LED Floodlight Teardown: 11 βήματα

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:34

Τώρα έχω συνήθως πολλά πράγματα στο πιάτο μου, αλλά το μισώ όταν τα πράγματα απλά αποτυγχάνουν. Μερικές φορές αυτό μπορεί να είναι απλώς άτυχο και είμαι απλώς ένα άλλο στατιστικό του MTBF που ξεφεύγει από το ιστόγραμμα. Για όσους από εσάς καταλαβαίνετε τέτοιες δηλώσεις γνωρίζετε Πού είμαι, Ούτως ή άλλως, η εν λόγω περίπτωση είναι ο προβολέας LED που απεικονίζεται παραπάνω. Αρχικά αγόρασα 3 από τα αντικείμενα και για να είμαι δίκαιος έχουν διαρκέσει αρκετά καλά για περισσότερο από ένα χρόνο τώρα και τα δύο υπόλοιπα εξακολουθούν να είναι ισχυρά. Ένας από αυτούς δυστυχώς έδωσε το φάντασμα και ήρθε αντιμέτωπος με το να πάρει ένα άλλο. Τιμή σοφός είναι περίπου 10 % ο καθένας στο Ηνωμένο Βασίλειο και για ό, τι παίρνετε δεν μπορείτε να παραπονεθείτε. Εκπέμπουν ένα ωραίο απαλό φως 10W και είναι ιδανικά για μια βεράντα ή όπως τα έχω διασκορπίσει στον κήπο ως οπίσθιους φωτισμούς. Είναι διακριτικά και ευχάριστα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα το αποδεχτούν και θα προχωρήσουν….. Εννοώ γιατί απέτυχε… μας νοιάζει…..; Για όσους από εσάς θέλετε να μειώσετε το άλμα στο νούμερο 10 αυτής της σειράς. Εάν κάποιος άλλος θέλει να διαβάσει τα μέσα και τα κάτω του… τότε διαβάστε….

Λέει ξεκάθαρα ότι η λυχνία LED δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Μπορεί επίσης να πει ότι δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη… είναι ένα κόκκινο κουρέλι για έναν ταύρο για μένα… ούτως ή άλλως, ακόμα κι αν δεν είναι, μπορούμε πάντα να ρίξουμε μια ματιά… είναι καλός σχεδιασμός;

Ακριβώς έξω με το κατσαβίδι … ώρα για μια πιο βαθιά ματιά ………

Τώρα, σε αυτή τη συγκυρία, ήρθε η ώρα να βάλω το κεφάλι μου στο κήρυγμα, και όπως και τα άλλα στοιχεία που έχω σχολιάσει σχετικά με την παροχή ρεύματος και τάσεων άνω των 60V προσέξτε πολύ. Δεν είμαι υπεύθυνος για κανέναν που θα τραυματιστεί με αυτά τα πράγματα και εκτός αν ξέρετε τι κάνεις τότε μην το κάνεις. Είναι τόσο απλό όσο αυτό. Εάν πρέπει και είστε αρκετά περίεργοι, τότε αποσυνδέετε πάντα το αντικείμενο από την πηγή τροφοδοσίας και προσέξτε τυχόν μη εκφορτισμένες τάσεις που μπορεί να επιμένουν, εξακολουθούν να βλάπτουν. Εάν πρέπει να συνδέσετε μετρητές ή παρόμοια μετρήστε τις απόλυτες τάσεις, στη συνέχεια απενεργοποιήστε το δίκτυο, συνδέστε τον μετρητή δοκιμής και ενεργοποιήστε ξανά. Εργαστείτε πάντα με το ένα χέρι και ακόμα καλύτερα με ένα κατάλληλο rccd. Η γη είναι γη στο περίβλημα, αλλά στο διάγραμμα pcb δεν είναι εάν είναι απομονωμένη από μια δίοδο. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πεδίο, επιπλέετε το δοκιμαστικό κομμάτι μέσω ενός μετασχηματιστή απομόνωσης ή αλλιώς δεν υπάρχει πλέον εμβέλεια. Μην επιπλέετε το εύρος ή μην μπείτε στον πειρασμό να σηκώσετε τη γείωση, την κακή του πρακτική και μπορεί να ξεχαστεί αν αφεθεί.

Σας έχουν προειδοποιήσει…. Ο θάνατος μπορεί να είναι θανατηφόρος! Συνεχίστε με την παράσταση.

Βήμα 1: Ξεβιδώστε τον Παραβάτη

Τώρα το πίσω μέρος του εξαρτήματος έχει ένα βιδωτό κάλυμμα καλωδίου που από κάτω αποκαλύπτει 3 ακροδέκτες σύμφωνα με τη φωτογραφία. Σημειώθηκε αναλόγως LNE αφαίρεσα το καλώδιο και σύνδεσα ένα άλλο καλώδιο ρεύματος που ξέρω ότι ήταν σίγουρα ζωντανό. Συνδέθηκε…. δεν είναι λουκάνικο … τυπικό. Αναποδογυρίζω το εξάρτημα, σημειώνω ότι είναι ασφαλισμένο με 4 x 3 οπές phillips που βλέπουν βίδες ασφαλείας που δεν είναι. Νομίζω ότι μπορείτε να αγοράσετε ένα εργαλείο για αυτό, αλλά περιττό να πω ότι δεν είχα. Ενδεχομένως αυτό να είναι μέρος των προδιαγραφών CE. Βυθίζονται στο πίσω περίβλημα για να σας κάνουν να φωνάξετε πιο δυνατά! Μισή ώρα αργότερα και με μερικές λέξεις επιλογής το μπροστινό γυαλί αφαιρέθηκε για να αποκαλυφθεί ένας ανακλαστήρας με κεντρικό διαχύτη στην κορυφή μερικών οδηγήσεων από την εμφάνιση του … αστείο αυτό. Ο ανακλαστήρας κρατήθηκε από μερικά phillips και το pcb κρατήθηκε σε ένα μονωμένο κάλυμμα. Οι συνδέσεις με το pcb γίνονται μέσω ενός συνδέσμου σύνδεσης 240V συνδεδεμένων και σφιγμένων. Μπορείτε να το δείτε στα δεξιά της εικόνας. Σημειώστε επίσης τη γη που μπαίνει και είναι βιδωμένη στο περίβλημα του χυτού. Έχω επισημάνει τις δύο περιοχές στο περίβλημα diecast που συγκρατούν τα καλούδια. Η περιοχή με το μπλε περίγραμμα συγκρατεί τα led που είναι ασφαλισμένα με 2 βίδες και ένα στρώμα πάστα ψύκτρας, θα τα περιγράψω πληρέστερα αργότερα. Η περιοχή με κόκκινο χρώμα είναι το σημείο όπου κάθεται το pcb.

