Coilgun Χωρίς Μαζικούς Πυκνωτές. Τελείωσε: 11 βήματα

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:37

Πριν από περίπου έξι μήνες έχτισα ένα απλό καραμπίνα που είχε κολλημένο σε σανίδα (αρχικό έργο). Funταν διασκεδαστικό και λειτουργικό, αλλά ήθελα να το τελειώσω. Έτσι τελικά το έκανα. Αυτή τη φορά χρησιμοποιώ έξι πηνία αντί για δύο και έχω σχεδιάσει θήκη με 3D εκτύπωση για να της δώσω μια φουτουριστική εμφάνιση.

Έχω κάνει επίσης ένα βίντεο αν θέλετε να το δείτε σε δράση:)

βίντεο

Βήμα 1: Εργαλεία και υλικά

Ας ξεκινήσουμε με τα εργαλεία.

• Τρισδιάστατος εκτυπωτής
• τρυπάνι
• Ντρέμελ
• πριόνι χειρός
• πιστόλι θερμής κόλλας
• Βρύση Μ3
• συγκολλητικό σίδερο

Υλικά:

• νήμα για 3D εκτυπωτή (χρησιμοποίησα κανονικό PLA)
• τα αρχεία μου STL εδώ
• Προφίλ αλουμινίου 40 x 10 x 2mm L
• Υλικό M3
• δίσκοι μαγνήτη 8x1.5mm σύνδεσμος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ:

• arduino nano
• 2x 1400mAh 11.1V 3S 65C Lipo μπαταρία σύνδεσμος
• Μπαταρία Lipo 1200mAh 1s Αυτό θα το έκανε
• Μετατροπείς 2x επιταχύνσεων (χρησιμοποιώ XL6009)
• Οθόνη OLED.96 "128x64 i2c SSD1306 σύνδεσμος
• Φακός AA (προαιρετικός)
• δίοδος λέιζερ (προαιρετικά)
• μικροδιακόπτης για σύνδεση σκανδάλης V-102-1C4
• 3x διακόπτες εναλλαγής MTS-102 SPDT
• Υποδοχές XT-60 (5x θηλυκές, 3x αρσενικές)

Πίνακες:

• 6x MIC4422YN
• 6x IRF3205 + ψύκτρα (το δικό μου είναι RAD-DY-GF/3)
• 24x 1n4007
• 6x 10k αντιστάσεις
• 6x πυκνωτές 100nF
• 6x πυκνωτές 100uf

Θα πρότεινα να πάρετε περισσότερα από αυτά, καθώς μπορεί να σπάσετε μερικά στην πρόοδο. Ειδικά τα MOSFET. Κατέληξα να χρησιμοποιώ περίπου 20 από αυτά.

Θα χρειαστείτε επίσης πράγματα για να δημιουργήσετε τα πηνία, αλλά χρησιμοποιώ τα ίδια πηνία όπως και στο προηγούμενο σεμινάριο, οπότε πηγαίνετε εκεί και για αυτό χρειάζεστε το καλώδιο χαλκού με σμάλτο 0,8 mm, το υπέρυθρο LED και το φωτοτρανζίστορ + μερικές αντιστάσεις που εξηγούνται όλα στο άλλο φροντιστήριο.

Βήμα 2: Πλαίσιο

Ολόκληρο το πιστόλι είναι χτισμένο γύρω από πλαίσιο αλουμινίου. Αποφάσισα να πάω με πλαίσιο αλουμινίου επειδή είναι ελαφρύ, ανθεκτικό, τα προφίλ αλουμινίου είναι εύκολο να αποκτηθούν και είναι αρκετά φθηνά. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κοινά εργαλεία χειρός όταν τα εργάζεστε. Το προφίλ που χρησιμοποιώ είναι 40 x 10 x 2 mm και μήκος 1 μέτρο. Πρέπει να κοπεί σε δύο διαφορετικά κομμάτια. Το ένα μήκος 320 mm και το άλλο 110 mm. Έχω χρησιμοποιήσει το πριόνι για να τα κόψω.

