PCB Killer: 12 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:39

Αυτό το διδάσκον καταδεικνύει τη διαδικασία για την κατασκευή πλακέτων τυπωμένων κυκλωμάτων με χαρακτηριστικά μόλις 0,005 κατάλληλα για LQFP ή QFN ICs χρησιμοποιώντας αρνητικό φωτοανθεκτικό ξηρού φιλμ. Αυτό θα σας επιτρέψει να χειριστείτε σχεδόν οποιοδήποτε διαθέσιμο ολοκληρωμένο κύκλωμα-ακόμη και συστοιχία πλέγματος! Στην εικόνα είναι σανίδες με πακέτα TSSOP-14, QFN-40 που χρησιμοποιούν πίσσα.65mm και εύκαμπτες πρίζες μηδενικής δύναμης εισαγωγής με κλίση 0,5mm.

Βήμα 1: Ιστορικό

Αφού πειραματίστηκα με το σκεύασμα PCB στο σπίτι, επιτέλους επεξεργάστηκα μια διαδικασία που παράγει λογικά συνεπή αποτελέσματα που πραγματικά φαίνονται αρκετά καλά. Πέρασα πολύ χρόνο προσπαθώντας να χρησιμοποιήσω τη μέθοδο μεταφοράς γραφίτη με διάφορους βαθμούς επιτυχίας (εντάξει, διαφορετικοί βαθμοί αποτυχίας μπορεί να είναι πιο ακριβείς). Δοκίμασα επίσης το Philmore/Datak αρνητικό σπρέι αντίστασης φωτογραφίας με σταθερά φρικτά αποτελέσματα (τα πράγματα τελικά έλιωσαν το ακροφύσιο ψεκασμού που ήρθε μαζί του και διέρρευσε παντού). Δεν είναι πράσινο και δεν συνιστάται. Τώρα θα μπορούσα να είχα αγοράσει προεπιλεγμένες σανίδες και να γλιτώσω πολλά προβλήματα, αλλά θεωρώ ότι το υλικό είναι πολύ δαπανηρό για τον όγκο των σανίδων που παράγω. Δοκίμασα τελικά αντίσταση φωτογραφίας ξηρού φιλμ και δεν θα επιστρέψω! Δεν πρόκειται να μπω στις περιπλοκές της σχηματικής σύλληψης ή της χάραξης, καθώς αυτά τα θέματα καλύπτονται καλά από άλλα διδάγματα. Δεν χρησιμοποιούνται πτητικές ενώσεις-μόνο απλές βάσεις που μπορούν να καταστούν περιβαλλοντικά ασφαλείς με διήθηση στερεών και εξουδετέρωση με HCl (βλ. Οδηγίες του κατασκευαστή για τις κατάλληλες διαδικασίες απόρριψης). Αυτή η διαδικασία, όταν συνδυάζεται με μια διαδικασία χάραξης υπεροξειδίου/χλωριούχου χαλκού σχηματίζει μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαδικασία ανάπτυξης πράσινου PCB. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει τη μέθοδο μεταφοράς γραφίτη, κάντε το. Αν δεν είστε ευλογημένοι με μαγικό τόνερ ή/και χαρτί, η μέθοδος αντοχής σε στεγνή μεμβράνη θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά η διαδικασία εμπλέκεται λίγο περισσότερο. Εάν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα μεταφοράς γραφίτη, ακολουθήστε οπωσδήποτε αυτήν τη μέθοδο. Φυσικά ισχύουν οι τυπικές προειδοποιήσεις: η χάραξη PCB και η επεξεργασία ξηρού υμενίου περιλαμβάνουν καυστικά υλικά-φροντίστε να χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό και να έχετε στη διάθεσή σας έναν σταθμό πλυσίματος ματιών (ή τουλάχιστον έναν κουβά με νερό). Σημειώστε επίσης ότι η ανάπτυξη και η απογύμνωση ξηρού φιλμ περιλαμβάνουν ισχυρές βάσεις-κρατήστε τα μακριά από τις χημικές ουσίες χάραξης, διαφορετικά μπορεί να αντιδράσουν βίαια. Μέχρι τώρα, έχω χρησιμοποιήσει τρεις τύπους ανθεκτικής ξηρής μεμβράνης, οι οποίοι έχουν καλή απόδοση:- MG Chemicals 416DFR Dry Film Resist About $ 20,00 για 12 "σε 5 πόδια στα Frys, Altex και online. Η MG αρνήθηκε να παραθέσει μεγαλύτερες ποσότητες και δεν θα αποκαλύψει τον κατασκευαστή της ταινίας τους.-- Dupont Riston M115 διαθέσιμο στο Think & Tinker Εξαιρετική αντίσταση, πολύ πιο οικονομικό από το MG αν θέλετε μεγαλύτερες ποσότητες (12 "x50ft για 96,75 $, 12" x100ft για 116,26 $). Εξαιρετική στολή, πολύ εξυπηρετικοί, φιλικοί άνθρωποι και πολλές εξαιρετικές πληροφορίες. Καταπληκτική τοποθεσία!-Kolon Dry Film Resist Κορεάτικος κατασκευαστής πωλείται για κάτι λιγότερο από το Think & Tinker's Riston, αλλά με τουλάχιστον 500 πόδια θήκες. Τι θα χρειαστείτε- Laser Printer- Home/Office Laminator- Laser Printer Transparencies- Spray Adhesive- Negative Dry Film Photo Resist- Resist Developer (ανθρακικό νάτριο) - Αντίσταση Stripper (sodi υδροξείδιο του ουμ)- Γυάλινα σεντόνια- Διαφανής ταινία- Κίτρινο φως σφαλμάτων- Φωτεινή ασφαλής περιοχή Προαιρετικά- Τσάντα κενού ή Πλαίσιο κενού- Πηγή συγκέντρωσης υπεριώδους ακτινοβολίας- Περιστροφικό χαρτοκοπτικό- Οδηγός ευαισθησίας Stouffer 21 βημάτων για βαθμονόμηση