Γιατί λοιπόν αυτό δεν λειτουργεί!

Βήμα 2: The Nitty Gritty

Επομένως, το δίκτυο εισέρχεται ως γραμμή και ουδέτερο [Κόκκινο/Μπλε] και συνδέεται με το ένα άκρο του pcb. Υπάρχουν επίσης δύο καλώδια που αφήνουν το PCB να έχει χρώμα κόκκινο και μπλε που συνδέεται με το μπλοκ led. Ας κάνουμε μερικούς γρήγορους ελέγχους για να δούμε αν αυτό είναι μια γρήγορη επιδιόρθωση όπως μια φουσκωμένη ασφάλεια κ.λπ. Με τον μετρητή σε ωμ ελέγξτε την ασφάλεια [κόκκινο μπλοκ] που βρίσκεται στην πίστα αμέσως μετά την κόκκινη τροφοδοσία. Νεκρός βραχίονας που είναι καλή είδηση για μια φορά. Καθώς η ασφάλεια δεν έχει φουσκώσει σημαίνει ότι ό, τι παίρνει ρεύμα δεν έχει βραχεί, ή η συσκευή που αλλάζει ρεύμα δεν έχει βραχυκυκλώσει ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή μέσω της σιδηροδρομικής γραμμής HV η οποία ίσως είναι καλή, ωστόσο αν εμπλέκονται κάποια ημι, μπορεί να είναι άσχημα.

Τι θα ακολουθήσει … ανορθωτής γέφυρας γεμάτος που τροφοδοτείται σε ένα μπλοκ μαγνητικού φίλτρου που αποτελείται από δύο καλύμματα και δύο πηνία μαγνητικά συνδεδεμένα. Πρόκειται για δύο σχηματιστές πηνίων σε ένα κοινό περίβλημα φερρίτη. Αυτό λειτουργεί με δύο τρόπους, διατηρεί τον κοινό θόρυβο από έξω και διατηρεί τον εσωτερικό θόρυβο μεταγωγής, πιθανότατα πάλι μια απαίτηση UL ή CE. Τα καπάκια κάθονται στην πρίζα και βαθμολογούνται αντίστοιχα στα 400V, τα οποία μπορείτε να δείτε στην παραπάνω φωτογραφία. Τέλος πάντων, αυτό δεν θα σταματήσει να λειτουργεί, οπότε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Φαίνεται ότι τρέχει σε κάποιες αντιστάσεις και ένα τσιπ κάποιου είδους … χωρίς αμφιβολία ένας ρυθμιστής buck, καθώς το δίκτυο είναι αρκετά υψηλό σε απευθείας ισχύ. Ας ελέγξουμε το καπάκι τροφοδοσίας λίπους που βρίσκεται σε όλο αυτό. Έχει βαθμολογία 400V @105 βαθμούς c, οπότε η σιδηροτροχιά θα κάθεται απέναντί της, η οποία σήμερα είναι 220V AC RMS ή 220 x 1.414 [root2] = 310V DC ISH. Μια μικρή παρέκκλιση εδώ. Το ρεύμα AC είναι αρκετά άσχημο καθώς κυλάει στα 50Hz, αλλά τουλάχιστον είναι αρκετά ευγενικό για να περάσει από ένα σημείο μηδέν κάθε 10ms, 300V DC δεν χτυπάει πολύ δυνατά… πώς ξέρω;… μην ρωτάτε.. έτσι εκτός εάν περνάτε από καρδιακή ανακοπή τη στιγμή της επαφής είναι πολύ ανεπιθύμητη. Για σκεφτείτε το, περιμένω ότι είναι πιθανό να έχετε ένα αν το κάνετε.. Παίξτε ασφαλείς ανά πάσα στιγμή.

Τώρα θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να κολλήσουμε έναν λαμπτήρα στο καπάκι και να δούμε αν ανάβει εντάξει, αλλά θα το παίξουμε με ασφάλεια και θα ελέγξουμε με ένα μετρητή τις δίοδοι στο rec Bridge και τις συνδέσεις μέσω του φίλτρου. Όλα εντάξει, τώρα τι …….. Τώρα στο παρελθόν γνώριζα ότι αυτά τα ηλεκτρικά δίκτυα dc πεθαίνουν, είτε λόγω υπερβολικής θερμότητας που δημιουργεί υψηλότερη αντίσταση και στη συνέχεια περισσότερη θερμότητα. Δώστε είναι το δοχείο που επεκτείνεται αλλά αυτό φαίνεται εντάξει … δείτε τη φωτογραφία. Σωστά μπορεί να αγνόησα το προφανές εδώ … τι γίνεται αν τα led είναι προτομή … φυσικά λάμπουν απίστευτα φωτεινά και δημιουργούν φορτία θερμότητας … ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Βήμα 3: Το μπλοκ LED

Εδώ λοιπόν έχουμε το μπλοκ LED. Αποτελείται από 9 LED τα οποία υποθέτω ότι έχουν βαθμολογία 1W το καθένα αν και δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Αυτό είναι περίεργο καθώς η πίσω πλάκα δηλώνει 10W, αλλά υποθέτω ότι αναφέρονται στο μικρό κενό μάρκετινγκ που αναφέρεται στην κατανάλωση ενέργειας και όχι στην αντίστοιχη ισχύ LED. Ούτως ή άλλως 9W είναι με ένα ποσοστό που μετατρέπεται σε φωτόνια…. Πιο αποδοτικό από το πυρακτωμένο, οπότε ας προχωρήσουμε. Σημειώστε τις συν και πλην συνδέσεις στον πίνακα. Τώρα ξέρω ότι τα led υψηλής ισχύος έχουν μάλλον διαφορετικές τάσεις εμπρός από τις τυποποιημένες ποικιλίες led και Κοιτάζοντας τις προδιαγραφές της Google για συσκευές 1W, φαίνεται ότι χρειάζεται τουλάχιστον 4V για να εκπέμπει φως.

