Μετατροπή LED Spotlight: 8 βήματα

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:34

Ξεφυλλίζαμε το τοπικό κατάστημα με ειδικές ανάγκες και βρήκα έναν από αυτούς τους 1 εκατομμυριούς προβολείς χειρός με λαμπάδες. Πάντα ήθελα ένα, ωστόσο δεν λειτούργησε, αλλά ήταν αλλιώς άθικτο, οπότε το έπιασα για μελλοντικό έργο. Νομίζω ότι πλήρωσα ίσως 4 $ από τότε που έφυγα, πήρα και άλλα πράγματα από εκεί.

Γρήγορη προώθηση 6 μήνες αργότερα. Είχα μερικά ανταλλακτικά από ένα έργο που εγκατέλειψα, οπότε τα χρησιμοποίησα και αποφάσισα να κάνω μια μετατροπή πυρακτώσεως σε LED.

Θα μετατρέψω την πηγή φωτός και ενέργειας από έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως και μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου οξέος σε μπαταρίες LED υψηλής ισχύος και μπαταρίες ιόντων λιθίου. Αυτό παρουσίασε αρκετά δύσκολα εμπόδια σχεδιασμού για να ξεπεράσω που δεν περίμενα, αλλά έκανε ένα μεγάλο έργο να το μοιραστώ.

Προμήθειες

Για τα αναλώσιμα και τα εργαλεία, χρειάζεστε: Ένα "host" ή τον προβολέα που θέλετε να τροποποιήσετε. Θέλετε να το επιλέξετε προσεκτικά, καθώς θα καθορίσει πόση προσαρμογή θα κάνετε τελικά. Το μέγεθος είναι επίσης σημαντικό. Πρέπει να μπορεί να κρατήσει τα πάντα!

Μπαταρίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο τύπο και μέγεθος θέλετε, νικέλιο κάδμιο, υδρίδιο νικελίου μετάλλου ή ιόντα λιθίου/πολυμερές. Επέλεξα μπαταρίες ιόντων λιθίου Samsung INR18650 25RM λόγω της χωρητικότητας και των δυνατοτήτων χειρισμού ρεύματος. Ο οδηγός που χρησιμοποιώ απαιτεί υψηλό ρεύμα από τις μπαταρίες, έως και 8 αμπέρ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσα κελιά χρειάζεστε ανάλογα με την επιλογή του προγράμματος οδήγησης και τις απαιτήσεις τάσης εισόδου.

Πρόγραμμα οδήγησης LED. Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς πρέπει να ελέγχετε τη φωτεινότητα και το ρεύμα της λυχνίας LED. Χρησιμοποιώ ένα γενικό κινέζικο πρόγραμμα οδήγησης διαμέτρου 22 mm σχεδιασμένο για φακό. Η επιλογή του οδηγού σας εξαρτάται από τη λυχνία LED που χρησιμοποιείτε και πόση ενέργεια θέλετε να τρέξετε μέσα από αυτήν. Σημειώστε ότι ένα πρόγραμμα οδήγησης υψηλότερης ισχύος απαιτεί υψηλή ισχύ από τις μπαταρίες σας.

Για το LED πήγα με το Cree XHP 70.2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε LED θέλετε, από ένα μικρό 1 watt έως ένα τρελό 100 watt, ή ακόμα και πολλαπλά LED. Λάβετε υπόψη ότι όσο περισσότερη ισχύς, τόσο πιο περίπλοκο θα γίνει το έργο σας, αφού πρέπει να τροφοδοτήσετε και να ψύξετε αυτό το ισχυρό LED.

Inkυγείο και ανεμιστήρας (προαιρετικά) για ψύξη του LED και του οδηγού. Αυτά είναι επίσης κρίσιμα κομμάτια αφού σε υψηλή ισχύ ο πομπός και ο οδηγός παράγουν πολλή θερμότητα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παθητική ή ενεργή ψύξη (χωρίς ανεμιστήρα ή με ανεμιστήρα). Ένας παθητικός ψύκτης θα είναι μεγαλύτερος από έναν ψύκτη με ανεμιστήρα και θα έχει μικρότερους χρόνους λειτουργίας μεταξύ των κατεβάσεων ή των δροσισμών. Χρησιμοποιώ ένα με ανεμιστήρα.

Βοηθητικός ανακλαστήρας (έπρεπε να τον προσθέσω αργότερα). Αυτό ήταν από έναν άλλο οικοδεσπότη που είχα

Σωλήνες θερμοσυρρίκνωσης διαφόρων μεγεθών. Χρησιμοποίησα κυρίως 2 mm και 4 mm.

Digitalηφιακό πολύμετρο για μέτρηση και έλεγχο τάσεων. Τίποτα πραγματικά φανταχτερό δεν χρειάζεται για αυτό

Η λαμαρίνα, 16 gauge είναι μια χαρά, 1,5 έως 1,8 mm πάχος είναι μια χαρά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κορυφαίες θήκες για σκληρούς δίσκους, μονάδες CD κ.λπ. Αυτό είναι για την τροποποίηση του ανακλαστήρα για να πάρει τη λυχνία LED.

Σύρματα σιλικόνης 22 και 18 μετρητών, 2 πόδια το καθένα κόκκινο/ μαύρο. Βρείτε το στο κατάστημά σας για χόμπι, αλλά το Amazon, το eBay ή το Aliexpress είναι σημαντικά φθηνότερα

Ισορροπία μπαταρίας/πίνακας προστασίας. Πάρτε αυτά από το eBay ή το Aliexpress για φθηνά

Καρτέλες/λωρίδες μπαταρίας Nickle για την κατασκευή της μπαταρίας από eBay, Amazon ή Aliexpress. Βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό νικέλιο, όχι επινικελωμένο ατσάλι.

