Tube Screamer Clone: 6 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:39

Δεν σκέφτηκα ποτέ να φτιάξω τα δικά μου πετάλια κιθάρας. Πάντα πίστευα ότι ήταν καλύτερο αν το άφηνα σε κάποιον άλλο να φτιάξει τα εργαλεία που θα χτίσουν τον τόνο μου.

Όταν ασχολήθηκα για πρώτη φορά με τις κιθάρες, έπαιξα ακουστική και το αστείο ήταν ότι παρόλο που έπαιζα για περίπου 2 χρόνια, δεν ήξερα ακόμα τίποτα για γκουτιά. Το πρώτο μου πεντάλ παραμόρφωσης ήταν το μεταλλικό πεντάλ FAB. Wasταν φθηνό. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω γι 'αυτό. Το επόμενο πεντάλ που πήρα ήταν το κλασικό Boss DS-1. Με το DS-1, άρχισα να αναρωτιέμαι για αυτό και τελικά ήρθα σε έναν ιστότοπο που μου δείχνει πώς να τροποποιήσω το πεντάλ. Σε αυτό το σημείο, αποφάσισα να δημιουργήσω τον δικό μου τόνο και αυτό ακριβώς θα κάνω σε αυτό το διδακτικό.

Βήμα 1: Λήψη των ανταλλακτικών

Βρήκα τα σχέδια για αυτό το έργο στο tonepad.com, ο σύνδεσμος μπορεί να βρεθεί εδώ: https://www.tonepad.com/project.asp? Id = 1Λήψη του αρχείου PDF, υπάρχουν δύο επιλογές. Το πρώτο είναι ότι χαράζετε το δικό σας PCB ή αγοράζετε έναν εκτυπωμένο πίνακα από αυτά. Προσωπικά, προτιμώ να εξοικονομώ λίγα χρήματα και να τα κάνω. Εάν δεν διαθέτετε προμήθειες ή εμπειρία, σας προτείνω να βρείτε οδηγίες σχετικά με την χάραξη πινάκων κυκλωμάτων. Η μέθοδος που επέλεξα είναι αυτή που βρίσκεται εδώ στο Instructables.com. Βρίσκεται σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant! --A-better-etc/? ξέρω, είμαι φθηνός). Δεν θα γράψω τη διαδικασία της χάραξης αφού μπορεί να βρεθεί στο σύνδεσμο. Ωστόσο, θα δημοσιεύσω εικόνες για το πώς πήγε το δικό μου. Παρήγγειλα όλα τα εξαρτήματα από την Small Bear Electronics. Είναι αρκετά λογικές τιμές χωρίς τα μεγάλα έξοδα αποστολής που προκύπτουν από το ποντίκι. Σίγουρα το προτείνω. Πρόσφατα, διάβασα ένα άρθρο σχετικά με τα μέρη που απαρτίζουν τον ουρλιαχτή σωλήνων. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το αν ορισμένα μέρη είναι καλύτερα από άλλα. Κάποιοι ισχυρίζονται και ορκίζονται ότι χρησιμοποιώντας όλο το NOS (New Old Stock) που σημαίνει ότι κατασκευάζεται πίσω όταν και δεν χρησιμοποιείται ποτέ. Αυτό συμβαίνει επειδή θα αναπαράγουν τον ακριβή ήχο που είχαν τότε. Αισθάνομαι ότι είναι υπέροχο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιστάσεις εξακολουθούν να είναι αντιστάσεις. Τα καλύμματα εξακολουθούν να είναι καπάκια και τα IC εξακολουθούν να είναι τα ίδια. Σκεφτείτε αυτό, εάν μια αντίσταση ακριβείας κάνει την ίδια δουλειά με μια αντίσταση άνθρακα, καλύτερα τότε γιατί όχι; Άλλωστε, ο ένας επωφελείται μόνο από λιγότερο θόρυβο. (που είναι καλό… σωστά;) Όσον αφορά τα IC, ακούω ότι οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν έως και 45 $ για ένα NOS JRC4558D. Αλλά σκεφτείτε αυτό, εάν κατασκευάστηκε στην ίδια γραμμή παραγωγής, χρησιμοποιώντας τα ίδια υλικά, χωρίς καμία αλλαγή στο πρωτότυπο. Τι διαφορά κάνει; Τότε πάλι αυτό είναι αν αυτές οι συνθήκες είναι οι ίδιες. Τα καπάκια (πυκνωτές)… χμ… πηγαίνετε προς τα καλύτερα; ποια είναι καλύτερα; εδώ είναι μια λίστα (και πάλι με πολλή συζήτηση κατά σειρά) 1/2. Πολυστυρένιο 1/2. Πολυπροπυλένιο (Φιλμ και φύλλο πριν από μεταλλοποίηση) 3. Πολυεστέρας Για την πραγματική αλυσίδα ήχου μείνετε μακριά από κεραμικά και ηλεκτρολυτικά. Αυτά τα ανώτατα όρια είναι ακόμα καλά, απλώς δεν είναι ηχητικά. Ευχαριστώ