Το μακρύτερο κομμάτι θα κρατάει σχεδόν τα πάντα και το μικρότερο θα έχει μόνο τη λαβή. Τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξετε έναν τόνο τρυπών και να κάνετε λίγες εγκοπές. Έχω συμπεριλάβει δύο εικόνες που δείχνουν τι πρέπει να κοπεί και πώς. Η εικόνα χωρίς διαστάσεις έχει κόκκινες κουκκίδες είναι μερικές από τις τρύπες. Αυτά υποτίθεται ότι τρυπιούνται με τρυπάνι 4 mm. Οι τρύπες διαβροχής χωρίς τις κόκκινες κουκίδες πρέπει να τρυπηθούν με τρυπάνι 2,5 mm και να χτυπηθούν με βρύση Μ3.

Το πιο κοντό κομμάτι είναι πολύ πιο εύκολο. Υπάρχει επίσης μια εικόνα αυτού. Θέλω απλώς να διευκρινίσω ότι οι εικόνες δείχνουν το ευρύτερο επίπεδο 40 mm. Ο τοίχος των 10 mm θα βρίσκεται στην επάνω πλευρά κάτω από το επίπεδο που απεικονίζεται, ώστε να μην φαίνεται. Αυτό ισχύει και για τα τρία από αυτά τα διαγράμματα. Όπως είπα, αυτό δεν έχει σχεδόν τόσες τρύπες, αλλά το προφίλ αλουμινίου είναι πολύ μεγάλο. Επομένως, πρέπει να περιοριστεί μέχρι το τέλος, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

Το κύριο πλαίσιο θα χρειαστεί ακόμα δύο οπές για καλωδίωση. Μπορούν να προστεθούν αργότερα, αλλά αν θέλετε μπορείτε να τα τρυπήσετε τώρα, ωστόσο μπορεί να είναι δύσκολο να γνωρίζετε πού ακριβώς να τα τοποθετήσετε. Περισσότερα για αυτό στην ενότητα καλωδίωσης.

Βήμα 3: Πηνία

Δεν θα ήταν καραμπίνα χωρίς πηνία, σωστά; Τα πηνία που χρησιμοποιώ τυλίγονται με το χέρι σε μια τρισδιάστατη εκτυπωμένη βάση. Είναι πανομοιότυπα με αυτά που δημιούργησα στο πρώτο μου πυροβόλο όπλο. Θα πρότεινα να ακολουθήσω αυτές τις οδηγίες. Μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Η μόνη διαφορά είναι το γεγονός ότι το τελευταίο πηνίο έχει διαφορετική τρισδιάστατη βάση καθώς έχει αισθητήρες υπερύθρων και στις δύο πλευρές. Οι αισθητήρες είναι πανομοιότυποι, αλλά υπάρχει λίγο πιο καθαρή καλωδίωση. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε τους αισθητήρες IR στη θέση τους, αλλά μην ανησυχείτε για τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος.

Μόλις τελειώσετε και τα 6 πηνία πρέπει να τοποθετηθούν στο κύριο πλαίσιο. Είναι πραγματικά θέμα να τα βιδώσετε στη θέση τους. Επίσης, έχω έναν σωλήνα που τρέχει μέσα από τα πηνία αυτή τη στιγμή, αλλά θα τον αφαιρέσω αργότερα καθώς είναι εκεί για να βεβαιωθώ ότι όλα είναι ευθυγραμμισμένα. Ανάλογα με το πόσο ακριβείς είναι οι τρύπες σας, μπορεί να θέλετε να βιδώσετε μόνο δύο ή τρεις βίδες για κάθε πηνίο για να βεβαιωθείτε ότι είναι όσο το δυνατόν ευθείες.

