Listrik L585 585Wh Φορητό τροφοδοτικό AC DC: 17 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:37

Για το πρώτο μου Instructable, θα σας δείξω πώς έφτιαξα αυτό το φορητό τροφοδοτικό. Υπάρχουν πολλοί όροι για αυτό το είδος συσκευής όπως τράπεζα ενέργειας, σταθμός παραγωγής ενέργειας, ηλιακή γεννήτρια και πολλοί άλλοι, αλλά προτιμώ το όνομα "Listrik L585 Portable Power Supply".

Το Listrik L585 διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 585Wh (6S 22.2V 26, 364mAh, δοκιμασμένη) η οποία μπορεί πραγματικά να διαρκέσει. Είναι επίσης αρκετά ελαφρύ για τη δεδομένη χωρητικότητα. Αν θέλετε να το συγκρίνετε με μια τυπική τράπεζα ισχύος πελατών, μπορείτε να το κάνετε εύκολα διαιρώντας τη βαθμολογία mAh με 1, 000 και στη συνέχεια να το πολλαπλασιάσετε με 3,7. Για παράδειγμα, το PowerHouse (μια από τις μεγαλύτερες γνωστές τράπεζες καταναλωτών) έχει χωρητικότητα 120, 000mAh. Τώρα, ας κάνουμε τα μαθηματικά. 120, 000 /1, 000 * 3,7 = 444Wh. 444Wh VS 585Wh. Εύκολο δεν είναι;

Όλα είναι συσκευασμένα μέσα σε αυτόν τον ωραίο χαρτοφύλακα αλουμινίου. Με αυτόν τον τρόπο, το Listrik L585 μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και το επάνω κάλυμμα θα προστατεύσει τα ευαίσθητα όργανα στο εσωτερικό ενώ δεν χρησιμοποιείται. Πήρα αυτήν την ιδέα αφού είδα κάποιον να έφτιαξε μια ηλιακή γεννήτρια χρησιμοποιώντας εργαλειοθήκη, αλλά το κουτί εργαλείων δεν φαίνεται τόσο υπέροχο, σωστά; Έτσι, το έβαλα μια εγκοπή με χαρτοφύλακα αλουμινίου και φαίνεται πολύ καλύτερα.

Το Listrik L585 έχει πολλαπλές εξόδους που μπορούν να καλύψουν σχεδόν όλες τις καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές.

Η πρώτη είναι η έξοδος AC που είναι συμβατή με σχεδόν το 90% των συσκευών δικτύου κάτω των 300 W, όχι όλες λόγω μη ημιτονοειδούς εξόδου, αλλά μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας καθαρό μετατροπέα ημιτονοειδούς κύματος, ο οποίος είναι πολύ ακριβότερος από τον τυπικό τροποποιημένο μετατροπέας ημιτόνου που χρησιμοποίησα εδώ. Είναι επίσης γενικά μεγαλύτερα.

Η δεύτερη έξοδος είναι η έξοδος USB. Υπάρχουν 8 θύρες USB, οι οποίες είναι υπερβολικές. Ένα ζευγάρι από αυτά μπορεί να δώσει μέγιστο ρεύμα 3Α συνεχούς. Η σύγχρονη διόρθωση το καθιστά πολύ αποτελεσματικό.

Το τρίτο είναι βοηθητικό I/O. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση ή την εκφόρτιση της εσωτερικής μπαταρίας με μέγιστο ρυθμό 15A (300W+) συνεχούς και 25A (500W+) στιγμιαία. Δεν έχει καμία ρύθμιση, βασικά μόνο απλή τάση μπαταρίας, αλλά έχει πολλαπλές προστασίες, συμπεριλαμβανομένων βραχυκυκλώματος, υπερφόρτωσης, υπερφόρτισης και υπερφόρτισης.

