Αυτόματη κουρτίνα με Arduino: 6 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:35

Projectρα έργου!: Αυτόματο άνοιγμα κουρτινών/πιο κοντά.

Είδα κάποια άλλα έργα για το κλείσιμο και το άνοιγμα (αυτόματα) των κουρτινών, σίγουρα ήθελα να φτιάξω ένα μόνος μου τώρα.

Τα περισσότερα άλλα σχέδια που είδα κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας μια πετονιά. Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω μια αλιευτική γραμμή, επειδή οι αλιευτικές γραμμές πάντα θα σπάσουν κάποια στιγμή;

Για αυτήν την αυτόματη κουρτίνα χρησιμοποίησα έναν οδοντωτό ιμάντα χρονισμού (με μεταλλική εφαρμογή, τόσο ισχυρή) και έναν τροχό τροχού χρονισμού (20 δόντια), οι οποίοι χρησιμοποιούνται επίσης για μερικούς τρισδιάστατους εκτυπωτές.

Ο στόχος ήταν ότι οι κουρτίνες θα ανοίγουν και θα κλείνουν αυτόματα, όταν φωτίζει ή σκοτεινιάζει, και μια χειροκίνητη παράκαμψη φυσικά. Σκέφτηκα επίσης ένα χρονόμετρο με RTC, αλλά μέχρι στιγμής αυτό λειτουργεί καλά τώρα, χωρίς RTC.

(για μια συλλογή φωτογραφιών και ταινιών, δημιούργησα ένα κοινό άλμπουμ:

photos.google.com/share/AF1QipNMP3QPAfzsXe…

Επίσης, δείτε το σύντομο εγχειρίδιο και αυτό το βίντεο του τελικού αποτελέσματος:

κλείσιμο-άνοιγμα-κουρτίνες-2

Βήμα 1: Υλικά και εργαλεία που χρειάζεστε

Βήμα 1:

Συγκέντρωση όλων των υλικών που χρειάζεστε. Αυτό μπορεί να διαφέρει σε άλλες καταστάσεις.

Τα υλικά που χρησιμοποίησα:

Τα συστατικά

"Μηχανικά":

Ζώνη χρονισμού για τρισδιάστατους εκτυπωτές: 3 ή 6 μέτρα, ανάλογα με το μέγεθος του παραθύρου/κουρτίνας σας.

(παράδειγμα: εάν η κουρτίνα σας πρέπει να καλύπτει 1,5 μέτρα, χρειάζεστε μια ζώνη 3 μέτρων)

(το παρήγγειλε στο AliExpress: GT2 πλάτος ζώνης 6 mm RepRap 3D εκτυπωτής 10 mtr.)

Τροχαλία τροχού 20 δοντιών

(το παρήγγειλε στο AliExpress: GT2 Timing Pulley 20 tooth Alumium Bore 5mm fit for GT2 belt Width 6mm RepRap 3D Printer Prusa i3)

Ομαλός τροχός άξονα (χωρίς δόντια) (ή ένας δεύτερος τροχός τροχαλίας δωρεάν)

Ξύλο 20x10x1,8 εκ

Ξύλο 2x2x6 cm

Λωρίδες αλουμινίου με τρύπα (μερικές φορές αυτές χρησιμοποιούνται για την ευθυγράμμιση των πλαισίων εικόνας σε έναν τοίχο, τις είχα κάπου ξαπλωμένες)

Μερικά παξιμάδια και μπουλόνια 5mm

Περίπου 3 χιλιοστά παξιμάδια και μπουλόνια

Μερικές βίδες και βύσματα για στερέωση στον τοίχο

Πιάτο αλουμινίου 0,2x2x30cm, κομμένο 4 λωρίδες από 2x1,5 cm

Ηλεκτρικά είδη:

Arduino Uno R3

Τροφοδοσία 12V 2A (ανάλογα με τον κινητήρα που χρησιμοποιείτε)

Κινητήρας με γρανάζι (60 έως 120 σ.α.λ.)