Υποδοχή Dean's T ή άλλες υποδοχές για μπαταρία και ανεμιστήρα εάν χρησιμοποιείτε ένα eBay ή Amazon ή Aliexpress

Συνδέσεις ισορροπίας 3S, άνδρες και γυναίκες από το eBay ή το Aliexpress

.25 ιντσών ζεύκτες αλουμινίου και κατάλληλες βίδες ή άλλα στερεώματα. Πήρα το δικό μου από το κατάστημα υλικού στο τμήμα βιδών και μπουλονιών

Φύλλο χαλκού.45 mm για την τοποθέτηση του οδηγού. Μπορείτε να το πάρετε από παλιές ψύκτρες υπολογιστών για φορητούς υπολογιστές ή από την ενότητα υδραυλικών εγκαταστάσεων. Είναι δυνατόν να κόψετε κομμάτια χάλκινου σωλήνα και να το χτυπήσετε και να το κολλήσετε μαζί.

Κόλλα ή Velcro. Μπορεί επίσης να είναι ζεστή κόλλα. Χρησιμοποίησα Velcro για τη στερέωση της μπαταρίας μου και JB Weld και κυανοακρυλικό (σούπερ κόλλα) για τη συγκόλληση άλλων αντικειμένων

Πλαστικές προεξοχές για την τοποθέτηση του ανακλαστήρα και του ανεμιστήρα. Απομακρυσμένα από σπασμένα ηλεκτρονικά και παιχνίδια, είναι βασικά στρογγυλές πλαστικές ράβδοι με τρύπες που ανοίγονται στα δύο άκρα για να βιδωθούν βίδες. Κρατούν στη μέση τη θήκη ή τα καλύμματα στη θέση τους. Εργαλεία: Εργαλείο Dremel με τροχό αποκοπής, δίσκους ή πέτρες λείανσης και λείανσης και χαλύβδινους κόπτες υψηλής ταχύτητας Χόμπι ή μαχαίρι ξυραφιού Κατσαβίδια Βελόνες ή αρχεία λεπτής λεπτομέρειας 40-60 watt κολλητήρι ή σταθμός. Έχω ένα που αγόρασα ένα Quicko T12 942 από το Aliexpress που παίρνει συμβουλές Hakko T12. Λειτουργεί έως και 70 watt ανάλογα με την παροχή ρεύματος. Κολλήσεις με βάση τον μόλυβδο. Χρησιμοποιώ το Kester 44 63sn/37pb.31 mm διάμετρο Τρυπάνι

Φορτιστής ισορροπίας για μπαταρίες λιθίου

Τρυπάνια. Χρησιμοποίησα μεγέθη 8 mm, 2 mm, 2,5 mm και 6 mm. Χρησιμοποίησα επίσης ένα μέγεθος 1/2 ίντσας. Μύλος ζώνης (προαιρετικό) Πυροβόλο θερμής κόλλας (προαιρετικό)

Αυτή είναι μόνο η λίστα με τα εργαλεία και τα υλικά μου. Το δικό σας μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά αυτό χρησιμοποιούσα για να τελειώσω το έργο. Θα μου άρεσε να έχω έναν τόρνο ή μια μηχανή φρεζαρίσματος καθώς θα το έκανε πολύ πιο γρήγορα.

Βήμα 1: Ο οικοδεσπότης

Το επίκεντρο που επέλεξα είναι 1 εκατομμύριο λαμπάδα με λαβή πιστόλι. Η πηγή φωτός είναι λαμπτήρας αλογόνου τύπου H3 35 watt αυτοκινήτων. Είχε ένα ευρύ ρηχό ανακλαστήρα από λεπτό χάλυβα για να χειρίζεται τη θερμότητα που παράγεται από τον λαμπτήρα πυρακτώσεως. Η πηγή τροφοδοσίας είναι μια σφραγισμένη μπαταρία μολύβδου 6 volt. Σκουπίστηκε και όλος ο ηλεκτρολύτης είχε στεγνώσει. Η μπαταρία φορτίστηκε από εξωτερικό φορτιστή τοίχου και όλη η ρύθμιση ισχύος και φόρτισης βασίζεται σε μια διάταξη αντιστάσεων. Δεν υπάρχει απενεργοποίηση ή προστασία χαμηλής τάσης και αυτό είναι πολύ δύσκολο για την μπαταρία μολύβδου οξέος επειδή η μπαταρία είναι συνεχώς βαθιά ανακυκλωμένη, αποφορτίζεται βαθιά και στη συνέχεια φορτίζεται πλήρως, ή συμπληρώνεται εάν αποφορτιστεί εν μέρει. Ο φορτιστής συνδέεται στο πίσω μέρος του περιβλήματος μέσω ενός γρύλου βαρελιού 5,5 mm επί 2,1 mm. Θα χρησιμοποιήσω ξανά αυτό το μέρος. Αυτό το περίβλημα ήταν υπέροχο για τη μετατροπή, καθώς είναι εύκολο να αποσυναρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί χωρίς να σπάσει τα πράγματα. Επιπλέον μου αρέσει το δροσερό χρώμα camo. Υπάρχει επαρκής χώρος στο εσωτερικό για όλα τα μέρη μετατροπής. Επιπλέον, το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από πολύ ανθεκτικό πλαστικό ABS. Ο ανακλαστήρας συγκρατείται από το περίβλημα και συλλαμβάνεται όταν τα μισά βιδώνονται μαζί χωρίς στύλους ή βίδες στερέωσης. Υπήρχαν μερικές επισκευές που έπρεπε να κάνω. Ένας από τους κοχλιωτούς στύλους είχε αποφασίσει να κοπεί και να αποτρέψει τη βίδα να καθίσει και να κλείσει το περίβλημα. Το κόλλησα χρησιμοποιώντας την εξαιρετικά ισχυρή στιγμιαία εποξική σούπερ κόλλα μου (περισσότερα για αυτό αργότερα). Η θήκη ήταν επίσης ελαφρώς λιωμένη, οπότε έπρεπε να την λυγίσω. Το πλαίσιο επίσης έλειπε. Συνολικά, φαίνεται εφικτό, οπότε ας το πιάσουμε!