Βήμα 4: Κυκλώματα οδηγών

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσετε τα ηλεκτρονικά που αλλάζουν τα πηνία. Είναι καλή στιγμή να το δημιουργήσετε τώρα καθώς θα καθίσει στα πηνία και είναι απαραίτητο μέρος τους. Ο σχεδιασμός είναι αρκετά διαφορετικός από τον προηγούμενο, καθώς υπήρχαν κάποια ελαττώματα. Το μεταγωγικό MOSFET εξακολουθεί να είναι IRF3205, αλλά οδηγούμε την πύλη αυτή τη φορά με το MIC4422YN, το οποίο είναι αποκλειστικό πρόγραμμα οδήγησης πύλης. Υπάρχουν επίσης δύο παθητικά στοιχεία που βρίσκονται στο σχηματικό σχήμα.

Παρέχω επίσης αρχεία Eagle, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου της πλακέτας που έχω χρησιμοποιήσει. Φυσικά δεν χρειάζεται να φτιάξετε το δικό σας PCB. Μπορείτε να το στείλετε σε επαγγελματία κατασκευαστή ή θα σας πρότεινα να το φτιάξετε μόνο στον προ-πίνακα. Είναι πραγματικά μόνο έξι συστατικά. Το μεγαλύτερο μέρος είναι η ψύκτρα που ήταν υπερβολική στην περίπτωσή μου. Έχω διαπιστώσει ότι τα MOSFET δεν ζεσταίνονται καθόλου. Είχα πηνίο σε λειτουργία για λίγα δευτερόλεπτα και είχε ήδη πάρει φωτιά και το MOSFET ήταν απλά ζεστό στο άγγιγμα, αλλά ούτε καν κοντά στο να είναι ζεστό. Θα πρότεινα μια πολύ μικρή ψύκτρα ή θα μπορούσατε να το κάνετε ακόμα και χωρίς αυτό. Όποια ψύκτρα θα χρησιμοποιήσετε, μην χρησιμοποιείτε το πλαίσιο ως ένα, επειδή θα συνδέσετε τις αποχετεύσεις όλων των MOSFET μαζί.

Μόλις τελειώσετε τα προγράμματα οδήγησης, συνδέστε τα στα πηνία σας και προσθέστε διόδους flyback !! Μην το ξεχνάς γιατί μπορεί να πάρεις φωτιά και στα δικά σου: D. Η δίοδος Flyback σφίγγει την υψηλή τάση που δημιουργείται μέσα σε ένα πηνίο όταν είναι απενεργοποιημένη. Η δίοδος αναδρομής πρέπει να συνδεθεί στους ακροδέκτες των πηνίων προς την αντίθετη κατεύθυνση που σημαίνει στο σημείο όπου το πηνίο συνδέεται με τον θετικό ακροδέκτη μιας μπαταρίας, η δίοδος θα έχει την κάθοδο (αρνητικό) ακροδέκτη της και αντίστροφα. Χρησιμοποιώ το 1N4007 αλλά όχι μόνο ένα καθώς δεν θα χειριζόταν το ρεύμα, έτσι έχω τέσσερα από αυτά συνδεδεμένα παράλληλα. Αυτές οι τέσσερις δίοδοι συνδέονται στη συνέχεια με το πηνίο απευθείας στο σύρμα πηνίου. Θα χρειαστεί να ξύσετε μέρος της επικάλυψης για να κολλήσετε σε αυτό το σύρμα.

Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένες από τις φωτογραφίες μπορεί να λείπουν από αντιστάσεις με διαφορετικά στοιχεία κλπ. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τα σχήματα καθώς αυτά ενημερώνονται. Μερικά από τα πλάνα έγιναν σε πρώιμο στάδιο πρωτοτύπωσης.

