Το λεπτότερο και στενότερο φορητό Nes ;: 14 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:32

Πρόκειται για ένα τρισδιάστατο εκτυπωμένο φορητό NES που κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας ένα NES σε ένα chip retrobit NES. Είναι 129*40*200mm. έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας 8 ωρών, ψηφιακό έλεγχο έντασης και κομψή (ίσως) πράσινη θήκη. Δεν εξομοιώνεται, είναι υλικό που τρέχει από μια αρχική κασέτα, ώστε να μπορείτε ακόμα να παίζετε τις αρχικές σας κασέτες ή να δοκιμάζετε κασέτες στις εκθέσεις παιχνιδιών. Εκτυπώθηκε σε πράσινο PLA σε ύψος στρώματος 0,2mm. Στα 129x40x200mm είναι από όσο γνωρίζω το πιο λεπτό και στενό NES που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Βήμα 1: Γιατί το έχτισα;

Iθελα να παίξω παιχνίδια NES, αλλά δεν ήθελα να είναι συνδεδεμένο με τηλεόραση. Το αρχικό NES καταλαμβάνει τόσο πολύ χώρο στο σαλόνι σας που μέχρι να δρομολογήσετε τα καλώδια και τα χειριστήρια που έχετε γεράσει, υποθέτοντας ότι δεν έχετε μόνιμη εγκατάσταση. Αυτή είναι η επιθυμία να χτίσετε ένα φορητό NES, παίζοντας τα διαθέσιμα παιχνίδια αλλά σε φορητή μορφή, ώστε να μην ξεπερνάτε τα πίσω καλώδια κάθε φορά που θέλετε να παίξετε Tetris ή Super Mario. Το NES είναι παλιό και απλό, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά διαθέσιμα παιχνίδια και παιχνίδια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, αυτή η κονσόλα χωρίς ελαττωματικό βύσμα και τσιπ κλειδώματος σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να παίξουν βρώμικες κασέτες. Το εκπαιδευτικό δεν είναι εντελώς χρονολογικό και οι εικόνες δεν είναι τόσο λεπτομερείς όσο θα ήθελα, αν θέλετε φωτογραφίες συγκεκριμένων τμημάτων που δεν έχω δείξει, τότε πείτε μου.

Βήμα 2: Γιατί να μην το μιμηθούμε χρησιμοποιώντας Raspberry Pi ή Smartphone;

1. Επειδή οι κασέτες είναι υπέροχες, δεν μπορείτε να διαφωνήσετε με αυτό και δεν έχω smartphone. lookingάχνοντας για οδηγίες η ποσότητα των σχεδίων φυσίγγων NES είναι εκπληκτική, αυτό δείχνει ότι η κασέτα NES είναι ακόμα δημοφιλής. Η Nintendo εξακολουθεί να χρησιμοποιεί κασέτες τώρα για τον διακόπτη, αν και έχουν χειρότερη γεύση από τις κασέτες NES, όχι ό, τι έχω δοκιμάσει όμως.
2. Οι ROM είναι παράνομες, σχεδόν παντού στον κόσμο είναι παράνομο να κατεβάζετε ROM.
3. Τα χειριστήρια οθόνης αφής smartphone είναι άχρηστα και είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν επειδή δεν μπορείτε να τα αισθανθείτε (εκτός αν μπορείτε να δείτε μέσα από το δέρμα σας, μου λείπει αυτή η ικανότητα.)

Είναι αλήθεια ότι η Nintendo έκανε την κλασική έκδοση του NES και αυτό έχει άδεια, αλλά αυτό χρησιμοποιεί εξομοίωση και δεν έχει όλα τα παιχνίδια που θα ήθελα να παίξω. Το κλασικό NES διαθέτει επίσης βίντεο HDMI που το καθιστά λίγο πιο δύσκολο στη χρήση και πιο πολύπλοκο χειριστήριο. Ένα raspberry pi φορητό θα μπορούσε να κατασκευαστεί όπως αυτό, αλλά και πάλι που απαιτεί roms και έχει γίνει τόσες πολλές φορές

