ανορθωτή μισού κύματος

Αλλά περιμένετε-ο σωλήνας 35W4 είναι μόνο μία μόνο δίοδος, οπότε η διόρθωση είναι ημι-κύματος και όχι πλήρους κύματος. Ειναι κακο αυτο? Λοιπον ναι. Όπως υποδηλώνει το όνομα, η διόρθωση μισού κύματος χρησιμοποιεί μόνο το μισό της κυματομορφής εναλλασσόμενου ρεύματος και μπλοκάρει το άλλο μισό. Οι μετασχηματιστές ισχύος είναι πραγματικά σχεδιασμένοι για συμμετρική φόρτωση. Το πεδίο ροής καταρρέει καθώς μια κορυφή πέφτει και ο μετασχηματιστής αναμένει ένα ίσο φορτίο-και ίση ποσότητα μαγνητικής δύναμης από τη συμπληρωματική κορυφή. Χωρίς φορτίο στο μισό κύκλο, η κατάρρευση του πεδίου προκαλεί τον πυρήνα του μετασχηματιστή να κορεστεί πολύ πιο γρήγορα από το κανονικό. Αυτό βάζει μια "όρθια" τάση DC στον μετασχηματιστή. Το N-68X, ως ένας μικρός μετασχηματιστής, δεν έχει σχεδιαστεί για να το χειριστεί αυτό. Η διόρθωση μισού κύματος δεν είναι τόσο μεγάλη υπόθεση για το «δίκτυο» του νοικοκυριού σας. Η τρέχουσα κλήρωση είναι μικρή σε σύγκριση με το διαθέσιμο ρεύμα. Η ασυμμετρία που προκύπτει αλλάζει μόνο τη ολική κυματομορφή κλασματικά. Αλλά ακόμη και αυτό θα μπορούσε να είναι αρκετό για να δημιουργήσει θόρυβο σε άλλες συσκευές … Όταν το εγκατέστησα για πρώτη φορά, προσπάθησα να χρησιμοποιήσω το N-68X με το κύκλωμα, ως έχει. Αλλά έγινε αμέσως προφανές ότι ο μετασχηματιστής έγινε πολύ ζεστός, λαμβάνοντας υπόψη μια τρέχουσα έλξη μικρότερη από 30 watt. Επίλυση του προβλήματος Ένας μεγαλύτερος μετασχηματιστής απομόνωσης μπορεί να ακυρώσει το πρόβλημα, αλλά όταν χρησιμοποιείτε το N68X η καλύτερη λύση είναι να διορθώσετε δύο φορές - μία φορά με ανορθωτής γέφυρας στερεάς κατάστασης για να μετατοπίσει την αρνητική τάση σε θετική. στη συνέχεια διορθώστε ξανά με το σωλήνα 35W4. Αυτό θα εξαλείψει την ασυμμετρία μας, αφού δεν θα υπάρχουν πλέον αρνητικές τάσεις για να μπλοκάρει ο ανορθωτής σωλήνων. Δείτε την πέμπτη απεικόνιση για αυτήν την τεχνική "συνδυασμού" … Σημειώστε ότι η έξοδος του συνδυασμού είναι πλήρους κύματος, παρά το γεγονός ότι διέρχεται από έναν μονωτικό διόρθωση διόδου μετά τη γέφυρα. Έτσι, υπάρχουν περισσότερες τρέχουσες δυνατότητες για τα κυκλώματα ενισχυτή από πριν. Επιπλέον, μάλλον είναι πιο ήσυχο. Και σημειώστε ότι οι μέγιστες τάσεις του ανορθωτή σωλήνα (δίοδος) είναι χαμηλότερες από τη γέφυρα στερεάς κατάστασης. Σημειώστε επίσης ότι η διόρθωση μισού κύματος δεν χρειάζεται να γίνει με δίοδο σωλήνα-μια δίοδος στερεάς κατάστασης λειτουργεί εξίσου "καλά" για αυτήν την εφαρμογή. Πού να εισαγάγετε τη γέφυρα SS Υπάρχουν δύο καλές επιλογές: Επιλογή Α) μεταξύ της απομόνωσης μετασχηματιστή και ολόκληρο το κύκλωμα ενισχυτή. Δεδομένου ότι το διορθωμένο AC (παλμός DC) έχει το ίδιο δυναμικό με το κανονικό RMS AC, η συνολική τάση δεν αλλάζει. Εάν τα νήματα τροφοδοτούνταν με στερεά κατάσταση διόρθωση και φιλτράρισμα DC, η τάση θα ήταν πολύ υψηλή, επειδή