Το τελευταίο και το αγαπημένο μου είναι η ρυθμιζόμενη έξοδος DC, η οποία μπορεί να εξάγει 0-32V, 0-5A σε όλο το εύρος τάσης. Μπορεί να τροφοδοτήσει πολύ μεγάλη ποικιλία συσκευών DC, όπως τυπικό φορητό υπολογιστή με έξοδο 19V, δρομολογητή διαδικτύου στα 12V και πολλά άλλα. Αυτή η ρυθμιζόμενη έξοδος DC εξαλείφει την ανάγκη χρήσης τροφοδοσίας AC σε DC, η οποία παρεμπιπτόντως θα επιδεινώσει την αποδοτικότητα, επειδή ολόκληρο το σύστημα μετατρέπει το DC σε AC και στη συνέχεια σε DC ξανά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως τροφοδοτικό πάγκου με σταθερή τάση και σταθερό ρεύμα, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο για άτομα σαν εμένα που εργάζονται συχνά με ηλεκτρονικά.

Βήμα 1: Τα υλικά και τα εργαλεία

Κύρια υλικά:

* Χαρτοφύλακας αλουμινίου 1X DJI Spark

*60X 80*57*4.7mm πρισματικά κύτταρα λιθίου (μπορείτε να αντικαταστήσετε με πιο κοινά 18650, αλλά διαπίστωσα ότι αυτό το κελί έχει ακριβώς τον τέλειο συντελεστή μορφής και διάσταση)

* Μετατροπέας 1X 300W 24V DC σε AC

* 1X DPH3205 προγραμματιζόμενη τροφοδοσία

* Μετατροπείς USB buck 2 θύρας 4 θύρας

* Έλεγχος μπαταρίας 1X Cellmeter 8

* 1X 6S 15A BMS

* Υποδοχή ισορροπίας 1X 6S

* Βίδες 12X M4 10mm

* 12X Μ4 παξιμάδια

* Βραχίονες από ανοξείδωτο ατσάλι 6Χ

* Διακόπτης εναλλαγής μονού πόλου 1X 6A

* Διακόπτης εναλλαγής διπλού πόλου 1X 6A

* Διακόπτης εναλλαγής μονού πόλου 1X 15A

* Υποστήριξη LED από ανοξείδωτο ατσάλι 4Χ 3mm

* 4X θηλυκές υποδοχές XT60

* Αποστάτες ορείχαλκου 4X M3 20mm

* Βίδες μηχανής 4X M3 30mm

* Βίδες μηχανής 2X M3 8mm

* 6X παξιμάδια Μ3

* Τερματικό 1X 25A 3 ακίδων

* 4X μπαστούνια καλωδίου 4,5 mm

* Προσαρμοσμένη κοπή πίνακα οργάνων 3mm

-

Αναλώσιμα:

* Ζεστά ποτά

* Συγκολλητής

* Ροή

* Στερεό σύρμα χαλκού 2,5 mm

* Ταινία διπλής όψης βαρέως τύπου (πάρτε την υψηλότερης ποιότητας)

* Λεπτή ταινία διπλής όψης

* Ταινία Kapton

* Εποξειδικό

* Μαύρο χρώμα

* 26 καλώδιο AWG για ενδεικτικές λυχνίες LED

* 20 ασημένια καλώδια AWG για καλωδίωση χαμηλού ρεύματος

* Ασημένιο καλώδιο 16 AWG για καλωδίωση υψηλής τάσης (προτιμάται το χαμηλότερο AWG. Το δικό μου έχει βαθμολογία 17A συνεχούς καλωδίωσης πλαισίου, μόλις μετά βίας)

-

Εργαλεία:

* Συγκολλητικό σίδερο

* Πένσα

* Κατσαβίδι

* Ψαλίδι

* Μαχαίρι χόμπι

* Τσιμπιδάκι

* Τρυπάνι

Βήμα 2: Το σχηματικό

Το σχήμα πρέπει να είναι αυτονόητο. Συγγνώμη για το κακό σχέδιο, αλλά θα έπρεπε να είναι παραπάνω από αρκετό.