Βήμα 5: Καλωδίωση

Αυτό είναι το μέρος όπου το όπλο γίνεται χαμός. Μπορείς να δοκιμάσεις να το κάνεις τακτοποιημένο όπως έκανα εγώ, αλλά έτσι κι αλλιώς θα γίνει ακατάστατο: D. Υπάρχει ένα σχηματικό σχέδιο που δείχνει τι πρέπει να συνδεθεί πού. Το Coil0 θεωρείται το πρώτο πηνίο στο οποίο εισέρχεται ένα βλήμα. Το ίδιο ισχύει και για τους αισθητήρες.

Χρησιμοποιώ επίπεδο καλώδιο και θα σας πρότεινα να κάνετε το ίδιο. Ξεκίνησα συνδέοντας ένα arduino με τους οδηγούς πύλης. Το arduino είναι τοποθετημένο στο μπροστινό μέρος του όπλου με θύρα USB στραμμένη προς τα έξω για εύκολο προγραμματισμό. Στη συνέχεια, ήταν απλά να συνδέσουμε τα πάντα μαζί και να κοιτάξουμε το σωστό μήκος για κάθε σύρμα.

Για τους αισθητήρες IR, έχω ανοίξει πραγματικά τρύπες μέσα από το πλαίσιο όπου περνούσα τα καλώδια. Ξεκίνησα συνδέοντας τα καλώδια σήματος σε κάθε αισθητήρα. Χρησιμοποίησα για άλλη μια φορά επίπεδο καλώδιο και στην πραγματικότητα φαινόταν πολύ προσεγμένο. Μόνο όταν κατέβηκα μια φορά άρχισα να συνδέω τα καλώδια ρεύματος. Έτρεξα δύο στερεά καλώδια πυρήνα σε όλα τα ανοίγματα. Το ένα για 5V και το άλλο για 0V. Στη συνέχεια, έκανα σύνδεση από αυτά τα καλώδια σε κάθε αισθητήρα. Αυτό είναι το σημείο όπου αρχίζει να φαίνεται πραγματικά τρελό, ειδικά αφού κολλήσετε όλο το εκτεθειμένο σύρμα με ηλεκτρική ταινία.

Όλες οι συνδέσεις που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα θα χειρίζονται χαμηλό ρεύμα, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να συνδέσουμε τα καλώδια τροφοδοσίας για τα πηνία και τα MOSFET. Χρησιμοποιώ σύρμα σιλικόνης 14 AWG που είναι αρκετά εύκαμπτο. Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε γίνει πιο χοντρή συγκόλληση, καθώς θα χρειαστείτε λίγο από αυτό. Απλώς θα συνδέσουμε όλα τα θετικά τερματικά μαζί και θα κάνουμε το ίδιο με τα αρνητικά τερματικά. Εάν χρησιμοποιείτε το ίδιο PCB όπως έκανα, τα τακάκια πρέπει να εκτίθενται ακριβώς πάνω από τα πηνία. Θα πρότεινα επίσης να τοποθετήσετε γενναιόδωρη ποσότητα συγκόλλησης στις γραμμές των πλακέτων κυκλωμάτων που θα χειρίζονται το υψηλό ρεύμα.

Βήμα 6: Power Supllies

Πιάστε τους μετατροπείς ώθησης και αφήστε αυτό το κουτάβι να λειτουργήσει. Χρησιμοποιώ το XL6009 αλλά πραγματικά κάθε μετατροπέα επιτάχυνσης. Δεν πρόκειται να τραβήξουμε περισσότερα από 500mA και αυτό περιλαμβάνει τον φακό και το λέιζερ. Ο ένας μετατροπέας πρέπει να ρυθμιστεί σε 12V και ο άλλος σε 5V. Τα τοποθετώ όπως φαίνεται στην εικόνα αφήνοντας λίγο χώρο για την μπαταρία μεταξύ του arduino και των μετατροπέων. Οι είσοδοι και των δύο μετατροπέων πρέπει να συνδεθούν με την μπαταρία.

Στη συνέχεια πρέπει να συνδέσουμε όλες τις βάσεις μαζί. Οι δύο μετατροπείς έχουν ήδη συνδεθεί γείωση, απλώς συνδέστε τους με την κύρια γείωση της μπαταρίας 6 κυψελών, που είναι το παχύ μαύρο καλώδιο που τρέχει στα PCB του οδηγού.