Όσον αφορά τα ανώτατα όρια στη διαδρομή σήματος, εάν το πρωτότυπο χρησιμοποιούσε ηλεκτρολυτικά αυτό θα ήθελα να κολλήσω εδώ αν πραγματικά θέλετε να εξαπατήσετε τον αρχικό ήχο. Σε μια εφαρμογή όπως αυτή, οι καλύτερες αντιστάσεις δεν θα κάνουν καμία ουσιαστική διαφορά. Τα νέα καθαριστικά IC θα κάνουν μια μικρή αλλά μάλλον απαρατήρητη διαφορά. Τα πολυ καπάκια στη θέση του ηλεκτρικού είναι εκεί όπου θα συμβεί η μεγαλύτερη αλλαγή. Τα ηλεκτρολυτικά καλύμματα είναι το τελευταίο πράγμα που θα θέλατε στη διαδρομή σήματος των ενισχυτών Hifi ή των ηχείων σας, αλλά για κάτι τέτοιο η εγγενώς βρώμικη παραμορφωμένη φύση τους είναι ένα βασικό μέρος της φωνής του αρχικού κυκλώματος. Αυτό είναι τελικά μέρος ενός οργάνου που κάνει μουσική, όχι εργαλείο αναπαραγωγής που προσπαθεί να αναπαράγει πιστά μια ηχογράφηση. Ενώ η χρήση εξαρτημάτων NOS είναι συνήθως εντάξει εάν είναι φθηνά και άμεσα διαθέσιμα, δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ NOS σε ηλεκτρολυτικά καλύμματα. Σε αντίθεση με τις αντιστάσεις, τα IC ή τα καλύμματα μεμβράνης που είναι πραγματικά "στερεάς κατάστασης" και θα αποθηκεύονται σχεδόν για πάντα χωρίς υποβάθμιση, τα ηλεκτρικά καλύμματα υπόκεινται σε χημική διάσπαση της ηλεκτρολυτικής πάστας που τα κάνει να τσιμπούν. Η ανοχή τους δεν είναι μεγάλη για να ξεκινήσει, και μετά από 20-30 χρόνια οι αξίες τους μπορεί να είναι παντού. Για να μην αναφέρουμε ότι μπορούν απλά να πεθάνουν εντελώς από τα γηρατειά. Αν θέλετε έναν πιο ομαλό ήχο έναντι της αναπαραγωγής του αρχικού τόνου, τότε τα πολυ καπάκια είναι σίγουρα η σωστή επιλογή. Τα ηλεκτρολυτικά καλύμματα εισάγουν παραμόρφωση επειδή η εσωτερική αντίστασή τους έναντι της συχνότητας είναι μη γραμμική κάνοντάς τα να λειτουργούν σαν τυχαία ρυθμισμένος γραφικός ισοσταθμιστής. Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η παραμόρφωση. Τα πολυ καπάκια, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ γραμμικά και εισάγουν ουσιαστικά μηδενική παραμόρφωση. Ποιο να χρησιμοποιήσετε σε ένα πεντάλ εφέ; Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, καλύτερο ή χειρότερο, όλα εξαρτώνται από προσωπική επιλογή. Είναι ένα στοιχείο συντονισμού ακριβώς όπως η επιλογή χορδών, παραλαβών κλπ.

Βήμα 2: Γρήγορη εκτέλεση της διαδικασίας χάραξης

Ναι, το ξέρω, στην τελευταία σελίδα είπα ότι θα παραλείψω την χάραξη αλλά άλλαξα τη δική μου.

Ακολουθούν τα βήματα: 1. Κόψτε το χαρτόνι στο σωστό μέγεθος και καθαρίστε το σχολαστικά. 2. Χρησιμοποιήστε μια μέθοδο για να τοποθετήσετε το σχέδιο στον πίνακα. (Δοκίμασα αυτό το μπλε πάτημα N 'peel. Δεν λειτούργησε καθόλου, υποθέτω ότι χρησιμοποίησα πολύ θερμότητα με το σίδερο. Κατέληξα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μεταφοράς γραφίτη και γέμισα κενά σημεία με ένα Sharpie) 3. Etch Μακριά! 4. Καθαρίστε το γραφίτη/Πιέστε N'Peel/Ό, τι κι αν είναι εκτός πλακέτας. 5. Τρυπήστε τρύπες. 6. Καθαρίστε τον πίνακα

Βήμα 3: Τοποθέτηση των εξαρτημάτων στον πίνακα

Τώρα που ο πίνακας είναι καθαρός, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συγκόλληση των εξαρτημάτων. Βεβαιωθείτε ότι διπλασιάζετε αν δεν τριπλασιάζετε πού πηγαίνει κάθε εξάρτημα πριν από τη συγκόλληση. Αυτό θα σας εξοικονομήσει πολύ απογοήτευση μακροπρόθεσμα, οπότε δεν χρειάζεται να αποκολλήσετε εξαρτήματα.

