Δημιουργήστε αυτήν τη γεννήτρια σήματος σάρωσης LED 5Hz έως 400KHz από κιτ: 8 βήματα

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:34

Δημιουργήστε αυτήν την εύκολη γεννήτρια σήματος σάρωσης από άμεσα διαθέσιμα κιτ.

Αν ρίχνατε μια ματιά στο τελευταίο μου διδακτικό (Make Professional Looking Front Panels), ίσως να είχα διαφύγει σε αυτό που δούλευα εκείνη τη στιγμή, το οποίο ήταν μια γεννήτρια σήματος. Wantedθελα μια γεννήτρια σήματος όπου θα μπορούσα να σαρώνω σχετικά εύκολα τις συχνότητες (Όχι μόνο να ρυθμίσω και να ξεχάσω). Καθώς δεν μπορούσα να βρω κάτι φθηνό, αποφάσισα να συνθέσω ένα μόνος μου και χρησιμοποιώντας ως βάση τα κιτ.

Η καρδιά του έργου είναι ένα κιτ γεννήτριας σήματος που είναι εύκολο να κατεβείτε από το Ebay, το Amazon κλπ. Είναι εύκολο να κατασκευαστεί και να προσαρμοστεί. Υπάρχουν τέσσερις περιοχές συχνοτήτων (5-50Hz, 50-500Hz, 500Hz-20Khz και 20KHz-400KHz), τρεις τύποι εξόδου (τετράγωνο, τρίγωνο και ημιτόνο).

Ο μετρητής είναι ένα άλλο κιτ και μετρά από 1Hz-75MHz με αυτόματη εμβέλεια και 4 ή 5 ψηφία ανάλυση.

Μερικές Σημειώσεις:

1. Δεν σχεδίασα αυτά τα κιτ, τα έχτισα μόνο ως μέρος του έργου. Είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω των περισσότερων διαδικτυακών καταστημάτων (Ebay κλπ). Τούτου λεχθέντος, εάν έχετε προβλήματα με τα εξαρτήματα, την κατασκευή κλπ, δεν έχει νόημα να επικοινωνήσετε μαζί μου για αυτό. Επικοινωνήστε με τον πωλητή από τον οποίο το αγοράσατε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να απαντήσω σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς τις χρησιμοποίησα στη συγκεκριμένη κατασκευή, ωστόσο.

2. Το κιτ μετρητή συχνότητας, ενώ λέει ότι θα μετρήσει από 1Hz έως 75MHz δεν το βρήκα. Όσο πιο αργή γινόταν η συχνότητα, τόσο πιο αργή ήταν και μεγαλύτερο το περιθώριο σφάλματος. Αν κάποιος γνωρίζει ένα καλύτερο κιτ κόντρα, χαίρομαι που το ακούω. Όπως ήταν, αυτό ήταν το καλύτερο που θα μπορούσα να βρω που θα διαβάζει τιμές χαμηλότερης συχνότητας (Sub KHz)

Προμήθειες

Κιτ γεννήτριας συχνότητας ICL8038 5Hz - 400KHz (Off ebay) περίπου $ 12-13

Κιτ μετρητή συχνότητας 1Hz-75KHz (Off ebay) περίπου $ 12-13

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης LED (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο σας αρέσει)

4 διακόπτες Gang Push (συνήθως έρχονται ως DPDT - αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν περιστροφικό διακόπτη εάν δεν μπορείτε να τον βρείτε.

1 διακόπτης ώθησης DPDT (είχα μονά μονάδες του αντίστοιχου διακόπτη συμμορίας)

4 κατσαρόλες (2@5KB, 1@50KB) (χρησιμοποίησα ένα δοχείο ακριβείας πολλαπλών στροφών 50KB για τη ρύθμιση της συχνότητας)

3 συνδετήρες στήριξης πάνελ BNC

Βύσμα σύνδεσης για πάνελ DC

1x Μεγάλο πόμολο (Για κατσαρόλα 50mm)

Αρσενικοί/θηλυκοί συνδετήρες και βύσματα PCB (διάφορα μεγέθη)

Αρσενικός συνδετήρας αναστολής PCB ορθής γωνίας

Χάλκινες ορείχαλκος (διάφορα μεγέθη)

Θήκη οργάνων (το πιο ακριβό μέρος του έργου)! περίπου $ 25

Λευκό και διαφανές χαρτί μελάνης

Προαιρετικός:

1 x βύσμα DC 5,5 mm (πλακέτα γεννήτριας σήματος)

1 x συνδετήρας DC 4mm (πίνακας μετρητή)

Επειδή έχω ήδη πολλά από αυτά, το κόστος ήταν περίπου $ 50 (2 κιτ συν μια θήκη), αλλά μπορεί να είναι υψηλότερο εάν δεν έχετε συνδετήρες, σβήσιμο, πόμολα, διακόπτες κ.λπ.