η συνολική τάση θα πλησίαζε την τάση αιχμής, αντί να είναι ένας μέσος όρος. Και τα νήματα θα αποτύγχαναν. Ωστόσο, τα καλύμματα φιλτραρίσματος έρχονται μετά τον ανορθωτή σωλήνα, οπότε αυτό δεν είναι πρόβλημα. Επιπλέον, ο ανορθωτής SS θα μπορούσε να τοποθετηθεί ξανά στη μονάδα iso. Δεδομένου ότι δεν το έκανα αρχικά, το τοποθέτησα στο πλαίσιο. Επιλογή Β) μετά τα νήματα και τροφοδότησα μόνο τον ανορθωτή σωλήνα (μόνο τα μέρη DC του ενισχυτή προκαλούν ασυμμετρία.) Αυτό θα λειτουργούσε καλά. Αλλά απαιτεί επίσης λίγο περισσότερη επανασύνδεση. Επέλεξα την πρώτη επιλογή … Γιατί να συμπεριλάβω καθόλου τον ανορθωτή σωλήνων; Η γέφυρα παράγει όλο το διορθωμένο ρεύμα που χρειάζεται ο ενισχυτής … γιατί να κρατήσει το 35W4; - Η έξοδος από το 35W4 θα διατηρήσει τις μέγιστες τάσεις DC σε χαμηλότερο επίπεδο από την πιο αποτελεσματική γέφυρα SS από μόνη της. Ο σωλήνας ισχύος 50C5 δεν σχεδιάστηκε για τάσεις πλάκας πολύ υψηλότερες 120V. Δεδομένου ότι η τάση αιχμής AC είναι υψηλότερη από την τιμή RMS, τα κυκλώματα διόρθωσης τείνουν να παράγουν υψηλότερη τάση DC (θεωρητικά 1,414 φορές υψηλότερη από την RMS.) Αλλά όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι δίοδοι σωλήνων είναι λιγότερο αποδοτικές. -Όλα τα νήματα σωλήνων εξακολουθούν να συνδέονται σε σειρά, οπότε η αφαίρεση του 35W4 θα δημιουργούσε ένα νέο πρόβλημα-πώς θα μειωθεί η τάση στη σειρά σειράς νημάτων (οι υπόλοιποι δύο σωλήνες) κατά επιπλέον 35V. Αφήνοντας τον σωλήνα 35W4 στη θέση του λύνει και τα δύο αυτά ζητήματα. Αναγκαιότητα Είναι όλα αυτά απολύτως απαραίτητα; Λοιπόν, με έναν αρκετά μεγάλο μετασχηματιστή απομόνωσης, ίσως όχι. Ένας μετασχηματιστής 100 ή 150VA θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με ασφάλεια ζητήματα μισού κύματος για ενισχυτή <50 watt, θα έλεγα.

Βήμα 9: Επιλογή Γ (εκτόξευση του βουητού)

Εντάξει, είναι ένα χρόνο αργότερα, και μετά μερικά…

Αυτές οι αλλαγές φαίνεται να εισάγουν το βουητό σε μερικά κυκλώματα σωλήνων AC/DC. Για μερικούς λόγους: Οι ανορθωτές SS είναι πιο αποδοτικοί, το φιλτράρισμα λείπει λίγο και η διόρθωση πλήρους κύματος μετατοπίζει τις κορυφές κύματος PS από 60Hz σε 120Hz. Έτσι, στην αναζήτηση ενός ενισχυτή χωρίς βουητό, έχω τροποποιήσει κάπως το κύκλωμα. Αυτό έχει κάνει τον μικρό ενισχυτή Gregory σχεδόν εντελώς απρόσβλητο. Τα χιλιόμετρα μπορεί να διαφέρουν-κάθε ενισχυτής είναι λίγο διαφορετικός. ΣΗΜΕΙΩΣΗ σχετικά με αυτήν την ενότητα: Υπάρχει κόστος για τη μετατροπή σε νήματα συνεχούς ρεύματος υψηλότερης τάσης-αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. Η ισχύς για τα νήματα AC 120V είναι 18 watt. 25,2 watt για 168V DC νήματα. Κρατα αυτο στο μυαλο σου. Σημειώστε επίσης ότι αυτό το mod μπορεί να αυξήσει την τάση της πλάκας για τον πεντόδικο εξόδου 50C5 κάπως υψηλότερη από την προτεινόμενη τάση … αυτό μου έχει λειτουργήσει καλά, αλλά YMMV. Επιλογή C