Προσαρμογέας μεγάλης μορφής για την κάμερα χωρίς καθρέφτη: 10 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:37

Οι σύγχρονες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές είναι εντυπωσιακά μικρές, αλλά μερικές φορές οι μεγάλες είναι όμορφες. Οι κινηματογραφικές κάμερες μεγάλου μεγέθους, που συνηθέστερα έχουν σχεδιαστεί για να δέχονται μεμβράνη 4 "x5", έχουν κάποια γοητεία. Δεν είναι μόνο επειδή η μεγάλη ταινία είναι δροσερή, αλλά και λόγω χαρακτηριστικών όπως η πολύ ευέλικτη κλίση και αλλαγή. Λειτουργίες που θα έπρεπε να μπορούν να λειτουργούν με το σώμα της κάμερας χωρίς καθρέφτη…. Αυτό το διδακτικό είναι για την κατασκευή του δικού σας προσαρμογέα για να τοποθετήσετε την κάμερα χωρίς καθρέφτη στη θέση του φιλμ. Δεν είναι η πρώτη βάση ψηφιακού αισθητήρα που έχω φτιάξει για κάμερα μεγάλου μεγέθους. στο https://aggregate.org/DIT/4X5/ Περιγράφω πώς συσκευάστηκα τον αισθητήρα από μια φτηνή κάμερα web, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση μιας θήκης φιλμ 4x5. Backταν πολύ πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 1970 που έφτιαξα μια πλάτη για να τοποθετήσω το φιλμ Minolta SRT101 SLR στην ίδια κάμερα 4x5. Στην πραγματικότητα, στο eBay με τιμή μεταξύ $ 150 και $ 200, υπάρχουν τώρα διάφοροι πωλητές που προσφέρουν παρόμοιες πλάτες με την πρόσθετη δυνατότητα που μπορείτε να σύρετε το DSLR οριζόντια για να δημιουργήσετε ραμμένες πανοράματα. Δεν φαίνεται να συνοδεύονται από βάσεις για κάμερες χωρίς καθρέφτη, αλλά μπορείτε πάντα να κολλήσετε έναν προσαρμογέα στη βάση DSLR για να τον μετατρέψετε σε βάση χωρίς καθρέφτη. Ακούγεται αρκετά καλό, σωστά; Γιατί λοιπόν να φτιάξετε τη δική σας; Λοιπόν, καταρχάς, η μονάδα που περιγράφεται σε αυτό το διδακτικό κόστος κοστίζει περίπου 10 $ για την κατασκευή. Όχι, η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να γλιστρήσει για πανοράματα - αλλά αυτό είναι εντάξει, επειδή οι περισσότερες κάμερες μεγάλου μεγέθους επιτρέπουν στον φακό ή/και ολόκληρη την πλάτη να το κάνει αυτό, δίνοντας ακριβώς την ίδια λειτουργικότητα! Στην πραγματικότητα, ο φακός μπορεί να μετατοπίζεται τόσο στην οριζόντια όσο και στην κάθετη κατεύθυνση, δίνοντας καλύτερη λειτουργικότητα. Ωστόσο, το πρωταρχικό κίνητρο είναι πιο λεπτό και πιο σημαντικό: οι αναγκαιότητες αναγκάζουν ένα DSLR να βρίσκεται αρκετά πίσω από το αρχικό επίπεδο φιλμ (εκτός αν μπορείτε να σπρώξετε το DSLR εν μέρει στο ανοιχτό πίσω μέρος της κάμερας, όπως στο https:// www.thingiverse.com/thing:18989), καθιστώντας αδύνατη την επίτευξη εστίασης στο άπειρο με μερικούς φακούς. Η μικρότερη απόσταση φλάντζας σε κάμερες χωρίς καθρέφτη, σε συνδυασμό με την έλλειψη προεξοχών προς τα εμπρός, τους επιτρέπει να έρθουν πολύ πιο κοντά στο να ευθυγραμμιστούν με το επιδιωκόμενο επίπεδο ταινίας της κάμερας μεγάλου σχήματος … έτσι η εστίαση στο άπειρο είναι πολύ πιο πιθανό να είναι εφικτή και η κλίση του φακού και τα χαρακτηριστικά αλλαγής είναι λιγότερο πιθανό να εμποδιστούν από μηχανικά εμπόδια.