Βήμα 3: Ο Κλώνος Κονσόλας/NES

Επέλεξα το αναδρομικό NES για την κονσόλα, αυτό είναι πολύ μικρότερο από το αρχικό τεράστιο NES και το μεγαλύτερο μέρος του κυκλώματος περιέχεται σε ένα μικροσκοπικό ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Η κονσόλα χρησιμοποιεί πολύ λίγη ισχύ, δεν την έχω μετρήσει, αλλά είναι πολύ λιγότερο από ό, τι θα χρησιμοποιούσε ένα πρωτότυπο NES (ολόκληρο το φορητό χρησιμοποιεί 380ma σε 5v πιθανώς το ίδιο με το πρωτότυπο αλλά δεν είχε οθόνη). Η κονσόλα μπορεί επίσης να τροποποιηθεί ώστε να λειτουργεί στα 5v, κάτι που είναι χρήσιμο καθώς αυτό είναι που χρησιμοποιεί το USB και είναι πολύ καλύτερο από το 9v που χρησιμοποιούσε αρχικά.

Η οθόνη που επιλέξατε είναι μια οθόνη 4,3 ιντσών που χρησιμοποιείται για εφεδρικές κάμερες αυτοκινήτων, αν δεν έφτιαχναν αυτοκίνητα που δεν είχαν το μέγεθος του σταρ του θανάτου τότε δεν θα ήταν απαραίτητα. Αυτό είναι επίσης τροποποιήσιμο σε 5v, ώστε ολόκληρη η κονσόλα να λειτουργεί σε 5v, πράγμα που σημαίνει ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω το Adafruit Powerboost 1000c για να τροφοδοτήσω τη μονάδα. Έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν κυκλώματα powerbank για παρόμοιους σκοπούς

Κοιτάζοντας το retrobit είναι σαφές ότι μπορεί να γίνει μικρότερο, μόλις ανοίξει υπάρχουν τρεις πλακέτες κυκλώματος στην κονσόλα και μόνο ένας από αυτούς είναι πραγματικά απαραίτητος. Ο πρώτος πίνακας περιέχει μόνο τις θύρες του ελεγκτή και τον διακόπτη τροφοδοσίας και επαναφοράς, χωρίς πραγματικό κύκλωμα. Ο διακόπτης επαναφοράς δεν χρησιμοποιήθηκε αν και πιστεύω ότι μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το κουμπί επαναφοράς για ορισμένα παιχνίδια Zelda, παρακαλώ διορθώστε με αν αυτό είναι λάθος. Ο δεύτερος πίνακας περιέχει κύκλωμα για να ανεβάσει το 9v από την τροφοδοσία έως τα 5v, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος πώς λειτουργεί αυτό το κύκλωμα με μια εικασία ότι χρησιμοποιεί μια δίοδο zener για να παρέχει μια αναφορά 5.1v και στη συνέχεια ένα τρανζίστορ ως ακόλουθο τάσης.

Τα άλλα πράγματα στον πίνακα είναι μερικές θύρες ήχου και βίντεο που είναι επίσης περιττές, έτσι ώστε αυτός ο πίνακας, όπως και ο άλλος να αφαιρεθεί. Αυτή είναι μια επαναληπτική διαδικασία, αφαιρέστε έναν πίνακα και επανασυνδέστε, στη συνέχεια δοκιμάστε, δοκιμάστε πάντα τα πάντα, επειδή τότε ξέρετε τι είναι αυτό που δεν λειτουργεί αν έχετε αλλάξει μόνο ένα πράγμα.

Βήμα 4: Τροποποίηση της οθόνης (οθόνη αν θέλετε να κολακεύσετε)