Αυτή η επιλογή εισάγει ένα άλλο καπάκι φίλτρου μετά τον ανορθωτή SS. Είναι λίγο περίεργο, καθώς το επιπλέον καπάκι φίλτρου τοποθετείται ανάμεσα στους δύο ανορθωτές. Τίποτα τεχνικά λάθος εδώ, απλά ασυνήθιστο … (όπως και δύο ανορθωτές, αλλά γνωρίζουμε ότι λειτουργεί.) Απλώς τροφοδοτούμε τον δεύτερο ανορθωτή με μια τρέχουσα πηγή που είναι λιγότερο κυματιστή. Ωστόσο, η επιλογή C εισάγει μια επιπλοκή: Ακόμη και με ένα μέτριο καπάκι φίλτρου, η τάση του νήματος είναι πολύ πιο κοντά στο DC από το αρχικό AC. Αυτό είναι καλό, σωστά; Το DC είναι πιο ήσυχο. Ναι, αλλά η τάση συνεχούς ρεύματος που προκύπτει από τη διόρθωση και το φιλτράρισμα του εναλλασσόμενου ρεύματος είναι πιο κοντά στην αιχμή της τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως «μέσος όρος»… Έτσι, η νέα τάση συνεχούς ρεύματος είναι υψηλότερη-ΠΟΛΥ υψηλή, στην πραγματικότητα. Ο παλιός τύπος AC-to-DC παίζει… η τάση DC είναι περίπου 1,4 φορές η AC RMS, περίπου 168V. Αυτό σίγουρα θα κάψει τα νήματα. Δαμάτωση της υψηλότερης τάσης νημάτων Αλλά υπάρχει ήδη μια αντίσταση σειράς που έχει εισαχθεί με τα τρία νήματα για να μειώσει την τάση-για τη γραμμή AC (115-120V). Απλώς πρέπει να αυξήσουμε αυτή την αντίσταση ώστε να μπορεί να χειριστεί την υψηλότερη τάση. Λοιπόν, πώς υπολογίζουμε τη νέα τιμή αντίστασης για το Rv; Μερικά γεγονότα… - οι τρεις σωλήνες (12AU6, 35W4, 50C5) ρίχνουν συνολικά 97 βολτ (12 + 35 + 50 = 97). - κάθε σωλήνας αντλεί 150 mA (0.150 Amps). Αυτό είναι σημαντικό. - η τιμή Rv του αποθέματος είναι 160 ohms (για 120V). - η νέα τάση τροφοδοσίας νημάτων είναι 168V. Χμμμ, κάθε σωλήνας αντλεί 150 mA. ΑααΧα! Το ρεύμα είναι ίσο για όλα τα εξαρτήματα σε ένα κύκλωμα σειράς. Έτσι, η τρέχουσα ισοπαλία του Rv πρέπει να ταιριάζει. Timeρα για καλό νόμο του Ohm (R = E / I, ή αντίσταση = τάση / ρεύμα). Ας ελέγξουμε την αρχική τιμή: 120 - 97 = 23 επιπλέον βολτ για πτώση. Για την επίτευξη της ίδιας τρέχουσας κλήρωσης για Rv: 23 /.150 = 153 ohms. Καλός! Αυτό είναι σχεδόν επιτόπιο στην προδιαγραφόμενη τιμή των 160 ohm. Η νέα τιμή Rv Εκτιμώμενη τάση DC για τα νήματα: 120 * 1.4 = 168V 168 - 97 = 71 βολτ για πτώση. 71 /.150 = 473 ωμ Είναι πολύ κοντά σε μια τυπική τιμή … 470 ohms είναι η νέα τιμή αντίστασης Rv. Το Rv απορροφά 10,5 watt, απαιτείται 15 νερό. Αυτό έχει δοκιμαστεί και λειτούργησε τέλεια-την πρώτη φορά (ναι!) Ναι, αυτό αυξάνει την τρέχουσα κατανάλωση (συνολική ισχύς) του ενισχυτή, χωρίς να αυξάνει την ισχύ εξόδου. Εντάξει, δεν είναι απολύτως αλήθεια-ο πεντόδης εξόδου έχει τώρα υψηλότερη τάση πλάκας, επομένως η έξοδος είναι ελαφρώς αυξημένη. Η υψηλότερη τάση νήματος αντλεί περίπου 7 επιπλέον watt. Ο μετασχηματιστής iso ζεσταίνεται λίγο. Το νέο καπάκι φίλτρου Επιλέξτε μια λογική τιμή εδώ. Χρησιμοποίησα 22uF / 250V, αλλά το ανέβασα στα 100uF / 250V. Λειτουργεί μια χαρά και προφανώς το καπάκι 100 uF είναι λίγο