Βήμα 1: Πράγματα που θα χρειαστείτε

Υπάρχουν πολλές επιλογές για εξαρτήματα, υλικά και εργαλεία σε αυτό το έργο. Διαβάστε ολόκληρη την οδηγία για να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε πριν ξεκινήσετε να φτιάχνετε. Ακολουθεί μια πρόχειρη λίστα με πράγματα που θα χρειαστείτε:

• Μια κάμερα χωρίς καθρέφτη (η οποία δεν πρέπει να βλάπτεται από τίποτα από αυτά)
• Μια κάμερα μεγάλου μεγέθους (η οποία δεν πρέπει να βλάπτεται από τίποτα από αυτά)
• Ένα φτηνό σετ σωλήνων επέκτασης-το είδος με εμπρός, πίσω και τρία βιδωτά ενδιάμεσα τμήματα
• Τυχόν εργαλεία που απαιτούνται για την αφαίρεση της πλάτης μεγάλου σχήματος (συνήθως ένα κατσαβίδι)
• Υλικό για τον πίνακα. πιθανώς είτε λιγοστός πίνακας είτε κόντρα πλακέ
• Πριόνι και γυαλόχαρτο για να κόψετε και να τελειώσετε το χαρτόνι σε μέγεθος
• Ρυθμιζόμενο πριόνι οπής ή άλλη συσκευή που μπορεί να κάνει τρύπα στον πίνακα
• Βαφή και βούρτσα ή άλλα υλικά φινιρίσματος
• Κόλλα για τη ρύθμιση του σωλήνα προέκτασης στην οπή του σκάφους
• Ηλεκτρική ταινία ή άλλο υλικό στεγανοποίησης (π.χ. μαύρο χρώμα)
• Λεπτό μέταλλο/πλαστικό και αφρός χειροτεχνίας για να φτιάξετε επίπεδα ελατήρια για να συγκρατούν την πλάτη στη θέση τους

Υπάρχει μια καλή πιθανότητα να έχετε σχεδόν όλα τα παραπάνω - εκτός από το σετ σωλήνων επέκτασης. Μπορείτε να το πάρετε στο eBay για λιγότερο από $ 7 που αποστέλλονται. Είναι κατασκευασμένα στην Κίνα, αλλά μπορείτε να τα αποστείλετε από τις ΗΠΑ για περίπου 0,50 $ περισσότερα.

Βήμα 2: Επιστροφή εκεί που ανήκει

Αν και οι πλάτες μεγάλου μεγέθους είναι μερικώς τυποποιημένες, διαφέρουν κάπως. Σε κάθε περίπτωση, η κάμερα χωρίς καθρέφτη πιθανότατα δεν είναι αρκετά λεπτή για να χωρέσει εκεί που θα πήγαινε μια θήκη μεμβράνης 4x5. Πιθανότατα θα πρέπει να αφαιρέσετε το συγκρότημα ελατηρίου σφιγκτήρα και αλεσμένου γυαλιού. Νομίζω ότι το 4x5 B&J μου είναι αρκετά τυπικό. Τα ελατήρια κλιπ - και όλα - συγκρατούνται από δύο μόνο βίδες: μία πάνω και μία κάτω. Η αφαίρεση αυτών των βιδών εκθέτει το μεταλλικό κρεβάτι πάνω στο οποίο θα κρατιόταν μια υποδοχή μεμβράνης κοπής. Αυτό το κρεβάτι καθορίζει το μέγεθος και το σχήμα της σανίδας που θα πρέπει να κόψουμε για τη νέα μας πλάτη. Μετρήστε το κρεβάτι και κόψτε ένα ορθογώνιο κομμάτι υλικού για να χωρέσει. Τα πιο εύκολα υλικά είναι είτε κόντρα πλακέ είτε λιγοστός πίνακας. Χρησιμοποίησα λίγη σανίδα γιατί μου αρέσει η εμφάνισή της και είχα κάποια παλιοσίδερα που κάθονταν για χρόνια. Προσοχή με τη χρήση "νέου" ελάχιστου πίνακα. το κόντρα πλακέ είναι πιο σταθερό ως προς τις διαστάσεις, εκτός εάν το λιγοστό χαρτόνι έχει στεγνώσει καλά και είναι ευκολότερο να βρείτε κόντρα πλακέ σε διάφορα πάχη.

