ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ FLYSKY FS-I6: 6 βήματα

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:35

Γεια σας λαοί, η καριέρα μου στο χόμπι rc ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια με ένα κιτ TX/RX 3 καναλιών 40+ ετών, που βρέθηκε καλυμμένο με σκόνη σε ένα υπόγειο, αλλά είναι πιο σωστό να πω ότι ξεκίνησε ΛΟΓΩ αυτού του κιτ.

Στην πραγματικότητα, ο πρώτος πομπός που κράτησε κάτι στον αέρα (για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα, τουλάχιστον) ήταν το φθηνό, βασικό, αλλά διαδεδομένο Flysky FS-I6.

Πρέπει να πω ότι σε διαμόρφωση αποθέματος έχει πολύ χαμηλή ελκυστικότητα, με τις λίγες ενσωματωμένες λειτουργίες και τη φθηνή κατασκευή του. Παρ 'όλα αυτά, είναι μια από τις φθηνότερες μονάδες μεταξύ του προγραμματιζόμενου πομπού, οπότε είναι κατά κάποιο τρόπο ισορροπημένη στη σχέση τιμής/απόδοσης.

Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αυτού του δέκτη είναι ότι - χάρη στη διάχυσή του - ΠΟΛΛΟΙ άνθρωποι μελέτησαν πώς να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά του. Και έκαναν καταπληκτική δουλειά!

Σε διαμόρφωση αποθέματος είναι ένας βασικός πομπός 6 καναλιών (ch), χωρίς κανενός είδους ανατροφοδότηση από τον δέκτη, με βασική εργονομία και βασικό λογισμικό. Το εύρος μετάδοσης αποθεμάτων δεν είναι τόσο κακό, περισσότερο από 1 χιλιόμετρο όταν συνδυάζεται με ένα FS-X6B ή ένα FS-IA6B, ίσως 2 χιλιόμετρα στην καλύτερη κατάσταση. Αλλά το εύρος είναι ένα περίεργο πράγμα: όσο περισσότερα έχετε, τόσο περισσότερα θα θέλατε να έχετε.

Το τροποποιημένο μου TX τώρα είναι ένας πομπός 14 καναλιών, με κάποια χρήσιμη ανατροφοδότηση όπως τάση μπαταρίας και RSSI, καλύτερη εργονομία, περισσότερους φυσικούς διακόπτες και πλούσιο λειτουργικό υλικολογισμικό. Το εύρος είναι επίσης βελτιωμένο, δεν μπορώ να σας πω ένα συγκεκριμένο όριο απόστασης Μετά από μια ορισμένη απόσταση, η ποιότητα του συνδέσμου εξαρτάται από πολλές συγκεκριμένες βελτιστοποιήσεις (πόσο απέχει η κεραία του δέκτη από το esc; τεράστια μεταβλητή στην εξίσωση εύρους…).

Πόσο κοστίζει αυτή η ανακαίνιση (από την Κίνα, φυσικά); Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι έχετε ήδη έναν εκτυπωτή 3D, πολύ λιγότερο από 10 €! Χαρούμενες μέρες!

Τώρα, μετά το mod, η κύρια κριτική αφορά την ποιότητα των gimbals. Δεν είναι υψηλής ποιότητας γκιμπάλ, κανείς δεν μπορεί να το ισχυριστεί. Από την άλλη, δεν είναι καθόλου άσχημα, εξακολουθώ να χρησιμοποιώ τα αυθεντικά. Ξέρω ότι θα μπορούσα να τα αντικαταστήσω με υψηλότερης ποιότητας, αλλά imho δεν αξίζει τα έξοδα (εκτός αν πρέπει να τα αντικαταστήσετε ούτως ή άλλως, τότε ίσως).

Βήμα 1: Εργαλεία και εξαρτήματα

Αυτά τα mods είναι πραγματικά εύκολο να εκτελεστούν και είναι σχεδόν ανεξάρτητα, οπότε μπορείτε να επιλέξετε να ακολουθήσετε μόνο μερικά βήματα. Σας προτείνω προφανώς να κάνετε όλα τα προτεινόμενα mod.