Πρόγραμμα οδήγησης κινητήρα L298n

Μικρός πίνακας κυκλώματος 3x2,5 cm

3 Leds

3 αντιστάσεις 220 ή 330 ohm (αντίσταση περιορισμού ρεύματος για LED)

LDR

1 αντίσταση 330 Ohm (αναλογικό διαχωριστικό με LDR)

4 αντιστάσεις 10K (τραβήξτε τις αντιστάσεις για διακόπτες)

Μερικές κεφαλίδες για πλακέτα μικρού κυκλώματος

Σύρματα (σύρματα Dupont/Arduino), αρσενικό-αρσενικό-αρσενικό-θηλυκό

Θήκη (115x90x55)

Διακόπτης με τρεις θέσεις on/off/on

2x (μικρό) Reed ρελέ με μαγνήτες

Σωλήνας/σύρμα συρρίκνωσης θερμότητας

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

Συγκολλητικό σίδερο / συγκολλητικό

Τρυπάνι

Είδε

Κατσαβίδια

Ζεστή κόλλα

Πένσα

Wire Stripper

Ψαλιδίζω

Υπομονή

Βήμα 2: Βήματα Δημιουργίας των ενοτήτων

Βήμα 2:

Αρχικά, σχεδίασα να κάνω τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο αρθρωτά: Μηχανή εξέδρας, εξέδρα δεύτερου άξονα, Arduino, ελεγκτή κινητήρα, διεπαφή σύνδεσης, θήκη.

Ξεκίνησα με τη δημιουργία της εξέδρας και του συνδέσμου του κινητήρα (για τη σύνδεση του μοτέρ, των διακοπτών καλαμιών και του LDR στον ελεγκτή μέσω ενός συνδετήρα RJ45) σε ένα κατασκευασμένο ξύλο.

Το σύνολο εξαρτάται λίγο από το είδος του κινητήρα που έχετε/χρησιμοποιείτε, αλλά το βασικό είναι ότι ο ιμάντας που κινείται από τον τροχό τροχαλίας βρίσκεται πολύ κοντά στις ράγες της κουρτίνας (περίπου 1 έως 1,5 εκ. Δίπλα του).

Είχα μερικά μοτέρ με γρανάζια, τα οποία έσωσα πολύ καιρό πριν από έναν επαγγελματία ζυθοποιό καφέ. Ταν 24 βολτ με γρανάζι που μειώνει τις στροφές του κινητήρα σε περίπου 120 σ.α.λ. όταν είναι 24 βολτ. Χρησιμοποιώ τον κινητήρα στα 12 Volt εδώ, οπότε η ταχύτητα στροφών είναι περίπου 60. Χρησιμοποίησα 12 V επειδή το Arduino τροφοδοτείται επίσης με την τροφοδοσία που είχα για αυτό το έργο και για να μειώσω το μέγιστο. ισχύς για τη σύνδεση (δείτε περισσότερα παρακάτω).

Συνδέστε τον οδοντωτό τροχό τροχού στον άξονα του κινητήρα/του γραναζιού. Ο άξονας του γραναζιού ήταν 6 mm, ο τροχός τροχού 5 mm. οπότε χρειάστηκε να ανοίξω την τρύπα του τροχού τροχού μεγαλύτερη έως 6 mm.

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια βάση για αυτό το μοτέρ, κόβοντας το ξύλο έτσι ώστε ο κινητήρας και ο γρανάζι να ταιριάζουν όμορφα και να μπορούν να τοποθετήσουν τους διακόπτες Reed δίπλα του και να τον στερεώσουν στον τοίχο με δύο βύσματα και βίδες.

Στη συνέχεια χρησιμοποίησα μια υποδοχή RJ45 (θηλυκό), για να συνδέσω όλα τα καλώδια από τον κινητήρα και δύο διακόπτες καλαμιών και ένα LDR. Τα οκτώ καλώδια (4 ζεύγη) σε ένα καλώδιο δικτύου είναι αρκετά για να κάνουν τη δουλειά.

Ο κινητήρας τραβάει μόνο μεταξύ 0,1 και 0,3 αμπέρ (με 12 Volts, 1,2 έως 4 watt) (ανάλογα με το φορτίο που παίρνει από την κουρτίνα). Ένα μόνο καλώδιο σε καλώδιο δικτύου (τουλάχιστον σε αυτά που έχω) μπορεί εύκολα να διατηρήσει 10 watt. Στην πραγματικότητα, το πρότυπο PoE είναι 15 watt ανά ζεύγος, αλλά χρειάζεστε επίσης ένα καλό πιστοποιημένο καλώδιο PoE.