Οι μόνες άλλες τροποποιήσεις ήταν να αφαιρέσετε μερικές εσωτερικές γλωττίδες για να δημιουργήσετε χώρο για την μπαταρία και να κόψετε ένα άνοιγμα για την πρίζα ισορροπίας.

Βήμα 2: Η δύναμη

Χρησιμοποιώ μια μπαταρία ιόντων λιθίου 3S2P κατασκευασμένη από 6 μπαταρίες 18650 ως πηγή ενέργειας. Μου αρέσουν πολύ οι μπαταρίες λιθίου επειδή έχουν υψηλότερη τάση από το νικέλιο κάδμιο ή το υδρίδιο νικελίου μετάλλου (4,2 έναντι 1,5 πλήρως φορτισμένο), μπορούν να πάρουν πολύ ρεύμα και έχουν καλή χωρητικότητα. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιώ είναι Samsung INR 1865025RM, χωρητικότητας 2500 mah, ονομαστική σε CDR 20 amp (βαθμολογία συνεχούς εκφόρτισης). Δεδομένου ότι έχω 3 σε σειρά για 12,6 βολτ και 2 παράλληλα, αυτό δίνει 5000 mah, το οποίο θα πρέπει να τροφοδοτεί το φως στη μέγιστη ισχύ για 45 ή 50 λεπτά. Αυτό είναι παραπάνω από αρκετό για τους σκοπούς μου. Επίσης, οι τρέχουσες δυνατότητες χειρισμού διπλασιάζονται. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε παράλληλη διαμόρφωση σειράς. Θα μπορούσατε να κάνετε σειρές ή να τις εκτελέσετε παράλληλα εάν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα οδήγησης ώθησης. Χρησιμοποιώ την παράλληλη σειρά επειδή ο οδηγός μου είναι οδηγός "buck" και η τάση της μπαταρίας πρέπει να είναι υψηλότερη από την τάση εξόδου. Σε αυτήν την περίπτωση, τα 12,6 βολτ μειώνονται σε περίπου 6,5 βολτ Έκανα οδηγίες για τον τρόπο κατασκευής αυτού του τύπου μπαταρίας, οπότε ελέγξτε ότι μία ή τέσσερις περισσότερες πληροφορίες. Ξεκινήστε χτίζοντας το πακέτο σας σύμφωνα με τις διαστάσεις του κεντρικού υπολογιστή σας. Έπρεπε να γίνω δημιουργικός με την τακτοποίηση του δικού μου για να ταιριάξει σωστά. Ένωσα τα κελιά μαζί με συγκόλληση, κάτι που δεν είναι ο προτεινόμενος τρόπος, αλλά δεν είχα σημείο συγκόλλησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια συγκόλληση σιδήρου 40-60 watt και καλής ποιότητας με βάση το μόλυβδο είναι απαραίτητη, καθώς μια χαμηλότερης ισχύος δεν θα ζεσταθεί αρκετά για να κολλήσει σωστά τα κύτταρα και θα εφαρμόσετε υπερβολική θερμότητα προσπαθώντας να λιώσει η συγκόλληση. Αυτό είναι επικίνδυνο και μπορεί να καταστρέψει τις μπαταρίες σας ή ακόμα χειρότερα, να προκαλέσει υπερθέρμανση και εξαερισμό. Χρησιμοποιήστε τη μεγαλύτερη άκρη σμίλης που μπορεί να πάρει το σίδερο σας και αυξήστε τη θερμοκρασία. Μην κρατάτε το σίδερο στα κύτταρα για περισσότερο από ή χρειάζεται για να ρέει η συγκόλληση. Χρησιμοποιήστε καθαρές λωρίδες νικελίου για αυτό, καθώς το ρεύμα από την μπαταρία θα είναι έως 10 αμπέρ όταν η τάση μειωθεί και λειτουργεί με μέγιστη απόδοση. Οι χαλύβδινες λωρίδες έχουν μεγαλύτερη αντοχή.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον αρχικό σχεδιασμό της μπαταρίας που χρησιμοποίησε καλώδια 16 μετρητών για τη σύνδεση της σειράς/παράλληλων κυψελών, αλλά τα αφαίρεσα για την τελική έκδοση και χρησιμοποίησα λωρίδες νικελίου στη θέση τους, καθώς ήταν επίπεδες και δεν κολλάνε έξω. η μπαταρία είναι μαζί και ελέγχετε τις συνδέσεις, έχετε τελειώσει εάν χρησιμοποιείτε παράλληλα ένα κελί ή πολλαπλά, ή στην περίπτωσή μου, πρέπει να προσθέσετε το σύστημα διαχείρισης μπαταρίας ή τον πίνακα (BMS). Αυτό είναι κρίσιμο για σειριακές συνδέσεις, καθώς χρειάζεστε κάθε κυψέλη για να φορτίζεται και να εκφορτίζεται ομοιόμορφα, καθώς και να παρακολουθείτε τα μεμονωμένα κελιά για χαμηλή τάση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε BMS, τότε δεν θα έχετε τη βέλτιστη απόδοση από τις μπαταρίες σας και θα καταλήξετε να τις καταστρέψετε από υπερβολική εκφόρτιση ή υπερφόρτιση. Πρόσθεσα επίσης το καλώδιο σύνδεσης ζυγοστάθμισης που είναι απαραίτητο για τη σωστή φόρτιση των κυψελών με φορτιστή ζυγοστάθμισης. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσετε έναν φορτιστή ζυγοστάθμισης για μπαταρίες ιόντων λιθίου, καθώς θα τις κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρόσθεσα καλώδια εισόδου για την υποδοχή φόρτισης και την έξοδο που τρέχουν στην πλακέτα του προγράμματος οδήγησης. Πρόσθεσα επίσης ένα καλώδιο και μια υποδοχή JST 2,1 mm για τον ανεμιστήρα ψύξης.