Βασικά, απαιτείται να κάνετε αυτές τις εργασίες στα ακόλουθα βήματα:

1. Καλύτερη εργονομία: Εκτυπώστε τρισδιάστατα αρχεία, ίσως βάψτε τα με ακρυλικό σπρέι.
2. Καλύτερη εμβέλεια: ανοίξτε δύο τρύπες 6mm στο πλαστικό πομπό.
3. Πρόσθετες δυνατότητες και (τρόπος) περισσότερα κανάλια: αναβοσβήνετε ένα νέο υλικολογισμικό, εναπόκειται σε εσάς να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο dongle USB ή να χρησιμοποιήσετε έναν κοινό (ελπίζουμε FDTI) σειριακό προσαρμογέα.
4. Καλύτεροι διακόπτες: ανοίξτε άλλη τρύπα και κολλήστε λίγα καλώδια σε πραγματικά εύκολα μέρη. Ένα πολύμετρο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο.

Συνοψίζοντας, για αυτό το έργο χρειάζεστε βασικά εργαλεία συγκόλλησης και λίγα άλλα βασικά ηλεκτρονικά εργαλεία DIY, έχω συλλέξει τα συνηθισμένα εργαλεία μου σε αυτήν τη σελίδα.

Τα απαιτούμενα εξαρτήματα είναι πραγματικά φθηνά, το πιο δύσκολο έργο θα ήταν να αγοράσετε ένα μόνο προϊόν αντί για παρτίδα. Θα μπορούσα πραγματικά να ανακτήσω τα πάντα από σπασμένα ηλεκτρονικά!

Έχω συλλέξει κάθε απαιτούμενο στοιχείο εδώ και, ανάλογα με το mod που θέλετε να κάνετε, θα χρειαστείτε:

1. Καλύτερη εργονομία: ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής, εάν δεν τον έχετε ήδη, ή ζητήστε από κάποιον να σας εκτυπώσει κάτι. Προτείνεται βαφή ψεκασμού Acrilyc.
2. Καλύτερη εμβέλεια: δύο καλώδια pigtail, περίπου 15cm, σύνδεσμος i-pex στη μία πλευρά, rp-sma στην άλλη. Χρειάζεστε επίσης δύο κεραίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κεραίες από σπασμένους δρομολογητές εφόσον ήταν μόνο δρομολογητές 2,4GHz.
3. Πρόσθετα χαρακτηριστικά και (τρόπος) περισσότερα κανάλια: υπάρχει ένας μετατροπέας usb/σειριακός μετατροπέας συγκεκριμένος για το flysky που κάνει τη διαδικασία αναλαμπής ασήμαντη, το χρησιμοποιώ επειδή είναι πραγματικά άνετο στη χρήση και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να καταστρέψετε τα πάντα με λάθος καλωδίωσης. Πριν από πολύ καιρό δοκίμασα τα πρώτα τροποποιημένα firmware χρησιμοποιώντας έναν γενικό προσαρμογέα FTDI usb-serial. Λειτουργεί επίσης, δεν έχετε παρά να συνδέσετε μερικά καλώδια και να έχετε περισσότερη προσοχή.
4. Καλύτεροι διακόπτες: οποιοσδήποτε διακόπτης εναλλαγής τριών τρόπων (ενεργοποίηση-απενεργοποίηση) μπορεί να κάνει τη δουλειά, πραγματικά. Στις συνδεδεμένες σελίδες συστατικών που έχω απαριθμήσει διάφορους τύπους διακόπτη, χρειάζεστε μόνο έναν και μπορείτε να επιλέξετε όποιο θέλετε. Επιλέγω ένα λαστιχένιο σφραγισμένο, πραγματικά δεν σημαίνει τίποτα γιατί το TX δεν είναι αδιάβροχο, απλά μου άρεσε. Δίπλα στον διακόπτη χρειάζεστε ένα μικρό καλώδιο και λίγες αντιστάσεις (220R, 4K7, 10K). Πριν από πολύ καιρό αγόρασα ένα κιτ αντίστασης για ένα σωρό €, και μου παρείχε οποιαδήποτε αντίσταση που έπρεπε να χρησιμοποιήσω μέχρι τώρα. Είναι ανοησία να αγοράζεις μία μόνο αντίσταση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μικρό σύρμα έχετε στο χέρι. Στη σελίδα συστατικών ανέφερα το καλύτερο καλώδιο για τέτοιου είδους εργασία, σε περίπτωση που το θέλετε, αλλά δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό.