Βήμα 3: Υπάρχει μια τρύπα

Αφού κόψετε τον πίνακα, τρίψτε τον ελαφρώς και σκουπίστε τη σκόνη… δεν το χρειάζεστε για να περάσετε ολόκληρο το εσωτερικό της φωτογραφικής σας μηχανής! Τώρα ήρθε η ώρα να σημειώσετε και να κόψετε την τρύπα για τον σωλήνα επέκτασης που θα χρησιμοποιήσετε για να τοποθετήσετε την κάμερα. Πάρτε τον πίνακα και κρατήστε τον στη θέση του στο πίσω μέρος. Ανοίξτε το μπροστινό μέρος της φωτογραφικής σας μηχανής και αφαιρέστε τον πίνακα φακών. Προσεγγίστε και σημειώστε τις γωνίες του ανοίγματος της ταινίας στον πίνακα σας. Βγάλτε τον πίνακα και γυρίστε τον στο πλάι με τα γωνιακά σημάδια. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα σημάδια για να βρούμε το κέντρο του φακού - το οποίο είναι επίσης αυτό που θέλετε να είναι το κέντρο του σωλήνα επέκτασής σας. Χρησιμοποιήστε μια ευθεία άκρη για να σχεδιάσετε γραμμές που συνδέουν αντίθετες γωνίες. Εκεί που τέμνονται οι γραμμές είναι το κέντρο του φακού. Σημειώστε ότι πιθανότατα δεν είναι το κέντρο της σανίδας σας επειδή η μία πλευρά του κρεβατιού είναι ανοιχτή και ο πίνακας σας πιθανότατα εκτείνεται πέρα από την περιοχή απεικόνισης σε αυτήν την πλευρά. Τώρα είστε έτοιμοι να ανοίξετε αυτήν την τρύπα… αλλά διαβάστε το επόμενο βήμα για αυτό.

Βήμα 4: Holey Precision, Batman

Εντάξει, αυτός είναι ένας πολύ χαζός τίτλος για αυτό το βήμα. Συγνώμη. Το πρόβλημα είναι ότι η τρύπα πρέπει να είναι πολύ ακριβής για να συγκρατεί τον σωλήνα επέκτασης και το σώμα της κάμερας χωρίς καθρέφτη στη θέση του. Η διάνοιξη μιας τρύπας με πολύ ακριβή διάμετρο είναι εύκολη αν έχετε ένα τρυπάνι σε αυτό το μέγεθος, αλλά πιστέψτε με - δεν το κάνετε. Οι καλοί άνθρωποι στην Κίνα που φτιάχνουν αυτούς τους σωλήνες επέκτασης δεν θέλουν να σπαταλήσουν υλικό, οπότε οι σωλήνες επέκτασης έχουν ακριβώς τη διάμετρο που είναι η φθηνότερη για να ταιριάζει στη συγκεκριμένη βάση φακού, η οποία είναι γενικά κάποια τυχαία διάμετρος σε mm. Εάν έχετε τόρνο ή φρέζα CNC, μη διστάσετε να το χρησιμοποιήσετε τώρα. Για εμάς τους υπόλοιπους, ήρθε η ώρα να βρείτε αυτόν τον ρυθμιζόμενο κόφτη που αγοράσατε όταν έπρεπε να αντικαταστήσετε το σετ κλειδαριάς σε κάποια πόρτα. Οι φθηνοί κόπτες οπών δεν είναι εύκολο να ρυθμιστούν με μεγάλη ακρίβεια, έτσι χρησιμοποίησα μερικές επαναλήψεις δοκιμής και σφάλματος για να προσαρμόσω τις δοκιμές ορυχείων με ένα κομμάτι παλιοσίδερα. Εάν έχετε ένα πριόνι κύλισης ή ακόμα και ένα πριόνι χειρός, πιθανότατα θα μπορούσατε να κόψετε την τρύπα με αυτό. Θέλετε να έχει σταθερή εφαρμογή γύρω από το τμήμα του σωλήνα προέκτασης που θα μπει μέσα του, αλλά λίγο παιχνίδι είναι εντάξει. Χρησιμοποίησα μια πρέσα τρυπανιών για να ανοίξω την τρύπα στο κέντρο της θέσης που σημειώθηκε στο προηγούμενο βήμα, αλλά μπορείτε να το κάνετε με οποιοδήποτε τρυπάνι. Απλά προσέξτε να τρυπήσετε κατευθείαν στο ξύλο. Επίσης, μην τρυπάτε σε όλη τη διαδρομή από τη μία πλευρά. τρυπήστε μέχρι τη μέση και αναποδογυρίστε το χαρτόνι και τρυπήστε το υπόλοιπο από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιώντας την κεντρική τρύπα ως οδηγό. Αυτό θα αποτρέψει το χτύπημα στην άκρη.