Και το χρησιμοποιημένο μήκος του καλωδίου είναι μόνο περίπου 2 μέτρα. Αυτό ήταν όμως το κύριο μέλημά μου: Θα μπορέσει η καλωδίωση του κινητήρα να μεταφέρει την ισχύ που χρειάζεται ο κινητήρας. Μέχρι στιγμής, κανένα πρόβλημα, καμία θέρμανση συνδέσεων ή καλωδίων, και ενσωμάτωσα μια ασφάλεια λογισμικού: Ο κινητήρας μπορεί και θα λειτουργεί μόνο για ένα μέγιστο χρονικό διάστημα/καθορισμένο χρόνο (30 έως 50 δευτερόλεπτα, επίσης πάλι ανάλογα με το πόσο καιρό θα χρειαστεί να κλείσει ή να ανοίξει την κουρτίνα). Πρέπει να το αλλάξετε για τη δική σας κατάσταση.

Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρόνου εκτέλεσης, ο κινητήρας θα σταματήσει και δεν θα οδηγηθεί ξανά από τον ελεγκτή. Ο λόγος για τον υπερβολικό χρόνο εκτέλεσης πρέπει στη συνέχεια να διερευνηθεί και να λυθεί προτού επαναφέρετε το Arduino/ελεγκτή (απλώς αποσυνδέστε/συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για επαναφορά).

Ένα απλό καλώδιο δικτύου ένα προς ένα θα ήταν ιδανικό, αλλά τα περισσότερα καλώδια ethernet (αν όχι όλα) θα έχουν μια συστροφή στην υποδοχή, οπότε τα χρωματιστά καλώδια που χρησιμοποιείτε στο ένα άκρο, δεν θα είναι τα ίδια στο άλλο άκρο, αν ξέρετε τι εννοώ. Πρέπει να παρακολουθείτε με ακρίβεια πώς συνδέετε τα πράγματα.

Δύο ζεύγη θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ως είχαν, το ζευγάρι πορτοκαλί και καφέ ήταν το ίδιο και στα δύο άκρα, αλλά το μπλε και το πράσινο ζεύγος στο ένα άκρο, έγιναν ένα μείγμα των δύο στο άλλο άκρο. Κανένα Πρόβλημα, αρκεί να γνωρίζετε ποιος συνδυασμός χρωμάτων συνδέεται με τον άλλο άκρο.

Βήμα 3: Δημιουργία του δεύτερου άξονα

Αυτό είναι ένα απλό βήμα: δείτε τις εικόνες. Δημιουργήστε μια μικρή εξέδρα δεύτερου άξονα για να τρέξει ο ιμάντας, χρησιμοποίησα μια λωρίδα αλουμινίου με τρύπα ολίσθησης που καθιστά εύκολη την εύκολη τοποθέτηση της σωστής τάσης στον ιμάντα. Τοποθετήστε το κοντά στη ράγα στο άλλο άκρο της κουρτίνας/παραθύρου. Δείτε τη φωτογραφία.

Έτσι, με ένα μικρό ξύλινο μπλοκ, λωρίδα αλουμινίου με ταινία ολίσθησης, μπουλόνι 5 χιλιοστών και 2 παξιμάδια που συνδυάζουν αυτό το πράγμα στη φωτογραφία και ανοίξτε τρύπες για να στερεωθούν στον τοίχο με μερικά βύσματα και βίδες κοντά στη ράγα στο δεξί άκρο της κουρτίνας Το

Βήμα 4: Η ζώνη

Η ζώνη:

Αυτό πρέπει πραγματικά να γίνει με ακρίβεια. Επειδή χρησιμοποίησα ρυθμιζόμενους άξονες και διακόπτες καλαμιών, δημιούργησα κάποια περιθώρια, αλλά το μήκος της ζώνης πρέπει να είναι αρκετά ακριβές και η θέση των μαγνητών και των συνδετήρων ακόμη περισσότερο.

Αγόρασα αυτόν τον ιμάντα από την AliExpress, 10 mtr ενισχυμένη οδοντωτή ζώνη χρονισμού (για τροχαλία τροχού 20 δοντιών (επίσης από/μέσω AliExpress)), κόστισε μόνο 7,60 Ευρώ.