Βήμα 3: Ο πίνακας οργάνων

Σχεδίασα πρώτα τον πίνακα οργάνων. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο PDF δωρεάν. Το υλικό μπορεί να είναι ξύλο, φύλλο αλουμινίου, ακρυλικό ή οτιδήποτε με παρόμοια ιδιότητα. Χρησιμοποίησα ακρυλικό σε αυτήν την "θήκη". Το πάχος πρέπει να είναι 3 mm. Μπορείτε να το κόψετε με CNC ή απλά να το εκτυπώσετε σε χαρτί με κλίμακα 1: 1 και να το κόψετε με το χέρι.

Βήμα 4: Η θήκη (αγκύλες ζωγραφικής και τοποθέτησης)

Για την υπόθεση, χρησιμοποίησα έναν χαρτοφύλακα αλουμινίου για το DJI Spark, έχει ακριβώς τη σωστή διάσταση. Cameρθε με αφρώδες υλικό για να κρατήσει το αεροσκάφος, οπότε το έβγαλα και έβαψα το εσωτερικό μέρος μαύρο. Διάτρησα 6 τρύπες 4 χιλιοστών σύμφωνα με την απόσταση των οπών στον προσαρμοσμένο πίνακα οργάνων μου και εγκατέστησα τα στηρίγματα εκεί. Στη συνέχεια κόλλησα παξιμάδια Μ4 σε κάθε παρένθεση για να μπορέσω να βιδώσω τα μπουλόνια από έξω χωρίς να κρατάω τα παξιμάδια.

Βήμα 5: Το πακέτο μπαταρίας Μέρος 1 (Δοκιμή κελιών και δημιουργία ομάδων)

Για το πακέτο μπαταρίας, χρησιμοποίησα απορριφθέντα LG πρισματικά κελιά λιθίου που πήρα για λιγότερο από 1 $ το καθένα. Ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο φθηνά είναι μόνο επειδή έχουν φουσκώσει την ασφάλεια και έχουν επισημανθεί ως ελαττωματικά. Αφαίρεσα τις ασφάλειες και είναι καλές σαν καινούργιες. Μπορεί να είναι λίγο ανασφαλές, αλλά για λιγότερο από ένα δολάριο το καθένα, δεν μπορώ να παραπονεθώ. Μετά από όλα, θα χρησιμοποιήσω ένα σύστημα διαχείρισης μπαταρίας για τις προστασίες. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μεταχειρισμένα ή άγνωστα κελιά, έχω ένα καλό Εγχειρίδιο σχετικά με τον τρόπο δοκιμής και ταξινόμησης των χρησιμοποιημένων κυψελών λιθίου εδώ: (ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΥΝΤΟΜΑ).

Έχω δει πολλούς ανθρώπους να χρησιμοποιούν μπαταρία μολύβδου-οξέος για τέτοιου είδους συσκευές. Σίγουρα είναι εύκολο να δουλέψουν και είναι φθηνά, αλλά η χρήση μπαταρίας μολύβδου-οξέος για φορητή εφαρμογή είναι ένα μεγάλο όχι για μένα. Το ισοδύναμο μολύβδου-οξέος ζυγίζει περίπου 15 κιλά! Αυτό είναι 500% βαρύτερο από την μπαταρία που έφτιαξα (3 κιλά). Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι θα είναι επίσης μεγαλύτερο σε όγκο;

Αγόρασα 100 από αυτά και τα δοκίμασα ένα ένα. Έχω το υπολογιστικό φύλλο του αποτελέσματος της δοκιμής. Το φιλτράρισα, το ταξινόμησα και κατέληξα στα καλύτερα 60 κελιά. Τα χωρίζω εξίσου με την χωρητικότητα, ώστε κάθε ομάδα να έχει παρόμοια χωρητικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, η μπαταρία θα είναι ισορροπημένη.

Έχω δει πολλούς ανθρώπους να κατασκευάζουν τη μπαταρία τους χωρίς περαιτέρω δοκιμές σε κάθε κυψέλη, κάτι που νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό εάν πρόκειται να φτιάξετε μια μπαταρία από άγνωστα κελιά.