Βήμα 5: Χρωματίστε

Αν θα το βάψεις ποτέ, τώρα είναι η ώρα. Μου αρέσουν τα τελειώματα από φυσικό ξύλο, γι 'αυτό έδωσα στο εξωτερικό και στις άκρες δύο στρώσεις από διαφανή, ημι-γυαλιστερή, πολυουρεθάνη. Αφού στέγνωσε, έδωσα στο εσωτερικό δύο στρώσεις από μαύρο σμάλτο από λατέξ. Το λαμπερό ελαφρύ ξύλο δεν είναι καλό στο μονοπάτι του φωτός.

Βήμα 6: Ποιος είναι ο δρόμος;

Οι φθηνοί σωλήνες επέκτασης χρησιμοποιούν ένα κοχλιωτό σπείρωμα … το οποίο είναι εντάξει, εκτός από το γεγονός ότι η θέση περιστροφής στην οποία σταματά το σπείρωμα δεν είναι συνεπής από τον ένα σωλήνα στον άλλο. Για τους περισσότερους φακούς, δεν έχει σημασία αν ο φακός κάθεται λίγο περιστρεφόμενος στην κάμερα. Απλώς καθιστά δυσκολότερη την ανάγνωση της κλίμακας απόστασης στον φακό. Ωστόσο, εάν το νήμα δεν σταματήσει στη θέση "πάνω" για τη βάση σας εδώ, η κάμερα χωρίς καθρέφτη θα έχει κλίση όταν η κάμερα μεγάλου μεγέθους στην οποία οδηγείτε είναι επίπεδο σε ένα τρίποδο. Αυτό δεν είναι εντάξει. Τοποθετήστε τους σωλήνες που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μαζί και τοποθετήστε λίγη ταινία κάλυψης στο εσωτερικό για να σημειώσετε πού πρέπει να βρίσκεται η κορυφή όταν οι σωλήνες είναι τοποθετημένοι στην κάμερα χωρίς καθρέφτη.

Βήμα 7: Κόλλα, μωρό, κόλλα

Τώρα που ο σωλήνας έχει επισημανθεί με ποια διαδρομή βρίσκεται, το θέμα είναι απλώς πώς να το συνδέσετε με την πλακέτα. Το κόλπο εδώ είναι ότι χρειάζεστε υψηλή ακρίβεια για να το συνδέσετε κάθετα στο επίπεδο της μεμβράνης και όχι σε κλίση. Να πώς το έκανα. Πάρτε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και τοποθετήστε το χαρτόνι πάνω του σε ένα επίπεδο τραπέζι. Πάρτε όποια κόλλα πρόκειται να χρησιμοποιήσετε και στρώστε με αυτό το εσωτερικό της τρύπας. Χρησιμοποίησα ένα πιστόλι θερμής κόλλας, το οποίο λειτουργεί πολύ καλά, αλλά απαιτεί να δουλεύετε πολύ γρήγορα πριν δέσει η κόλλα. Η κόλλα γορίλλα θα ήταν μια δυνητικά καλύτερη επιλογή, αλλά θα χρειαστεί να σφίξετε τη σανίδα και τον σωλήνα σταθερά για τον πλήρη χρόνο στεγνώματος. Προσανατολίστε το σωλήνα έτσι ώστε το σήμα ευθυγράμμισης που κάνατε στο προηγούμενο βήμα να βρίσκεται στην κορυφή. Ενώ πιέζετε την πλακέτα με τη μαύρη πλευρά προς τα κάτω, σπρώξτε τον σωλήνα προέκτασης στην τρύπα και ίσια πάνω στο αλουμινόχαρτο στο τραπέζι. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η βάση είναι κάθετη στο επίπεδο του φιλμ καθώς η κόλλα σταθεροποιείται. Αφού στεγνώσει η κόλλα, απλά ξεκολλήστε το αλουμινόχαρτο που κόλλησε στην περίσσεια κόλλας.