Το τελευταίο βήμα ήταν να μονώσετε τις γυμνές συνδέσεις με ηλεκτρική ταινία και σωλήνες θερμοσυρρίκνωσης και να τις τυλίξετε με ταινία κάλυψης.

Βήμα 3: Η ελαφριά μηχανή

Ο "ελαφρύς κινητήρας" είναι το πακέτο LED και οδηγού. Παρόλο που μπορείτε να εκτελέσετε μια λυχνία LED χωρίς πρόγραμμα οδήγησης, για τα καλύτερα αποτελέσματα οι λυχνίες LED χρειάζονται πραγματικά προγράμματα οδήγησης. Για φακούς, τα προγράμματα οδήγησης προσθέτουν μια διεπαφή χρήστη για τον έλεγχο της εξόδου του LED. Δεδομένου ότι πιθανότατα δεν θέλετε το LED σας να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όλη την ώρα, χρειάζεστε ένα πρόγραμμα οδήγησης με διεπαφή χρήστη με λειτουργίες ενσωματωμένες i για τον έλεγχο.

Για το LED χρησιμοποιώ έναν εκπομπό Cree XHP 70,2. Είναι η θερμοκρασία χρώματος 5000k (ουδέτερο λευκό). Είναι τοποθετημένο σε πλακέτα κυκλώματος απευθείας θερμικής διαδρομής διαμέτρου 16 mm πάνω από ένα κομμάτι χαλκού πάχους 1,5 mm. Αυτό ονομάζεται πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος MCPCB ή μεταλλικός πυρήνας. Όλες οι λυχνίες LED που λειτουργούν πάνω από 350 έως 400 miliamps θα χρειαστούν μία από χαλκό ή αλουμίνιο. Αυτό έχει μια ειδική βάση που επιτρέπει όλη τη θερμότητα από το LED να πηγαίνει απευθείας στον ψύκτη. Αυτό είναι σημαντικό για να βοηθήσει το LED να λειτουργεί στη μέγιστη έξοδο και να διαρκεί πολύ.

Η τάση προς τα εμπρός είναι 6,3 περίπου βολτ και το Cree βαθμολογεί το ρεύμα κίνησης πολύ συντηρητικά στα 5 αμπέρ (30-32 watt). Αυτός ο πομπός θα πάρει εύκολα 10-20 αμπέρ (12 βολτ/6 βολτ) με καλή ψύξη! Ο οδηγός μου το τρέχει μόνο στα 5 αμπέρ, γύρω στα 32 watt. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το LED στα 12 βολτ με διαφορετική πλακέτα κυκλώματος.

Ο οδηγός που χρησιμοποιώ είναι από το Aliexpress, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό μέρος για αυτούς. Μπορούν επίσης να βρεθούν αλλού, αλλά η τιμή μπορεί να ανέβει αρκετά. Πήρα το δικό μου για περίπου $ 7 USD. Είναι αρκετά βασικό, 2-3 κυψέλες ιόντων λιθίου σε σειρά εισόδου (8,4 έως 12,6 βολτ) και έξοδο 6,5 βολτ (ανάλογα με τη λειτουργία). Το ρεύμα έχει οριστεί σε 5 αμπέρ στην έξοδο, αλλά να θυμάστε ότι αυτό είναι ένα μη γραμμικό πρόγραμμα οδήγησης και η έξοδος δεν ποικίλλει ανάλογα με τα επίπεδα μπαταρίας! Αυτό σημαίνει ότι η τροφοδοσία από την μπαταρία θα είναι μεγάλη σε ισχύ 100%, έως και 8 αμπέρ όταν η τάση αρχίσει να μειώνεται! Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε μπαταρίες υψηλής ισχύος. Διαθέτει 5 λειτουργίες, χαμηλή, μεσαία υψηλή (100%), μια λειτουργία SOS και μια λειτουργία στροβοσκόπησης. Γίνεται αρκετά ζεστό στο 100%, οπότε πρέπει να το κρυώσετε.

Βήμα 4: Τοποθέτηση του ανακλαστήρα και της βάσης

Δεδομένου ότι ο ανακλαστήρας για ένα LED και μια πηγή φωτός πυρακτώσεως (νήματος) ή ακόμη και τόξου είναι διαφορετικοί, ο αρχικός ανακλαστήρας έπρεπε να τροποποιηθεί. Οι λυχνίες LED και οι πηγές πυρακτώσεως προβάλλουν το φως διαφορετικά από την πηγή. Το νήμα εκπέμπει φως σε μοτίβο 360 μοιρών, ενώ ένα LED εκπέμπει φως σε γωνία περίπου 120 έως 130 μοιρών από το κέντρο. Οι λυχνίες LED συνήθως κάθονται στο πίσω μέρος ενός ανακλαστήρα που κάθεται σχεδόν, ενώ οι λαμπτήρες πυρακτώσεως τοποθετούνται έξω από τη βάση του ανακλαστήρα για καλύτερη συγκέντρωση και εστίαση του φωτός.

