Γραμμικός ρυθμιστής ρεύματος απλής ισχύος LED, αναθεωρημένος & διευκρινισμένος: 3 βήματα

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:32

Αυτό το Instructable είναι ουσιαστικά μια επανάληψη του κυκλώματος του γραμμικού ρυθμιστή ρεύματος του Dan. Η εκδοχή του είναι πολύ καλή, φυσικά, αλλά στερείται κάτι με τρόπο σαφήνειας. Αυτή είναι η προσπάθειά μου να το αντιμετωπίσω. Αν καταλαβαίνετε και μπορείτε να δημιουργήσετε την έκδοση του Dan, η δική μου έκδοση πιθανότατα δεν θα σας πει κάτι τρομερά νέο. Ωστόσο…… Ενώ συναρμολογούσα τον δικό μου ρυθμιστή με βάση τον Νταν, κοιτούσα συνέχεια τις φωτογραφίες του από τα εξαρτήματα και έβλεπα μάτια- ποια καρφίτσα συνδέεται με ποια άλλη καρφίτσα; Συνδέεται με αυτό ή όχι; Είναι ένα απλό κύκλωμα, φυσικά, αλλά δεν είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και δεν ήθελα να το κάνω λάθος … Επειδή το λάθος, έστω και λίγο, μερικές φορές προκαλεί την καταστροφή των πραγμάτων. Έχω προσθέσει ένα εξάρτημα: έναν διακόπτη μεταξύ του θετικού καλωδίου τροφοδοσίας DC και του υπόλοιπου κυκλώματος, ώστε να μπορώ να το ενεργοποιήσω και να το απενεργοποιήσω. Δεν υπάρχει λόγος να το αποκλείσετε και είναι πολύ βολικό. Θα πρέπει επίσης να σημειώσω εδώ στην αρχή: όποιοι και αν είναι οι ισχυρισμοί του "Dan" για το αντίθετο, αυτό το κύκλωμα ΔΕΝ είναι τελικά κατάλληλο για οδήγηση LED από τροφοδοτικό που είναι σημαντικά πάνω από την πτώση τάσης του LED. Δοκίμασα να οδηγήσω ένα μόνο μπλε LED 3.2V στα 140 mAh (το δοκιμαζόμενο ρεύμα ήταν στην πραγματικότητα 133 mAh- πολύ κοντά) από μια τροφοδοσία 9,5 βολτ και το τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, το LED άρχισε να τρεμοπαίζει και στη συνέχεια τελικά κλείσιμο … Το έκανε αυτό αρκετές φορές με συνεχώς μειούμενα χρονικά διαστήματα μεταξύ της ενεργοποίησης και της βλάβης. Τώρα δεν θα ανάψει καθόλου. Τούτου λεχθέντος, έχω οδηγήσει επίσης ένα ενιαίο LED υψηλής ισχύος RGB σχεδόν συνεχώς εδώ και ένα μήνα χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό τροφοδοτικό που ταιριάζει περισσότερο με την πτώση τάσης του LED- έτσι αυτό το κύκλωμα μπορεί να λειτουργήσει, κάπως, αλλά όχι πάντα, σίγουρα όχι όπως είχε υποσχεθεί αρχικά και μπορεί πολύ καλά να καταστρέψει το LED ισχύος σας στην πορεία. Η φωνή της εμπειρίας εδώ λέει ότι θα λειτουργήσει όσο οι απαιτήσεις των LED σας ταιριάζουν απόλυτα με την ισχύ σε βολτ που προέρχεται από το τροφοδοτικό σας. Εάν παρατηρήσετε τρεμόπαιγμα, αυτό σημαίνει ότι οι λυχνίες LED είναι/καίγονται και έχουν/είναι ήδη μόνιμα κατεστραμμένες. Μου πήρε έξι κατεστραμμένα LED ισχύος για να το καταλάβω. "Πολλοί Bothans πέθαναν για να μας φέρουν αυτές τις πληροφορίες …" Προμήθειες: Ακολουθεί η λίστα με τα στοιχεία του Dan, λέξη προς λέξη, αλλά διορθώθηκε για το πρώτο στοιχείο (ο Dan είχε δώσει λανθασμένα τον αριθμό προϊόντος μιας αντίστασης 10K ohm, όχι 100K ohm) λίστα εμφανίζει τώρα έναν αριθμό για τον σωστό τύπο). Έχω προσθέσει επίσης συνδέσμους στα πραγματικά προϊόντα που αναφέρονται:-R1: περίπου 100k-ohm αντίσταση (όπως: Yageo FMP100JR-52-100K) R3: αντίσταση τρέχοντος συνόλου-δείτε παρακάτω Q1: μικρό τρανζίστορ NPN (όπως: Fairchild 2N5088BU) Q2: μεγάλο F-κανάλι N (όπως: Fairchild FQP50N06L) LED: LED ισχύος (όπως: Luxeon 1-watt λευκό αστέρι LXHL-MWEC)