Στο τέλος, εξάντλησα και τα 10 μέτρα, ένα για κουρτίνα πλάτους 3 mtr (άρα χρειαζόμουν περίπου 6 μέτρα από αυτή τη ζώνη) και ένα άλλο για μικρότερο παράθυρο, κουρτίνα πλάτους 1,7 mtr, οπότε χρησιμοποιήθηκε ένα άλλο 3,4 mtr

Για να λάβετε το ακριβές μήκος του ιμάντα, πρέπει να τοποθετήσετε την εξέδρα κινητήρα και την εξέδρα δεύτερου άξονα στις επιθυμητές θέσεις στον τοίχο. Τυλίξτε τον ιμάντα με αρκετή ένταση γύρω από τους τροχούς και κόψτε τον ιμάντα.

Στις 4 λωρίδες αλουμινίου των 0,2x1,5x2 cm ανοίξτε τρύπες 3 mm. Σφίξτε δύο λωρίδες το ένα πάνω στο άλλο και ανοίξτε τρεις τρύπες (έτσι ώστε οι οπές να είναι καλά ευθυγραμμισμένες, για να περάσουν αργότερα τα μπουλόνια). Δύο τρύπες στα άκρα/άκρα και μία κάπου στη μέση, αλλά βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας μπορεί να κινείται μεταξύ δύο οπών. Αυτό είναι για να στερεώσετε ένα σύνολο λωρίδων στη ζώνη για το ένα άκρο της κουρτίνας και οι άλλες δύο λωρίδες αλουμινίου χρησιμοποιούνται για τη στερέωση/σύσφιξη των δύο άκρων της ζώνης μαζί με τη βοήθεια ενός μικρού κομματιού ζώνης μήκους 1,5 cm (δείτε φωτογραφίες).

Αυτή η σύνδεση εξυπηρετεί έτσι δύο σκοπούς, συνδέστε τα άκρα του ιμάντα για να δημιουργήσετε έναν βρόχο και λειτουργήστε ως ένα από τα δύο προσαρτήματα κουρτίνας. Σφίξτε καλά τα παξιμάδια σε αυτό το κλιπ, έτσι ώστε η ζώνη να είναι αρκετά ισχυρή για να τραβήξει και να σπρώξει την κουρτίνα. Η δύναμη δεν είναι τόσο μεγάλη, 2 έως 3 κιλά το πολύ (εκτός αν κάτι πάει στραβά;!).

Το άλλο κλιπ δεν πρέπει να σφίξει ακόμη, καθώς η θέση αυτού του συνδετήρα πρέπει να προσαρμοστεί για την άλλη κουρτίνα αργότερα.

Μόλις τελειώσει ο ιμάντας, τυλίξτε τον γύρω από τον τροχό και τον τροχό άξονα και τεντώστε τον ιμάντα σταθερά με τον ρυθμιζόμενο άξονα/λωρίδα αλουμινίου στο ένα άκρο.

Μην συνδέετε τις κουρτίνες ακόμα στα κλιπ, πρέπει να δοκιμάσετε και να ρυθμίσετε τα πάντα σωστά προτού μπορέσετε να προσαρτήσετε τις κουρτίνες.

Το κλιπ που δεν είναι η σύνδεση "βρόχου" θα πρέπει επομένως να είναι ακόμα "ολισθαίνον".

Βήμα 5: Το Arduino, Motor Controller και Interface Board

Το Arduino, ελεγκτής κινητήρα και πλακέτα διασύνδεσης.

Για αρθρωτότητα, χρησιμοποίησα μια μικρή πλακέτα διασύνδεσης (PCB) για να δημιουργήσω τις απαραίτητες κεφαλίδες και αντιστάσεις για την ανύψωση και το διαχωριστή LDR, και στη συνέχεια να συνδέσω με θηλυκές επικεφαλίδες όλα τα καλώδια του συνδετήρα RJ45 και χειροκίνητο διακόπτη παράκαμψης.

Τελικά, ο πίνακας διασύνδεσης είναι ίσως ένα αδύναμο σημείο στο σύνολο, και ίσως ήταν άσκοπος, και άμεσες συνδέσεις όπου ίσως καλύτερα και ευκολότερα.

Η κατανομή των ακίδων στο Arduino έχει ως εξής.