Στη συνέχεια, πρόσθεσα έναν δακτύλιο αποστάσεων γύρω από το LED για να προσθέσω απόσταση στα καλώδια για να μην βραχυκυκλώσουν στη μεταλλική βάση του ανακλαστήρα. Χρησιμοποίησα έναν δακτύλιο αποστάσεων από έναν σκληρό δίσκο υπολογιστή, καθώς ήταν ιδανικός για αυτό το ύψος, περίπου 3,5 mm. Πρόσθεσα θερμική πάστα στο κάτω μέρος του δακτυλίου και την τοποθέτησα στην ψύκτρα και ο JB τη συγκολλούσε. Iθελα η βάση του ανακλαστήρα να προσθέσει κάποια θερμική μάζα, οπότε θα βάλω θερμική ένωση στην κορυφή του δακτυλίου, όπου θα βρίσκεται στη βάση του ανακλαστήρα.

Έπρεπε να φτιάξω μια «βάση» αφού ο ανακλαστήρας πυρακτώσεως δεν είχε. Χρησιμοποίησα το επάνω κάλυμμα ενός σκληρού δίσκου υπολογιστή, επειδή ήταν λεπτό, αλλά όχι πολύ λεπτό, και εύκολο να γυαλιστεί, κάτι που είναι σημαντικό για καλή διασπορά φωτισμού και εστίαση. Το έκοψα σε σχήμα με τον τροχό αποκοπής του εργαλείου Dremel (φορέστε προστατευτικά ματιών!). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τσιμπιδάκια από κασσίτερο, αλλά αυτό μπορεί να λυγίσει το τμήμα και να το κάνει άχρηστο. Ο ανακλαστήρας πρέπει να κάθεται σχεδόν απόλυτα απέναντί του. Θα γυαλίσω τη βάση αργότερα μόλις ολοκληρωθεί όλη η προσαρμογή. Αυτό είναι όπου ένας μύλος ζώνης και ένα Dremel είναι εξαιρετικά χρήσιμοι. Εάν δεν έχετε αυτά, χρησιμοποιήστε λεπτό γυαλόχαρτο που προορίζεται για μέταλλο. Ξεκίνησα να αλέθετε τον ανακλαστήρα που ήταν κατασκευασμένος από λεπτό φύλλο μετάλλου επικαλυμμένο με ανακλαστικό στρώμα και στη συνέχεια ένα στρώμα διαυγούς βερνικιού. Η διαδικασία λείανσης είναι πραγματικά σημαντική για τη σωστή εστίαση. Είναι το πιο κουραστικό μέρος αυτών των μετατροπών. Δυστυχώς, ο ανακλαστήρας ήταν πολύ φαρδύς και πολύ ρηχός για να λειτουργήσει με LED, οπότε έπρεπε να αυτοσχεδιάσω. Πήρα τον ανακλαστήρα από έναν άλλο ξενιστή και γείωσα τη βάση προς τα κάτω μέχρι να έχω μια ωραία εστίαση με ένα καλό hot spot και πολύ διαρροή. Μου αρέσει πολύ το XHP 70.2 για αυτόν τον λόγο. Με έναν καλό ανακλαστήρα μπορείτε να πάρετε πολλές ρίψεις έτσι ώστε το φως να πάει πολύ μακριά και να χυθεί που φωτίζει μια μεγάλη περιοχή. Αυτός ο ανακλαστήρας θα καθίσει μέσα στα υπολείμματα του πρωτοτύπου και θα λειτουργήσει σαν περίβλημα. Κατέληξα να κολλήσω τα δύο μαζί. Ο δεσμός έπρεπε να είναι πραγματικά ισχυρός αφού θα υποστήριζε το βάρος ολόκληρης της συναρμολόγησης. Στη συνέχεια, έπρεπε να σχεδιάσω έναν τρόπο για να τοποθετήσω τον ανακλαστήρα και τη βάση στη ψύκτρα. Είναι σημαντικό να διευκολύνετε την αποσυναρμολόγηση για συντήρηση ή επισκευή, οπότε η κόλλα αποκλείεται. Χρειάστηκε δοκιμή και λάθος, αλλά βρήκα μερικούς κυλίνδρους αλουμινίου διαμέτρου 0,25 ιντσών που είχαν σπείρωμα στο εσωτερικό και στα δύο άκρα. Είναι συνδετήρες για ράβδους με σπείρωμα, αλλά λειτούργησαν τέλεια για τη λύση μου. Τα γείωσα στο σωστό ύψος (περίπου 5/8 ίντσες) για να τα απομακρύνω από την ψύκτρα για να δώσω απόσταση για το LED. Οι βάσεις στερεώθηκαν στη ψύκτρα με JB Weld. Προσπάθησα να τα βιδώσω, αλλά δεν λειτούργησε. Μόλις τοποθετηθεί η βάση, έπρεπε να τοποθετήσω τον ανακλαστήρα στη βάση. Χρησιμοποίησα μερικές πλαστικές αντιδράσεις που έσωσα από έναν φορητό υπολογιστή. Αυτά κρατούν τη θήκη του φορητού υπολογιστή μαζί. Έπρεπε να τα αλέσω για να ταιριάξουν στο περίγραμμα της πλευράς του ανακλαστήρα και στη συνέχεια να τα κολλήσω. Χρησιμοποίησα το τσιμέντο μου με την υπερκολλητική και τη μαγειρική σόδα για αυτό, αφού δημιουργεί αμέσως και κάνει ένα σκληρό τσιμέντο που είναι πολύ ισχυρό. Απλώς απλώστε ένα στρώμα υπερκολλήματος στα μέρη, πιέστε τα στη θέση τους και στη συνέχεια πασπαλίστε μαγειρική σόδα στα μέρη. Η μαγειρική σόδα απορροφά αμέσως την υπερκολλή και μετατρέπεται σε ένα εξαιρετικά ισχυρό τσιμέντο, όπως η στιγμιαία εποξική. Καθαρός! Φαινόταν αρκετά τραχύ και μόλις πήρα το LED, χάθηκε πολύ φως από τις πλευρές του ανακλαστήρα, οπότε το έβαψα με δύο στρώσεις μαύρου χρώματος. Ζωγράφισα επίσης τα υπολείμματα του εξωτερικού ανακλαστήρα ημι γυαλιστερό μαύρο. Μόλις ασφαλιστούν οι βάσεις, βίδωσα τον ανακλαστήρα στη βάση και δοκίμασα ξανά την εστίαση. Μόλις ευθυγραμμιστεί, το κατέγραψα και χρησιμοποίησα ένα λεπτό Sharpie για να επισημάνω τη θέση των στηριγμάτων και τις οπές στη βάση για τοποθέτηση. Πρέπει να είστε πραγματικά ακριβείς εδώ, διαφορετικά η εστίαση θα είναι εκτός λειτουργίας. Μερικές φορές ανοίγω τις τρύπες μεγαλύτερες από αυτές που πρέπει για να δώσω χώρο για προσαρμογή. Η εστίαση έγινε εντάξει! Αν κοιτάξετε τον τελικό ανακλαστήρα από μπροστά, μπορείτε να δείτε τη μήτρα του LED.