Η οθόνη χρησιμοποιεί έναν ρυθμιστή εναλλαγής xl1509 (κάντε κλικ για να δείτε το φύλλο δεδομένων) για να ανεβάσετε την αναφερόμενη τάση 9-36v έως τα 5v που χρησιμοποιούνται εσωτερικά, αυτός ο ρυθμιστής είναι 83% αποδοτικός σύμφωνα με το φύλλο δεδομένων, οπότε η αφαίρεση ή η παράκαμψη είναι ευεργετική για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας μονάδα. Η σύνδεση του 5v είτε με τον πείρο 2 είτε με τον πυκνωτή που τροφοδοτείται από αυτό επιτρέπει στην οθόνη να λειτουργεί 5v και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Διπλή νίκη, πιο χρήσιμη τάση και καλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Και οι δύο μονάδες είναι πλέον πιο αποδοτικές και χρησιμοποιούν 5v. Έκανα επίσης την οθόνη πιο λεπτή επανασυνδέοντας τους πυκνωτές τοποθέτησης πλάγιας πλευράς, αυτό δεν ήταν απαραίτητο, αλλά ήθελα να εξασκηθώ πώς να το κάνω και να δω αν θα εξακολουθήσει να λειτουργεί. Αυτό έκανε την οθόνη 2 χιλιοστά πιο λεπτή, πολλή δουλειά για 2 χιλιοστά, αλλά ήταν ένα πείραμα και μια εμπειρία μάθησης, οπότε ήταν εντάξει. Αυτό περιλαμβάνει πολλές δοκιμές, αλλάξτε ένα κομμάτι και στη συνέχεια δοκιμάστε και αλλάξτε ένα άλλο.

Τουλάχιστον είναι με οπίσθιο φωτισμό σε αντίθεση με μια πρόοδο του gameboy που απαιτεί μια συζυγία για να εμφανιστεί πριν το δείτε.

Το Thinner είναι συνήθως καλύτερο με φορητές και φορητές συσκευές, αλλά νομίζω ότι η λεπτότητα είναι η βέλτιστη στα 19 mm, αν και μπορεί να βοηθήσει η υφή των υφασμάτων αντί της κηλίδας που έβαζαν τώρα στα τηλέφωνα, δεν μπορώ να σας πω πόσες φορές έριξα το PSP μου επειδή ηταν τοσο γλαφυρο.

Βήμα 5: Δημιουργία του ελεγκτή

Τώρα έχουμε την οθόνη 5v και το NES που λειτουργεί 5v μπορούμε να ξεκινήσουμε την κατασκευή του ελεγκτή. Ο ελεγκτής είναι σχετικά απλός με τα σύγχρονα πρότυπα, όχι όπως το PS4 που έχει περισσότερα χειριστήρια από το Buran, αν και εξακολουθεί να απαιτεί πολλή καλωδίωση, κάθε κουμπί χρειάζεται 5v, γείωση και καλώδιο σήματος.

Με 8 κουμπιά που είναι 24 ξεχωριστές συνδέσεις συγκόλλησης και που δεν περιλαμβάνουν τις συνδέσεις με τον καταχωρητή αλλαγής 4021 ή το NES. Χρησιμοποίησα διάτρητο για αυτό με μαξιλάρια χαλκού στη μία πλευρά, αυτό είναι ευκολότερο από το κόψιμο ή το τρυπάνι των λωρίδων και είναι γρηγορότερο και κάνει τους αρμούς συγκόλλησης να φαίνονται καλύτερα.

Οι διακόπτες τακτ που χρησιμοποιήθηκαν συγκολλήθηκαν στη θέση τους και στη συνέχεια συνδέθηκαν τα διάφορα καλώδια. Οι αρμοί συγκόλλησης πρέπει να είναι κωνικοί και ελαφρώς κοίλοι όπως στην εικόνα. Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά ότι η επιλογή της συγκόλλησης και του σιδήρου είναι σημαντική εδώ, έχτισα δύο χειριστήρια πριν από αυτό που δεν λειτούργησαν, εν μέρει επειδή δεν ήμουν τόσο καλός στη συγκόλληση, αλλά εν μέρει επειδή χρησιμοποιούσα υδραυλική συγκόλληση και ένα μεγάλο σιδερένια άκρη σμίλης. Επιλέξτε λοιπόν τα σωστά εργαλεία, αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεστε έναν ακριβό σταθμό συγκόλλησης, αλλά μην χρησιμοποιείτε κακά εργαλεία ή συγκόλληση.