Τώρα το 5V από την έξοδο ενός μετατροπέα πρέπει να συνδεθεί με το 5V το οποίο έχουμε ήδη τρέξει στο arduino, τους αισθητήρες και όλα τα άλλα. Η έξοδος 12V του άλλου μετατροπέα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στα προγράμματα οδήγησης MOSFET. Το έχω συνδέσει με το πρώτο και μετά η μαργαρίτα τα έχει αλυσοδέσει όλα μαζί.

Τώρα όταν συνδέετε την μπαταρία ενός κυττάρου το arduino σας θα πρέπει να αρχίσει να αναβοσβήνει και το πιστόλι να είναι έτοιμο, αλλά ελέγξτε ξανά όλες τις συνδέσεις σας πριν συνδέσετε την μπαταρία γιατί στην περίπτωσή μου τις περισσότερες φορές κάτι ανατινάζεται κατά την πρώτη δοκιμή.

Βήμα 7: Βλήματα και περιοδικό

Ως βλήματα αγόρασα χαλύβδινη ράβδο μήκους 8 μέτρων. Βεβαιωθείτε ότι είναι μαγνητικό πριν αγοράσετε. Στη συνέχεια το έκοψα σε κομμάτια μήκους 38 mm. Αυτά θα μπορούσαν ήδη να χρησιμοποιηθούν ως βλήματα, αλλά ήθελα ένα αιχμηρό άκρο.

Ο ευκολότερος τρόπος θα ήταν να χρησιμοποιήσετε τόρνο και αν έχετε σίγουρα χρησιμοποιήστε τον. Ωστόσο, δεν έχω πρόσβαση στον τόρνο. Αντ 'αυτού, αποφάσισα να φτιάξω τόρνο από ηλεκτρικό τρυπάνι: D. Έχω σφίξει το τρυπάνι στον πάγκο εργασίας μου και έχω βάλει ένα βλήμα στα τσοκ. Στη συνέχεια πήρα το εργαλείο dremel με κομμένο τροχό. Περιστρέφοντας το βλήμα και αλέθοντάς το με το dremel ήμουν σε θέση να δημιουργήσω όποια άκρη ήθελα. Τελείωσα να φτιάχνω 8 από αυτά, καθώς μπορώ να πυροβολήσω το ένα μετά το άλλο.

Για το περιοδικό εκτύπωσα αρχεία περιοδικών και magazine_slider STL που ήταν το εύκολο μέρος καθώς χρειαζόμαστε επίσης ένα ελατήριο. Πειραματιζόμουν με ελατήρια με τρισδιάστατη εκτύπωση, αλλά δεν τα κατάφερα. Τελείωσα να πάρω καλώδιο ελατηρίου 0,8 mm (σύρμα μουσικής). Τύλιξα τότε αυτό το σύρμα γύρω από ξύλινο ραβδί που ήταν 5,5mm x 25mm (οποιοδήποτε παρόμοιο μέγεθος θα κάνει). Ξεκίνησα στερεώνοντας το ένα άκρο με μια βίδα και τυλίγοντας το γύρω. Χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη. Κατέληξα να κάνω περίπου 7-8 βρόχους. Μόλις απελευθερώσετε την πίεση, θα βγει και θα φανεί πολύ άσχημο. Απλώς πάρτε μια πένσα και λυγίστε την στο τελικό της σχήμα. Το ελατήριο μπορεί στη συνέχεια να εισαχθεί στο γεμιστήρα.

Μετά από αυτό, πάρτε έναν μαγνήτη που ανέφερα στα υλικά και κολλήστε τον στο περιοδικό. Υπάρχει ειδικό σημείο για αυτό. Εάν έχετε εκτυπώσει τη θήκη του περιοδικού, θα βρείτε αντίστοιχο σημείο για άλλο μαγνήτη. Μπορείτε επίσης να το κολλήσετε και βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίστοιχη πολικότητα. Οι δύο μαγνήτες πρέπει να έλκονται μεταξύ τους όταν είναι κολλημένοι.