- Το εξάρτημα του διακόπτη, S1, πρέπει να βαθμολογηθεί με την τάση του τροφοδοτικού DC που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Ένας διακόπτης 12V, για παράδειγμα, δεν θα έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται ισχύ 18V. Σημειώστε ότι το Q2 ονομάζεται επίσης MOSFET, ένα nMOSFET, ένα NMOS, ένα n-channel MOSFET και ένα n-channel QFET MOSFET εναλλακτικά, το Q1 ονομάζεται επίσης ένα διπολικό τρανζίστορ NPN ή NPN BJT. Ο Νταν δεν μπαίνει στο τι σημαίνει "περίπου", ούτε εξηγεί πόσο μακριά μπορείτε να φτάσετε ή τι θα επηρεάσει αυτό. ούτε εξηγεί το "μικρό" ή το "μεγάλο" και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν. Δυστυχώς, ούτε εγώ. Φαίνεται ότι έχουμε κολλήσει τηρώντας αυτά τα συγκεκριμένα εξαρτήματα, εκτός εάν λάβουμε πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού. Ιδιαίτερα δεδομένης της λεπτότητας του σχετικού LED, η αυστηρή τήρηση φαίνεται η μόνη λογική επιλογή.

Σχετικά με το R3:

Σύμφωνα με τον Dan, η τιμή για R3 σε ωμ πρέπει να σχετίζεται με το ρεύμα στο οποίο θέλετε να οδηγήσετε το LED σας (τα όρια του οποίου θα έχουν ήδη οριστεί από τον κατασκευαστή) έτσι ώστε το επιθυμητό ρεύμα σε ενισχυτές = 0,5/R3 Το Σε μια τέτοια εξίσωση, μεγαλύτερη αντίσταση στο R3 θα έχει ως αποτέλεσμα να περνά λιγότερο ρεύμα μέσω της λυχνίας LED. Διαισθητικά, αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η τέλεια αντίσταση (δηλ. Η απουσία οποιασδήποτε αντίστασης) θα σήμαινε ότι το LED δεν θα λειτουργούσε (0,5/άπειρο = λιγότερο από μηδέν). Στην πραγματικότητα, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτό είναι αλήθεια, ωστόσο, και οι δικές μου εμπειρικές δοκιμές αυτού του κυκλώματος δείχνουν ότι δεν είναι έτσι. Παρ 'όλα αυτά, αν προχωρήσουμε σύμφωνα με το σχέδιο του Dan, ένα R3 5 ohms θα παράγει ένα σταθερό ρεύμα 0,5/5 = 0,1 αμπέρ ή 100 miliamps. Ένα μεγάλο ποσοστό των LED ισχύος φαίνεται να λειτουργούν περίπου 350 mAh, οπότε για αυτά θα χρειαστεί να καθορίσετε μια τιμή R3 της σωστής τιμής περίπου 1,5 ohms. Για όσους είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τις αντιστάσεις, λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να καθορίσετε ότι είναι 1,5 ohms χρησιμοποιώντας παράλληλα έναν συνδυασμό διαφορετικών αντιστάσεων, αρκεί το τελικό συνδυασμένο αποτέλεσμα να είναι 1,5 ohm αντίστασης. Εάν χρησιμοποιείτε δύο αντιστάσεις, για παράδειγμα, η τιμή R3 θα είναι ίση με την τιμή της αντίστασης 1 πολλαπλασιασμένη με την τιμή της αντίστασης 2 και το προϊόν διαιρεμένο με το σύνολο των R1+R2. Ένα άλλο παράδειγμα: 1 αντίσταση 5 ohms συνδυασμένη παράλληλα με μια άλλη, ας πούμε, 3 ohms, σας δίνει (5x3)/(5+3) = 15/8 = 1.875 ohms που θα είχε ως αποτέλεσμα ένα σταθερό ρεύμα σε αυτό το κύκλωμα 0,5/1,875 = 0,226 αμπέρ ή 266 mAh