Βήμα 6: Δοκιμή ξανά και ξανά

Μετά την καλωδίωση του ελεγκτή και τον διπλό έλεγχο των συνδέσεων, μπορεί να δοκιμαστεί ενσύρματα στη μονάδα, καθώς αυτό το εκπαιδευτικό δεν είναι εντελώς χρονολογικό, και στην πραγματικότητα έχω μια εφεδρική οθόνη και NES, η εικόνα που δοκιμάζω είναι με εκείνα που δεν έχουν τροποποιηθεί. Εάν αποφασίσετε να δημιουργήσετε ένα, θα σας πρότεινα να φτιάξετε πρώτα τον ελεγκτή, καθώς αυτό δίνει κάποια κρίσιμη πρακτική για τη συγκόλληση. Θα μπορούσα να τελειώσω αυτό το βήμα εδώ και να ισχυριστώ ότι όλα λειτούργησαν για πρώτη φορά, αλλά διαβάστε και ακούστε τα λάθη μου.

Όταν προσπάθησα για πρώτη φορά να κολλήσω στο PCB με τη συγκόλληση υδραυλικών εγκαταστάσεων και το απαίσιο σίδερο, σήκωσα ίχνη και έσπασα την κονσόλα, οπότε μάθετε από τα λάθη μου και χρησιμοποιήστε λεπτό σίδερο και ηλεκτρική συγκόλληση, προσπαθήστε επίσης να μην υπερθερμάνετε τα μέρη. Λειτούργησε, ούτως ή άλλως, τα κουμπιά κάτω και αριστερά δεν λειτούργησαν, αφού έλεγξα τις συνδέσεις 5v και γείωσης και τα πάτησα μερικές φορές κατάλαβα ότι τα είχα συνδέσει με λάθος ακίδες στον καταχωρητή βάρδιας, αφού το ένωσα σωστά δούλεψε. Αυτός είναι ο τέταρτος ελεγκτής NES που έχω στο χέρι και μόνο ο δεύτερος που δουλεύει, οπότε κάντε υπομονή, εξασκηθείτε και δοκιμάστε ξανά

Βήμα 7: Μικρά NES, αλλά χωρίς ισχύ και θήκη

Έτσι έχουμε τώρα όλα όσα χρειαζόμαστε για ένα συμπαγές nes, την οθόνη, το χειριστήριο, το φυσίγγιο και τα nes. Αλλά θέλουμε ένα φορητό nes και έτσι χρειαζόμαστε μπαταρίες. Η μονάδα χρησιμοποιεί 380ma όταν λειτουργεί, αλλά αυτό γίνεται μετά από τροποποιήσεις ισχύος και με οθόνη 4: 3 και 30% φωτεινότητα. Αρχικά δεν το μέτρησα και σκέφτηκα ότι θα βγει περίπου στα 700m. Αλλά αυτό αποδείχθηκε λάθος και πιθανότατα θα μπορούσα να είχα χρησιμοποιήσει το φθηνότερο powerboost 500c αλλά μαθαίνουμε καθώς προχωράμε, οπότε αν κάνω άλλο μπορεί να χρησιμοποιήσω το κύκλωμα 500c ή ακόμα και powerbank. Οι μπαταρίες είναι δύο κυψέλες λιθίου 18650 παράλληλα για να δώσουν ονομαστική ισχύ 3,7v 5200mah. Χρησιμοποιώντας τον πίνακα 1000c για να αυξήσετε το 5v, θα πρέπει να έχετε χρόνο εκτέλεσης περίπου 9 ωρών, αν και δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Τα καλώδια επεκτάθηκαν χρησιμοποιώντας χοντρό καλώδιο επειδή αυτά πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν πολύ ρεύμα, περίπου 1Α, έτσι ώστε το καλώδιο κορδέλας να μην μπορεί να το αντιμετωπίσει. Κατά γενικό κανόνα χρησιμοποιήστε το ίδιο σύρμα ή παχύτερο κρατήστε τα καλώδια κοντά και όσο το δυνατόν πιο τακτοποιημένα για την αντιμετώπιση προβλημάτων γιατί σίγουρα θα χρειαστεί να το κάνετε αυτό. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν κολλάτε ζωντανά καλώδια μπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι δεν βραχυκυκλώνετε την μπαταρία με το σιδερένιο άκρο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είπα να χρησιμοποιήσω ένα σίδερο με λεπτή άκρη, τα φαρδιά σίδερα αυξάνουν τη δυνατότητα για σορτς. Έσπασα πραγματικά ένα powerboost στη διαδικασία να κάνω αυτήν τη διαδικασία βραχυκυκλώνοντας την έξοδο με το σίδερο μου.