Βήμα 2: Δημιουργήστε έργα τέχνης

Υποθέτω ότι αποτυπώσατε το σχηματικό σας σχήμα και τοποθετήσατε το PCB σε κάτι σαν Eagle-αν δεν ξέρετε για τι μιλάω, καλύτερα να ξεκινήσετε μαθαίνοντας σχηματική λήψη και διάταξη PCB. Μόλις τοποθετήσετε το PCB, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε αρνητικές μάσκες φωτογραφιών. Μια αρνητική μάσκα φωτογραφιών είναι μια διαφάνεια που είναι σαφής όπου θέλετε χαλκό και μαύρο όπου θέλετε να αφαιρέσετε τον χαλκό. Μια υπόδειξη: αν έχετε συνηθίσει να γεμίζετε τα στρώματα PCB σας με επίπεδα γείωσης ή ισχύος, θα εξοικονομήσετε πολύ γραφίτη. Επίσης, σημειώστε ότι μπορείτε να τοποθετήσετε πλακίδια στη διάταξη PCB στο Eagle χρησιμοποιώντας την εντολή ομαδικής αντιγραφής εάν δεν υπάρχει σχετικό σχηματικό αρχείο (αλλιώς θα παραπονεθεί ότι πρέπει να το κάνετε αυτό στο σχηματικό "). Βρήκα τη διαδικασία της αντιστροφής των χρωμάτων στο Η έξοδος σας είναι εκπληκτικά δύσκολη, αλλά τελικά αποφάσισα αυτή την αρκετά απλή προσέγγιση χρησιμοποιώντας το λογισμικό σχεδίασης ανοιχτού κώδικα Inkscape: 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μόνο τα επίπεδα που είναι απαραίτητα για χάραξη (π.χ. Top/Bottom, Pads, Vias). 2. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εκτύπωσης Eagle για έξοδο σε αρχείο PDF. Παρόλο που εκτυπώνουμε σε διαφάνειες, θα θέλετε να αντικατοπτρίσετε το επάνω στρώμα έτσι ώστε να τοποθετήσετε την εκτυπωμένη πλευρά πιο κοντά στον πίνακα και να αποφύγετε αιμορραγία. δεν έχετε ήδη εγκατεστημένο το Inkscape, κατεβάστε το και εγκαταστήστε το τώρα. 4. Ανοίξτε το PDF στο Inkscape (αποδεχτείτε τις προεπιλεγμένες παραμέτρους φόρτωσης).5. Ανοίξτε το παράθυρο Layers (Menu Layer: Layers).6. Κάντε κλικ στο κουμπί + για να προσθέσετε ένα στρώμα. Ονομάστε το όπως θέλετε (ονόμασα το δικό μου "b").7. Κάντε κλικ το κάτω βέλος για να μετακινήσετε το νέο στρώμα προς τα κάτω.8. Επιλέξτε το ορθογώνιο εργαλείο από το παράθυρο εργαλείων.9. Κάντε δεξί κλικ στο δείγμα μπλε χρώματος στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Ορισμός διαδρομής.10. Κάντε δεξί κλικ στο δείγμα γκρι χρώματος και επιλέξτε Ορισμός πλήρωσης.11. Κάντε κλικ και σύρετε για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο γύρω από τον πίνακα σας. Επιλέξτε το εργαλείο βέλους και, στη συνέχεια, επιλέξτε και σύρετε κάθε πλευρά του ορθογωνίου σας προς την άκρη του πίνακα. Η οθόνη θα πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι: 13. Κάντε δεξί κλικ στο μαύρο δείγμα στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Ορισμός πλήρωσης. Κάντε ξανά δεξί κλικ στο μαύρο δείγμα και επιλέξτε Ορισμός διαδρομής.14. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ματιού στην παλέτα επιπέδων για να απενεργοποιήσετε το στρώμα b.15. Κάντε κλικ και σύρετε για να επιλέξετε την πλακέτα σας (ή κάντε κλικ στο εικονίδιο επιλογής όλων των ορατών στη γραμμή εργαλείων).16. Αρνήστε την εικόνα (Εφέ μενού: Χρώμα: Αρνητικό) 17. Κάντε ξανά κλικ στο εικονίδιο ματιού για το στρώμα b. Θα πρέπει τώρα να έχετε κάτι σαν αυτό: 18. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως, στη συνέχεια αλλάξτε τον τύπο αρχείου σε PDF μέσω του Καΐρου και προσαρτήστε το _out στο όνομα αρχείου (π.χ. test_out.pdf) για να μην αντικαταστήσετε το πρωτότυπο.19. Κάντε ξανά κλικ στο Save-As για αποθήκευση ως προεπιλεγμένη μορφή SVG.