Βήμα 5: Τοποθέτηση του LED, του προγράμματος οδήγησης και του ανεμιστήρα ψύξης

Το ψυκτικό διάλυμα αποτελείται από ένα ψυγείο μετοχών της Intel και έναν ανεμιστήρα θήκης 80 mm x 10 mm. Χρησιμοποιώ ψυγείο από Intel Core i7-3770. Μου αρέσει γιατί δεν είναι ογκώδες, είναι στρογγυλό, λεπτό και έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται 84 watt ισχύος. Είναι περισσότερο από αρκετό για να χειριστεί το LED και το πρόγραμμα οδήγησης. Αφαίρεσα τον ανεμιστήρα κόβοντας τα στηρίγματα. Αφαίρεσα επίσης τα πόδια στερέωσης αφού δεν θα τα χρειαστώ. Κράτησα τον αρχικό βραχίονα του ανεμιστήρα για αργότερα. Ένας παχύτερος ανεμιστήρας 20 ή 25 mm ήταν απαγορευτικός αφού χρειαζόμουν όλο το δωμάτιο που μπορούσα να αποκτήσω. Το XHP 70.2 είναι αρκετά αποδοτικό σε lumens ανά watt, αλλά όπως όλα τα LED υψηλής ισχύος, παράγει πολλή θερμότητα σε υψηλά ρεύματα κίνησης, οπότε η καλή ψύξη είναι απαραίτητη. Δεν θα έχω εξωτερικούς αεραγωγούς για αυτόν τον κεντρικό υπολογιστή, οπότε έχτισα το σύστημα.

Το πρώτο βήμα ήταν η τοποθέτηση του LED. Διάτρησα 4 τρύπες στην κορυφή της ψύκτρας. Δύο για τα καλώδια για να περάσει το LED από τον οδηγό και δύο για σπείρωμα σε βίδες για τοποθέτηση. Πρόσθεσα θερμική πάστα μεταξύ της πλακέτας χαλκού του LED (που ονομάζεται MCPCB) και της ψύκτρας για καλύτερη θερμική αγωγιμότητα μεταξύ τους. Αυτό είναι ακριβώς όπως θα κάνατε αν αλλάζατε τη ψύκτρα στον υπολογιστή σας. Άνοιξα δύο τρύπες 2,5 mm για τη δρομολόγηση των καλωδίων από τον οδηγό στο LED και στη συνέχεια δύο ακόμη για τις βίδες στερέωσης. Δεδομένου ότι ο οδηγός έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε φακό και χρειάζεται καλή ψύξη, δεν θα μπορούσα να τον αφήσω να κρέμεται χαλαρά. Σε έναν φακό, ο οδηγός τοποθετείται σε ένα "χάπι" που είναι ένας σωλήνας που είναι κοίλος με ένα ράφι στην κορυφή για το LED και ένα άνοιγμα με ένα ανοιχτό ράφι στο κάτω μέρος για να καθίσει ο οδηγός. Βιδώνει στο σώμα του φακού για ψύξη και η ηλεκτρική επαφή για την μπαταρία είναι αρνητική. Έπρεπε να κατασκευάσω ένα "χάπι" ή θήκη για τον οδηγό που λειτουργεί επίσης ως αρνητική επαφή μπαταρίας (γείωσης). Το κέντρο του οδηγού είναι η θετική επαφή.

Η κατασκευή και η μηχανική ήταν πραγματικά χρονοβόρα. Κατέληξα να χρησιμοποιώ περίπου 0,5 χιλιοστά φύλλα χαλκού από ένα παλιό ψυγείο φορητού υπολογιστή, κόλλησα δύο από αυτά και στη συνέχεια βαρέθηκα μια τρύπα 22 χιλιοστών στη μέση. Συγκόλλησα σε ένα τρίτο, ελαφρώς μεγαλύτερο κομμάτι με μια ελαφρώς μικρότερη τρύπα που συγκρατεί τον οδηγό στη θέση του. Αυτό χρειάστηκε πολύ χρόνο, άλεση με το Dremel και στη συνέχεια αρχειοθέτηση με το χέρι για να γίνει η σωστή εφαρμογή. Έπρεπε να κρατήσει τον οδηγό πολύ ασφαλώς για να μην πέσει και να διατηρήσει μια καλή ηλεκτρική σύνδεση.