Έχω λοιπόν μια σειρά από led [9] σε σειρά τα οποία πρέπει να δοκιμάσω χρησιμοποιώντας ένα τροφοδοτικό. 9x4 = 36v … το τροφοδοτικό μου κάνει μόνο 30v με τον άνεμο πίσω του, οπότε πρέπει να τα χωρίσετε για να δοκιμάσετε. Ρίξτε μια ματιά στην κατασκευή της πλάκας στην οποία είναι κολλημένη η κορυφαία πλακέτα. Έχω συμπεριλάβει μερικές πλευρικές φωτογραφίες. Το αλουμίνιο του με το pcb κολλημένο απευθείας στην κορυφή για να απαλλαγείτε από τη θερμότητα, αλλά χωρίς να έχετε άμεση σύνδεση με το υπόστρωμα του led αμφιβάλλω ότι είναι πολύ αποδοτικό. Μπορούμε να βάλουμε ένα πιστόλι αργότερα για να δούμε πόσο ζεσταίνεται.

Από τη φωτογραφία κάτω γραμμή πρώτη 5 σε μια γραμμή. Ρεύμα περιορίστε την παροχή ρεύματος στα 100mA και εξαφανίζονται όταν φτάνουμε στα 16/20VΚορυφαία σειρά 4 No go… ah hah… πήρα ένα σπασμένο led.

Παρεμπιπτόντως κατά τον έλεγχο αυτών των διόδων, έφτιαξα μια γρήγορη μπαταρία 9v PP3 μπαταρίας και την τοποθέτησα στις διόδους για να τις ελέγξω ξεχωριστά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πολικότητα σωστά φυσικά. Απλώς σκεφτήκατε ένα άλλο έργο… εναλλάκτη led checker …… σταματήστε το…

Ας κάνουμε ένα προς ένα led μέχρι να βρούμε τον ένοχο….hmm φαίνεται σαν να έχει ψηθεί αν κοιτάξουμε τη φωτογραφία.

Τώρα τυχαίνει να έχω ένα ανταλλακτικό led που έχει βαθμολογία 0,5W και αναρωτιέμαι αν θα λειτουργήσει στην τρέχουσα ρύθμιση. Δεν πρόκειται να κάνω κάτι φανταχτερό εδώ για να αφαιρέσω το παλιό με ένα θερμοπίστολο, οπότε απλά αφαιρέστε το παλιό και κολλήστε στο νέο. Ο νέος βαθμολογείται στα 100mA με 150mA max, οπότε αν οι άλλοι λειτουργούν στα 150 mA μπορεί να έχουμε μια πιθανότητα. Τι έχουμε να χάσουμε … εκτός από ένα άλλο LED. Περιμένετε, ωστόσο, τι ρυθμίζει τις παραμέτρους για το ρεύμα στα led και πώς στο διάολο φτάνουμε από 310V DC σε περίπου 45V DC μέσω της χορδής led …. Για παροχή λειτουργίας διακόπτη πρέπει να είναι ένας ρυθμιστής buck κάτω., αλλά και ως φθηνό και χαρούμενο εντελώς μη απομονωμένο….. φοβάστε… φοβάστε πολύ!. Ας σκάψουμε βαθύτερα.

Βήμα 4: Το πρόγραμμα οδήγησης

Από παλαιότερα ευρήματα αντιμετωπίσαμε κάποιες αντιστάσεις μετά το διορθωμένο DC που φαίνεται να σχετίζεται με κάποιο τσιπ οδηγού. Σε αυτή τη συγκυρία συνήθως προσπαθώ να μάθω το όνομα του τσιπ ή σε ορισμένες περιπτώσεις είναι προφανές από τα συστατικά που χρησιμοποιούνται γύρω από αυτό. Για αυτό είναι εύκολο καθώς είναι σαφώς επισημασμένο MT7812 που διατίθεται στην αγορά από τη Maxictech ή ήταν μέχρι να αντικατασταθεί από άλλους. είναι ενδιαφέρον ότι αυτός ο πίνακας φέρει την έκδοση 2.3 από το 2015. Το φύλλο δεδομένων είναι πολύ περιεκτικό και σας δίνει κάποιες πληροφορίες εφαρμογής. ας δούμε αν μπορώ να το συνδέσω με αυτό που έχουμε εδώ.

Από το φύλλο δεδομένων έχουμε τον ανορθωτή πλήρους κύματος συνδεδεμένο απευθείας με τον πυκνωτή δεξαμενής C1. Στην περίπτωσή μας, αυτό τροφοδοτείται πρώτα μέσω του δικτύου φίλτρων πριν χτυπήσει το C1. Τα πόδια φίλτρου επαγωγέα μέτρησα περίπου. 1,82mH για κάθε σκέλος παράλληλα με δύο καλύμματα 220n και 150n αντίστοιχα.