Οι αντιστάσεις βαθμολογούνται για διαφορετικές ικανότητες διάχυσης ισχύος. Οι μικρές αντιστάσεις μπορούν να διανείμουν λιγότερη ισχύ από τις μεγαλύτερες, επειδή οι μεγαλύτερες δεν θα αποτεφρωθούν τόσο γρήγορα αν περάσει πολύ ρεύμα μέσα τους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αντίσταση τοποθετημένη σε επιφάνεια σε αυτό το κύκλωμα επειδή δεν μπορεί να χειριστεί τη διασπορά ισχύος. Επίσης, δεν θα μπορείτε να βρείτε μια αντίσταση που είναι "πολύ μεγάλη". Μεγαλύτερες/ Φυσικά μεγαλύτερες αντιστάσεις μπορούν να χειριστούν περισσότερη ισχύ από τις μικρότερες. Τα μεγαλύτερα μπορεί να κοστίζουν περισσότερα για την απόκτηση και θα καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, αλλά το κόστος είναι συνήθως αμελητέο (κάθε σπασμένο στερεοφωνικό έχει εκατό αντιστάσεις με τεράστιες βαθμολογίες ισχύος) και η διαφορά στο χώρο είναι της τάξης των κυβικών χιλιοστών, οπότε Μη διστάσετε να κάνετε λάθος από την πλευρά της προσοχής και χρησιμοποιήστε τις μεγαλύτερες αντιστάσεις κατάλληλης αντίστασης που μπορείτε να βρείτε. Μπορείτε να επιλέξετε ένα πολύ μικρό, αλλά είναι αδύνατο να επιλέξετε ένα πολύ μεγάλο.

Σημειώστε ότι εάν τυχαίνει να έχετε στη διάθεσή σας κάποιο σύρμα υψηλής αντοχής nichrome, πιθανότατα μπορείτε να το κόψετε σε ένα μήκος που θα αντιστοιχεί στις ανάγκες σας αντίστασης χωρίς να χρειάζεται να μπερδεύετε με πολλαπλές αντιστάσεις. Θα χρειαστείτε έναν μετρητή Ohm για να ελέγξετε την πραγματική τιμή αντίστασης και να έχετε κατά νου ότι υπάρχει πιθανώς κάποιος βαθμός αντίστασης (ίσως και 1 ohm) μεταξύ των δύο καλωδίων του Ohm μετρητή σας όπως είναι: δοκιμάστε αυτό πρώτα αγγίζοντάς τα μαζί και δείτε τι διαβάζει η συσκευή και, στη συνέχεια, λάβετε υπόψη αυτό όταν καθορίσετε πόσο καλώδιο nichrome πρόκειται να χρησιμοποιήσετε (εάν ανιχνεύσετε αντίσταση 0,5 ohms όταν αγγίζετε τα καλώδια του μετρητή Ohm μαζί και πρέπει να τερματίσετε με, ας πούμε, 1,5 ohms αντίστασης στο σύρμα nichrome σας, τότε χρειάζεστε αυτό το καλώδιο για να "μετρήσει" αντίσταση 2,0 ohm για εσάς στο μετρητή Ohm).