Βήμα 2: Καλύτερη εργονομία

Αυτό είναι εύκολο, απλά εκτυπώστε κάτι.

Εδώ μπορείτε να βρείτε σε ένα μόνο μέρος όλο το αρχείο που έχω δοκιμάσει και διατηρώ τοποθετημένο στον πομπό μου. Υπάρχουν πολλά άλλα μέρη σε αυτόν τον ιστότοπο, απλώς αναζητήστε το FS-I6 και θα βρείτε δεκάδες αρχεία ειδικά σχεδιασμένα για τον πομπό μας. Για ορισμένα μέρη ενδέχεται να απαιτείται κάποια λείανση, ανάλογα με τη βαθμονόμηση του εκτυπωτή σας.

Για ειδικούς τρισδιάστατους εκτυπωτές: αυτό είναι το μόνο που χρειάζεστε, παραλείψτε και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

Υποθέτω ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε ήδη έναν 3D εκτυπωτή και ένα προτιμώμενο νήμα, αλλά κάποιος μπορεί να μην γνωρίζει κάποιες λεπτομέρειες. Χρησιμοποίησα ένα τροποποιημένο CR-10 και απλό PLA, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιον εκτυπωτή σας αρέσει και κάθε είδους νήμα. Ωστόσο, συνιστώ ανεπιφύλακτα το PLA, είναι το πιο εύκολο στη χρήση νήμα και έχει άλλες ενδιαφέρουσες ιδιότητες.

Στην πραγματικότητα, το PLA δεν είναι μόνο εύκολο να εκτυπωθεί, αλλά έχει και καλύτερες ανοχές σε διαστάσεις από -για παράδειγμα- το ABS. Εάν φοβάστε ότι το PLA δεν θα αντέξει έξω για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή κάποιος σας είπε ότι είναι βιοδιασπώμενο, μην ανησυχείτε, δεν θα συμβεί.

Δεν θα το κάνει, ειδικά αν βάψετε επίσης τα μέρη με ακρυλικό χρώμα όπως έκανα εγώ. Όχι, σοβαρά, οι περιβαλλοντικές συνθήκες που μπορούν να υποβαθμίσουν το PLA είναι αρκετά σπάνιες στη φύση, δεν θα λιώσει στο χέρι σας αν βρέξει.

Ο λόγος, αν θέλετε πραγματικά να το μάθετε, είναι ότι η Πρωτεϊνάση Κ (η οποία καταλύει την υδρολυτική διάσπαση του PLA) δεν μπορεί να βρεθεί παντού.

Είναι το φως του ήλιου θέμα; Όχι, εκτός από πιθανή υπερβολική θερμότητα. Θα εξασθενίσει μόνο το χρώμα, αλλά δεν θα επηρεάσει τη δύναμη (όπως το μεγαλύτερο μέρος του πλαστικού εκεί έξω). Αλλά, ε, βάψαμε και τα μέρη, οπότε ποιος νοιάζεται;

Ps: βαφή με σπρέι σε αντικείμενο τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι ένα καλό κόλπο για να έχετε καλύτερη ομαλότητα της επιφάνειας.

Βήμα 3: Καλύτερο εύρος

Για να βελτιώσουμε το εύρος δεν μπορούμε να αυξήσουμε την ισχύ εκπομπής, αλλά μπορούμε να τροποποιήσουμε το "σχήμα σήματος".