Ο κάτοχος διαθέτει επίσης γλωττίδες στερέωσης για τις βίδες που το στερεώνουν στη ψύκτρα. Προσθέτω θερμική πάστα στο κάτω μέρος της θήκης του οδηγού για καλή θερμική επαφή με τη ψύκτρα. Δεν ήταν μια τέλεια λύση με την καλύτερη θερμική διαδρομή, αλλά λειτουργεί μια χαρά. Χρησιμοποίησα το αρχικό πλαίσιο από τον ανεμιστήρα Intel για να τοποθετήσω τον ανεμιστήρα θήκης. Το παλιό πλαίσιο απόθεμα τοποθετείται στη ψύκτρα, οπότε το κράτησα αφού δεν θα χρειαστεί να κάνω μια νέα λύση στερέωσης γι 'αυτό. Αποδείχθηκε ότι η διάμετρος ήταν περίπου η ίδια με το μοτίβο οπής στερέωσης για τον ανεμιστήρα που χρησιμοποιούσα. Έπρεπε να αλέσω ορισμένα υλικά για να τα καταφέρω να παλέψουν σωστά. Όταν αλέθετε αυτόν τον τύπο πλαστικού με μύλο, φορέστε μάσκα και προστατευτικά ματιών και κάντε το σε εξωτερικούς χώρους, αν είναι δυνατόν, καθώς βγάζει μια πραγματικά μυρωδιά και η σκόνη από αυτό πηγαίνει παντού. Σως δεν είναι το καλύτερο για να αναπνέεις.

Το τελευταίο βήμα ήταν η συγκόλληση JB σε 4 στύλους στερέωσης κατασκευασμένους από πλαστικά στεγανά. Τράβηξα βίδες για να στερεώσω τον ανεμιστήρα. Βρίσκεται περίπου 6-7 mm πάνω από τον οδηγό, οπότε υπάρχει καλή ροή αέρα και χώρος για τα καλώδια. Ο ανεμιστήρας δεν είναι το πιο ήσυχο, αλλά είναι αρκετά καλός.

Βήμα 6: Σύνδεση όλων και δοκιμή

Timeρα να πυροδοτήσετε το κολλητήρι! Οι ηλεκτρικές συνδέσεις ήταν αρκετά απλές. Ο στιγμιαίος διακόπτης είναι πραγματικά σκληρός και μπορεί να χειριστεί 125 βολτ AC και 15 αμπέρ, οπότε δεν θα είχε κανένα πρόβλημα με αυτήν τη ρύθμιση. Είναι επίσης ένας ενδιαφέρον διακόπτης που μπορείτε να δείτε σε σχεδιασμό φακού, καθώς είναι τύπου NO, NC, COM. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στιγμιαίος διακόπτης (NO) ή ως διακόπτης απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης (NC κανονικά κλειστός) που είναι βασικά ένας διακόπτης, κάπως σαν χειροκίνητο ρελέ ή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.

Για τις συνδέσεις της μπαταρίας, χρησιμοποίησα 18 καλώδια AWG και 22 AWG για οτιδήποτε άλλο. Χρησιμοποιώ τον διακόπτη ως στιγμιαίο διακόπτη. Η αρνητική έξοδος από την μπαταρία πηγαίνει στον κάτοχο του οδηγού και η θετική στο κέντρο του οδηγού όπου πηγαίνει κανονικά ένα ελατήριο. Έβαλα ένα βύσμα Dean's T στην έξοδο για εύκολη αφαίρεση του συγκροτήματος του ανακλαστήρα. Χρησιμοποίησα σωλήνες συρρίκνωσης θερμότητας για να καλύψω όλες τις συνδέσεις γυμνού σύρματος για να αποτρέψω σορτς στα στενά εσωτερικά του ξενιστή. Η δοκιμή του LED, του ανεμιστήρα και του οδηγού ήταν μια χαρά! Το είχα δοκιμάσει προηγουμένως όταν έκανα την εστίαση, οπότε ήξερα ότι λειτούργησε.

Τα καλώδια από το βύσμα φόρτισης μεταφέρθηκαν στη θετική και αρνητική πλευρά της μπαταρίας της πλακέτας BMS.

Δεδομένου ότι σχεδίασα την μπαταρία να είναι αναπόσπαστο μέρος του φακού, την τοποθέτησα με λωρίδες Velcro που κόλλησα εν θερμώ στο πίσω μέρος του ξενιστή. Χρησιμοποίησα την υπάρχουσα υποδοχή φόρτισης, αλλά είχα κόψει ένα άνοιγμα για το βύσμα ισορροπίας. Η έξοδος του οδηγού πηγαίνει στο LED. Πρόσθεσα ένα καλώδιο με μια υποδοχή JST HX 2 ακίδων για την είσοδο και έξοδο του ανεμιστήρα, ώστε να μπορώ εύκολα να το αφαιρέσω. Ο ανεμιστήρας τροφοδοτείται από την έξοδο της μπαταρίας και ενεργοποιείται με το πάτημα του διακόπτη. Δεδομένου ότι ο ανεμιστήρας προορίζεται να λειτουργεί με 5 βολτ, δεν θα μπορούσα να τον εξαντλήσω από την μπαταρία των 12,6 βολτ χωρίς να υπερβεί την ταχύτητα και να είναι θορυβώδης και πιθανώς να μειώσει τη διάρκεια ζωής του. Πρόσθεσα κάποιες αντιστάσεις σειράς για να μειώσω την τάση στον ανεμιστήρα και να το περιστρέψω πιο αργά. Το συγκρότημα του ανακλαστήρα αποτελείται από τον ανακλαστήρα, ψυγείο με τον ανεμιστήρα, LED και οδηγό. Το κράτησα αρθρωτό για εύκολη συντήρηση. Τοποθετείται μέσα σε σχισμές στο μπροστινό μέρος του κεντρικού υπολογιστή και στερεώνεται όταν τα δύο μισά βιδώνονται μεταξύ τους.