πιο αθόρυβο. Άλλα Mods Anti-Hum έχω μετακινήσει το αρχικό έδαφος ανορθωτή SS απευθείας στο μπουλόνι που συγκρατεί τον ανορθωτή στο πλαίσιο. Μάλλον βοηθάει λίγο. Το πρώτο καπάκι φίλτρου (νήματος) είναι επίσης γειωμένο εδώ. Μετακινήθηκε επίσης ο μετασχηματιστής απομόνωσης λίγο πιο μακριά από το πηνίο φωνής του ηχείου. Είναι εύκολο να πειραματιστείτε με αυτό … απλά σφίξτε τη "μονάδα" του μετασχηματιστή σε διαφορετικά σημεία και δοκιμάστε. Δεν είχε μεγάλη επίδραση, αλλά δεν μπορεί να βλάψει. Μην ξεχάσετε να καθαρίσετε και να τοποθετήσετε ξανά τις υποδοχές εισόδου, ειδικά αν είναι γειωμένες απευθείας στο πλαίσιο. Αυτή είναι μια κοινή πηγή βουητού.

Βήμα 10: Δημιουργία "μονάδας απομόνωσης"

Το κατασκεύασα ως ένα μικρό αυτόνομο δομοστοιχείο, τοποθετημένο σε ένα ξύλο. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, φυσικά. Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο ίδιο το ντουλάπι. Το κόντρα πλακέ της καμπίνας είναι μάλλον λεπτό για αυτόν τον ενισχυτή, οπότε καλύτερα να χρησιμοποιήσετε το ξύλινο μπλοκ για βάση. Φτιάξτε τη βάση μονάδας Χρησιμοποιήθηκε ένα κομμάτι λεύκας 1x2, κομμένο σε μήκος που ταιριάζει εύκολα σε όλα τα εξαρτήματα. Προσθέστε μια θήκη ασφαλειών είναι ένας αρκετά τυπικός τύπος. Τοποθετείται σε ένα μικρό κομμάτι γαλβανισμένης μεταλλικής πλάκας (αρχικά μια πλάκα ζευκτόν.) Η μεταλλική πλάκα είναι σίγουρα η καλύτερη επιλογή για τη στερέωση αυτού του είδους της συσκευής συγκράτησης ασφαλειών. Το λεπτό κόντρα πλακέ δεν θα ήταν ασφαλές. Ένα κλιμακωτό τρυπάνι χρησιμοποιήθηκε για να ανοίξει την τρύπα για τη θήκη ασφάλειας. Χρησιμοποιήθηκαν ξύλινες βίδες για τη στερέωση της πλάκας στη βάση. Τοποθετήστε τον μετασχηματιστή Αυτό είναι ευθεία προς τα εμπρός. Ο μετασχηματιστής N68-X είναι προσαρτημένος με ένα ζευγάρι ξύλινες βίδες. Πραγματοποιήστε εσωτερικές συνδέσεις Καλωδίστε τη μονάδα χρησιμοποιώντας το σχηματικό διάγραμμα / καλωδίωση στο Βήμα 7. Μπορείτε να το βρείτε παρακάτω. Μερικοί δείκτες:-Ο διακόπτης και η ασφάλεια θα πρέπει να είναι στο Hot " καλώδιο ρεύματος.-- Όταν δρομολογείτε το καλώδιο διακόπτη, αποφύγετε τη διαδρομή σήματος όπου είναι δυνατόν.- Συνδέστε τα κύρια καλώδια του μετασχηματιστή όπως σημειώνεται. Πρόκειται για καλωδίωση ΗΠΑ, 120V. Η καλωδίωση σε ευρώ θα είναι διαφορετική (και εξηγείται στο βήμα 7.)- Χρησιμοποίησα "παξιμάδια σύρματος" για να συνδέσω τα καλώδια, αλλά η συγκόλληση είναι πιο ασφαλής. Μόλις είμαι ικανοποιημένος με τη ρύθμιση, θα αντικαταστήσω τα παξιμάδια με συγκόλληση και θα τα καλύψω με σωλήνες που συρρικνώνουν τη θερμότητα. Προσθέστε μια ανακούφιση πίεσης για το καλώδιο Χρησιμοποιούσα πλαστικά καλώδια για να στερεώσετε το καλώδιο στη θέση του. Τα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να έχουν κάποια ανακούφιση από την καταπόνηση, διαφορετικά η κάμψη θα οδηγήσει γρήγορα σε αποσυνδέσεις ή σορτς.