Η δοκιμή έδειξε ότι η μέση ικανότητα εκφόρτισης κάθε κυψέλης είναι 2636mAh σε ρεύμα εκφόρτισης 1,5Α. Σε χαμηλότερο ρεύμα, η χωρητικότητα θα είναι υψηλότερη λόγω μικρότερης απώλειας ισχύος. Κατάφερα να πάρω 2700mAh+ σε ρεύμα εκφόρτισης 0,8Α. Θα λάβω επιπλέον 20% περισσότερη χωρητικότητα αν φορτίσω το κελί στα 4,35V/κυψέλη (το κελί επιτρέπει την τάση φόρτισης 4,35V) αλλά το BMS δεν το επιτρέπει αυτό. Επίσης, η φόρτιση της κυψέλης στα 4.2V θα παρατείνει τη ζωή της.

Επιστροφή στην οδηγία. Αρχικά, ένωσα 10 κελιά μαζί χρησιμοποιώντας λεπτή ταινία διπλής όψης. Στη συνέχεια, το ενίσχυσα χρησιμοποιώντας ταινία καπτόν. Θυμηθείτε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε μπαταρίες λιθίου. Αυτά τα πρισματικά κύτταρα λιθίου έχουν εξαιρετικά στενό θετικό και αρνητικό μέρος, οπότε είναι εύκολο να βραχυκυκλωθεί.

Βήμα 6: Το πακέτο μπαταρίας Μέρος 2 (Συμμετοχή στις ομάδες)

Αφού ολοκλήρωσα τη δημιουργία των ομάδων, το επόμενο βήμα είναι να τα ενώσω μαζί. Για να τα ενώσω, χρησιμοποίησα λεπτή ταινία διπλής όψης και την ενίσχυσα ξανά με ταινία καπτόν. Πολύ σημαντικό, βεβαιωθείτε ότι οι ομάδες είναι απομονωμένες μεταξύ τους! Διαφορετικά, θα έχετε ένα πολύ άσχημο βραχυκύκλωμα όταν τα κολλήσετε μαζί σε σειρά. Το σώμα του πρισματικού στοιχείου αναφέρεται στην κάθοδο της μπαταρίας και αντίστροφα για 18650 κύτταρα. Παρακαλώ να το έχετε υπόψη σας.

Βήμα 7: Το πακέτο μπαταρίας Μέρος 3 (συγκόλληση και φινίρισμα)

Αυτό είναι το πιο δύσκολο και πιο επικίνδυνο μέρος, η συγκόλληση των κυττάρων μαζί. Θα χρειαστείτε ένα συγκολλητικό σίδερο τουλάχιστον 100 W για εύκολη συγκόλληση. Το δικό μου ήταν 60W και ήταν συνολικό PITA για συγκόλληση. Μην ξεχνάτε τη ροή, έναν κόλαση ροής. Βοηθάει πραγματικά.

** Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε αυτό το βήμα! Η μπαταρία λιθίου υψηλής χωρητικότητας δεν είναι κάτι με το οποίο θέλετε να είστε αδέξιοι. **

Αρχικά, έκοψα το στερεό χάλκινο σύρμα 2,5 χιλιοστών στο επιθυμητό μήκος και στη συνέχεια ξεφλούδισα τη μόνωση. Στη συνέχεια, κόλλησα το χάλκινο σύρμα στην καρτέλα του κυττάρου. Κάντε αυτό αρκετά αργά για να αφήσει τη συγκόλληση να ρέει, αλλά αρκετά γρήγορα για να αποτρέψετε τη συσσώρευση θερμότητας. Απαιτεί πραγματικά ικανότητα. Θα συνιστούσα να εξασκηθείτε σε κάτι άλλο πριν το δοκιμάσετε με το πραγματικό. Δώστε ένα πακέτο μπαταρίας μετά από αρκετά λεπτά συγκόλλησης για να κρυώσει, επειδή η θερμότητα δεν είναι καλή για κάθε είδους μπαταρία, ειδικά για μπαταρίες λιθίου.