Εναλλακτικά, υπάρχει επίσης ένας τρόπος να χρησιμοποιήσετε λίγο σύρμα nichrome για να ολοκληρώσετε αυτό το κύκλωμα ακόμη και για ένα LED του οποίου το ονομαστικό ρεύμα δεν γνωρίζετε! Μόλις ολοκληρωθεί το κύκλωμά σας αλλά δεν υπάρχει R3, χρησιμοποιήστε ένα μήκος καλωδίου νιχρώματος που είναι σίγουρα μεγαλύτερο από το μέγεθος της αντίστασης που χρειάζεστε κατά τουλάχιστον μία ή δύο ίντσες (όσο πιο παχύ είναι αυτό το σύρμα, τόσο περισσότερο θα χρειαστείτε το κομμάτι. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το κύκλωμα- τίποτα δεν θα συμβεί. Τώρα συνδέστε ένα τρυπάνι ισχύος στη μέση του U του καλωδίου nichrome έτσι ώστε καθώς το τρυπάνι περιστρέφεται θα αρχίσει να τυλίγει το σύρμα γύρω από ένα τρυπάνι. Αργά ενεργοποιήστε το τρυπάνι. Εάν όλα τα άλλα μέρη του κυκλώματος συνδέονται σωστά, η λυχνία LED θα ανάψει πολύ αμυδρά και θα γίνει πιο φωτεινή καθώς το καλώδιο κοντύνει! Σταματήστε όταν το φως είναι φωτεινό- αν το καλώδιο γίνει πολύ κοντό, το LED σας θα καεί. Δεν είναι Αναγκαστικά είναι εύκολο να κρίνετε πότε έχει φτάσει αυτή η στιγμή, ωστόσο, έτσι θα πάρετε τις ευκαιρίες σας με αυτήν την τεχνική.

Σχετικά με τους νεροχύτες: Ο Dan αναφέρει επίσης την πιθανή σημασία των θερμαντήρων για αυτό το έργο και την ανάγκη για εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος μεταξύ 4 και 18 βολτ (προφανώς οι ενισχυτές δεν έχουν σημασία για αυτό το τροφοδοτικό, αν και δεν το γνωρίζω βέβαιος). Εάν χρησιμοποιείτε LED τροφοδοσίας, θα χρειαστείτε κάποιο είδος ψύκτρας προσαρτημένο σε αυτό και πιθανότατα θα χρειαστεί ένα πέρα από το πεδίο εφαρμογής του απλού αλουμινένιου «αστέρι» που παρέχεται με πολλά LED Luxeon. Θα χρειαστείτε μια ψύκτρα για το δεύτερο τρίμηνο μόνο εάν τρέχετε περισσότερη από 200 mAh ισχύος στο κύκλωμά σας και/ ή η διαφορά τάσης μεταξύ του τροφοδοτικού DC και της συνδυασμένης "πτώσης" τάσης των LED σας είναι "μεγάλη" (εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 2 βολτ, θα ήμουν σίγουρος ότι θα χρησιμοποιούσα ένα ψυγείο). Η πιο αποτελεσματική χρήση οποιουδήποτε ψύκτη απαιτεί επίσης τη χρήση μιας μικρής ποσότητας θερμικού λίπους (το Arctic Silver θεωρείται προϊόν υψηλής ποιότητας): καθαρίστε τόσο το θερμοσίφωνα όσο και το σώμα του MOSFET/ LED με οινόπνευμα, αλείψτε ένα λείο, ομοιόμορφο, ΛΕΠΤΟ στρώμα θερμικού λίπους σε κάθε επιφάνεια (μου αρέσει να χρησιμοποιώ μια λεπίδα μαχαιριού X-acto για τα απολύτως ομαλά, πιο ομοιόμορφα, λεπτότερα αποτελέσματα), έπειτα πιέστε τις επιφάνειες μαζί και ασφαλίστε χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες βίδες στο κατάλληλο σημείο. Εναλλακτικά, υπάρχουν διάφορα είδη θερμικής ταινίας που θα εξυπηρετήσουν επίσης τον ίδιο σκοπό. Ακολουθούν ορισμένες κατάλληλες επιλογές για ψύκτρα και τροφοδοσία ρεύματος για μια τυπική ρύθμιση μονής λυχνίας LED (θυμηθείτε, μπορεί να χρειαστείτε ΔΥΟ νεροχύτες- έναν για το LED και έναν για το MOSFET- σε πολλές ρυθμίσεις): Θερμοσίφωνας Τροφοδοσία ρεύματος