Βήμα 1: Πώς όλα αυτά τα κομμάτια μαζί

Βασικά είναι απλώς ένα κιτ γεννήτριας σήματος με μετρητή συχνοτήτων συνδεδεμένο στην έξοδο. Ωστόσο, έχω προσθέσει μερικούς εύχρηστους συνδυασμούς εναλλαγής.

Υπάρχουν 3 συνδετήρες BNC:

Ένα για την κύρια έξοδο (που βρίσκεται πάντα στο κύκλωμα εκτός εάν αλλάξετε το διακόπτη μέτρησης σε εξωτερικό), ένα BNC για int/ext μέτρηση χρησιμοποιώντας είτε τον εσωτερικό μετρητή για εξωτερική πηγή και ένα BNC στον πίσω πίνακα που είναι συνδεδεμένος με το παραπάνω (Έτσι μπορείτε να συνδεθείτε είτε μέσω του μπροστινού είτε του πίσω πίνακα).

Ο διακόπτης int/ext χρησιμοποιείται για τη μετάβαση σήματος στον εσωτερικό μετρητή. Εάν είναι στην εσωτερική θέση (σε), το σήμα από τη γεννήτρια πηγαίνει στον μετρητή και σε όλους τους συνδετήρες BNC. Με αυτήν τη διαμόρφωση μπορείτε να συνδέσετε οποιοδήποτε εξωτερικό εργαλείο μέτρησης (μετρητής συχνοτήτων, παλμογράφος παράλληλα με το κύριο σήμα εξόδου). Εάν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση ext (out), αποσυνδέει την κύρια έξοδο και οι εσωτερικοί/εξωτερικοί και πίσω πίνακες BNC συνδέονται με τον εσωτερικό μετρητή. Έτσι, μπορείτε να τροφοδοτήσετε ένα εξωτερικό σήμα και να χρησιμοποιήσετε τον εσωτερικό μετρητή για να το μετρήσετε.

Ο διακόπτης Signal Type είναι ένας περιστροφικός διακόπτης που βασικά εναλλάσσεται μεταξύ Tri/Sine στις δύο πρώτες θέσεις. Ο αντίθετος διακόπτης συνδέει το σήμα tri/sine στην έξοδο. Στη θέση τρία, το S1a δεν χρησιμοποιείται και αλλάζει μόνο μεταξύ των εξόδων squ & tri/sine στην κύρια έξοδο.

Βήμα 2: Δεν είναι όλα τα κιτ μετρητών τα ίδια

Πριν βγείτε και ξοδέψετε χρήματα σε ένα από αυτά τα κιτ μετρητών συχνότητας, δεν είναι όλα τα ίδια. Βασικό αυτό που θέλετε είναι ένα κιτ που μετρά χαμηλότερες συχνότητες. Πολλές από τις έτοιμες ενότητες μετρούν μόνο 1MHz και άνω. Υπάρχουν επίσης μερικά κιτ εκεί που μοιάζουν παρόμοια, αλλά ο κώδικας του κύριου τσιπ δεν είναι σωστός από τον αρχικό σχεδιασμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επέλεξα αυτό το συγκεκριμένο κιτ καθώς είναι το μόνο που έμοιαζε να λειτουργεί σωστά.