Βήμα 8: Ακόμα μια ακατάλληλη χρήση ηλεκτρικής ταινίας

Θυμάστε πώς λέγαμε ότι η ακρίβεια αυτής της τρύπας ήταν ένα θέμα; Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η κόλλα, ο σωλήνας προέκτασης θα πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένος στη σωστή θέση, αλλά πιθανότατα υπάρχουν μικρές διαρροές φωτός γύρω του, εκτός εάν ήσασταν πιο ακριβείς από εμένα. Μικρά κομμάτια μαύρης ηλεκτρικής ταινίας πάνω από τη ραφή εξασφαλίζουν μια καλή σφράγιση φωτός ανεξάρτητα από το πόσο ατημέλητη ήταν η προσαρμογή της τρύπας. Στην πραγματικότητα, μετά τη χρήση ηλεκτρικής ταινίας, συνειδητοποίησα ότι η ακρίβεια της κοπής μου ήταν αρκετά υψηλή ώστε να μπορώ να γεμίσω τα μικρά κενά με μια μικρή επίπεδη μαύρη μπογιά. Απλά κάντε οτιδήποτε θα λειτουργήσει. Θα μπορούσα ακόμη να δω να συσκευάζω ένα μικρό υλικό πλήρωσης ξύλου στα κενά αν ήταν πραγματικά μεγάλα… ή ίσως απλώς να βάζω λίγο περισσότερη κόλλα πάνω στη ραφή εάν η κόλλα σας δεν είναι ημιδιαφανής όπως η τυπική θερμή κόλλα.

Βήμα 9: Σφιγκτήρες ελατηρίου;

Λοιπόν, η πραγματική πλάτη συνδέεται μέσω δύο βιδών και δύο επίπεδων χαλύβδινων ελατηρίων … χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Μη έχοντας επίπεδη ελατήρια, το ψεύτηκα. Χρησιμοποίησα δύο κομμάτια πλαστικού (διαχωριστικά για ένα ντουλάπι μικρών εξαρτημάτων). Αυτά δεν λυγίζουν όπως τα μεταλλικά ελατήρια, αλλά ήταν εύκολο να ανοίξουν τρύπες. Βιδωμένες-μέσα στις οπές στο πίσω μέρος, προεξέχουν ακριβώς πάνω από τον πίνακα που μόλις κάναμε. Χρησιμοποίησα ένα μικρό κομμάτι αφρού χειροτεχνίας κολλημένο σε αυτά για να χρησιμεύσει ως ελατήριο. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα αντέξει καλά, αλλά φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά. Α, αλλά λίγο μετά την ανάρτηση αυτού του Instructable βρήκα μια καλύτερη απάντηση από τα διαφανή πλαστικά μέρη: χρησιμοποιήστε ένα δείγμα τεμαχίου πάγκου laminate! Δωρεάν δείγματα είναι διαθέσιμα σε πολλά χρώματα και υφές, και αυτό το υλικό είναι πιο άκαμπτο από το διαφανές πλαστικό και τα μηχανήματα πολύ όμορφα - με την προϋπόθεση ότι έχετε τοποθετήσει ταινία κάλυψης για να αποφύγετε το σπάσιμο κατά την κοπή. Το laminate εξακολουθεί να υποστηρίζεται από ένα μικρό κομμάτι αφρού χειροτεχνίας για να χρησιμεύσει ως ελατήριο. Οι επιπλέον φωτογραφίες που προστίθενται σε αυτό το βήμα θα πρέπει να το καταστήσουν προφανές….

Βήμα 10: Συμπεράσματα (και μελλοντική εργασία;)

Το NEX-5 όχι μόνο έχει πολύ μικρή απόσταση φλάντζας-αισθητήρα, αλλά η λαβή δεν κολλάει πολύ μπροστά. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά εύκολο να εστιάσεις από κοντά ή μέχρι το άπειρο, ακόμη και με έναν σχετικά κοντό φακό εστίασης πίσω-όπως το Kodak Ektar 127mm που έχω συνήθως στην προβολή τύπου B&J 4x5. Σε σύγκριση με τη χρήση του αλεσμένου γυαλιού για σύνθεση, η κεκλιμένη LCD οθόνη του NEX-5 με κορυφαία εστίαση είναι απόλυτη χαρά στη χρήση… αν και αυτό δεν είναι ένα σύστημα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να τραβήξετε γρήγορα στιγμιότυπα….