Οι αντιστάσεις RST1 και RST2 είναι 200Κ η κάθε μία και το C2 είναι ένα καπάκι τσιπ περίπου 1,5u. σε αυτόν τον πίνακα, ο κεντρικός κόμβος των RST2 και C2 έχει Zener to ground με τιμή 14V. Το RST1 και το 2 θέτουν το ρεύμα Zener για αυτό και θα επιλεγούν για να κρατήσουν τα 14V στο pin 3 του IC ακόμη και στο VMIN που υπολογίζεται στα 290v. Τα R1 και 2 είναι οι αντιστάσεις προστασίας υπερτάσεων στα 330Κ και 12Κ. Ο σωστός έλεγχος όλων αυτών φαίνεται να είναι καλός και θα μπορούσε να ελέγξει το Zener τροφοδοτώντας με χαμηλή τάση για να ελέγξει το zennering του, αν και δεδομένου του νεκρού LED αμφιβάλλω αν είναι θέμα. Mightσως ελέγξω αργότερα. Λοιπόν τόσο πολύ για τις εισόδους τι γίνεται με το o/ps και τα σχόλια;

Ας επιστρέψουμε στον πίνακα μας και δούμε αν κάτι διαφέρει από το σχηματικό. Πρώτα απ 'όλα το πραγματικά ενδιαφέρον κομμάτι είναι το Rcs με αντίσταση pin 8. Διαβάζοντας τις σημειώσεις και κοιτάζοντας την εσωτερική κατασκευή φαίνεται ότι η αντίσταση εδώ θέτει το ρεύμα στη διαδρομή LED ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε εκτιμήσεις τάσης και κοιτάζοντας τον πίνακα μας φαίνεται ότι υπάρχουν δύο αντιστάσεις που κάθονται στον πείρο 8. Η μία είναι 20 και η άλλη είναι 1,3 ωμ Παράλληλα αυτό μοιάζει με 1,22 ohms καθώς κυριαρχεί η αντίσταση 1,3 ohm. Συνδέοντας αυτό στην εξίσωση για το ρεύμα αιχμής επαγωγέα δίνει 327mA. Αυτό θα δώσει ένα ρεύμα led 163mA το οποίο είναι ελαφρώς πάνω από αυτό που έχει οριστεί για το 0.5W led, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την αντίσταση για να επιβραδύνουμε το ρεύμα. Aimσως να επιδιώξετε τα 120mA να είναι στην ασφαλή πλευρά. Αν είχα βρει led 1 watt στο Ebay ίσως αυτή να ήταν καλύτερη επιλογή; Ούτως ή άλλως, είναι 10p, οπότε αφήστε να εκτοξευτεί.

Βήμα 5: Εξισώσεις εξισώσεων

Εδώ είναι ο νέος μου πίνακας με led κολλημένο. Δεν είναι πολύ κομψό αλλά τι περιμένετε:-) Σημειώστε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο που μπορεί να σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από τη ζέστη, αλλά αμφιβάλλετε αν η επαφή μου με την κάτω πλευρά είναι ιδιαίτερα καλή. Αφήστε το να τροφοδοτηθεί με το τροφοδοτικό DC και δείτε αν πεθαίνει. Έτσι συνέδεσα 5 σε κύκλωμα και στα 34V κατάφερα να πάρω 118mA μέσω αυτών. Κοιτάζοντας τις προδιαγραφές για led 1W … δεν πρόκειται για συσκευή COB, αλλά για ευθεία πλάκα, έχω επισημάνει τα σημαντικά κομμάτια στο VF και το ρεύμα στο ΚΙΤΡΙΝΟ. Το VF όπως όλα τα led περιπλανιέται ανάλογα με την ώρα της ημέρας … στην πραγματικότητα δεν είναι… περισσότερο σαν το πόσο ζεστό είναι και πόσο ρεύμα προσπαθείτε να μετακινήσετε μέσα από αυτό. Στην έκδοση 1W αρέσουν τα 140mA και θα δεχτεί μια κορυφή 260 … wow αυτό είναι κοντά σε 100% σήμανση … Δεν νομίζω ότι θα δοκίμαζα την τύχη μου σε αυτό καθώς το MTBF πιθανότατα θα έπεφτε κατακόρυφα. Από την άλλη πλευρά, το κακό μικρό υποκατάστατό μου έχει 100mA ως τρέξιμο και 150mA max και κόβει 45lm. Η τάση προς τα εμπρός δεν εμφανίζεται. Τα άλλα χαρακτηριστικά λείπουν για κάποιο λόγο.

Ξέρω…. Έχω ένα πονηρό σχέδιο για να μετρήσουμε το αρχικό led και να προσπαθήσουμε να το σπρώξουμε 150mA. Θα προωθήσω τα βολτ μέχρι να μην έχουμε καμία αλλαγή στη φωτεινότητα… φαινόμενο….και να μετρήσω το ρεύμα. Τώρα αυτό ήταν ενδιαφέρον ……@6.6v τάση μετατοπίζαμε 150mA και ήταν αρκετά φωτεινό, για να έχετε μια αισθητή διαφορά πρέπει να το σπρώξετε πάνω από το επίπεδο των 200mA και στη συνέχεια η καταστροφή αρχίζει να εμφανίζεται. Με γυμνό μάτι, τα 120mA δεν φαίνονταν φωτεινότερα από 150, οπότε φαίνεται ότι είναι καλύτερα να τρέχουν σε επίπεδο 125mA. Δεν είναι αυτό που έχουν ρυθμιστεί οι αντιστάσεις, ώστε ίσως να μπορούμε να το τροποποιήσουμε λίγο για να διαρκέσουν όλα λίγο περισσότερο χωρίς να διακυβεύσουμε πολύ το επίπεδο φωτός. Ας το βάλουμε σε excel για να δούμε τι βγάζει από αυτό.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο υπολογισμού όπως στο φύλλο δεδομένων.

Το Excel φαίνεται να πιστεύει ότι με δεδομένο ρεύμα λειτουργίας 123mA και κορυφή 246 θα πρέπει να τρέχουμε με τιμή αντίστασης 1,625 ohms. Λοιπόν, τι είναι αυτό που αποτελείται από … καλά βυθίζοντας στην ηλεκτρονική αριθμομηχανή, επειδή είμαι τεμπέλης

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

δίνει 30 ohm παράλληλα με 1,8 = 1,7ohm..αυτό θα κάνει. Μας δίνει ρεύμα λειτουργίας περίπου 120 στον επαγωγέα…

Μήπως αυτό τελειώσαμε;…. Καλά δεν έχουμε να κάνουμε κάποιο έλεγχο… έχουμε ανοίξει ένα κουτάκι με σκουλήκια !!