Μία από τις πιο κοινές παρανοήσεις είναι ότι μια κεραία υψηλής απόδοσης είναι "πιο ισχυρή", δεν είναι. Στην πραγματικότητα, εάν η κεραία υψηλής απόδοσης είχε χρησιμοποιήσει περισσότερα watt, θα απαιτούσε περισσότερα watt από τη γεννήτρια σήματος και αυτή η πρόσθετη ισχύς θα μπορούσε εύκολα να δημιουργήσει ένα θερμικό ζήτημα. Η κεραία υψηλής απόδοσης συγκεντρώνει μόνο την ισχύ του σήματος σε μια συγκεκριμένη ζώνη, "κλέβοντας κάποιο εύρος" από άλλες κατευθύνσεις.

Με αυτό το mod, ο πομπός, σε συνδυασμό με έναν καλό δέκτη, θα μπορούσε τουλάχιστον να θεωρηθεί πομπός "μεσαίας εμβέλειας". Όχι, δεν θα ξεχωρίσετε το TBS Crossfire ή το R9M, αλλά ακόμα…

Λάβετε υπόψη ότι τώρα ο πομπός σας είναι πιο κατευθυντικός. Δεν είναι σαν να έχετε μια κεραία κατεύθυνσης yagi μήκους 1 μέτρου, αλλά προσπαθήστε να διατηρήσετε τις κεραίες ΜΕΝΟΝΙΚΟ σεβασμό στην κατεύθυνση του οχήματος. Προσποιηθείτε ότι το χέρι σας είναι όπλο, ο δείκτης δείχνει προς το όχημα, ο αντίχειρας είναι 90 ° και είναι ο βέλτιστος προσανατολισμός της κεραίας.

Είναι προφανές για τους ειδικούς, αλλά ίσως δεν είναι πραγματικά διαισθητικό για τους noobs: η κατεύθυνση που "δείχνει" μια δίπολη κεραία, ο αντίχειρας, είναι η λιγότερο αποτελεσματική, οπότε προς αυτήν την κατεύθυνση θα έχετε το ελάχιστο εύρος.

Ένας άλλος υπαινιγμός είναι να διατηρηθούν οι δύο κεραίες αμοιβαία προσανατολισμένες στις 90 °, η μία οριζόντια και η άλλη κάθετη, ή και οι δύο σε 45 °, δεν έχει σημασία. Αυτό ισχύει και για τις κεραίες δέκτη (αν έχει ποικιλία, φυσικά).

Η εργασία τροποποίησης είναι αρκετά εύκολη, πρέπει να προετοιμάσετε δύο οπές 6 χιλιοστών και να αντικαταστήσετε τις κεραίες απόθεμα με καλώδια πλεξίδας, αυτό είναι όλο. Αφαιρέστε τις 4 βίδες στο πίσω μέρος και θα μπορείτε να αφαιρέσετε το πίσω κέλυφος, το πίσω κέλυφος πρέπει να περιστραφεί στη λαβή, υπάρχει ένα εσωτερικό πλαστικό άγκιστρο. Θα πρέπει επίσης να αποσυνδέσετε την υποδοχή μπαταρίας και την υποδοχή εξωτερικής θύρας από την κύρια πλακέτα, θα λειτουργήσετε πιο ελεύθερα.

Έκανα τις δύο τρύπες για τους συνδετήρες στη λαβή. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, μπορείτε να βάλετε τις κεραίες όπου θέλετε, αρκεί οι πλεξίδες να φτάσουν στους συνδέσμους i-pex στην κύρια πλακέτα.

Έχω κάνει δύο τρύπες περίπου 1 εκατοστό μακριά από την αρχή της λαβής, και έκοψα επίσης λίγο πλαστικό στο πίσω κέλυφος, στο ίδιο σημείο, για να προσαρμόσω καλύτερα τη διαδρομή των καλωδίων.