Βήμα 3: Κάντε διαφάνειες

Αυτό το μέρος ήταν επίσης μια μικρή πρόκληση. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι εκτυπωτές λέιζερ δεν κάνουν πραγματικά σκοτεινές εκτυπώσεις, οπότε κάποιο φως διαρρέει στις μαύρες περιοχές. Δοκίμασα πολλές προσεγγίσεις για να σκουρύνω επιλεκτικά το γραφίτη: δείκτες στεγνής διαγραφής, μελάνι σφραγίδας, κραγιόνια, κάρβουνο, γραφίτης, μαλάκωση/θέρμανση + επιπλέον εφαρμογή γραφίτη κλπ. Κανένα από αυτά δεν λειτούργησε. Εδώ είναι αυτό που λειτουργεί σταθερά για μένα:

1. Ξεκινήστε με μικρά έργα τέχνης-Χρησιμοποιώ περιστροφικό τρίμερ χαρτιού για να κόψω φύλλα διαφάνειας σε τέταρτα (4,25 x 5,5) 2-3 φύλλα τη φορά. Τα μικρά έργα τέχνης είναι καλύτερα επειδή οι παραμορφώσεις που σχετίζονται με τη θερμότητα στο υλικό διαφάνειας θα μειωθούν. 2. Ανοίξτε το PDF από το τελευταίο βήμα με το Adobe Reader και εκτυπώστε σε εκτυπωτή λέιζερ φορτωμένο με τα φύλλα διαφάνειας. Για τον εκτυπωτή μου (Brother HL-5250DN) χρησιμοποιώ τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Μέγεθος χαρτιού καθορισμένο από το χρήστη (4,25 x 5,5), χωρίς διπλή όψη, χειροκίνητη τροφοδοσία, 1200 dpi, Darkest Density. Μεγάλη υπόδειξη εδώ: Μπορείτε να έχετε πολλαπλά αντίγραφα του ίδιου εκτυπωτή εγκατεστημένα στα Windows, οπότε προσθέστε έναν νέο εκτυπωτή που ονομάζεται PCB_Laser ως διπλότυπο του υπάρχοντος εκτυπωτή λέιζερ, στη συνέχεια κάντε δεξί κλικ και τροποποιήστε τις προεπιλογές όπως απαιτείται για εκτύπωση διαφάνειας PCB. 3. Εκτυπώστε πάνω και κάτω έργα τέχνης. Κρατήστε το έργο τέχνης μέχρι το φως: Βλέπετε κάποιο φως να διαπερνά τις μαύρες περιοχές; Εάν τα αποτελέσματά σας είναι παρόμοια με τα δικά μου, θα έχετε αρκετή διαρροή για να προκαλέσετε προβλήματα με την αντίστασή σας. Σημειώστε ότι πρέπει πραγματικά να έχετε μερικές μεγαλύτερες μαύρες περιοχές για να κρίνετε με ακρίβεια την πυκνότητα του γραφίτη. Εάν είστε ευλογημένοι με εξαιρετικά πυκνό γραφίτη, μεταβείτε στο βήμα 8, διαφορετικά, προχωρήστε και εκτυπώστε ένα δεύτερο αντίγραφο κάθε διαφάνειας. 