Βήμα 6: Εξομολόγηση ……. Είναι μια ζωή σκύλων

Τώρα σε ένα από τα άλλα διδάσκοντά μου μπορεί να ανέφερα ότι πήραμε ένα Κόκερ Σπάνιελ που προοριζόταν για τα σκυλιά στο σπίτι. Τώρα είναι απίστευτα τρυφερή και σκίζει σαν γριφάρι, αλλά είναι επίσης απίστευτα άτακτη. Μην ξεγελιέστε από την εμφάνιση…. Θα φάει οτιδήποτε, αν είναι στο πάτωμα και χάσει το δίκαιο παιχνίδι του.

Σπρώχτηκε ακόμα καλύτερα στο γραμματοκιβώτιο.

Τώρα τι σχέση έχει αυτό με τον καθορισμό αυτού του φωτός και τι γίνεται με την εξομολόγηση; Περιμένετε φτάνω εκεί. Τώρα κατά τη διάρκεια των δοκιμών και της ανακάλυψης του αρχικού duff led φταίει ότι έκανα κάποιες δοκιμές και άθελά μου αύξησα την τάση σε ένα των άλλων οδηγήσεων και το φύσηξε … ναι νεκρός νεκρός … όχι πια. Δεν τους αρέσει που βλέπετε, ο καπνός ξέφυγε και ανακατεύτηκε. έτσι σκέφτηκα ότι θα έμπαινα σε ένα άλλο από τα 50 που είχα αγοράσει από το ebay πριν από λίγο καιρό. Το μαντέψατε, η σύζυγός μου με ενημερώνει ότι ο σκύλος έχει φάει ολόκληρη τη χορδή, καλά, τα μασούλησε με αποτέλεσμα να ακουστούν. Η σύζυγος παρέλειψε να μου πει καθώς πίστευε ότι δεν θα μου έλειπαν… τυπικά… έτσι πίσω στο Ebay και θα παραγγείλω 1 watt. Αυτό δεν θα μειώσει την αποστολή αν και έτσι όσο περιμένουμε να φτάσουν μαζί με οι νέες αντιστάσεις επιτρέπουν να ρίξουμε μια ματιά στο μαγνητικό κομμάτι που τροφοδοτεί αυτή τη σειρά από led.

Βήμα 7: Σε απευθείας σύνδεση Not Tape

Θυμηθείτε να αναφέρεστε στο σχηματικό ότι τα led τροφοδοτούνται από τη ράγα HV μέσω ενός επαγωγέα στο Drain of a fet μέσα στο τσιπ οδηγού. Το να είσαι επαγωγέας και να εφαρμόζεις το πλήρες σχήμα σε αυτό θα δημιουργήσει ένα τριγωνικό ρεύμα μέσω της επαγωγής. Θυμηθείτε επίσης ότι αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο κύκλωμα εδώ και το μόνο που έχουμε να παίξουμε είναι η πλήρης τάση συνεχούς ρεύματος από τη ράγα HV. Έτσι, οι τρέχουσες ράμπες μέχρι IPk οι οποίες στην τροποποιημένη έκδοσή μας θα είναι κοντά στα 250mA δίνοντάς μας μέσο όρο 125mA. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει καθώς το τσιπ θα αισθανθεί και θα απενεργοποιήσει το fet … έτσι τι ρυθμίζει αυτό το ποσοστό ανόδου; Τώρα, αν έχουμε μια γρήγορη ράμπα, η συχνότητα θα αυξηθεί και ο τρόπος για να επιβραδυνθεί η ράμπα είναι να προσθέσουμε κάποια επαγωγή… η παραμονή σε αυτό πρέπει να σημαίνει ότι η συχνότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη με την επαγωγή. Ρίξτε μια ματιά στην εξίσωση στο δελτίο δεδομένων, η συχνότητα είναι σίγουρα αντιστρόφως κλειδωμένη στην επαγωγή και την IPk, αλλά είναι επίσης άμεσα κλειδωμένη στην τάση στη συμβολοσειρά LED και στην εισερχόμενη τάση…. … Έχει σημασία αυτό;

Η απάντηση δεν είναι μεγάλη, αλλά υπάρχουν όρια που σχετίζονται με τους χρόνους αγωγιμότητας του τσιπ και των περιβαλλόντων εξαρτημάτων, όπως η δίοδος ανάκτησης και η αποφυγή εισόδου σε κατάσταση διακοπής. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα θέλαμε μια τριγωνική κυματομορφή που είναι σχεδόν συνεχής κατά μήκος της ράμπας πάνω και κάτω. Ας δούμε λοιπόν μερικούς πιθανούς αριθμούς. Η συχνότητα που μπορεί να χειριστεί το τσιπ είναι 30 έως 80Khz έτσι ώστε να ορίζει τα όριά μας. Ορίζει επίσης το μέγεθος του εισερχόμενου φίλτρου μας, αν και το σημείο κύλισης δεν πρέπει να επηρεάζεται πολύ. Το Vin Min μπορεί να είναι 10% χαμηλότερο από το 310V μας, οπότε ας το θέσουμε στα 285V. Τι γίνεται με τη χορδή LED μας … είχαμε 9 led που μέτρησα ως 6,6V εμπρός πτώση, παρεμπιπτόντως, αυτό ταιριάζει στις προδιαγραφές μας αυτών των οδηγήσεων 1 W στα 5,8 έως 7V … οπότε ας χρησιμοποιήσουμε 6,6V. Τι γίνεται με το L; χμμμ από πού ξεκινάμε … Ξέρω ότι ξεκινάμε με μια τιμή για την επαγωγή από 100uH και το σκουπίζουμε προς τα εμπρός για να δούμε τι είδους αριθμούς παίρνουμε για τη συχνότητα, άλλωστε έχουμε αρκετούς όρους για αυτό … στον προγραμματισμό.

Βήμα 8: Ποια είναι η συχνότητα Kenneth;

Μερικοί από εσάς στο Ηνωμένο Βασίλειο θα θυμηθείτε αυτό το κομμάτι που δείχνει την ηλικία σας….καλά δείχνει και τη δική μου… συνεχίζοντας.