// κατανομή καρφιτσών:

// A0 - LDR

// 0 + 1 - Σειριακή εκτύπωση

// 2 - πράσινο led

// 3 - κόκκινο led

// 4, 5 - οδηγός κινητήρα L298n

// 6, 7 - ΔΩΡΕΑΝ

// 8 - Πάνω διακόπτης καλαμιών - κλείσιμο (δ)

// 9 - διακόπτης κατώτερου καλαμιού - ανοιχτός (ed)

// 10 - Άνοιγμα χειροκίνητου διακόπτη

// 11 - Κλείσιμο χειροκίνητου διακόπτη

// 12 - ΔΩΡΕΑΝ

// 13 - αναβοσβήνει ζωντανό led (εξωτερικό κίτρινο)

Συνδέστε όλα τα καλώδια στην πλακέτα διασύνδεσης μέσω των καλωδίων Arduino (αρσενικό-θηλυκό) σύμφωνα με τις παραπάνω επιλογές καρφιτσών.

Συγκολλήστε τα 3 led με την άνοδο (μακρύ πόδι) + αντίσταση στους πείρους 2, 3 και 13 του Arduino και τις καθόδους στη γείωση.

Χρησιμοποίησα:

Καρφίτσα 2 στο Πράσινο, για ένδειξη ανοίγματος κουρτίνας. (αριστερή κουρτίνα προς τα αριστερά που φαίνεται από μπροστά)

Καρφίτσα 3 στο Κόκκινο, για ένδειξη κλεισίματος κουρτινών. (αριστερή κουρτίνα προς τα δεξιά από μπροστά)

Καρφίτσα 13 στο Κίτρινο για να αναβοσβήνει ζωντανά (Ωστόσο, δεν το χρησιμοποιούσα πια, καθώς ένα led που αναβοσβήνει στο σκοτάδι μπορεί να γίνει ενοχλητικό, αλλά είναι εκεί για χρήση; Προγραμματίσα το led να μην χρησιμοποιείται πραγματικά, από την άλλη πλευρά, είναι επίσης εύκολο να χρησιμοποιήσετε την ένδειξη ΣΚΟΤΟ ή ΦΩΣ για να αναβοσβήνει μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας).

Στην πραγματικότητα, ο προγραμματισμός όλων αυτών συνέβη με την κατασκευή αυτού του ελεγκτή. Η ιδέα του κόκκινου και πράσινου led ήρθε αργότερα και η χρήση του/a κίτρινου έγινε λιγότερο/μη σημαντική.

Βήμα 6: Το βάζουμε όλα μαζί

Κατασκευάστηκε η θήκη. Η θήκη που είναι CASE115x90x55MM εξωτερικά, στο εσωτερικό ήταν λίγο μικρότερη (107x85x52, Τρυπήστε τρύπες 5 mm για τα Leds, μια τρύπα 6 mm για τον διακόπτη, μια τρύπα 6 mm για το καλώδιο σύνδεσης/καλώδιο δικτύου και οπές για το φις τροφοδοσίας Arduino και το βύσμα USB (το οποίο είναι εύκολο για προγραμματισμό/ενημέρωση του Arduino)

Επίσης, κολλήστε δύο καλώδια από τον σύνδεσμο τροφοδοσίας Arduino στον ελεγκτή κινητήρα. Το arduino τροφοδοτείται μέσω αυτής της εξωτερικής υποδοχής τροφοδοσίας, όπως και ο ελεγκτής κινητήρα.

Τοποθετήστε το Arduino, τον ελεγκτή κινητήρα και το PCB στη θήκη και συνδέστε όλα τα καλώδια (LED'S με αντιστάσεις 220 ohm, διακόπτη με αντιστάσεις έλξης και επίσης οδηγήστε το καλώδιο ethernet μέσω της οπής στο PCB και συνδέστε τις κεφαλίδες.

Συνδέστε την εξέδρα του κινητήρα στον τοίχο στην αριστερή πλευρά του παραθύρου, τον δεύτερο τροχό άξονα στη δεξιά πλευρά του παραθύρου, τοποθετήστε τη ζώνη γύρω από τους τροχούς τροχαλίας, συνδέστε το καλώδιο ethernet στη φίσα RJ45 στην εξέδρα του κινητήρα, ενεργοποιήστε το Arduino με μόνο το USB στην αρχή.