Σχετικά με τα τροφοδοτικά: Γρήγορη σημείωση όσον αφορά τα τροφοδοτικά: σχεδόν όλα τα τροφοδοτικά αναφέρουν κάπου στη συσκευασία τους πόσα βολτ θέλουν και ενισχυτές που μπορούν να αποδώσουν. Ωστόσο, ο αριθμός των βολτ είναι σχεδόν καθολικά υποτιμημένος και σχεδόν όλα τα τροφοδοτικά παρέχουν στην πραγματικότητα κάποια ποσότητα τάσης μεγαλύτερη από αυτή που αναγράφεται στη συσκευασία τους. Για το λόγο αυτό, θα είναι σημαντικό να δοκιμάσουμε οποιαδήποτε δεδομένη παροχή ρεύματος που ισχυρίζεται ότι παρέχει βολτ στο επάνω άκρο του φάσματος μας (δηλαδή, κοντά στα 18 βολτ) για να βεβαιωθούμε ότι δεν παρέχει πραγματικά υπερβολική ισχύ (πιθανότατα 25 βολτ υπερβαίνουν τους σχεδιαστικούς περιορισμούς του κυκλώματός μας). Ευτυχώς, λόγω της φύσης του κυκλώματος, αυτή η υπερεκτίμηση τάσης δεν θα είναι τυπικά πρόβλημα καθώς το κύκλωμα μπορεί να διαχειριστεί ένα ευρύ φάσμα τάσεων χωρίς να καταστρέψει τα LED.

Βήμα 1: Δημιουργήστε θερμοσίφωνες

Εάν χρειάζεστε μια ψύκτρα για το Q2 σας, ίσως χρειαστεί να ανοίξετε μια τρύπα σε αυτήν την ψύκτρα για να περάσετε μια βίδα μέσα από τη μεγάλη τρύπα στο σώμα του MOSFET. Δεν υπάρχει ανάγκη για μια ακριβή βίδα, εφόσον η βίδα σας μπορεί να χωρέσει μέσα από την οπή MOSFET, η κεφαλή της βίδας είναι μεγαλύτερη (μόνο ελαφρώς) από αυτήν την τρύπα και η διάμετρος της οπής που δημιουργείτε στη ψύκτρα είναι όχι πολύ μικρότερη από τη διάμετρο του κυλίνδρου της βίδας. Γενικά, εάν χρησιμοποιείτε ένα τρυπάνι του οποίου η διάμετρος είναι κοντά αλλά ελαφρώς μικρότερη από τη διάμετρο του κυλίνδρου της βίδας σας, δεν θα δυσκολευτείτε να συνδέσετε το MOSFET στη ψύκτρα. Τα σπειρώματα στις περισσότερες βίδες από χάλυβα είναι αρκετά ισχυρά για να κόψουν σε μια ψύκτρα (με την προϋπόθεση ότι είναι αλουμίνιο ή χαλκός) και έτσι "δημιουργούν" την απαραίτητη οπή με σπείρωμα. Η διάτρηση σε αλουμίνιο πρέπει να γίνεται με μερικές σταγόνες πολύ λεπτού λαδιού μηχανής στην άκρη του κοχλία (όπως 3 σε ένα ή λάδι ραπτομηχανής) και το τρυπάνι πιέζεται προς τα κάτω με ήπια σταθερή πίεση περίπου 600 στροφές ανά λεπτό και 115 σε λίβρες ροπής (αυτό το τρυπάνι Black & Decker ή κάτι παρόμοιο θα λειτουργήσει καλά). Προσοχή: αυτή θα είναι μια πολύ μικρή, ρηχή τρύπα και το πολύ λεπτό τρυπάνι σας μπορεί να σπάσει αν ασκηθεί υπερβολική πίεση σε αυτό για πολύ καιρό! Σημειώστε καλά: το "σώμα" του Q2 συνδέεται ηλεκτρικά με τον πείρο "πηγής" του Q2- εάν κάτι στο κύκλωμά σας αγγίξει αυτόν τον ψύκτη εκτός από το σώμα του MOSFET, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα που θα μπορούσε να φυσήξει το LED σας. Εξετάστε το ενδεχόμενο να καλύψετε την πλευρά της ψύκτρας που βλέπει τα καλώδια σας με ένα στρώμα ηλεκτρικής ταινίας για να αποφύγετε αυτό (αλλά μην περικλείετε τη ψύκτρα με αυτό περισσότερο από όσο χρειάζεται, αφού ο σκοπός της είναι να μεταφέρει θερμότητα από το MOSFET στο περιβάλλοντος αέρα- η ηλεκτρική ταινία είναι μονωτικός και όχι αγωγός θερμικής ενέργειας).