Έτσι, αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει στη μέση στα 55Khz, άρα είναι αυτή η καλύτερη πολιτική; Λοιπόν, για όσους γνωρίζουν αυτό ισοδυναμεί με μια περίοδο περίπου 18 μικρών δευτερολέπτων ή το ίδιο χρονικό διάστημα που ο τραπεζικός μου λογαριασμός είναι στο μαύρο κάθε μήνα … όχι αστειεύομαι … Είναι τα δευτερόλεπτα:-) Ποιοι είναι οι περιορισμοί. Από το φύλλο δεδομένων, το Toff Min πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1.5usToff Max αλλά όχι μεγαλύτερο από 400us

Φαίνεται ότι σε αυτές τις παραμέτρους υπάρχουν μόνο μερικές τιμές που βρίσκονται εντός των ορίων. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να συμπιέσετε τους μαγνητικούς σε ένα κουτί και το πρόγραμμα οδήγησης για αυτό είναι όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα τόσο χαμηλότερη είναι η αυτεπαγωγή και κατά συνέπεια η μικρότερη το πηνίο… ωραιό….αυτό και στον Χένρις! Λοιπόν, αυτό που πήραμε… 2,4mH --- 5,8… τι θα γινόταν αν δίναμε μια ανάσα στο τσιπ και το κάναμε στα 55Khz … αυτό είναι 3,4mH. Σε αυτό το σημείο πρόκειται να αναβάλω στο παλιό πρόγραμμα ferroxcube για να φτύσετε μερικούς αριθμούς… ας δούμε τις σειρές EFD καθώς είναι μικρές και χαμηλού προφίλ

Ας ξεκινήσουμε από 2,4 mH, το οποίο θα έχει το τσιπ να λειτουργεί στο ανώτατο επίπεδο του, περίπου 78K. Αυτό σημαίνει ότι ο επαγωγέας θα είναι μικρός όμως. Ωστόσο, αν το vin ανέβει, αυξάνεται και η συχνότητα που μπορεί να παραβιάσει ορισμένους από τους περιορισμούς.

Τυλιγμένος σε ορισμένους αριθμούς όπως σειρά EFD/τιμή επαγωγής/ρεύμα και χτύπημα go! Boom έχουμε μια πρόταση ως βασικό υλικό EFD15 3F3 με 125 στροφές. Είναι επίσης 15mm διάμετρο το οποίο είναι το ίδιο με το τρέχον θα σήμαινε να το βάζω εκτός πίνακα] αλλά θα μπορούσα να μετρήσω την αντίστασή του γύρω στα 5 ωμ. Αυτό θα σήμαινε ότι είχε πολύ περισσότερες στροφές. Εντάξει ας δοκιμάσουμε το μεσαίο σημείο στα 3,4 mH. Όχι, το μέγεθος του πυρήνα αυξάνεται κατά μία τιμή. Εντάξει, ας δοκιμάσουμε λίγο κάτω από 2,9 mH… το bingo EFD15 153 στρέφεται σε περίπου 3 ohms καλώδιο 0,2 mm. Συχνότητα 64854 Hz. Λοιπόν, αφήνει τώρα το ante και σαρώνει τα βολτ εισόδου τι συμβαίνει στην τιμή των 2,9mH. ας δοκιμάσουμε το ονομαστικό 310V. Λοιπόν, όπως είχε προβλεφθεί, η συχνότητα έχει αυξηθεί για να αντισταθμίσει, αλλά μόνο στα 66231 Hz Ton και Off είναι εντός ορίων.

Εντάξει, ο τελικός έλεγχος είναι η υπερφόρτωση στα 341V. η συχνότητα 67K εξακολουθεί να είναι εντός των ορίων. τι συμβαίνει εάν αυξήσουμε το Vfv των led σε 7V; Και πάλι όπως αναμενόταν η συχνότητά μας ανεβαίνει στα 70Khz αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται εντός ορίων με 11usecs εκτός χρόνου.

Βήμα 9: Και όλοι οι βασιλιάδες άλογα και όλοι οι βασιλιάδες ……

Πιθανώς να δυσκολευτείτε να το συνδυάσετε, αλλά ας πάμε. Λοιπόν, τι έχουμε μάθει εκτός από το ότι είναι πιο γρήγορο να αγοράζουμε ένα νέο.

Φαίνεται ότι η βασική αιτία της αποτυχίας ήταν σίγουρα ένα από τα led της σειράς. Εάν κάποιος πεθάνει, όλοι πεθαίνουν καθώς ανοίγει το κύκλωμα. Πρέπει να αντικαταστήσετε με τη σωστή λυχνία LED, καθώς ο σχεδιασμός είναι κρίσιμος όσον αφορά το ρεύμα και την τάση σειράς, ειδικά όταν οδηγείτε απευθείας από το δίκτυο. Στην περίπτωση αυτών εδώ είναι σίγουρα η ποικιλία 6V έως 7V 1 watt στα 150mA. Οι αγορές τριγύρω μοιάζουν σαν να ήταν αρχικά led για οπίσθιο φωτισμό για τηλεοράσεις. Δεν είναι ακριβά, αλλά αν εξοικονομήσετε 5 £ τότε το μισό του κόστους της πλημμύρας, ωστόσο έχω αγοράσει 50 που θα μου επιτρέψουν να επισκευάσω αυτά για κάποιο χρονικό διάστημα ή ίσως μπορώ να κοιτάξω άλλο σχέδιο ίσως.