Βήμα 11: Εγκατάσταση

Εντάξει, τώρα για να τα συνδέσετε όλα … Διορθώστε τη μονάδα στη θέση της Ναι. Αυτό σημαίνει ότι συνδέουμε τη μονάδα κάπου μέσα στο ντουλάπι. Χρησιμοποίησα ξύλινες βίδες. ό, τι είναι κατάλληλο θα λειτουργήσει. Η τοποθέτησή του σε κάποια απόσταση από το πλαίσιο είναι καλή και μπορεί να είναι συμφέρουσα σε ορισμένες περιπτώσεις. Τοποθέτηση της γείωσης (από το βύσμα και το καλώδιο τριών ακροδεκτών) Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ασφαλείας σε κάθε ενισχυτή είναι μια έγκυρη εξωτερική γείωση γείωσης. Αυτό βοηθά στην προστασία του ενισχυτή (και της συσκευής αναπαραγωγής) με έναν πολύ απλό τρόπο: Σε περίπτωση αστοχίας οποιωνδήποτε εξαρτημάτων ή χαλάρωσης συνδέσεων και πρόκλησης βραχυκυκλώματος, το καλώδιο γείωσης παρέχει μια "ασφαλή" διαδρομή ρεύματος, ενώ διασφαλίζει ότι η ροή ρεύματος από κοντό θα χτυπήσει επίσης την ασφάλεια. Εάν η ασφάλεια χτυπήσει, ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα να διορθωθεί. Και δεν θα χρησιμοποιείτε δυνητικά επικίνδυνο εξοπλισμό. Το κεντρικό καλώδιο από το τρίκλωνο καλώδιο είναι η γείωση. Στις ΗΠΑ, αυτό θα πρέπει να είναι το πράσινο σύρμα. Δοκιμάστε το ούτως ή άλλως, για να είστε σίγουροι. Συνδέστε το απευθείας στο πλαίσιο. Δεν περνάει από τον μετασχηματιστή απομόνωσης. Συνδέστε το διακόπτη τροφοδοσίας Δρομολογήστε ένα καλώδιο δύο αγωγών από τον διακόπτη στον μπροστινό πίνακα, μέχρι την εισερχόμενη γραμμή εναλλασσόμενου ρεύματος. Το καλώδιο γραμμής, όπως ο τύπος που χρησιμοποιείται σε λαμπτήρες ή καλώδια επέκτασης, λειτουργεί καλά. Αγοράστε το με τα πόδια σε καταστήματα υλικού και βελτίωσης σπιτιού (Home Depot, Lowes, κ.λπ.) Τρυπήστε μια τρύπα στο πλαίσιο αν χρειαστεί (το έκανα.) Τοποθετήστε μια λαστιχένια σχάρα στην τρύπα, για να αποφύγετε το τρίψιμο του σύρματος στο πλαίσιο, Δημιουργήστε ένα βραχυκύκλωμα. Δρομολογήστε το καλώδιο μακριά από τη διαδρομή σήματος, αν είναι δυνατόν. Συνδέστε τον μετασχηματιστή δευτερεύοντα στα ampAs, όπως συζητήθηκε στο βήμα "μισού κύματος", υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνετε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ένα διπλό -το σύρμα αγωγού πρέπει να συνδέεται με τα RED δευτερεύοντα καλώδια στον μετασχηματιστή απομόνωσης. Το σύρμα μπορεί στη συνέχεια να τροφοδοτηθεί μέσω του πλαισίου χρησιμοποιώντας την αρχική οπή εισόδου του καλωδίου τροφοδοσίας. Προσθέστε τον ανορθωτή γέφυρας στερεάς κατάστασης. Αυτό συζητείται σε βάθος στο Βήμα 8 και περιλαμβάνονται τα σχήματα. Ελέγξτε την παρακάτω φωτογραφία για παράδειγμα καλωδίωσης. Χρησιμοποιήθηκε τύπος ανορθωτή με μπουλόνι. Μια νέα τρύπα άνοιξε στο πλαίσιο για να δεχτεί το μπουλόνι στερέωσης. Μόλις συγκολληθεί στη θέση του, προστέθηκε σωλήνας θερμοσυρρίκνωσης.