Ανεβάστε το πρόγραμμα/υλικολογισμικό "curtain-2.ino" και δοκιμάστε τις τιμές LED και τους διακόπτες καλαμιών και χειροκίνητη λειτουργία μέσω της εξόδου σειριακής οθόνης Arduino IDE. Ιδιαίτερη προσοχή για τις πρώτες δοκιμές, ανάλογα με το πώς συνδέσατε τον κινητήρα στον ελεγκτή κινητήρα, ο κινητήρας θα πρέπει να στρίψει αριστερόστροφα για το κλείσιμο της κουρτίνας και δεξιόστροφα για το άνοιγμα. Εάν αυτό δεν είναι σωστό, μπορείτε είτε να διασχίσετε τα καλώδια στο χειριστήριο του κινητήρα είτε στο PCB ή να προγραμματίσετε ξανά τις λειτουργίες "motor_open ()" και "motor_close ()" για να κάνετε το αντίθετο. (Ελεγκτής σήματος για περιστροφή δεξιόστροφα ή αντί- δεξιόστροφος).

Οι μαγνήτες για τους διακόπτες καλαμιών πρέπει να τοποθετούνται στα σωστά στρατηγικά σημεία. Όταν το κλιπ για την κουρτίνα στα δεξιά είναι στο σωστό μέρος (έτσι, επίσης πολύ δεξιά, όταν η κουρτίνα είναι ανοιχτή), τότε το κλιπ για την αριστερή κουρτίνα είναι πολύ αριστερά (η κουρτίνα ανοιχτή) και ο μαγνήτης για το διακόπτη καλαμιού κάτω θα πρέπει να είναι πολύ κοντά στα αριστερά του κλιπ για την αριστερή κουρτίνα (δείτε επίσης βίντεο και φωτογραφίες).

Ο μαγνήτης για τον επάνω διακόπτη καλαμιών θα πρέπει στη συνέχεια να βρίσκεται στην κορυφή της ζώνης στη μέση του παραθύρου (πάλι, όταν η κουρτίνα είναι ανοιχτή). Οι φωτογραφίες και το βίντεο θα το καταστήσουν σαφές.

Ο επάνω μαγνήτης θα μετακινηθεί προς τα αριστερά (προς την εξέδρα του κινητήρα), όταν κλείνει την κουρτίνα και θα πρέπει να ενεργοποιήσει τον διακόπτη καλαμιών, όταν οι κουρτίνες συναντηθούν μεταξύ τους στη μέση (κλειστή θέση) Εάν ο διακόπτης καλαμιών ενεργοποιηθεί πολύ αργά, έχουν ένα (μεγάλο) πρόβλημα. Ο κινητήρας θα προσπαθήσει να τραβήξει τις κουρτίνες μαζί, αλλά είναι ήδη, έτσι η ζώνη θα σταματήσει ή θα γλιστρήσει, ή ο κινητήρας σταματήσει, τραβώντας υψηλό ρεύμα. Έτσι, η ρύθμιση αυτού είναι πολύ σημαντική, και αυτό ισχύει επίσης για τη θέση κλεισίματος φυσικά. Αλλά ούτως ή άλλως, η ρύθμιση αυτού δεν χρειάστηκε τόσο πολύ χρόνο και προσπάθεια, πραγματικά.. Το να κολλήσετε/κολλήσετε τους μαγνήτες στο πάνω και στο κάτω μέρος της ζώνης πρέπει να είναι ακριβείς, με την επιλογή ολίσθησης των διακοπτών καλαμιών στην εξέδρα του κινητήρα, να έχετε τα περιθώρια για να το συντονίσετε σωστά: δείτε αυτήν την ταινία για μια τελική δοκιμή

Η πρώτη ταινία σε αυτό το κοινό άλμπουμ είναι μια δοκιμή των διακοπτών ζώνης και ανάγνωσης:

photos.google.com/share/AF1QipNMP3QPAfzsXe…

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη χειροκίνητη παράκαμψη swith για να το δοκιμάσετε.

Καλύπτοντας/αποκαλύπτοντας το LDR μπορείτε να προσομοιώσετε σκοτάδι και φως.

Όταν τα κλιπ στη ζώνη σταματήσουν στα σωστά σημεία, μπορείτε να στερεώσετε τις κουρτίνες στα κλιπ και να απολαύσετε το αυτόματο κλείσιμο και άνοιγμα των κουρτινών σας:-)