Βήμα 2: Το κύκλωμα

Εδώ είναι τι πρέπει να κάνετε για να δημιουργήσετε αυτό το κύκλωμα:

* Συγκολλήστε το θετικό καλώδιο του τροφοδοτικού σας στον θετικό κόμβο στο LED σας. Επίσης κολλήστε το ένα άκρο της αντίστασης 100K στο ίδιο σημείο (ο θετικός κόμβος στο LED).

* Συγκολλήστε το άλλο άκρο αυτής της αντίστασης στον πείρο GATE του MOSFET και τον πείρο COLLECTOR του μικρότερου τρανζίστορ. Εάν είχατε κολλήσει τα δύο τρανζίστορ μαζί και είχατε τη μεταλλική πλευρά του MOSFET στραμμένη προς τα έξω με τους έξι πείρους του τρανζίστορ να δείχνουν προς τα κάτω, ο πείρος GATE και ο πείρος COLLECTOR είναι οι ΠΡΩΤΟΙ ΔΥΟ ΚΟΜΠΕΣ αυτών των τρανζίστορ- με άλλα λόγια, κολλήστε μαζί τις δύο αριστερότερες ακίδες των τρανζίστορ και συγκολλήστε τις στο μη συνδεδεμένο άκρο της αντίστασης 100Κ.

* Συνδέστε τον μεσαίο πείρο του MOSFET, τον πείρο DRAIN, στον αρνητικό κόμβο του LED με ένα καλώδιο. Τίποτα περισσότερο δεν θα προσαρτηθεί στο LED.

* Συνδέστε τον πείρο BASE του μικρού τρανζίστορ (δηλ. Τον μεσαίο πείρο) στον πείρο ΠΗΓΗΣ του MOSFET (που είναι ο πιο δεξιός πείρος του).

* Συνδέστε τον ακροδέκτη EMITTER (τον πιο δεξιό πείρο) του μικρότερου τρανζίστορ στο αρνητικό καλώδιο του τροφοδοτικού σας.

* Συνδέστε τον ίδιο πείρο στο ένα άκρο του R3, της αντίστασης (των) επιλογής σας για τις ανάγκες των LED σας.

* Συνδέστε το ΑΛΛΟ άκρο αυτής της αντίστασης με τον προαναφερθέντα πείρο BASE/ SOURCE και των δύο τρανζίστορ.

Περίληψη: όλα αυτά σημαίνουν ότι συνδέετε τις μεσαίες και ακροδεξιές ακίδες του μικρού τρανζίστορ μεταξύ τους μέσω της αντίστασης R3 και συνδέετε τα τρανζίστορ μεταξύ τους δύο φορές απευθείας (GATE to COLLECTOR, SOURCE to BASE) και για άλλη μια φορά έμμεσα μέσω του R3 (ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΠΗΓΗΣ). Η μεσαία καρφίτσα του MOSFET, το DRAIN, δεν έχει να κάνει παρά μόνο να συνδεθεί με τον αρνητικό κόμβο του LED σας. Το LED συνδέεται με το εισερχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας και με το ένα άκρο του R1, την αντίσταση 100K (ο άλλος κόμβος της λυχνίας LED είναι συνδεδεμένος με τον πείρο DRAIN, όπως μόλις αναφέρθηκε). Ο πείρος EMITTER συνδέεται απευθείας με το αρνητικό καλώδιο της τροφοδοσίας σας και στη συνέχεια επιστρέφει στον εαυτό του (στον δικό του πείρο ΒΑΣΗΣ) και στο MOSFET για τρίτη και τελευταία φορά μέσω της αντίστασης R3 που συνδέεται επίσης απευθείας με το αρνητικό καλώδιο το τροφοδοτικό. Το MOSFET δεν συνδέεται ποτέ απευθείας με τα αρνητικά ή θετικά καλώδια της τροφοδοσίας, αλλά συνδέεται και με τα δύο μέσω καθενός από τους δύο αντιστάτες! Δεν υπάρχει αντίσταση μεταξύ του τρίτου πείρου του μικρού τρανζίστορ, του EMITTER του και του αρνητικού καλωδίου της τροφοδοσίας- συνδέεται απευθείας. Στην άλλη άκρη της ρύθμισης, η εισερχόμενη παροχή ρεύματος συνδέεται απευθείας με το LED, παρόλο που μπορεί να αντλεί υπερβολική ισχύ (στην αρχή) για να μην καεί αυτό το LED: η επιπλέον τάση που θα έκανε αυτή τη ζημιά είναι δρομολογείται πίσω μέσω της αντίστασης 100Κ και μέσω των τρανζίστορ μας που θα το κρατήσουν υπό έλεγχο.