Βήμα 8: Συναρμολόγηση των εσωτερικών

Για να δοκιμάσετε το όπλο, θα πρέπει να έχετε μια σκανδάλη και μηχανισμό φόρτωσης. Ας το χτίσουμε λοιπόν. Θα χρειαστεί να εκτυπώσετε μερικά μέρη. Αναγράφονται όλα στην πρώτη εικόνα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να μπορείτε να τα βιδώσετε στη θέση τους. Η σκανδάλη πρέπει να κρατηθεί με ράβδο 2 mm, ώστε να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα. Καθώς αλλάζω, χρησιμοποιώ μικροδιακόπτη V-102-1C4. Η καλωδίωση για αυτό αναφέρεται πράγματι στο βήμα καλωδίωσης και ο διακόπτης θα χωρέσει ακριβώς στη βάση του διακόπτη. Κατά την εκτύπωση της βάσης λαβής χρησιμοποιήστε τουλάχιστον πέντε περιμέτρους καθώς αυτά τα μέρη θα πρέπει να κρατούν πολύ μεγάλο βάρος.

Μόλις τα συνδέσετε όλα, ελέγξτε αν το περιοδικό ταιριάζει σωστά. Σως χρειαστεί να ρυθμίσετε μερικές από τις τρύπες. Στην πραγματικότητα κατέληξα να χρησιμοποιώ μόνο δύο βίδες καθώς μερικές από τις τρύπες ήταν σβηστές. Ελέγξτε επίσης εάν η σκανδάλη πιέζει τον μικροδιακόπτη και ρυθμίστε τον εάν είναι απαραίτητο.

Ένα άλλο περιττό βήμα θα ήταν η προσθήκη βαρελιού. Λέω περιττό γιατί το όπλο θα λειτουργήσει καλά χωρίς αυτό. Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω ένα έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει ένα τρισδιάστατο μοντέλο που ονομάζεται βαρέλι. Πρέπει να εκτυπωθεί με λειτουργία βάζου και δεδομένου ότι είναι πολύ υψηλός σωλήνας, η ποιότητα μπορεί να επιδεινωθεί καθώς εκτυπώνετε υψηλότερα, οπότε κατέληξα να εκτυπώσω δύο από αυτά στη μέση. Δεν έκανα καν τρύπες στους αισθητήρες καθώς διαπίστωσα ότι λειτουργούν έτσι κι αλλιώς αφού έχει πάχος μόλις 0,4 mm παρά το γεγονός ότι ήταν τυπωμένο σε μαύρο χρώμα.

Βήμα 9: Λογισμικό και βαθμονόμηση

Προχωρήστε και κατεβάστε τα αρχεία.ino. Χρησιμοποιώ arduino IDE 1.0.5 αλλά δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα ούτε με το νεότερο. Θα χρειαστείτε επίσης μερικές βιβλιοθήκες, αλλά είναι απαραίτητες μόνο για την οθόνη OLED. Οι βιβλιοθήκες είναι οι Adafruit_SSD1306 και Adafruit_GFX.