Για το φινίρισμα, κόλλησα το BMS με 3 στρώσεις ταινιών αφρού διπλής όψης και σύρμα τα πάντα σύμφωνα με το σχηματικό. Συγκόλλησα τα φτυάρια καλωδίων στην έξοδο της μπαταρίας και εγκατέστησα αμέσως αυτά τα φτυάρια στον κύριο τερματικό τροφοδοσίας για να αποτρέψω τα φτυάρια να ακουμπήσουν μεταξύ τους και να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.

Θυμηθείτε να κολλήσετε ένα καλώδιο από την αρνητική πλευρά του συνδέσμου ισορροπίας και ένα καλώδιο από την αρνητική πλευρά του BMS. Πρέπει να ανοίξουμε αυτό το κύκλωμα για να απενεργοποιήσουμε το Cellmeter 8 (ένδειξη μπαταρίας), ώστε να μην ενεργοποιηθεί για πάντα. Το άλλο άκρο πηγαίνει σε έναν πόλο ενός διακόπτη αργότερα.

Βήμα 8: Το πακέτο μπαταρίας Μέρος 4 (Εγκατάσταση)

Για την εγκατάσταση, χρησιμοποίησα ταινία διπλής όψης. Σας συνιστώ να χρησιμοποιήσετε υψηλής ποιότητας, βαρέως τύπου ταινία διπλής όψης για αυτήν την περίπτωση, επειδή η μπαταρία είναι αρκετά βαριά. Χρησιμοποίησα ταινία διπλής όψης 3M VHB. Μέχρι στιγμής, η ταινία συγκρατεί πολύ καλά τη μπαταρία. Κανένα πρόβλημα.

Η μπαταρία ταιριάζει πολύ καλά εκεί, ένας λόγος για τον οποίο επέλεξα αυτήν την πρισματική κυψέλη λιθίου πάνω από την κυλινδρική κυψέλη λιθίου. Το αερόσακο γύρω από τη μπαταρία είναι πολύ σημαντικό για τη διάχυση της θερμότητας.

Για τη διάχυση της θερμότητας, δεν με απασχολεί πολύ αυτό. Για φόρτιση, θα χρησιμοποιήσω το IMAX B6 Mini που μπορεί να αποδώσει μόνο 60W. Αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με τη μπαταρία 585Wh. Η φόρτιση κράτησε πάνω από 10 ώρες, τόσο αργή ώστε να μην παράγεται θερμότητα. Η αργή φόρτιση είναι επίσης καλή για κάθε είδους μπαταρία. Για την εκφόρτιση, το μέγιστο ρεύμα που μπορώ να αντλήσω από τη μπαταρία είναι πολύ χαμηλότερο από το ρυθμό εκφόρτισης 1C (26Α) σε συνεχή μόνο 15Α, 25Α στιγμιαία. Η μπαταρία μου έχει εσωτερική αντίσταση περίπου 33 mOhm. Η εξίσωση ισχύος είναι I^2*R. 15*15*0,033 = 7,4W ισχύος που χάνεται ως θερμότητα στα 15Α ρεύμα εκφόρτισης. Για κάτι τόσο μεγάλο, αυτό δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Η δοκιμή πραγματικού κόσμου δείχνει ότι σε υψηλό φορτίο, η θερμοκρασία της μπαταρίας ανεβαίνει στους 45-48 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι πραγματικά μια άνετη θερμοκρασία για μπαταρία λιθίου, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας εργασίας (μέγιστο 60º)

Βήμα 9: Ο μετατροπέας μέρος 1 (αποσυναρμολόγηση και εγκατάσταση ψύκτρας)

Για τον μετατροπέα, το αφαίρεσα από τη θήκη, ώστε να χωρέσει μέσα στον χαρτοφύλακα αλουμινίου και εγκατέστησα ένα ζευγάρι ψύκτρες που πήρα από ένα σπασμένο τροφοδοτικό υπολογιστή. Πήρα επίσης τον ανεμιστήρα ψύξης, την πρίζα AC και τον διακόπτη για μεταγενέστερη χρήση.