Βήμα 3: Ενεργοποιήστε το: Αντιμετώπιση προβλημάτων εάν είναι απαραίτητο

Μόλις συνδεθούν οι ψύκτρες και οι αρμοί συγκόλλησης είναι όλοι σταθεροί και είστε βέβαιοι ότι οι λυχνίες LED σας είναι σωστά προσανατολισμένες και έχετε συνδέσει τα σωστά καλώδια στα σωστά καλώδια, ήρθε η ώρα να το συνδέσετε το τροφοδοτικό DC και γυρίστε το διακόπτη! Σε αυτό το σημείο, είναι πιθανό να συμβεί ένα από τα τρία πράγματα: τα LED θα ανάψουν όπως αναμενόταν, τα LED θα αναβοσβήνουν σύντομα έντονα και στη συνέχεια θα σκουραίνουν, ή τίποτα δεν θα συμβεί καθόλου. Εάν έχετε το πρώτο από αυτά τα αποτελέσματα, συγχαρητήρια! Τώρα έχετε κύκλωμα εργασίας! Μακάρι να σας κρατήσει πολύ καιρό. Εάν λάβετε το αποτέλεσμα #2, τότε μόλις έχετε σβήσει τα LED σας και θα πρέπει να ξεκινήσετε από την ολοκαίνουργια (και θα πρέπει να επανεκτιμήσετε το κύκλωμά σας και να καταλάβετε πού κάνατε λάθος, πιθανώς είτε συνδέοντας ένα καλώδιο λανθασμένα ή αφήνοντας 2 καλώδια να περάσουν από τα οποία δεν πρέπει να έχετε). Εάν λάβετε το αποτέλεσμα #3, τότε κάτι δεν πάει καλά με το κύκλωμά σας. Απενεργοποιήστε το, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος και περάστε τη σύνδεση κυκλώματος από σύνδεση, διασφαλίζοντας ότι συνδέετε σωστά κάθε καλώδιο και ότι τα LED σας είναι όλα προσανατολισμένα σωστά εντός του κυκλώματος. Επίσης, σκεφτείτε να ελέγξετε διπλά τη γνωστή τιμή miliamp των LED σας και βεβαιωθείτε ότι η τιμή που έχετε επιλέξει και χρησιμοποιείτε για το R3 θα παρέχει αρκετό ρεύμα για να το οδηγήσετε. Ελέγξτε ξανά την τιμή του R1 και βεβαιωθείτε ότι είναι 100k ohm. Τέλος, μπορείτε να δοκιμάσετε το Q1 και το Q2, αλλά οι μέθοδοι για να το κάνετε αυτό είναι πέρα από το πεδίο εφαρμογής αυτού του Instructable. Και πάλι: οι πιο πιθανοί λόγοι για να μην εμφανίζεται φως είναι οι εξής: 1.) τα LED σας δεν είναι σωστά προσανατολισμένα- ελέγξτε τον προσανατολισμό χρησιμοποιώντας το πολύμετρο και επαναπροσανατολίστε εάν είναι απαραίτητο. 2.) έχετε έναν χαλαρό σύνδεσμο συγκόλλησης κάπου στο κύκλωμά σας- πάρτε ένα συγκολλητικό σίδερο και συγκολλήστε ξανά τυχόν συνδέσεις που μπορεί να είναι χαλαρές. 3.) έχετε ένα διασταυρωμένο καλώδιο κάπου στο κύκλωμά σας- ελέγξτε όλα τα καλώδια για σορτς και διαχωρίστε ό, τι μπορεί να αγγίζει- χρειάζεται μόνο ένα μικρό χαλαρό καλώδιο χαλκού κάπου για να αποτύχει το κύκλωμα. 4.) Το R3 σας είναι πολύ υψηλό για να επιτρέψει στα LED να λειτουργούν- σκεφτείτε να το αντικαταστήσετε με αντίσταση χαμηλότερης αντίστασης ή να συντομεύσετε ελαφρώς το καλώδιο nichrome σας. 5.) Ο διακόπτης σας δεν μπορεί να κλείσει τη δοκιμή κυκλώματος με το πολύμετρο και να τη διορθώσετε ή να την αντικαταστήσετε. 6.) έχετε προηγουμένως προκαλέσει ζημιά στα LED ή σε ένα από τα άλλα εξαρτήματα του διαγράμματος είτε: α.) Εάν δεν χρησιμοποιήσετε επαρκώς μεγάλες αντιστάσεις (δηλαδή, αντίσταση επαρκούς ισχύος-R3 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,25 αντίσταση watt) ή μια αρκετά μεγάλη ψύκτρα για το Q2 ή για τα LED σας (τόσο το Q2 όσο και τα LED σας υπόκεινται γρήγορα σε πιθανές θερμικές βλάβες εάν δεν συνδεθούν με τους θερμαντήρες πριν ενεργοποιήσετε το κύκλωμα), ή β.) διασχίζοντας καλώδια και καταστρέφοντας κατά λάθος τα LED (α) σας (αυτό συνήθως συνοδεύεται από μια εισπνοή δύσοσμου καπνού). ή 7.) χρησιμοποιείτε Q1 ή Q2 που δεν είναι σωστό για αυτό το κύκλωμα. Κανένας άλλος τύπος αντίστασης δεν είναι γνωστός συμβατός αντικαταστάτης για αυτά τα δύο εξαρτήματα- εάν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε αυτό το κύκλωμα από άλλους τύπους τρανζίστορ, θα πρέπει να περιμένετε ότι το κύκλωμα δεν θα λειτουργήσει. Μακάρι να μπορούσα να απαντήσω σε τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με την κατασκευή κυκλωμάτων LED και προγραμμάτων οδήγησης, αλλά όπως έχω ξαναπεί, δεν είμαι ειδικός και τα περισσότερα από αυτά που βλέπετε εδώ καλύπτονταν ήδη σε άλλο Instructable γραμμένο από κάποιον που γνωρίζει περισσότερα για αυτήν τη διαδικασία από ό, τι κάνω. Ας ελπίσουμε ότι αυτό που σας έδωσα εδώ είναι τουλάχιστον σαφέστερο και πιο σαφές από άλλα παρόμοια Οδηγίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο. Καλή τύχη!