Με όλες τις βιβλιοθήκες θα πρέπει να μπορείτε να συντάξετε το σκίτσο και να το ανεβάσετε. Πριν προχωρήσω στη διαδικασία βαθμονόμησης, επιτρέψτε μου να εξηγήσω πώς ακριβώς λειτουργεί ο κώδικας. Έχουμε 6 πηνία, όταν τραβάτε τη σκανδάλη το πρώτο πηνίο θα ανάψει μέχρι ο αισθητήρας του να δει το βλήμα. Εάν χρειαστούν περισσότερα από 100 ms, το σύστημα υποθέτει ότι δεν υπάρχει βλήμα και θα σταματήσει να αφήνει ένα μήνυμα στην οθόνη. Αυτά τα 100 ms μπορούν να αλλάξουν αλλάζοντας τη μεταβλητή safeTime (μας χρησιμοποιεί αντί για ms) στη λειτουργία shoot (). Μόνο ο αισθητήρας στο πρώτο πηνίο χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα (έχω δοκιμάσει πολλές διαφορετικές επαναλήψεις και μερικές από αυτές χρησιμοποιούν όλες, αλλά αυτό λειτουργεί καλύτερα). Όλα τα παρακάτω πηνία έχουν ορίσει χρόνο για πόσο καιρό βρίσκονται το ένα μετά το άλλο.

Οι χρόνοι για τα πηνία ορίζονται με τον πίνακα που ονομάζεται baseTime [6]. Η πρώτη τιμή είναι πάντα μηδενική καθώς το πρώτο πηνίο λειτουργεί διαφορετικά και μόνο το υπόλοιπο πρέπει να βαθμονομηθεί. Όπως μπορείτε να δείτε, τα δύο τελευταία πηνία στην περίπτωσή μου είναι επίσης 0 και αυτό συμβαίνει επειδή δεν τα χρησιμοποιώ καθώς δεν λειτουργούν και δεν θα μπορούσα να ενοχληθώ να τα διορθώσω: D. Θέλετε να ξεκινήσετε μηδενίζοντας όλα εκτός από το δεύτερο (όπως αυτό: long baseTime [6] = {0, 1000, 0, 0, 0, 0};). Στη συνέχεια, μπορείτε να το ανεβάσετε και να προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε. Οι δύο τελευταίοι αισθητήρες θα υπολογίσουν τον χρόνο που χρειάστηκε για να ταξιδέψει το βλήμα μέσα από αυτά, επομένως μπορείτε να υπολογίσετε την ταχύτητα. Θα πρότεινα να αποθηκευτεί η τιμή στο υπολογιστικό φύλλο μαζί με την τιμή baseTime. Επαναλάβετε το τουλάχιστον 5 φορές και μετρήστε το για πιο ακριβή αποτελέσματα. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε 500us και να δοκιμάσετε ξανά μέχρι να αποκτήσετε την καλύτερη δυνατή ταχύτητα. Μόλις είστε ικανοποιημένοι με ένα πηνίο αφήστε το καλύτερο χρονικό διάστημα και μεταβείτε στο επόμενο πηνίο και επαναλάβετε όλη τη διαδικασία. Κατά τη βαθμονόμηση χρησιμοποιήστε τον κωδικό coilgun2_calibration.ino και μόλις ολοκληρωθούν οι τιμές πρέπει να αντιγραφούν στο coilgun2.ino και να φορτωθούν.

Βήμα 10: Τρισδιάστατη εκτύπωση

Υπάρχουν πολλά αρχεία που πρέπει να εκτυπωθούν 3D και μερικά από αυτά είναι αρκετά μεγάλα. Τύπωνα τα πάντα σε τρισδιάστατο εκτυπωτή CR-10 που έχει τεράστιο όγκο κατασκευής, οπότε αν έχετε μικρότερο εκτυπωτή κάποια μέρη ίσως χρειαστεί να χωριστούν. Χρησιμοποίησα κανονικό PLA για όλα τα μέρη και οι ρυθμίσεις εκτύπωσης πρέπει να βελτιστοποιηθούν για κάθε μέρος, έτσι έχω συντάξει μια λίστα εάν ένα μέρος χρειάζεται υποστήριξη ή άλλες ειδικές ρυθμίσεις. Από προεπιλογή χρησιμοποιούσα 3 περιμέτρους, 3 κάτω στρώματα και 4 επάνω στρώματα στους 205 ° C με θερμαινόμενο κρεβάτι στους 60 ° C.