Ο αντιστροφέας λειτουργεί έως 19V πριν ξεκινήσει η προστασία υπό τάσης. Αυτό είναι αρκετά καλό.

Ένα ασυνήθιστο πράγμα είναι ότι η ετικέτα λέει σαφώς 500W ενώ η μεταξοτυπία στο PCB λέει ότι είναι 300W. Επίσης, αυτός ο μετατροπέας έχει πραγματική προστασία αντίστροφης πολικότητας σε αντίθεση με τους περισσότερους μετατροπείς εκεί που χρησιμοποιούν ανόητη δίοδο + ασφάλεια για προστασία αντίστροφης πολικότητας. Ωραίο, αλλά όχι πολύ χρήσιμο σε αυτή την περίπτωση.

Βήμα 10: Ο μετατροπέας (εγκατάσταση και τοποθέτηση)

Πρώτον, επέκτεινα την ισχύ εισόδου, τις ενδεικτικές λυχνίες LED, το διακόπτη και το καλώδιο της πρίζας AC έτσι ώστε να έχουν αρκετό μήκος. Στη συνέχεια, εγκατέστησα τον μετατροπέα στη θήκη χρησιμοποιώντας ταινία διπλής όψης. Κόλλησα τα φτυάρια του καλωδίου στο άλλο άκρο των καλωδίων εισόδου ρεύματος και τα ένωσα στον κύριο τερματικό. Τοποθέτησα τις ενδείξεις LED, τον ανεμιστήρα και την πρίζα AC στον πίνακα οργάνων.

Διαπίστωσα ότι ο μετατροπέας έχει μηδενικό ρεύμα ηρεμίας (<1mA) όταν συνδέεται στην πηγή ισχύος αλλά είναι απενεργοποιημένο, έτσι αποφάσισα να συνδέσω το καλώδιο τροφοδοσίας του μετατροπέα απευθείας χωρίς κανένα διακόπτη. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζομαι έναν ογκώδη διακόπτη υψηλού ρεύματος και λιγότερη σπατάλη ισχύος στο καλώδιο και τον διακόπτη.

Βήμα 11: Η μονάδα USB (Εγκατάσταση και καλωδίωση)

Αρχικά, επέκτεινα τους δείκτες LED και στις δύο μονάδες. Στη συνέχεια, στοίβαξα τις μονάδες με τους αποστάτες ορείχαλκου M3 20mm. Συγκόλλησα τα καλώδια τροφοδοσίας σύμφωνα με το σχηματικό σχήμα και έβαλα ολόκληρο το συγκρότημα στον πίνακα οργάνων και το έδεσα με φερμουάρ. Συγκόλλησα τα 2 καλώδια από την μπαταρία που ανέφερα νωρίτερα, στον άλλο πόλο του διακόπτη.

Βήμα 12: Η ενότητα DPH3205 Μέρος 1 (Εγκατάσταση και καλωδίωση εισόδου)

Διάτρησα 2 οπές 3mm διαμέσου της κάτω πλάκας και στη συνέχεια εγκατέστησα τη μονάδα DPH3205 με βίδες M3 8mm που περνούν μέσα από αυτές τις οπές. Συνδέω την είσοδο με χοντρά καλώδια 16 AWG. Το αρνητικό πηγαίνει κατευθείαν στην ενότητα. Το θετικό πηγαίνει σε έναν διακόπτη πρώτα στη συνέχεια στη μονάδα. Κόλλησα τα φτυάρια του καλωδίου στο άλλο άκρο που θα συνδεθούν με τον κύριο τερματικό.