Δεν υπάρχει κανένα πλεονέκτημα στη διατήρηση των κεραιών στοκ στη θέση τους, καθώς μπορούν να παρεμβαίνουν στις νέες. Είναι κοντά και συντονίζονται στην ίδια συχνότητα, φυσικά, οπότε πρέπει να αφαιρεθούν. Ο μικρός κάτοχος κεραίας είναι άχρηστος τώρα. Μπορεί να μείνει στη θέση του, αλλά επέλεξα να το αφαιρέσω και να εκτυπώσω ένα επίπεδο εξώφυλλο. Τώρα έχω μόνο έναν πομπό με καλύτερη εμφάνιση (imho), αυτό δεν θα επηρεάσει καθόλου το εύρος.

Το mod range ολοκληρώθηκε, τώρα μπορείτε να κλείσετε τον πομπό και να τον χρησιμοποιήσετε όπως είναι ή να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα για τα άλλα mods.

Βήμα 4: Πρόσθετες δυνατότητες και (τρόπος) Περισσότερα κανάλια

Τώρα ήρθε η ώρα να αναβαθμίσετε το firwmare (FW).

Αυτό το υλικολογισμικό φτιάχτηκε από φοβερούς ανθρώπους, έκαναν μια εξαιρετική τεχνική δουλειά, δυστυχώς το wiki του έργου δεν είναι πολύ περιεκτικό και δεν είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς από το noob (όπως εγώ, όχι πολύ καιρό πριν). Ayway, προφανώς αξίζουν ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ!

Σημαντικό: αυτό το σεμινάριο είναι για το FS-I6 και όχι για το FS-I6X. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί δοκιμάζοντας αυτό σε ένα FS-I6X, μπορεί να συμβούν άσχημα πράγματα. Κοιτάξτε την εικόνα και ελέγξτε ότι έχετε την κατάλληλη έκδοση πομπού.

Σημαντικό nr2: σκεφτείτε ότι θα μπορούσατε να επαναλάβετε τη ρύθμιση των μοντέλων σας στον πομπό και να συνδέσετε ξανά τους δέκτες.

Τώρα, κατεβάστε αυτό το αρχείο, εν τω μεταξύ συνδέστε το usb/σειριακό προσαρμογέα. Εάν έχετε τον συγκεκριμένο μετατροπέα ή τα παράθυρα του μετατροπέα FTDI (τουλάχιστον Win10) θα πρέπει να εγκαταστήσετε το σωστό πρόγραμμα οδήγησης χωρίς κανένα πρόβλημα. Εάν έχετε άλλο "εξωτικό" σειριακό μετατροπέα όπως το ch340 ή άλλα, εναπόκειται σε εσάς να εγκαταστήσετε το σωστό πρόγραμμα οδήγησης.

Υποθέτοντας ότι το πρόγραμμα οδήγησης έχει εγκατασταθεί σωστά, τώρα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό θύρας COM του προσαρμογέα. Ανοίξτε τα παράθυρα menù και αναζητήστε "διαχειριστής συσκευών". Κοιτάξτε το δέντρο συσκευών, ανοίξτε την ετικέτα "Θύρες (COM & LPT)" και προσδιορίστε τον αριθμό COM του προσαρμογέα. Μπορείτε να αποσυνδέσετε και να αποσυνδεθείτε για να δείτε ποιο COM αφαιρέθηκε.

Τώρα η διαδικασία είναι διαφορετική ανάλογα με τον προσαρμογέα που χρησιμοποιείτε: εάν χρησιμοποιείτε τον συγκεκριμένο προσαρμογέα απλώς συνδέστε τον, εάν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα FTDI χρησιμοποιήστε αυτό το σχήμα καλωδίωσης (μετακινηθείτε προς τα κάτω μέχρι να δείτε τον προσαρμογέα FTDI). Εάν χρησιμοποιείτε κάτι άλλο για να βρείτε τον δικό σας τρόπο, δεν θα ήταν πραγματικά δύσκολο να μάθετε τη σωστή καλωδίωση, αλλά δεν θέλω να δώσω μη δοκιμασμένες συμβουλές.