Βήμα 8: Όχι, δεν θα απενεργοποιηθεί

Το powerboost, σε αντίθεση με τα περισσότερα powerbanks, φαίνεται να μην έχει κύκλωμα ανίχνευσης φορτίου και έτσι χρειάζεται διακόπτης για να το απενεργοποιήσει, αυτό συνδέει το pin με το pin gnd και η μονάδα κλείνει. Ενώ θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε έναν διακόπτη μετά την έξοδο 5v, το powerboost θα εξακολουθούσε να έχει το εκτυφλωτικό μπλε του αποτέλεσμα να σπαταλάτε όλη σας τη δύναμη που θέλουμε για παιχνίδια. Συνδέσα έναν προσωρινό διακόπτη επειδή δεν είχα τον σωστό διακόπτη για να ταιριάξει. Αυτό ήταν προσωρινό αλλά ενσωματώθηκε στον πραγματικό σχεδιασμό, μερικές φορές δεν λειτουργεί σωστά, αλλά ήθελα να τελειώσω τη μονάδα.

Βήμα 9: Ενισχυτής

Ο ενισχυτής είναι ένας απλός ενισχυτής βασισμένος σε lm386, αυτός τρέχει 5v όπως και η υπόλοιπη μονάδα. Προσοχή όμως, δεν μπορούν όλοι οι ενισχυτές lm386 να τρέξουν 5v. Χρησιμοποίησα την έκδοση που τελειώνει το n-3 και ένα ηχείο 8 ohm. Η μονάδα ήταν ενσύρματη όπως στο παραπάνω διάγραμμα, ωστόσο πρόσθεσα έναν πυκνωτή γραμμής τροφοδοσίας για μείωση θορύβου και η ποιότητα του ήχου βελτιώθηκε από συγκλονιστικά κακό σε απλώς κακό. Μετά από πολύ χρόνο ακούγοντας τη μουσική μενού του super Mario 3 και εκνευρίστηκα περισσότερο είχα μια ιδέα.

Υποψιάστηκα ότι η αποκοπή ήχου (όταν μια κυματομορφή έχει την κορυφή κομμένη επειδή έχει επιτευχθεί η μέγιστη τάση που μπορεί να εξάγει ο ενισχυτής) ήταν το ζήτημα εδώ και έτσι ένωσα ένα ποτενσιόμετρο για να δοκιμάσω τη θεωρία μου, μπορεί να μην ήταν αποκοπή αλλά το ποτενσιόμετρο έλυσε το ζήτημα της ποιότητας του ήχου και τώρα ακούγεται φτωχό. Νομίζω ότι αυτή είναι η κακή παραγωγή ήχου από το asic στη μονάδα και όχι από το σχεδιασμό μου, αλλά μπορώ να σας το πω αυτό και πιθανότατα θα το πιστέψετε. Συνδέσα τρεις αντιστάσεις 3,3kohm για να σχηματίσω έναν πιθανό διαχωριστή για να μειώσω την ένταση σε ανεκτά επίπεδα. Αυτό μείωσε τη μέγιστη ένταση της μονάδας στο 1/3 της αρχικής, αλλά λόγω του περίεργου τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον ήχο δεν ήταν τόσο πιο αθόρυβο, αλλά πολύ λιγότερο ενοχλητικά παραμορφωμένο.

Βήμα 10: Απενεργοποιήστε το

Ο ήχος στη συνέχεια συνδέθηκε με ένα ψηφιακό ποτενσιόμετρο x9511 32 βημάτων, αυτό μειώνει την ένταση και μου επιτρέπει να χρησιμοποιήσω κουμπιά για να μειώσω την ένταση από το μέγιστο στο ελάχιστο. Αυτό δεν είναι λογαριθμικό όπως θα ήταν ιδανικό, αλλά λειτουργεί για να μειώσει την ένταση χρησιμοποιώντας κουμπιά. Υπάρχει μια σύνδεση γείωσης και ένα καλώδιο σήματος για τα κουμπιά έντασης ήχου, δεν είναι απαραίτητα pull -ups. Επειδή ο ψηφιακός έλεγχος έντασης ήταν μετά από σκέψη, η καλωδίωση ήταν πολύ σφιχτή κοντά στον πίνακα βάρδιας. Έβαλα τα καλώδια πάνω από την πλακέτα, γιατί δεν υπήρχε πουθενά αλλού.