Από τον ιστότοπο πωλητών, οι προδιαγραφές έχουν ως εξής:

• 1Hz-75MHz
• Τετραψήφια ή 5ψήφια ανάλυση ανάλογα με τη συχνότητα που μετριέται (δηλαδή x. KHz, x.xxx MHz, xx.xx MHz)
• Ανάλυση 1Hz (μέγιστη)
• Ευαισθησία εισόδου <20mV @1Hz-100KHz, 35mV @20MHz, 75mV @50MHz
• Τάση εισόδου 7-9V (λειτουργεί σε 12V χωρίς ανησυχία)

Δημιουργήστε το κιτ μετρητή σύμφωνα με τις οδηγίες των πωλητών με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

• Χρησιμοποιήστε αναμονές σύνδεσης PCB για ευκολότερη σύνδεση και σύνδεση αργότερα
• Ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης είναι προαιρετικός και μπορείτε απλά να τον συνδέσετε αν σας αρέσει ή να τον εγκαταστήσετε (έχετε τον διακόπτη εκεί, γιατί όχι)!
• Τοποθετήστε το κόκκινο μεταβλητό καπάκι στην κάτω πλευρά του πίνακα (Στη φωτογραφία είναι τοποθετημένο σύμφωνα με τη συνιστώμενη κατασκευή, αλλά έχω αναποδογυρίσει τον πίνακα). Άλλαξα θέση και θα το δείτε σε επόμενες φωτογραφίες.
• Χρησιμοποιήστε ενσωματωμένο σύνδεσμο ορθής γωνίας αντί για τον ίσιο που παρέχεται για να τοποθετήσετε στο πλάι την οθόνη LED. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κολλήσει στη θήκη και όχι σε όλα τα κάτω χειριστήρια!
• Το C14 προφανώς δεν χρησιμοποιείται (νομίζω ότι εξαρτάται από το εύρος της μεταβλητής τάπας που παρέχεται και από τον καθορισμό της ακρίβειας των μετρητών). Προσωπικά, δεν νομίζω ότι έχει σημασία, καθώς το μεταβλητό καπάκι δεν προσθέτει πάρα πολύ βαθμονόμηση ακόμη και προσθέτοντας μια μικρή ποσότητα επιπλέον χωρητικότητας στο C14.
• Το μεταβλητό καπάκι που παρέχεται (κόκκινο 5-20pf) ήταν σκουπίδια και χρειάστηκε αντικατάσταση. Κατέληξα να αγοράσω ένα μείγμα διαφορετικών καπακιών (περίπου 50) διαφόρων αξιών, καθώς τα περισσότερα που παρέχονται με κιτ φαίνεται να είναι σκουπίδια.
• Το R14 παρέχεται ως αντίσταση 56Κ. Αυτό μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις διαφορετικές παρτίδες του C3355. Για το λόγο αυτό, τοποθέτησα μερικές ακίδες από μια πρίζα IC, ώστε η αντίσταση να μπορεί να αλλάξει εύκολα, αν χρειαστεί.

Μόλις το δημιουργήσετε, ελέγξτε τη λειτουργικότητα με μια γνωστή πηγή γεννήτριας σήματος.

Σημειώσεις:

Ενώ η τεκμηρίωση λέει ότι αυτό το κιτ θα μετρήσει 1Hz έως 75MHz, στην πραγματικότητα έχω βρει (όπως τα περισσότερα κιτ) μετρά καλύτερα σε υψηλότερες συχνότητες. Αυτός είναι ο λόγος που πρόσθεσα εξωτερικές πρίζες BNC για να συνδέσω ακριβέστερο εξοπλισμό. Τείνει επίσης να εμφανίζει διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το αν το σήμα είναι ημιτονοειδές/τρίγωνο ή τετράγωνο. Όσο πιο αργό είναι το σήμα, τόσο πιο αργός είναι ο χρόνος μέτρησης. Το βάζει στο ball park τις περισσότερες φορές από περίπου 500Hz και μετά. Και πάλι, αν κάποιος γνωρίζει καλύτερο κιτ, παρακαλώ ενημερώστε με.

Βήμα 3: Δημιουργήστε τη Γεννήτρια Σήματος

Από τις πληροφορίες των πωλητών, οι προδιαγραφές του έχουν ως εξής

• Εύρος εργασίας 5Hz - 400KHz
• Κύκλος εργασίας 2% - 95%
• Η προκατάληψη DC ρυθμίζει -7,5V σε 7,5V
• Πλάτος εξόδου 0.1V έως 11V PP @12V
• Παραμόρφωση 1%
• Μετατόπιση θερμοκρασίας 50ppm/Deg C
• Τάση +12-15V

Και πάλι, δημιουργήστε το κιτ σύμφωνα με τις οδηγίες των πωλητών με τροποποιήσεις των παρακάτω

• Χρησιμοποιήστε εκκρεμότητες PCB για ευκολότερες συνδέσεις αργότερα. Αυτό ισχύει για όλα τα δοχεία (R1, 4, 6, 5), JP1 (Tri/Sine select), JP2 (Freq range select) και JP3 (main out)
• Μόλις ολοκληρωθεί, μπορείτε να συνδέσετε προσωρινά δοχεία και βραχυκυκλωτήρες για να ελέγξετε εάν η πλακέτα λειτουργεί όπως αναμένεται συνδέοντάς την με έναν παλμογράφο.