4. Στη συνέχεια χρειάζεστε ένα αυτοσχέδιο φωτιστικό τραπέζι για να ευθυγραμμίσετε το έργο τέχνης. Αυτό μπορεί να είναι τόσο απλό όσο ένα κομμάτι χαρτί κολλημένο σε ένα ηλιόλουστο παράθυρο ή ένα ρηχό δίσκο που περιέχει ένα φως μεγέθους χόκεϊ που καλύπτεται από ένα φύλλο χαρτί και ένα γυαλί. Ο οπίσθιος φωτισμός από ένα σαρωτή κάνει ένα υπέροχο φωτιστικό. Απλώς εκτελέστε μια σάρωση σε διαφάνεια/αρνητική λειτουργία-πιθανότατα θα αφήσει τον οπίσθιο φωτισμό ενεργοποιημένο για αρκετά λεπτά μετά τη σάρωση, στη συνέχεια αφαιρέστε το καπάκι και αναποδογυρίστε το. Η χρήση ενός μεγεθυντικού φακού που τοποθετείται στο κεφάλι θα βοηθήσει σημαντικά στην ευθυγράμμιση του έργου σας. 5. Στη συνέχεια θα συνδέσουμε τα ζεύγη διαφάνειας (2x επάνω, 2x κάτω) για να διπλασιάσουμε την πυκνότητα του γραφίτη. Για να το κάνετε αυτό, πάρτε ένα αντίγραφο κάθε διαφάνειας και εφαρμόστε κόλλα ψεκασμού στην πλευρά του γραφίτη. Μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η πλευρά του γραφίτη παρατηρώντας την αντανάκλαση του φωτός από την επιφάνεια της διαφάνειας. το γραφίτη φαίνεται θαμπό στην πλευρά του γραφίτη. 6. Τοποθετήστε τη γραφίτη διαφάνειας που δεν είναι επικαλυμμένη προς τα κάτω στο φωτιστικό τραπέζι-μπορεί να θέλετε να κολλήσετε χαλαρά τις γωνίες αυτού του φύλλου στο ελαφρύ τραπέζι (διπλώστε την ταινία στο τέλος, ώστε να μπορείτε εύκολα να το ξεκολλήσετε Μετά). 7. Ευθυγραμμίστε προσεκτικά (καταχωρίστε) τη διαφάνεια με επικάλυψη με κόλλα με τη διαφάνεια χωρίς επίστρωση. Μόλις ευθυγραμμιστεί, πιέστε σταθερά για να κολλήσουν τα δύο φύλλα. 8. Περάστε τις ευθυγραμμισμένες διαφάνειες μέσω του πλαστικοποιητή στην πιο κρύα ρύθμιση για να ενώσετε μόνιμα τα στρώματα μεταξύ τους. 9. Ευθυγραμμίστε το επάνω και το κάτω μέρος του έργου τέχνης (από την πλευρά του γραφίτη προς τα μέσα) και κολλήστε με ασφάλεια, αφήνοντας αρκετό χώρο για να σύρετε το PCB μεταξύ τους. Εναλλακτικά, εάν έχετε ένα περίγραμμα που είναι τουλάχιστον μια ίντσα γύρω από τον πίνακα, μπορείτε να εφαρμόσετε κόλλα ψεκασμού σε μια λωρίδα 1/2 "κατά μήκος δύο άκρων καλύπτοντας την υπόλοιπη μάσκα με τη γωνία ενός χαρτιού- βεβαιωθείτε ότι δεν είναι λιγότερο από 1/4 "μεταξύ της κολλητικής ταινίας και της άκρης της σανίδας.