Εκτός από τα μέρη στο εσωτερικό, έχω επίσης τελειώσει και ζωγραφίσει τα πάντα. Δεν θέλω να εμβαθύνω σε αυτό καθώς υπάρχουν ήδη αρκετά μαθήματα για αυτό. Θα πρότεινα αυτό. Με λίγα λόγια έτριψα όλες τις επιφάνειες που εφαρμόσατε αστάρι και τρίψαμε ξανά. Το επανέλαβα 2-3 φορές και το στείρωσα με χρώμα και τελείωσα με διαφανές παλτό.

Βήμα 11: Τελική συνέλευση

Πριν τα συνδυάσετε όλα, κάτι λείπει. Διακόπτες, φακός, λέιζερ, καλωδίωση για την κύρια μπαταρία και LED που φωτίζουν το εσωτερικό του όπλου. Ας ξεκινήσουμε με τον διακόπτη on/off που πρέπει να συνδεθεί σε σειρά μεταξύ της μικρής μπαταρίας 1 κυψέλης και των μετατροπέων ώθησης. Στην πραγματικότητα συγκολλάω την κεφαλίδα του πείρου στον διακόπτη και τρέχω καλώδιο με πτυχωτή κεφαλίδα από την μπαταρία μόνο για να μπορώ να την αποσυνδέσω για εύκολη συναρμολόγηση. Θα κάνω το ίδιο για κάθε αλλαγή.

Έχω επίσης φακό στο μπροστινό μέρος του όπλου, αλλά μπορεί να μην το έχετε, καθώς είχε σχεδιαστεί μόνο για κάποιο φακό που είχα τοποθετήσει. Για το σχηματικό μόλις πρόσθεσα αντίσταση για το LED και το συνδέσα στη μπαταρία σε σειρά με έναν άλλο διακόπτη. Επανέλαβα το ίδιο για τη δίοδο λέιζερ. Actuallyταν στην πραγματικότητα δείκτης λέιζερ που έτρεχε σε 4.5V, οπότε το συνέδεσα ακριβώς στη γραμμή 5V με διακόπτη σε σειρά.

Για τα διακοσμητικά φώτα έχω συνδέσει αυτά απευθείας στη γραμμή 5V προσθέτοντας βύσμα για να αποσυναρμολογηθεί το πιστόλι. Δύο μπλε LED 5 mm έχουν σημείο τοποθέτησης σε αρχεία STL trigger_cover. Έχω χρησιμοποιήσει αντίσταση 12k για το καθένα για να λάμπει πολύ αμυδρά. Στο κάλυμμα του πηνίου έχω προσθέσει 6 μπλε LED 3mm για να φωτίσουν τα πηνία. Έχω συνδέσει παράλληλα και έχω προσθέσει αντίσταση 22R πριν τα συνδέσω στη γραμμή 5V.

Τώρα δεν έχουμε ακόμα έναν μόνιμο τρόπο σύνδεσης των κύριων μπαταριών. Δεδομένου ότι η μία μπαταρία βρίσκεται στο απόθεμα, η άλλη βρίσκεται στην μπροστινή λαβή και πρέπει να συνδεθούν με τον διακόπτη ταχείας απελευθέρωσης, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε αρκετές συνδέσεις. Έχω δώσει διάγραμμα που εξηγεί ακριβώς πώς πρέπει να συνδεθεί αντί να το εξηγήσω. Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 14 καλώδια AWG, βεβαιωθείτε επίσης ότι πρώτα σπρώχνετε το σύρμα μέσα στη λαβή και το απόθεμα πριν από τη συγκόλληση, καθώς δεν θα είναι εφικτό στη συνέχεια.

Με όλα αυτά, το όπλο πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό και ήρθε η ώρα να το κάνετε να φαίνεται ωραίο. Δεν πρόκειται να εξηγήσω τη συναρμολόγηση βήμα προς βήμα, όπως φαίνεται στο βίντεο ή μπορείτε να δείτε το μοντέλο 3D.