Ο ψηφιακός τόμος ήταν μια επακόλουθη σκέψη, επομένως δεν είχα τυπωμένα τα κουμπιά και δεν ήθελα να πληρώσω την τεράστια τιμή των ταχυδρομικών αποστολών για ένα τόσο μικρό κομμάτι. Αν φτιάξω άλλο θα τυπώσω τα κουμπιά έντασης ταυτόχρονα. Έφτιαξα το κουμπί έντασης από κόντρα πλακέ, υλικό πλήρωσης, κάρτα και μπογιά. Δεν είναι τέλειο, αλλά οι περιορισμοί χρόνου και χρημάτων σήμαιναν ότι έχω κολλήσει με το μη βέλτιστο προς το παρόν.

Βήμα 11: Η υπόθεση

Δεν έχω εικόνες για το σχεδιασμό της θήκης καθώς σχεδιάστηκε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2018. Αυτό συγκεντρώθηκε τον Μάρτιο του 2019. Ωστόσο, μπορώ να σας δώσω μερικές λεπτομέρειες για το πώς σχεδιάστηκε, χρησιμοποίησα χαρτί για να σχεδιάσω ένα τραχύ περίγραμμα, τοποθετώντας τα διάφορα εξαρτήματα το ένα πάνω στο άλλο για να έχετε την τραχιά διάταξη. Προσθέστε χώρο για καλώδια, μπορεί να είναι ο λόγος που δεν κλείνει η μονάδα

Wantedθελα μια κονσόλα πορτρέτου για δύο λόγους, το μέγεθος, η κασέτα nes είναι τεράστια, κάνοντας μια κονσόλα τοπίου κάνει το ύψος να είναι τουλάχιστον 145mm και επειδή ήθελα η κονσόλα να συμμορφώνεται με τη χρυσή αναλογία 1,618 που την κάνει περίπου 230mm για τη σωστή αναλογία. Καθώς το pcb της κονσόλας είναι το παχύτερο μέρος, θα είχε παρεμβαίνει στην οθόνη και η μονάδα θα ήταν ακόμη πιο παχιά.

Το πορτρέτο είναι καλύτερο αν δεν χρειάζεστε κουμπιά ώμου, νομίζω ότι φαίνεται καλύτερα και σημαίνει ότι μπορώ να διατηρήσω το ίδιο διάστημα ελέγχου με ένα αρχικό ελεγκτή NES. Η θήκη έχει πλάτος 129mm γιατί αυτό είναι το πάχος της βάσης της θήκης της κασέτας συν το πάχος της θήκης και 200mm γιατί αυτός είναι ένας βολικός αριθμός που είναι αρκετά κοντά στη χρυσή τομή για να φαίνεται όμορφος. Μελέτες έχουν δείξει ότι η χρυσή αναλογία δεν προτιμάται στην πραγματικότητα, αλλά είναι στην περιοχή των προτιμώμενων ορθογωνίων, περίπου τετραγωνική ρίζα 2 έως περίπου τετραγωνική ρίζα 3 (αν κάποιος μπορεί να με δείξει στη μελέτη που βρήκε αυτό θα είμαι ευγνώμων). Το ηχείο έχει οπές διατεταγμένες σε μοτίβο και τα αρχικά μου στη μέση. Αυτές οι έξυπνες οπές βιδών διατηρούν τη μονάδα όσο το δυνατόν λεπτότερη. Η θήκη συναρμολογήθηκε χρησιμοποιώντας βίδες m2 επειδή ήθελα μικρές βίδες. Οι Αμερικανοί που διαβάζουν μπορεί να σκεφτούν «γιατί δεν χρησιμοποιήσατε βίδες σε ίντσες», γιατί δεν είμαι Αμερικανός και οι ίντσες είναι γενικά κλασματικές και αυτό είναι δύσκολο να εισαχθεί σε δεκαδικό περιβάλλον όπως το cad.