Βήμα 4: Προετοιμάστε το ντυμένο με χαλκό

Καθαρίστε προσεκτικά το υλικό με επίστρωση χαλκού με ένα σφουγγαράκι και μια λευκαντική ουσία που περιέχει λευκαντικό (π.χ. Soft Scrub w/Bleach). Τρίψτε με γυαλόχαρτο υγρό/στεγνό 320 ή 400 τριχών για να τραχύνετε την επιφάνεια και να εξασφαλίσετε σωστή αντίσταση πρόσφυσης. Στεγνώστε τον πίνακα προσέχοντας να μην αγγίξετε τον πίνακα χωρίς γάντια (για να αποφύγετε τη μεταφορά λιπαρών δέρματος στον πίνακα).

Βήμα 5: Laminate

Υπάρχουν μερικές διαφορετικές πιθανές προσεγγίσεις για την πλαστικοποίηση του PCB. Η MG Chemicals προτείνει μια προσέγγιση φακέλου και laminate. Άλλοι προτείνουν να χρησιμοποιήσετε είτε θερμότητα είτε νερό (ή και τα δύο) για να κολλήσετε το υλικό αντίστασης στο PCB πριν από την πλαστικοποίηση. Είχα καλή τύχη με αυτήν την προσέγγιση: 1. Κάντε το χώρο εργασίας σας ασφαλές για το φως: Ενεργοποιήστε το φως σφάλματος και απενεργοποιήστε οποιοδήποτε φθορισμό, ή> 40 Watt πυρακτώσεις. το μήκος αν κάνετε σανίδα διπλής όψης) 3. Ξεκολλήστε προσεκτικά μόλις την πρώτη μισή ίντσα της εσωτερικής μεμβράνης (πάντα στο εσωτερικό της μπούκλας) 4. Ευθυγραμμίστε προσεκτικά το laminate εξασφαλίζοντας ότι το laminate καλύπτει εντελώς τον πίνακα και στις δύο πλευρές (αν είναι διπλής όψης). 5. Πιέστε το πρώτο μισό εκατοστό εκτεθειμένου laminate στον πίνακα. 6. Τραβήξτε προσεκτικά το υπόλοιπο εσωτερικό στρώμα προς τα κάτω μισή ίντσα κάθε φορά, ενώ ταυτόχρονα πιέζετε το εκτεθειμένο πολυστρωματικό υλικό στην σανίδα. Προσοχή μην εισάγετε ρυτίδες. Συνεχίστε στην πίσω πλευρά με παρόμοιο τρόπο εάν είναι απαραίτητο. 8. Περάστε τον πίνακα από το πλαστικοποιητή (μόλις ο πλαστικοποιητής φτάσει πλήρως στη θερμοκρασία). Αναποδογυρίστε και περάστε ξανά από το πλαστικοποιητή.

Βήμα 6: Εκθέστε

Τοποθετήστε το πλαστικοποιημένο PCB μεταξύ των προεγγεγραμμένων διαφανειών και της ταινίας με ασφάλεια στη θέση του. Κολλήστε έναν οδηγό ευαισθησίας Stouffer 21 βημάτων σε ένα ανοιχτό τμήμα του PCB εάν σκοπεύετε να βαθμονομήσετε τη διαδικασία έκθεσής σας. Θέλετε να πιέσετε το έργο τέχνης σφιχτά στο PCB για να αποφύγετε τη διαρροή φωτός κάτω από τα ίχνη σας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με δύο φύλλα γυαλιού ή, κατά προτίμηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τσάντα κενού ή ένα πλαίσιο κενού. Στη συνέχεια, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτό το συγκρότημα σε έντονο ηλιακό φως για περίπου 5-8 λεπτά ανά πλευρά ή να χρησιμοποιήσετε άλλη πηγή UV της επιλογής σας. Σημειώστε ότι, παρά τη στενή προσαρμογή του PCB & του έργου τέχνης, η σύγκλιση (κάνοντας παράλληλες ακτίνες φωτός) είναι σημαντική για την επίτευξη λεπτών ιχνών-ανατρέξτε εδώ για οδηγίες για την κατασκευή μιας ευθυγραμμισμένης πηγής υπεριώδους φωτός.

Βήμα 7: Αναπτύξτε

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την παρασκευή διαλύματος προγραμματιστή (συνήθως ανθρακικό νάτριο ή ανθρακικό κάλιο) και την ανάπτυξη της σανίδας σας (η ανάπτυξη αντιστάσεων που δεν εκτίθεται σε υπεριώδη ακτινοβολία).