Σε περίπτωση που αναρωτιέστε πώς χρησιμοποιείτε τα παντζούρια που είναι ενσωματωμένα σε αυτές τις μεγάλες κάμερες και φακούς, η απάντηση είναι ότι δεν το κάνετε. Υπάρχει γενικά μια ρύθμιση έκθεσης "T" που κλειδώνει το κλείστρο μέχρι να ενεργοποιηθεί το κλείστρο για δεύτερη φορά. Απλώς ρυθμίστε το κλείστρο στο "T", ενεργοποιήστε το και χρησιμοποιήστε το κλείστρο στην κάμερα χωρίς καθρέφτη για τις πραγματικές εκθέσεις. Γενικά δεν υπάρχει κακό να αφήνετε το κλείστρο ανοιχτό στο "T" για μεγάλα χρονικά διαστήματα - έτσι θα το είχατε ρυθμίσει κατά τη σύνθεση εικόνων στο γυαλί γείωσης.

Μια ακόμη σημείωση λειτουργίας: χωρίς ηλεκτρονικά μέσα στο φακό, οι κάμερες χωρίς καθρέφτη δεν θα γνωρίζουν καν ότι έχετε τοποθετήσει φακό. Πολλοί δεν θα σας επιτρέψουν να ενεργοποιήσετε το κλείστρο χωρίς προσαρτημένο φακό, εκτός εάν ορίσετε κάποια επιλογή βαθιά μέσα στα μενού της κάμεράς σας. Σας έχουν προειδοποιήσει. Προφανώς, δεν έχετε αυτόματη εστίαση ή ηλεκτρονικό έλεγχο του διαφράγματος του φακού που είναι τοποθετημένος στη φωτογραφική μηχανή μεγάλου μεγέθους, οπότε γενικά θα κολλήσετε με τη λειτουργία M ή A (μη αυτόματη έκθεση ή προτεραιότητα διαφράγματος για αυτόματη έκθεση).

Ρίξτε μια ματιά στις εικόνες εδώ. Τα δύο πρώτα γυρίστηκαν με τα 127mm, το τρίτο με 19in και το τέταρτο είναι περικοπή από το τρίτο. Ξέρω ότι το Instructables δεν επιτρέπει πολύ υψηλή ποιότητα εικόνας, αλλά φαίνονται καλά, σωστά; Μπορεί να σας εκπλήξει το γεγονός ότι η ανάλυση ανά mm φακών για κάμερες μεγάλου μεγέθους είναι σχεδόν πανομοιότυπη με αυτή των φακών για κάμερες 35 mm: συνήθως περίπου 50 ζεύγη γραμμών ανά mm. Αυτό οφείλεται εν μέρει επειδή αυτοί οι φακοί εκτείνονται σε ένα σχετικά στενό εύρος εστιακής απόστασης στο οποίο τα πολύ απλά σχέδια αποδίδουν αρκετά καλά. Σε κάθε περίπτωση, η επίλυση είναι απίθανο να είναι πρόβλημα. Η αντίθεση είναι ένα άλλο ζήτημα. ακόμη και τα επικαλυμμένα οπτικά μεγάλης μορφής τείνουν να είναι μάλλον χαμηλά σε αντίθεση, αν και αυτό διορθώνεται εύκολα στην ψηφιακή επεξεργασία μετά.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το άλλο άκρο του σετ σωλήνων επέκτασης για να φτιάξετε μια πλάκα φακών που έχει τη βάση χωρίς καθρέφτη (π.χ., E-mount), ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους φακούς στην κάμερα μεγάλου μεγέθους. Δεν θα εστιάσουν στο άπειρο, αλλά θα εστιάσουν πολύ κοντά και θα εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες κλίσης και μετατόπισης της κάμερας μεγάλου φορμά σας - αυτοί οι φακοί μπορεί να καλύπτουν ακόμη και ταινία 4x5 ή μεγαλύτερη στο εύρος μακροεντολής εστίασης. Θα φτιάχνατε έναν πίνακα φακών για την τοποθέτηση φακών μικρότερου σχήματος με τον ίδιο τρόπο που φτιάξαμε αυτό πίσω! Απλώς χρησιμοποιήστε το άλλο άκρο του σετ σωλήνων επέκτασης με το τμήμα #1. Ο πίνακας φακών πρέπει συνήθως να είναι πιο λεπτός και συνήθως συγκρατείται από κάτι άλλο από σφιγκτήρες ελατηρίου, αλλά κατά τα άλλα είναι η ίδια κατασκευή. Οχι ξεκάθαρο? Λοιπόν, έχω κάνει ένα Instructable και σε αυτό τώρα:

Απολαμβάνω!

Πρώτο Βραβείο στο Hack It! Διαγωνισμός