Θα συμπεριλάβω εδώ το σχηματικό σχήμα κλεισίματος του πίνακα όπως εντοπίστηκε από εμένα με τιμές συνιστωσών καταχωρημένες όπου είναι δυνατόν. Αυτή τη στιγμή δεν έχω την τιμή της επαγωγής για το επαγωγικό πηνίο, αλλά ίσως προσπαθήσω να το βγάλω από τον πίνακα. Είναι κολλημένο και από τις δύο πλευρές που είναι πόνος και μπορεί να καταστραφεί κατά τη διαδικασία. έχουμε αποδείξει ότι έχουμε κάποιο περιθώριο με το σχέδιο ως βάση και είναι αυτορυθμιζόμενο όσο η επαγωγή συμπεριφέρεται Μόλις φτάσει το led θα το επισκευάσω και θα το συνδέσω και θα τραβήξω μερικές εικόνες με το πεδίο οπότε κοιτάξτε πίσω σε λίγες εβδομάδες και Θα το ενημερώσω. Επίσης, έχω επισυνάψει το υπολογιστικό φύλλο excel με μερικούς αριθμούς για να παίξετε. Υποτίθεται ότι η Maxitech έχει το δικό της πρόγραμμα σχεδιασμού για αυτό το τσιπ, αλλά δεν το βρήκα. Καλό θα ήταν να δούμε αν οι αριθμοί μου ταιριάζουν με τους δικούς τους!

Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το χάσιμο χρόνου, αλλά ίσως έχετε μάθει κάτι. Ξέρω ότι έχω. Όπως μου έδινε πάντα ένα μήνυμα αν νομίζατε ότι ήταν ενδιαφέρον ή ίσως και άχρηστο.

Υποσημείωση:

Λοιπόν, δάγκωσα τη σφαίρα και αποφάσισα να αφαιρέσω τον επαγωγέα από τον πίνακα. ναι και μαντέψατε ότι συνέβη το χειρότερο. Το κάτω τύλιγμα στο πηνίο έσπασε, πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να αφαιρέσω οδυνηρά όλο το σύρμα από τη μπομπίνα και να το γυρίσω προς τα πίσω. Τώρα χωρίς μηχανή περιέλιξης αυτό είναι σκληρό και μέτρησα 300T ή απλώς ντροπαλός. Το σύρμα μέτρησα ως 0,17mm. Το να ταιριάζει στο παράθυρο περιέλιξης με χειρότερη αναλογία περιέλιξης 50% είναι επίσης δολοφόνος, ωστόσο το κατάφερα και μέτρησα επαγωγή σε αυτό το πηνίο που ήταν 2,49mH@5,8 ohms. Αυτό γίνεται πιο συναρπαστικό αν βάλουμε αυτές τις φιγούρες στο υπολογιστικό φύλλο. Με Ipk 250mA έχουμε πρόβλημα με ανεπαρκείς henries που προκαλούν μια ταλάντευση προς τα 80Khz αποκοπή … Δεν μου αρέσει. Αν επαναφέρουμε σε υψηλότερη κορυφή, πείτε ότι τα 327mA σύμφωνα με τις αντιστάσεις είναι όλα καλά και θαυμάσια με τη συχνότητα να πέφτει πίσω στα 60Khz. Αυτό είναι ένα σφιχτό σχέδιο με όχι πολύ περιθώριο για να ρίξετε το ρεύμα μέσω των led, εκτός αν προσθέσουμε σε κάποια άλλη επαγωγή ας πούμε στόχο για το δείκτη 3mH. Αυτό χρειάζεται μεγαλύτερο πυρήνα και περισσότερο μέγεθος και χώρο. Πάντως προς το παρόν δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τέτοια πράγματα γιατί όσο κρατάει ο επαγωγέας….σως να μην το ξαναβάζω, Φυσικά, πρέπει να τα τοποθετήσετε σωστά, διόδους φυσικά.

OMG Another Can

Για όσους έχουν ακολουθήσει κάποιο από αυτό το διάτρητο χωρίς να κοιμηθούν, ίσως έχετε παρατηρήσει κάτι αν προσέχετε… μάλλον δεν ξέρω ότι δεν ήμουν. Λοιπόν, όταν μετρήσαμε τον υπάρχον επαγωγέα ήταν περίπου 2,49mH σύμφωνα με τον μετρητή αυτεπαγωγής μου. Τώρα αυτό είναι ένα φτηνό, οπότε έχω ένα άλλο με διαστάσεις 2,84… χμμμμ ούτως ή άλλως η ουσία του θέματος είναι ότι είχε κοντά σε 300 στροφές … και είναι σε πακέτο e-core περίπου 14mm x 14mm x 10. Παρατήρησα επίσης ότι αυτός ο πυρήνας είναι ξεκλειδωμένος και οι δύο ηλεκτρονικοί πυρήνες συγκρατούνται μαζί με κάποια υβριστική ταινία [sic]. Ναι….και…. Καλά 300T από σύρμα 0,17 mm θα κορεσμούσε σοβαρά έναν πυρήνα τέτοιων μικροσκοπικών αναλογιών, ιδιαίτερα ανεκμετάλλευτου. Δοκιμάστε αυτό χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ferroxcube ή απλώς καθίστε και εισάγετε τους αριθμούς για την πυκνότητα ροής. Προφανώς το χτύπημα απαιτεί χρόνο και προσπάθεια και αυτό το πράγμα είναι φθηνό οπότε τι συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές στροφές όταν ο προβάτης του ferrocube λέει ότι χρησιμοποιήστε περίπου 100 και χάστε τον πυρήνα. Είναι ενδιαφέρον αν δεν διαχωρίσετε τον πυρήνα, ο αριθμός των στροφών μειώνεται αλλά το μέγεθος του σύρματος αυξάνεται μαζί με το μέγεθος του πυρήνα … περισσότερο κόστος και χώρος. Σαφώς είναι κυβερνητικό σχέδιο για …… όχι όχι αυτό είναι το άλλο φόρουμ…..όχι εγώ υποθέτω ότι αυτός ο πυρήνας έχει κατανεμημένο κενό λόγω του υλικού του. Παρόλο που είναι ελαφρώς φερριτικό, σίγουρα λείπει στον τομέα της διαπερατότητας. Αυτή η αντιστάθμιση για το μέγεθος αντικαθίσταται από την απώλεια πυρήνα καθώς χρειαζόμαστε περισσότερες στροφές για να δημιουργήσουμε την απαιτούμενη επαγωγή λόγω της αυξημένης απροθυμίας., Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μέγεθος του μικρού σύρματος να ταιριάζει στο παράθυρο και η αντίσταση αυξάνεται ανάλογα. Αυτή η απώλεια πυρήνα χαλκού είναι I^2R = 6R x 163mA = 150mW…. Αα χα … ξέρω πού πήγαν μερικά από τα 1 W μου τώρα … θερμαίνοντας το περίβλημα σε μια προσπάθεια να σκουπίσω το κορδόνι led και να με πάρω να αγοράσω ένα άλλο….. καλά δούλεψε υποθέτω.