Βήμα 8: Χαράξτε

Χρησιμοποιήστε τον αγαπημένο σας χαράκτη-βεβαιωθείτε ότι έχετε σκεφτεί λίγο τη μελλοντική απόρριψη και σκεφτείτε μια πράσινη διαδικασία όπως η διαδικασία χάραξης υπεροξειδίου/χλωριούχου χαλκού (είναι επίσης κυριολεκτικά πράσινη). Και, αν θέλετε να εμβαθύνετε στις λεπτομέρειες της χημείας, αυτή η σελίδα είναι για εσάς.

Βήμα 9: Λωρίδα

Θα χρειαστείτε υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) για αυτό-αυτό είναι το υλικό που χρησιμοποιεί ο Brad Pitt για να κάψει το χέρι του Edward Norton στο Fight Club διαλύει λίπος και το δέρμα σας αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από λίπος, οπότε προσέξτε. Ελέγξτε τα τοπικά σπίτια προμήθειας χημικών προϊόντων-ευτυχώς ήμουν: ο γείτονάς μου φτιάχνει σαπούνι, οπότε μόλις έπεσα και ρώτησα αν μπορούσα να δανειστώ ένα φλιτζάνι λύγια!

Βήμα 10: Συγκολλητική μάσκα & μεταξοτυπία

Εφαρμόστε μάσκα συγκόλλησης τρίβοντας και επανασχηματίζοντας χαραγμένη σανίδα με ένα νέο στρώμα αντίστασης, στη συνέχεια αφαιρέστε την προστατευτική εξωτερική μεμβράνη και εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση αντίστασης για να διπλασιάσετε το πάχος. Τώρα εκθέστε με στρώματα στοπ και μεταξοτυπίας και αναπτύξτε όπως πριν (η έκθεση μπορεί να διαρκέσει λίγο περισσότερο λόγω του επιπλέον πάχους αντίστασης). Bήνετε σε τοστιέρα στους 200-220 βαθμούς F για περίπου 10 λεπτά (βεβαιωθείτε ότι έχετε στηρίξει την σανίδα έτσι ώστε η αντίσταση να μην κολλάει στην τοστιέρα). Αφαιρέστε τον πίνακα από τη φρυγανιέρα και χρησιμοποιήστε ένα λευκό κραγιόν για να συμπληρώσετε το κείμενο της μεταξοτυπίας ενώ ο πίνακας είναι ακόμα ζεστός. Σκουπίστε τυχόν περιττό κερί κραγιόν με μια πετσέτα και χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα για να αφαιρέσετε το επιπλέον κερί από τις αυλακώσεις και τα ίχνη.