Βήμα 4: Σχεδιάστε τον μπροστινό πίνακα

Δεν θα περάσω από όλη τη διαδικασία, μόνο αυτό που έκανα διαφορετικά σε σχέση με το άλλο μου εκπαιδευτικό στο "Making Professional Looking Front Panels". Έχω συμπεριλάβει επίσης το σχέδιο σχεδίασης του Front Panel Express, ώστε να μπορείτε να εκτυπώσετε το ίδιο αν θέλετε.

Βασικά ξεκινήστε εντοπίζοντας τον μπροστινό πίνακα σας και κάνοντας μια χλεύη για το πώς θέλετε να φαίνεται. Έχω συμπεριλάβει την έκδοση με μολύβι με την οποία ξεκίνησα. Προσθέστε διαστάσεις όπου μπορείτε καθώς θα το κάνετε πολύ πιο εύκολο όταν έρθει η ώρα να το εισαγάγετε στο express του μπροστινού πίνακα. Προς το τέλος αυτού του Instructable, μπορώ να προσθέσω μερικές επαναλήψεις του έργου εάν έχω φωτογραφίες.

Οι διαστάσεις του μπροστινού πίνακα θα καθοριστούν από το πλαίσιο έργου που χρησιμοποιείτε. Πήρα το συγκεκριμένο από τον Jaycar (είναι το μεγαλύτερο κουτί οργάνων). Ξεκίνησα με το μικρότερο που χρησιμοποιώ κανονικά, αλλά είχα πρόβλημα να τοποθετήσω όλα όσα ήθελα στον μπροστινό πίνακα (με τους διακόπτες, τον μετρητή LED, τα χειριστήρια κλπ). Έτσι πήγε με το μεγαλύτερο κουτί.

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό για να σχεδιάσετε τον μπροστινό πίνακα. Στη συνέχεια, εκτυπώστε δύο εκδόσεις: μία ασπρόμαυρη έκδοση σε κανονικό χαρτί για διάτρηση (με κέντρα οπών) και μία τελική έγχρωμη έκδοση σε λευκό φύλλο ετικέτας.

Μόλις έχετε το πρότυπο διάτρησής σας, κολλήστε το στον πίνακα, σημειώστε τις τρύπες σας και ανοίξτε τις τρύπες και τις εγκοπές. Μόλις τελειώσετε, αφαιρέστε το πρότυπο και καθαρίστε καλά την επιφάνεια με ένα λιπαντικό και αποτρίχωση με κερί ή οινοπνευματώδη ποτά. Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να αφαιρέσετε τυχόν λεπτά σωματίδια σκόνης προτού προχωρήσετε στην επικόλληση της ετικέτας του πίνακα.

Για τη συγκεκριμένη κατασκευή, χρησιμοποίησα μόνο χαρτί inkjet. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, μπορείτε να δείτε λίγο πίσω από το χαρτί. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρότεινα είτε να αγοράσετε απόθεμα που δεν εμφανίζονται μέσω ετικετών είτε, χρησιμοποιήστε πρώτα το μισό φύλλο του αχρησιμοποίητου φύλλου και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το εκτυπωμένο φύλλο πάνελ πάνω από αυτό. Για να τελειώσετε, τοποθετήστε ένα φύλλο διαφανούς μεμβράνης inkjet για να τα προστατέψετε όλα. Μπορείτε να αφήσετε λίγο υπερβολικό κρέμασμα, να κόψετε τις γωνίες στα 45 Deg και να το τυλίξετε και στο πίσω μέρος του πάνελ.

Για να τελειώσετε, κόψτε όλες τις τρύπες χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό μαχαίρι χειροτεχνίας.

Βήμα 5: Ξεκινήστε την εγκατάσταση και τη συναρμολόγηση υλικού

Βιδώστε όλα τα δοχεία, τους συνδετήρες BNC, τον περιστροφικό διακόπτη και τον διακόπτη ισχύος στον μπροστινό πίνακα.