Για να φορτίσω την μπαταρία, κράτησα την υποδοχή φόρτισης 5,5 mm x 2,1 mm και πρόσθεσα έναν προσαρμογέα στον φορτιστή ζυγοστάθμισης. Είναι ένας κλώνος του SkyRC iMax B6. Λειτουργεί μια χαρά και φορτίζει την μπαταρία και ισορροπεί μια χαρά. Χρησιμοποίησα επέκταση καλωδίου ζυγοστάθμισης με δύο αρσενικά άκρα για σύνδεση με την μπαταρία και το φορτιστή. Φορτίζω την μπαταρία από 1,5 έως 2 αμπέρ και χρειάζονται περίπου 2 ώρες για φόρτιση.

Βήμα 7: Τελική συναρμολόγηση και δοκιμή

Μόλις γίνουν όλες οι συνδέσεις και μπλοκαριστούν τα πάντα μέσα στον κεντρικό υπολογιστή, ήρθε η ώρα για δοκιμές! Όπως μπορείτε να δείτε από τις εικόνες, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου χώρος μέσα, αλλά όλα ταιριάζουν και υπάρχει αρκετός χώρος για να κυκλοφορεί αέρας. Χρησιμοποίησα το Velcro για να ασφαλίσω την μπαταρία στον κεντρικό υπολογιστή σε περίπτωση που χρειαστεί να την αφαιρέσω.

Το φως είναι πολύ φωτεινό σε πλήρη ισχύ. Το πρόγραμμα οδήγησης διαθέτει 5 προγραμματισμένες λειτουργίες, χαμηλό μεσαίο, υψηλό, SOS και στροβοσκόπιο. Αρκετά εύκολο στη χρήση.

Η διαρροή είναι πολύ μεγάλη. Φωτίζει ολόκληρη την τραπεζαρία και το σαλόνι μου. και το φως ρίχνει μια καλή απόσταση. Όχι ως ένα μικρότερο LED, αλλά πολύ καλό. Φωτίζει εύκολα ένα δέντρο που βρίσκεται 300 μέτρα μακριά. Η θέρμανση δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς ο ανεμιστήρας αφαιρεί αρκετή θερμότητα για να διατηρείται δροσερός σε υψηλή παρατεταμένη λειτουργία. Οι μπαταρίες θα τελειώσουν πριν υπερθερμανθεί. Ο χρόνος λειτουργίας είναι εντάξει, περίπου 60 λεπτά στην υψηλότερη ρύθμιση και πολλά περισσότερα στο χαμηλό. Ο οδηγός είχε προστασία χαμηλής τάσης όπου πέφτει η έξοδος και μετά κλείνει όταν η μπαταρία φτάσει τα 9 βολτ. Η απόδοση φωτισμού είναι πιθανώς 4300 έως 4500 lumen, περίπου δύο φορές πιο φωτεινή από την αρχική λάμπα πυρακτώσεως αυτοκινήτων H3 και μεγαλύτερη απόδοση ανά lumen. Είμαι πραγματικά ευχαριστημένος!

Βήμα 8: Συμπέρασμα

Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με αυτό το έργο. Ξεκινήστε να τελειώσετε χρειάστηκαν 2 μήνες και πιθανώς 100-200 ώρες εργασίας τα Σαββατοκύριακα. Το συνολικό κόστος ήταν περίπου $ 60 USD. Συγκριτικά, είναι το πιο ακριβό έργο που έχω κάνει μέχρι τώρα, αλλά αν το συγκρίνετε με παρόμοια φώτα αυτού του τύπου, το κόστος μπορεί να είναι πολύ υψηλότερο όταν συμπεριλάβετε τις μπαταρίες. $ 25 για τις μπαταρίες $ 11 για το LED $ 5 για τη ψύκτρα $ 5 για τον ανεμιστήρα Οι οδηγοί ήταν $ 18 (αγόρασα τρία από τότε που σκότωσα δύο στη διαδικασία εύρεσης της τοποθέτησης του οδηγού) $ 6 για τον πίνακα BMS

Τα περισσότερα από αυτά τα πήρα από τις ΗΠΑ, αλλά μερικά από την Κίνα (LED, οδηγός) αφού είναι πολύ φθηνότερα και εύκολα να τα βρεις.

Τα υπόλοιπα πράγματα που είχα ήδη.

Συνολικά, δεν είναι όμορφο, λίγο ογκώδες, αλλά θα αναλάβω τη λειτουργία κάθε μέρα. Είναι πραγματικά φωτεινό, περίπου 4500 lumens, έχει καλό χρόνο λειτουργίας και είναι πραγματικά πρακτικό. Είναι μια τεράστια αναβάθμιση σε σχέση με την παλιά λάμπα πυρακτώσεως και μπαταρία μολύβδου οξέος και φτιαγμένη για μια εξαιρετική εμπειρία! Έμαθα πολλά από αυτό το έργο και το επόμενο θα είναι ακόμα καλύτερο. Ευχαριστώ που ελέγξατε το Instructable μου!