Βήμα 11: Δοχείο επικόλλησης συγκολλήσεων

Αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ, πρέπει να έχετε τραβήξει μερικά βράδια αργά και να έχετε καταναλώσει άφθονες ποσότητες ανθρακούχων (και καφεϊνούχων) ποτών. Αν ναι, πιάστε ένα από αυτά τα δοχεία σόδας και κόψτε το πάνω και το κάτω μέρος με ένα ψαλίδι ή ελαφριά ψαλίδια. Προσπαθήστε να το κόψετε τακτοποιημένα χωρίς κουρελιασμένες άκρες. Στη συνέχεια κόψτε κατά μήκος για να δημιουργήσετε μια λωρίδα αλουμινίου περίπου 8 "επί 4". Αυτή η λωρίδα θα είναι πολύ σγουρή, αλλά δεν μπορείτε να την «λύσετε» χωρίς να κάνετε ρυτίδες. Για τα ακόλουθα βήματα, μπορείτε είτε να αντιμετωπίσετε το μπούκλα, είτε να ανθερμάνετε το μέταλλο θερμαίνοντάς το σε ένα φούρνο τοστιέρα στους 450 βαθμούς F και, στη συνέχεια, αφήστε το να κρυώσει σιγά σιγά. Στη συνέχεια, πρέπει να τρίψετε τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό του κουτιού με 220 έως 320 τριμμένο υγρό/στεγνό γυαλόχαρτο για να αφαιρέσετε το χρώμα (σημειώστε ότι υπάρχει διαφανές χρώμα στο εσωτερικό του δοχείου-διαφορετικά η σόδα θα έτρωγε μέσα από αυτό). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο απογυμνωτικό βαφής βαρέως τύπου, αλλά το γυαλόχαρτο φαίνεται λίγο πιο πράσινο. Μόλις αφαιρέσετε όλο το χρώμα, τρίψτε καλά με το SoftScrub με το Bleach για να αφαιρέσετε κάθε ίχνος λαδιού. Επόμενο laminate φωτοανθεκτικό και στις δύο πλευρές όπως ακριβώς κάνατε με το PCB. Φτιάξτε το έργο τέχνης σας χρησιμοποιώντας το στρώμα tcream όπως κάνατε πριν, αλλά μην κάνετε αρνητικά αυτή τη φορά-η έξοδος του Eagle είναι ήδη αρνητική! Βεβαιωθείτε ότι έχετε φτιάξει δύο διαφάνειες για το μπροστινό και το πίσω μέρος (και φροντίστε να αντικατοπτρίσετε το μπροστινό μέρος, έτσι ώστε το γραφίτη να είναι ακριβώς πάνω στην αντίσταση). Αναπτύξτε όπως πριν και χαράξτε σε αραιωμένο HCl. Αραιώσα το HCl σε περίπου 50% (ρίξτε οξύ σε νερό, όχι το αντίστροφο). Η χάραξη θα ξεκινήσει αργά μέχρι να αφαιρεθεί το στρώμα οξειδίου και στη συνέχεια θα επιταχυνθεί σημαντικά. Μην χαράζετε πολύ γρήγορα, αλλιώς ο πίνακας θα ζεσταθεί και η αντίσταση θα ξεκολλήσει. Εάν αφήσετε την αντίσταση στη θέση σας, θα έχετε ένα στένσιλ 5 εκατομμυρίων λιρών, ή μπορείτε να αφαιρέσετε την αντίσταση για να πάρετε ένα στένσιλ 2 εκατομμυρίων λιρών-αλλά προσέξτε, το NaOH θα επιτεθεί στο αλουμίνιο με λίγο λιγότερη αντοχή από το HCl (ανάλογα με τις συγκεντρώσεις). Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τις αποτυχημένες σανίδες σας (θα πρέπει να έχετε μερικές από αυτές μέχρι τώρα) για να φτιάξετε μια κολλητή κόλλα συγκόλλησης. Εφαρμόστε την κόλλα συγκόλλησης με ξύστρα χρωμάτων ή παρόμοια, τοποθετήστε τα μέρη σας και συνεχίστε με το reflowingâ €

Βήμα 12: Επαναφορά

Αρκετά απλά πράγματα εδώ: Ζεσταίνετε μέχρι να λιώσει η πάστα κόλλησης και μετά κρυώστε. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια αρκετά στιβαρή πλάκα χαλκού ή αλουμινίου για να απλώσετε ομοιόμορφα τη θερμότητα σε όλη την επιφάνεια. Μόλις λιώσουν όλα τα υλικά συγκόλλησης, αφαιρέστε τη μεταλλική πλάκα από την εστία και τοποθετήστε την σε μια ψύκτρα για να χαμηλώσετε γρήγορα τη θερμοκρασία μαζί τους στη συνέχειαâ). Mayσως χρειαστεί να καθαρίσετε μερικές γεφυρωμένες συνδέσεις μετά την ανανέωση. Για αυτό, χρησιμοποιήστε μόνο φυτίλι συγκόλλησης και πολλή ροή (μου αρέσει το Orange Crush). Εφαρμόστε δύναμη και πυροδοτήστε το! BTW, έβαλα κατά λάθος τη θερμοκρασία πολύ ψηλά στον πρώτο πίνακα και έβγαλα το αποτέλεσμα του ψυχρού κλίσης στη μάσκα συγκόλλησης ως αποτέλεσμα (δείτε την εικόνα εισαγωγής). Νομίζω ότι τα εξαρτήματα ήταν ακόμα σε προδιαγραφές, αλλά δεν είχα έναν καλό διανομέα θερμότητας κάτω από εκείνη τη στιγμή, οπότε δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι ο αισθητήρας διάβαζε την ίδια θερμοκρασία που έβλεπε ο πίνακας. Ο πίνακας μοιάζει εντάξει μέχρι στιγμής αν και â Λοιπόν αυτό είναι-εύκολο ε; Φροντίστε να παρακολουθείτε τον επερχόμενο ιστότοπό μου IncoherentLabs.com. Τώρα διασκεδάστε και φύγετε να σώσετε τον κόσμο!