Υποθέτοντας ότι η θύρα COM είναι συνδεδεμένη και ο αριθμός της είναι γνωστός, σπρώξτε το bot bot stick κάτω αριστερά και ενεργοποιήστε τον πομπό επάνω. Θα πρέπει να εισαγάγετε ένα ειδικό μενούù, κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι να δείτε την επιλογή "αναβάθμιση υλικολογισμικού", εισαγάγετε πατώντας OK. Κρατήστε πατημένο το OK για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να ενημερώσετε το FW και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί πάνω/κάτω για να επιλέξετε "ναι" στην ακόλουθη ερώτηση και -τελικά- το TX θα σας αφήσει να ενημερώσετε το FW του!

Τώρα πίσω στον υπολογιστή. Εξαγάγετε το αρχείο από το 1.7.5.zip που έχετε κατεβάσει και εκτελέστε "flysky-updater-win.exe" ή "flysky-updater-win64.exe" ανάλογα με την έκδοση των Windows. Εκτελέστε το.exe "ως διαχειριστής" για να αποφύγετε πιθανό ζήτημα άδειας.

Πρώτον, πρέπει να επιλέξετε τη σωστή θύρα COM (εκτός εάν υπάρχει μόνο μία, σε αυτήν την περίπτωση θα επιλεγεί αυτόματα).

Δεύτερον, ανάλογα με το σχέδιό σας για την τροποποίηση των φυσικών διακοπτών, πρέπει να επιλέξετε beet μεταξύ δύο υλικολογισμικών. Εάν δεν θέλετε να προχωρήσετε με την τελευταία τροποποίηση, επιλέξτε "fs-i6_updater_01_13_12_08.bin" με τη συμβουλή "1" και πατήστε enter. Διαφορετικά πατήστε "0" και πατήστε enter.

Σε λίγα δευτερόλεπτα το υλικολογισμικό πρέπει να μεταφορτωθεί και ο πομπός θα επανεκκινήσει. Εγινε!

Βήμα 5: Καλύτεροι διακόπτες

Τώρα οι διακόπτες, το λιγότερο εξηγημένο mod στο wiki αλλά το πιο ενδιαφέρον για μένα.

Με αυτό το mod θα διαφημίσουμε ένα διακόπτη 2 θέσεων, που ονομάζεται SWE, και θα αναβαθμίσουμε το SWB από 2-pos σε 3-pos.

Εάν δεν είστε εκπαιδευμένοι στα ηλεκτρονικά, τα συνημμένα διαγράμματα (από το wiki) μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθούν, για να μην αναφέρουμε ότι δείχνουν πράγματα που δεν χρειάζεται να προστεθούν, επομένως θα μπορούσαν να είναι (imho) παραπλανητικά.

Στις δύο συνημμένες φωτογραφίες έχω επισημάνει τι έχω κάνει πραγματικά στο κύκλωμα, εμφανίζουν το ίδιο mod, μόνο διαφορετικές λεπτομέρειες.

Αυτή είναι η λίστα υποχρεώσεων που έχω ετοιμάσει για να ολοκληρώσω αυτό το βήμα:

1. Τρυπήστε την τρύπα για τον διακόπτη και τοποθετήστε τον διακόπτη στη θέση του.
2. Αφαιρέστε τα δύο καλώδια από τους πείρους της SWB και κολλήστε τα στον νέο διακόπτη, με την ίδια σειρά. Στην πραγματικότητα, το μόνο υποχρεωτικό είναι ότι το καλώδιο που ήταν στην κεντρική καρφίτσα θα παραμείνει στην κεντρική καρφίτσα. Το δεύτερο καλώδιο καθορίζει μόνο τον προσανατολισμό του διακόπτη (ποια θέση μοχλού σημαίνει 0% και ποια 100%, το 50% δεν επηρεάζεται, προφανώς) αλλά οι διακόπτες μπορούν να περιστραφούν κατά 180 ° ανάλογα με τις προτιμήσεις.
3. Τώρα το παλιό SWB είναι το νέο SWE, και ο διακόπτης 3-pos που προστέθηκε πρόσφατα είναι το νέο SWB.
4. Τραβήξτε ένα καλώδιο από τον 3ο πείρο του SWB, το μόνο που είναι δωρεάν, στο μαξιλάρι συγκόλλησης που ονομάζεται "SWB" στην εικόνα (λευκό σύρμα στα δεξιά).
5. Πάρτε την αντίσταση 4K7 και λυγίστε τα πόδια του για να ταιριάζει με την απόσταση των μαξιλαριών συγκόλλησης που ονομάζεται "C22". Συγκολλήστε την αντίσταση στη θέση της.
6. Τραβήξτε ένα καλώδιο από το μαξιλάρι "GND" σε έναν από τους πλευρικούς πείρους του SWE.
7. Τραβήξτε ένα καλώδιο από το μαξιλάρι "3V3" στο "SWE". Κόψτε το στη μέση και κολλήστε την αντίσταση 10Κ στη μέση.
8. Τραβήξτε ένα καλώδιο από τον κεντρικό πείρο του SWE στο μαξιλάρι "SWE". Κόψτε το στη μέση και κολλήστε την αντίσταση 220R στη μέση.
9. Χρησιμοποιήστε μερικές θερμοκόλλητες ή άλλες μονωτικές μεθόδους για να προσθέσετε δύναμη στις συνδέσεις ne και να αποτρέψετε πιθανές συντομεύσεις και άλλα κακά πράγματα (για κάθε περίπτωση)