Τοποθετήστε τον πίνακα μετρητή LED. Έχω κόψει ένα μικρό κομμάτι διάφανο κόκκινο χτένισμα μεταξύ του μπροστινού πίνακα και του πίνακα LED. Απλώς διατηρείται στη θέση του χαλαρώνοντας ελαφρώς τις αντιδράσεις μεταξύ του πίνακα και του μπροστινού πίνακα.

Τοποθετήστε τον μπροστινό πίνακα στη θέση του, σημειώστε και τρυπήστε τις οπές στερέωσης για τον διακόπτη και τον απλό διακόπτη. Είχα ήδη καθορίσει εκ των προτέρων το ύψος που ήθελα με τις αναμονές για τους διακόπτες συμμορίας όταν σχεδίαζα τον μπροστινό πίνακα.

Τοποθετήστε επίσης την πλακέτα γεννήτριας σήματος στη θέση της. Το τοποθέτησα στη μία πλευρά, ώστε να έχω εύκολη πρόσβαση για βαθμονόμηση αν χρειαστεί.

Επίσης, τρυπήστε και τοποθετήστε τους συνδετήρες DC και BNC του πίσω πίνακα.

Βήμα 6: Καλωδίωση όλων

Φτιάξτε τους αργαλειούς καλωδίωσης για τα δοχεία, τους διακόπτες κλπ από τις σανίδες χρησιμοποιώντας είτε σύρμα σύνδεσης είτε καλώδιο κορδέλας. Συναρμολογήστε σε θηλυκά άκρα σύνδεσης για να συνδεθείτε με τις κύριες σανίδες. Έχω διαπιστώσει ότι είναι καλύτερο να διπλώσετε τη γλωττίδα με πένσα από τη μύτη της βελόνας και να βάλετε λίγη συγκόλληση πάνω τους για να μην πέσουν τα καλώδια. Στη συνέχεια, πιέστε τα στους μαύρους συνδετήρες.

Ξεκινήστε συγκολλώντας τα δοχεία.

Ενώ είναι μόνο σύντομες διαδρομές, εξακολουθεί να είναι καλή πρακτική η χρήση θωρακισμένου καλωδίου για συνδετήρες εξόδου. Συνδέστε τον διακόπτη επιλογής περιστροφικού σήματος. Τώρα συνδέστε τους συνδέσμους BNC έξω με τα καλώδια του διακόπτη int/ext και της πλακέτας.

Μόλις ολοκληρωθεί, συνδέστε τον διακόπτη συμμορίας.

Συνδέστε το διακόπτη τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας στις κύριες πλακέτες. Χρησιμοποιήστε μικρούς συνδετήρες για σύνδεση με το διακόπτη. Μόλις έχω συνδέσει τα καλώδια στις πρίζες της κύριας πλακέτας, καθώς οι συνδετήρες DC δεν είχαν φτάσει κατά τη διάρκεια της γραφής (γι 'αυτό και τίποτα δεν έχει συνδεθεί ακόμη στις φωτογραφίες). Θα τα μετασκευάσω όταν φτάσουν

Για να τελειώσετε, τοποθετήστε όλα τα κουμπιά στο μπροστινό πλαίσιο.

Βήμα 7: Ενεργοποιήστε το

Επειδή έπρεπε να έχετε ελέγξει κάθε μεμονωμένο πίνακα εκ των προτέρων, όλα πρέπει να λειτουργούν όπως πρέπει.

Ελέγξτε ότι ο μπροστινός μετρητής LED μετρά κάτι (αυτό είναι τουλάχιστον ένα καλό σημάδι). Επιλέξτε ένα εύρος συχνοτήτων και βεβαιωθείτε ότι η μέτρηση αλλάζει. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον διακόπτη int/ext/εισόδους σας συνδέοντας μια εξωτερική γεννήτρια σήματος και βλέποντας αν μετράει εξωτερικά σήματα.

Τέλος, συνδέστε το με έναν παλμογράφο και βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε τους σωστούς τύπους σήματος και ότι όλα τα χειριστήρια συμπεριφέρονται όπως πρέπει. Το σπουδαίο πράγμα για την καλωδίωση με τους συνδετήρες είναι αν λειτουργεί αντίστροφα, απλά γυρίστε το βύσμα του καλωδίου!