Τι θα έλεγες ότι απλώς έριξα μια δίοδο COB 10W στο πίσω μέρος αυτής της πλημμύρας και ρεύματος απευθείας από το δίκτυο … τώρα υπάρχει μια σκέψη … παρακολουθήστε αυτόν τον χώρο.

Beanhauler Νοέμβριος 2018

Βήμα 10: Θα μπορούσα να το ξαναβάλω μαζί

Από το μπροστινό μέρος αυτής της σειράς θα είδατε το μπλοκ led να αφαιρείται από τον προβολέα. Δοκιμάστε όλα τα led για όποιον έχει αποτύχει και αφαιρέστε τα με πολύ καυτό σίδερο. Κοιτάζοντας το πάνω μέρος του πίνακα, θα παρατηρήσετε τις μικρές επιφάνειες συγκόλλησης που αντιστοιχούν στην κάτω πλευρά των led αντικατάστασης. Τα led αντικατάστασης προέρχονται από το ebay και οι προδιαγραφές σημειώνονται εδώ.

Χρησιμοποιώντας ξανά ένα ζεστό σίδερο και μια κολλητική κόλλα, τα νέα led οδηγούν σωστά στον πίνακα. Θα πρέπει να μοιάζουν με την τελευταία φωτογραφία. Δεν φαίνονται πολύ όμορφα αλλά λειτουργούν. δοκιμάστε τα χρησιμοποιώντας μια τροφοδοσία 30v αν έχετε, αλλά ελέγξτε τα σε χορδές τουλάχιστον πέντε ή θα τα ανατινάξετε. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μια μπαταρία 9v, όπως σημειώθηκε προηγουμένως σε αυτό το εγχειρίδιο. Σημειώστε ότι ο διαχύτης εξωφύλλου τα ξεπερνάει, οπότε αν φαίνονται λίγο καλά, μην ανησυχείτε. Εάν θέλετε να κάνετε μια ωραία τακτοποιημένη δουλειά, βάλτε τα σε ένα φούρνο για να ζεσταθεί η σανίδα με λιωμένη κόλλα από κάτω. Ολοκληρώστε με ένα πιστόλι θερμότητας.

Έτσι, τώρα έχουμε τον πίνακα επισκευασμένο με νέα led και χρόνος για να τα πυροδοτήσουμε. Η παραπάνω φωτογραφία τα δείχνει κάτω από τον διαχύτη

Βήμα 11: Ergs Wow Thats Bright

Έτσι, μετά την εφαρμογή κάποιας ισχύος, η μονάδα ξέσπασε. Ευτυχώς τα led ήταν όλα αυτά που έφταιγαν εδώ, οπότε είναι δυνατό να φτιάξουμε φθηνά … Αγόρασα 50 led για κάτω από ένα tenner, έτσι λιγότερο από 20p το καθένα. Είχα μόνο ένα φουσκωμένο αρχικά μέχρι να ανατινάξω τα άλλα τεστ, αλλά ακόμα και αν αντικαταστήσατε και τα 9 θα ήταν λιγότερο από μερικά κιλά.

Καθώς είχα λίγο χρόνο, σκέφτηκα ότι θα συνδέσω το εύρος και έναν τρέχοντα ανιχνευτή για να εξετάσω τις τρέχουσες κυματομορφές και από το σχηματικό pdf θα παρατηρήσετε ότι έχω προσθέσει σε μερικά γραφικά των κυματομορφών σε τρία σημεία: πηγή του fet εσωτερικού στο ic, ο πυκνωτής κατά μήκος της χορδής led. και ένας τρέχων καθετήρας στο μπλε καλώδιο που συνδέεται στην κορυφή του επαγωγέα. Οι κυματομορφές είναι παραπάνω. Η αναφορά γείωσης είναι το έδαφος του κύριου εισερχόμενου πυκνωτή αποσύνδεσης τροφοδοσίας. Σημειώστε ότι έχω επιπλέει τη γείωση του λαμπτήρα χρησιμοποιώντας έναν μετασχηματιστή απομόνωσης και τροφοδοτώντας τον με ένα μεταβλητό. Ό, τι και να κάνετε μην συνδέσετε ένα πεδίο στο δίκτυο εδώ χωρίς απομόνωση μετασχηματιστής, το Ground δεν είναι γειωμένο και το προκύπτον κτύπημα δεν είναι καλό. Ενδιαφέρον είναι ο τρέχων καθετήρας. Εδώ θα δείτε την κύρια συχνότητα μεταγωγής του τσιπ την οποία μέτρησα ως 50KHZ. Η διάρκεια λειτουργίας του διακόπτη είναι περίπου 16 us και απενεργοποιήστε περίπου 4. Είναι ένα πολύ ωραίο πριονόδοντο συνεχούς λειτουργίας. Η επαναφορά 4 US του τυλίγματος του πυρήνα είναι μέσα στις παραμέτρους του τσιπ και δεν υπάρχει καμία ένδειξη κορεσμού. Χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα τάσης στις περιοριστικές αντιστάσεις μπορείτε να δείτε την τάση να ανεβαίνει περίπου στα 450mV μέχρι να επαναρυθμιστεί εσωτερικά και να υποχωρήσει. Η τρέχουσα αιχμή φαίνεται να είναι 50mA, το οποίο ήταν εκπληκτικό καθώς είναι αρκετά κάτω από την ικανότητα των led, όπως μπορείτε να δείτε από τις προδιαγραφές. Φαίνονται να είναι πολύ φωτεινά αν και τόσο αποδοτική φαίνεται καλή. Ούτως ή άλλως η δουλειά έγινε, ίσως σχεδιάσω την έκδοση cob…..