Χρησιμοποίησα πολλές δαγκάνες για να μετρήσω τα πράγματα επανειλημμένα και να θυμάστε ότι οι 3d εκτυπωτές δεν είναι ακριβείς, οπότε αφήστε ανοχές. Οι εκτυπώσεις που βλέπετε εδώ είναι η πέμπτη δοκιμή και η δεύτερη μονάδα, έχω φτιάξει άλλη μια πριν αλλά χωρίς ήχο ή τόσο ωραίο σχέδιο. Όταν σχεδιάζετε θήκες, χρησιμοποιήστε πρότυπα χαρτιού για να ελέγξετε την καταλληλότητά τους. Το χαρτί είναι φθηνότερο και γρηγορότερο από έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή. Μερικές φορές χρειάζονται 20 προσπάθειες για να γίνει σωστή η μέτρηση. Τουλάχιστον το έκανε όταν έκανα τις βάσεις του χειριστηρίου, αλλά αυτό συνέβη επειδή έπρεπε να μαντέψω πόσα δέκατα της ίντσας πρέπει να είναι η απόσταση (οι τρύπες στην σανίδα έχουν απόσταση 0,1”ή 2,54 χιλιοστά) και πολλαπλασιάζοντάς το, στρογγυλοποιώντας το και έπειτα ελέγχοντας το παρατάχθηκε. Αρνήθηκα να χρησιμοποιήσω ίντσες στο σχέδιό μου γιατί θα μπέρδευε όλες τις μετρήσεις μου σε χιλιοστά.

Βήμα 12: Τοποθέτηση όλων

Οι τρύπες στον πίνακα χρειάστηκαν για να δεχτούν μια βίδα 2mm, οπότε χρησιμοποίησα ένα τρυπάνι 2mm για να μεγαλώσω τις οπές για να τοποθετήσω την πλακέτα ενισχυτή του ελεγκτή. Η οθόνη ήταν κολλημένη εν θερμώ και η θερμή κόλλα χρησιμοποιήθηκε για να στερεώσει τα καλώδια στις εκτυπώσεις για να διατηρηθούν τακτοποιημένα. Η θύρα της κασέτας ήταν προσαρμοσμένη στην τριβή και διατηρείται στη θέση της. Η θερμή κόλλα είναι πολύ χρήσιμη σε καταστάσεις όπως αυτή, κανείς δεν θα δει το εσωτερικό της, οπότε χρησιμοποιήστε το πιστόλι κόλλας για να κρατήσετε τα πράγματα μέσα. Η θήκη εκτυπώθηκε σε πλάκα σε ύψος στρώματος 200mm. Επειδή δεν είχα 3d εκτυπωτή, τα έστειλα σε μια εταιρεία που τα εκτύπωσε, έθεσα το ίδιο χρώμα, αλλά όπως βλέπετε τα χρώματα δεν ταιριάζουν. Οι βίδες περνούν σε μικρές οπές στο πλαστικό αλλά οι τρύπες που χρησιμοποίησα ήταν λίγο μεγάλες οπότε οι βίδες είχαν λίγο κράτημα. Η μπαταρία ήταν κολλημένη με, μπορείτε να μαντέψετε, ζεστή κόλλα.

Βήμα 13: Συμπέρασμα- Νέα φορητή σχεδίαση

Η τελευταία ενότητα είμαι πολύ ευχαριστημένη και παίζει τα παιχνίδια που θέλω. Υπάρχουν μερικά παιχνίδια που η κονσόλα κλώνων δεν μπορεί να παίξει, αλλά δεν ξέρω πού βρίσκεται η λίστα με αυτά. η οθόνη είναι σε 4: 3 για να μειώσει την υστέρηση στη μονάδα σε αποδεκτό ποσό και με διάρκεια ζωής μπαταρίας 8 ωρών, μπορείτε να ολοκληρώσετε τα περισσότερα παιχνίδια χωρίς επαναφόρτιση. Η μονάδα είναι και θα την ισχυριστώ τώρα, η πιο λεπτή (40mm) και η στενότερη (129mm) φορητή NES ποτέ (που χρειάζεται μια ολόκληρη κασέτα NES). Εκτός αν κάποιος μπορεί να αποδείξει το αντίθετο.