Εάν το κύκλωμά σας λειτουργεί, συγχαρητήρια! Πριν καλέσετε το έργο ολοκληρωμένο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τυχόν εναπομείναντα ρεύματα από τις αρθρώσεις συγκόλλησης με τρίψιμο αλκοόλ ή άλλο κατάλληλο διαλύτη όπως το τολουόλιο. Εάν η ροή επιτρέπεται να παραμείνει στο κύκλωμά σας, θα διαβρώσει τις καρφίτσες σας, θα καταστρέψει το καλώδιο nichrome (εάν χρησιμοποιείτε ένα) και μπορεί ακόμη και να βλάψει το LED σας δεδομένου αρκετού χρόνου. Το Flux είναι υπέροχο, αλλά όταν τελειώσεις με αυτό πρέπει να φύγει! Επίσης, βεβαιωθείτε ότι όπως και να ρυθμίσετε το φως σας να λειτουργεί, ότι δεν θα υπάρχει πιθανότητα κάποιο από τα καλώδιά του να αγγίξει ή να διαλυθεί κατά λάθος όταν το κύκλωμα χρησιμοποιείται ή μετακινείται. Ένα μεγάλο κομμάτι θερμής κόλλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα είδος δοχείου, αλλά η πραγματική ένωση γλάστρου θα ήταν καλύτερη. Ένα απροστάτευτο κύκλωμα που συνηθίζει για οτιδήποτε είναι επιρρεπές σε αστοχία δεδομένου αρκετού χρόνου και οι αρμοί συγκόλλησης μερικές φορές δεν είναι τόσο σταθεροί όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι είναι. Όσο πιο ασφαλές είναι το τελικό κύκλωμά σας, τόσο περισσότερη χρήση θα έχετε από αυτό!