Τώρα μπορείτε να βάλετε το πίσω κέλυφος στη θέση του και να σφίξετε τις βίδες, αλλά προτείνω να δοκιμάσετε τους νέους διακόπτες εκ των προτέρων, ειδικά την "κατεύθυνση" τους. Στις συνημμένες φωτογραφίες οι διακόπτες συμπεριφέρονται με τον τρόπο "μου", βασικά το αντίθετο που θα περίμενε κανείς. Γι 'αυτό έχω μιλήσει μόνο για κεντρικές και πλευρικές καρφίτσες, δεν υπάρχουν "σωστές ή λάθος" πλευρικές καρφίτσες, εξαρτάται από τη θέλησή σας. Αν θέλετε να αλλάξετε τη συμπεριφορά, μπορείτε να αντικαταστήσετε τους εξωτερικούς πείρους που τις ξεκολλώνετε και τις μεταπωλείτε ή, πιο εύκολα, περιστρέψτε τον διακόπτη κατά 180 °: ^_ ^

Βήμα 6: Μπράβο

Isρθε η ώρα να ρυθμίσετε και να δοκιμάσετε τον νέο σας πομπό!

Το επιβεβαίωσε χρησιμοποιώντας έναν δέκτη, με την έξοδο i-bus, συνδεδεμένο με ένα χειριστήριο πτήσης και δοκίμασα τα πάντα χρησιμοποιώντας διαμορφωτή inav και/ή betaflight. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος τρόπος να δοκιμάσετε έναν πομπό με τόσα πολλά κανάλια. Τέλος πάντων, αυτά τα mods είναι κυρίως ενδιαφέροντα για τους ελεγκτές πτήσης, οπότε…

Το επόμενο βήμα είναι εάν θα προσθέσετε μια εξωτερική μονάδα μονάδας ή θα προσθέσετε περισσότερους εξωτερικούς φυσικούς διακόπτες και/ή ποτενσιόμετρα. Η μονάδα θα ήταν ωραία για πολύ μεγάλη εμβέλεια και οι πρόσθετες εντολές για τον έλεγχο πρόσθετων ταχυτήτων στο μοντέλο μου (pan & tilt gimbal). Για τον ανεμιστήρα ardupilot, θα ήταν αρκετά εύκολο να προσθέσετε 6 κουμπιά για άμεση εναλλαγή μεταξύ των τρόπων πτήσης, αποφεύγοντας να περάσετε από ανεπιθύμητους τρόπους πτήσης. Θα μπορούσατε απλά να μεταβείτε απευθείας στη λειτουργία που θέλετε. Ενημερώστε με στα σχόλια αν σας αρέσει αυτή η ιδέα.

Έκανα ένα σεμινάριο επίσης σχετικά με την αναβάθμιση των δεκτών, ρίξτε μια ματιά.

Αυτό είναι όλο, διασκεδάστε!