Δεν είναι καθόλου τέλειο προφανώς, η θήκη θα μπορούσε να είχε τελειώσει καλύτερα, όπως η ζωγραφική. τα χειριστήρια δεν είναι όπως τα ήθελα, τα ήθελα σε διαφορετικά χρώματα σε αυτό που είναι τώρα με τα ένθετα Α και Β.

Έχω μάθει σίγουρα πολλά κατά τη διάρκεια αυτού του έργου, αλλά έχω ένα φορητό nes, κάτι που μπορώ να δείξω σε πολλούς ανθρώπους και να τους καταπλήξω με τα γραφικά 8 bit και την τρισδιάστατη θήκη εκτύπωσης. Αν θέλετε τα αρχεία stl ή έναν οδηγό βήμα προς βήμα, πείτε στα σχόλια και μπορώ να κάνω έναν οδηγό βήμα προς βήμα, αλλά με κόστος επειδή έχω ήδη έναν, οπότε θα έπρεπε να φτιάξω ένα άλλο ειδικά για να τραβήξω πολλές φωτογραφίες απαιτεί χρόνο και απαιτεί ένα νέο σύνολο εξαρτημάτων, θα χρειαζόμουν αρκετούς ανθρώπους πρόθυμους να πληρώσουν για να αξίζει τον χρόνο και την επένδυσή μου. Επίσης, εάν χρειάζονται περισσότερες φωτογραφίες ή διευκρινίσεις ή οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία του διδακτέου, τότε ενημερώστε με στα σχόλια.

Βήμα 14: Ερωτήσεις που μπορώ να λάβω

Θα μου κάνεις ένα;

Όχι, αν φτιάξω ένα για τα σχέδια, τότε ίσως το πουλήσω

Ποιες είναι οι διαστάσεις

129mm x 200mm x 40mm ή σε αυτοκρατορικό 6x10^-3 ch x 9.9x10^-3ch x 1.99x10^-3ch

Αλλά αυτές δεν είναι οι αυτοκρατορικές διαστάσεις που ήθελα

5,079x7,87x1,57 ευτυχισμένος τώρα;

Θα μπορούσα να κάνω καλύτερα

Παρακαλώ δείξτε μου, θα ήθελα να το δω. Or να χρησιμοποιήσετε τη σύγχρονη γλώσσα «φωτογραφίες ή δεν συνέβη»

Σε τι χρησιμεύει η τρύπα στο κάτω μέρος της μονάδας

Το επάνω τετράγωνο είναι για θύρα επέκτασης και το κάτω στρογγυλό είναι για ακουστικά, δεν είχα βύσμα με αποσύνδεση και το άφησα.

Γιατί κάνατε μικρότερη την οθόνη

Για να μειωθεί η καθυστέρηση, δεν ήταν δυνατό να παιχτεί

Γιατί δεν χρησιμοποιήσατε μια οθόνη 3.5”όπως αυτή

Η εικόνα κύλιζε συνεχώς κάθετα, νομίζω ότι ήταν κάποιο πρόβλημα v-sync. δεν ήταν n-sync

Μπορείς να προσθέσεις…

Μάλλον για αυτό προορίζεται η θύρα exp, δεύτερος ελεγκτής, έξοδος av κ.λπ., θύρα φόρτισης

Χρησιμοποιήστε ένα πιπέρι βατόμουρο

Διαβάστε το διδακτικό

Χρησιμοποιήστε ένα πραγματικό nes

Όχι, είναι τεράστιο

Σχέδια παρακαλώ

Ενημερώστε με στα σχόλια, μπορεί να υπάρχει κόστος

Θα φτιάξετε ένα φορητό n64

Όχι, δείτε τα βίντεο του Ben Heck σχετικά με αυτό. Ο Μπεν είναι πιο έμπειρος από μένα και το πάλεψε πολύ.

Πόσος χρόνος χρειάστηκε για την κατασκευή του;

Περίπου 20 ώρες για τη συναρμολόγηση, περίπου 300 ώρες για το σχεδιασμό και τον επανασχεδιασμό της θήκης. Αυτό οφειλόταν στην απειρία αν και έτσι θα μπορούσα να το κάνω πολύ πιο γρήγορα τώρα. Πιθανώς περίπου 50 ώρες για να σχεδιάσετε ένα νέο φορητό παρόμοιας πολυπλοκότητας.