Όσον αφορά τη συγκόλληση, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα τρανζίστορ, τους ημιαγωγούς και τις διόδους. καθώς μπορούν να καταστραφούν από τη θερμότητα. Σας συνιστώ να χρησιμοποιείτε κλιπ ψύκτρας εάν είστε νέοι στη συγκόλληση ή δεν έχετε τόσο μεγάλη εμπειρία. Στις εικόνες, μπορείτε να δείτε ότι τοποθέτησα το τσιπ σε μια θήκη. Αυτό που κάνει είναι ότι αποτρέπει το τσιπ από τυχαία ζημιά κατά τη συγκόλληση, καθώς και το τσιπ μπορεί να αντικατασταθεί. Τοποθετώντας διαφορετικές μάρκες στη θήκη, πρέπει να επιτευχθεί διαφορετικός ήχος. Για συγκόλληση, αναζητήστε ένα σίδερο με χαμηλότερη ισχύ και λεπτότερο άκρο.

Βήμα 4: Εργασία στο περίβλημα

Για αυτό το βήμα, πήρα ένα κενό περίβλημα με τρύπες και το έβαψα. Αυτή ήταν η πρώτη μου φορά που το έκανα και χρειάστηκε να επιστρέψω το τρυπάνι πολύ γρήγορα, έτσι η χάλια δουλειά γεώτρησης. Επικεντρώθηκα επίσης στην πραγματική γεώτρηση, οπότε δεν είχα χρόνο να τραβήξω φωτογραφίες μέχρι να τελειώσω την τελευταία στρώση χρώματος.

Αρκετά αυτονόητο, βεβαιωθείτε ότι μετράτε τις ακριβείς θέσεις των οπών. Στη συνέχεια, πάρτε μια γροθιά και δώστε στην τρύπα λίγο "έναρξη". Στη συνέχεια, απλά πάρτε ένα κομμάτι κοπής μετάλλου. Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη ταχύτητα, λίγο λάδι και τρυπήστε μακριά. Πριν βάψετε, στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα για να βεβαιωθείτε ότι όλα ταιριάζουν. Δεν ασχολήθηκα με την απομάκρυνση των άκρων γιατί μόνο το εξάρτημα θα το άγγιζε. Για βαφή: 1. Καθαρίστε το περίβλημα. 2. Spεκάστε αστάρι στο περίβλημα. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε ελαφριά παλτά και να ψεκάζετε πολλά από αυτά. Απλά βεβαιωθείτε ότι αφήσατε το προηγούμενο στρώμα να στεγνώσει πριν ψεκάσετε το επόμενο. Εάν δεν το κάνετε, το αποτέλεσμα θα είναι μια πολύ χοντρή και πιθανή καταρροή. Αν μπερδέψετε αυτό το βήμα, μπορείτε πάντα να τρίψετε το αστάρι έτσι ώστε να είναι όλα ομοιόμορφα, το φινίρισμα δεν έχει σημασία από τις 3. rayεκάστε την τελική στρώση με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόστηκε το αστάρι.

Βήμα 5: Μέσα στο περίβλημα

Όταν συνδέετε την πλακέτα στα εξαρτήματα, υπάρχει ένας οδηγός στο tonepad.com που σας δείχνει τους διαφορετικούς τρόπους να το κάνετε. Αυτό που έκανα ήταν ότι πήρα ένα σχέδιο και στη συνέχεια το τροποποίησα έτσι ώστε να λειτουργεί για αυτό που χρειαζόμουν.

Νομίζω ότι είναι καλύτερο να βεβαιωθείτε ότι έχετε μόνο αρκετό σύρμα, αλλά να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι πολύ κοντό. Το πολύ καλώδιο θα το κάνει να φαίνεται ακατάστατο. Άλλα τότε μετρούν επτά φορές και κόβονται μία φορά.

Βήμα 6: Δοκιμή…

Για δοκιμή διπλό, αν όχι τριπλό ελέγξτε τις συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι όλα είναι στη σωστή πολικότητα.

Ξεκινήστε συνδέοντάς το και δείτε αν η παράκαμψη (θέση απενεργοποίησης) λειτουργεί. Στη συνέχεια, συνδέστε το και βεβαιωθείτε ότι ανάβει η λυχνία LED, αν όχι αποσυνδέστε και ελέγξτε ξανά. Πραγματικά, θα μπορούσαν να συμβούν ένα δισεκατομμύριο πράγματα, αλλά εξαρτάται από εσάς να το καταλάβετε, ως επί το πλείστον είναι πιθανώς απλώς ένα σφάλμα οδηγίας. ή μπορεί να είναι μερικό σφάλμα. Απολαύστε το πεντάλ !!!