Υπάρχει μια διαδικασία βαθμονόμησης για την πλακέτα γεννήτριας σήματος που πρέπει να περιλαμβάνεται όταν αγοράζετε το κιτ. Θα χρειαστείτε έναν παλμογράφο για να το κάνετε αυτό, αλλά αυτό είναι ένα απόσπασμα από οδηγίες (ή εκεί περίπου):

Συνδέστε έναν παλμογράφο στην τετράγωνη έξοδο. Ρυθμίστε το χειριστήριο DUTY στο 50%και μετά μεταβείτε στο ημιτόνο. Ρυθμίστε το R2 & 3 στην κορυφή του ημιτονοειδούς κύματος για να ελαχιστοποιήσετε την παραμόρφωση. Μόλις ρυθμιστούν τα R2 & 3, δεν πρέπει να χρειαστούν ξανά ρύθμιση. Για να εξάγετε ένα κύμα δοντιού πριονιού, επιλέξτε Tri. Ρυθμίστε τον έλεγχο DUTY και μετατρέψτε το τρίγωνο σε δόντι πριονιού.

Ας ελπίσουμε ότι όλα λειτουργούν για εσάς.

Συνολικά πιστεύω ότι το έργο βγήκε εξαιρετικά καλά. Ενώ πιθανότατα θα μπορούσατε να αγοράσετε κάτι πιο ακριβές για αρκετά περισσότερα χρήματα, ήταν σίγουρα μια διασκεδαστική κατασκευή (αν και κάθονταν στον πάγκο εδώ και αρκετό καιρό)!

Βήμα 8: Αρχική κατασκευή και όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν Πώς το σχεδιάζετε (Blooper Reel);

Μερικές φορές τα build δεν πηγαίνουν σωστά πρώτα πηγαίνετε και καταλήγετε να είστε καλύτεροι για αυτό. Αυτό το έργο ήταν ένα από αυτά.

Η πρώτη φωτογραφία προσπαθεί να χειριστεί όλα τα χειριστήρια στο μπροστινό μέρος ενός μικρότερου κουτιού (έχω σωρούς από αυτά τα κουτιά καθώς είναι φθηνά και γενικά ταιριάζουν στα περισσότερα έργα τύπου δοκιμαστικών εργαλείων αρκετά καλά). Προσπάθησα με κάθε τρόπο και μάλιστα πήρα το χρόνο να το εκθέσω. Τελικά ήταν πολύ δύσκολο και μπερδεμένο χρησιμοποιώντας διακόπτες εναλλαγής και θέλοντας να υπάρχει ένα μεγάλο κουμπί για έλεγχο συχνότητας στο μπροστινό μέρος. Επιπλέον, τα γράμματα γερνούν και δεν κολλάνε καλά αυτές τις μέρες. Τότε έπεσα πάνω στο λογισμικό του μπροστινού πίνακα το οποίο πιθανότατα θα χρησιμοποιήσω για άλλα έργα στο μέλλον.

Επίσης, στην πρώτη προσπάθεια, διαπίστωσα ότι τα νέα μεγαλύτερα τρυπάνια μου είναι πολύ άγρια. Κατέληξα να σπάσω την άκρη όταν τρυπούσα μια από τις οπές του BNC όταν έπιασε. Από εκεί και πέρα, χρησιμοποίησα μόνο ένα κομμάτι έως 8 χιλιοστά και χρησιμοποίησα ένα δοχείο για να πάρω τα τελικά μεγαλύτερα μεγέθη οπών.

Τη δεύτερη φωτογραφία σχεδόν την είχα σωστά, μέχρι που άρχισα να συναρμολογώ και συνειδητοποίησα ότι θα ήταν καλύτερο να αλλάξω όλους τους τύπους σήματος αντί να έχω δύο ξεχωριστές εξόδους. Τότε θα μπορούσα να τοποθετήσω ένα στο πίσω μέρος για ένα κρυφό βύσμα. Αποσυμπίεσε λίγο το μπροστινό μέρος επίσης νομίζω. Δεδομένου ότι δεν χρειαζόμουν μία από τις οπές του μπροστινού πίνακα τώρα, δεν είχα ιδρώτα αφαιρώντας μία από τις οπές χρησιμοποιώντας το λογισμικό του μπροστινού πίνακα. Καλύπτει εύκολα κάθε λάθος (αλλαγή σχεδίου)!