Βήμα 13: Η μονάδα DPH3205 Μέρος 2 (Τοποθέτηση και καλωδίωση εξόδου)

Τοποθέτησα την οθόνη στον μπροστινό πίνακα και ένωσα τα καλώδια. Στη συνέχεια, τοποθέτησα τους συνδέσμους XT60 στον πίνακα οργάνων χρησιμοποιώντας εποξειδικά δύο τμημάτων και τους συνδέσα παράλληλα. Στη συνέχεια, το καλώδιο πηγαίνει στην έξοδο της μονάδας.

Βήμα 14: Το βοηθητικό I/O (τοποθέτηση και καλωδίωση)

Τοποθέτησα 2 συνδετήρες XT60 με 2 μέρη εποξική και κόλλησα τους συνδέσμους παράλληλα με παχιά καλώδια 16 AWG. Κόλλησα τα φτυάρια του καλωδίου στο άλλο άκρο που πηγαίνουν στον κύριο τερματικό. Το καλώδιο από τη μονάδα USB πηγαίνει επίσης εδώ.

Βήμα 15: QC (Γρήγορη επιθεώρηση)

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα να κουδουνίζει μέσα. Ανεπιθύμητα αγώγιμα αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.

Βήμα 16: Φινίρισμα και δοκιμή

Έκλεισα το κάλυμμα, βίδωσα τα μπουλόνια και τελείωσα! Δοκίμασα όλες τις λειτουργίες και όλα λειτουργούν όπως ήλπιζα. Σίγουρα πολύ χρήσιμο για μένα. Μου κόστισε λίγο περισσότερο από $ 150 (μόνο υλικό, χωρίς τις αποτυχίες), το οποίο είναι πολύ φθηνό για κάτι τέτοιο. Η διαδικασία συναρμολόγησης κράτησε περίπου 10 ώρες, αλλά ο σχεδιασμός και η έρευνα χρειάστηκαν περίπου 3 μήνες.

Παρόλο που έχω κάνει αρκετή έρευνα πριν κατασκευάσω το τροφοδοτικό μου, το τροφοδοτικό μου εξακολουθεί να έχει πολλά ελαττώματα. Δεν είμαι πραγματικά ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Στο μέλλον, θα φτιάξω το Listrik V2.0 με πολλές βελτιώσεις. Δεν θέλω να χαλάσω ολόκληρο το σχέδιο, αλλά εδώ είναι μερικά από αυτά:

1. Μεταβείτε σε 18650 κύτταρα υψηλής χωρητικότητας
2. Ελαφρώς υψηλότερη χωρητικότητα
3. Πολύ μεγαλύτερη ισχύ εξόδου
4. Πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά ασφαλείας
5. Εσωτερικός φορτιστής MPPT
6. Καλύτερη επιλογή υλικού
7. Αυτοματισμός Arduino
8. Αφιερωμένος δείκτης παραμέτρων (χωρητικότητα μπαταρίας, ισχύς, θερμοκρασία και ούτω καθεξής)
9. Ελεγχόμενη εφαρμογή εξόδου DC και πολλά άλλα που δεν θα σας πω προς το παρόν;-)

Βήμα 17: Ενημερώσεις

Ενημέρωση #1: Πρόσθεσα ένα χειροκίνητο διακόπτη παράκαμψης για τον ανεμιστήρα ψύξης, ώστε να μπορώ να τον ενεργοποιήσω χειροκίνητα εάν θέλω να χρησιμοποιήσω το τροφοδοτικό σε πλήρες φορτίο, ώστε τα εσωτερικά μέρη να παραμείνουν δροσερά.

Ενημέρωση #2: Το BMS πήρε φωτιά, οπότε ξανακάνω ολόκληρο το σύστημα μπαταριών με ένα καλύτερο. Το νέο διαθέτει διαμόρφωση 7S8P αντί για 6S10P. Λίγο λιγότερη χωρητικότητα αλλά καλύτερη διάχυση θερμότητας. Κάθε ομάδα βρίσκεται τώρα σε απόσταση για καλύτερη ασφάλεια και ψύξη. Τάση φόρτισης 4,1V/κυψέλη αντί 4,2V/κυψέλη για καλύτερη διάρκεια ζωής.