Ακόμα μια μετατροπή PSU ATX σε Bench: 7 βήματα

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:36

Προειδοποίηση: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό ATX με τη θήκη σβηστή, εκτός εάν γνωρίζετε ακριβώς τι κάνετε, περιέχουν ζωντανά καλώδια σε θανατηφόρες τάσεις

Υπάρχουν μερικά έργα γύρω από τη μετατροπή ενός ATX psu σε ένα psu bench, αλλά κανένα από αυτά δεν ήταν αυτό που ήθελα, έτσι αποφάσισα να κάνω τη δική μου έκδοση με λίγη βοήθεια από φθηνούς μετατροπείς buck (οι οποίοι μπορούν να τροποποιηθούν σε buck -λειτουργία ενίσχυσης για να παράγει αρνητική έξοδο) για να λάβετε ορισμένες τάσεις διαφορετικές από τις τυπικές ATX. Το ωραίο με τη χρήση των μετατροπέων είναι ότι σπαταλούν πολύ λίγη ενέργεια.

Τα πράγματα που βρήκα λάθος με αυτά που κοίταξα είναι: * Πολύ μεγάλη - μεγάλη εξωτερική θήκη * Χωρίς εξωτερική θήκη - ήθελα να διατηρήσω ανέπαφη τη θήκη του ATX μου! * Υπο-χρήση εξόδων * Περιορισμένες έξοδοι * Έλλειψη ευελιξίας. * Κακή χρήση της διαθέσιμης ισχύος από ένα τροφοδοτικό ATX.

Τούτου λεχθέντος, υπάρχουν μερικά όμορφα σχέδια εδώ στο Instructables, θα πρέπει σίγουρα να τα ελέγξετε πριν προχωρήσετε σε αυτό.

Ένα ATX psu έχει πολλά καλώδια για κάποιο λόγο - μπορεί να αποδώσει πολλούς ενισχυτές. Ομολογουμένως, οι περισσότεροι από αυτούς τους ενισχυτές έρχονται σε μία τάση, 5v ή 12v, αλλά είναι πολύ χρήσιμες τάσεις που πρέπει να παραδεχτείτε. Επειδή είναι διαθέσιμη περισσότερη ισχύς σε αυτές τις τάσεις από ό, τι είναι πιθανό να χρησιμοποιήσω στα πειράματά μου, είναι λογικό να μετατρέψω μέρος της σε διαφορετικές τάσεις. Χρησιμοποίησα μεταχειρισμένους μετατροπείς KIS3R33 για τάσεις που δεν είναι ATX.

"rc", παρακάτω σημαίνει "ονομαστικό ρεύμα για το τροφοδοτικό ATX που χρησιμοποιείτε" Επομένως, οι τάσεις από αυτό το psu θα είναι: +2.5v, 0, -2.5v @3A …… χρήσιμες αν θέλετε να εκτελέσετε 5v op -amp διαχωρισμένη παροχή +3.3v, 0 @ rc, …… επρόκειτο να προσθέσω -3.3v, αλλά δεν υπάρχει πραγματικά σημείο +5v, 0, -5v @ rc …… Εάν -5v είναι διαθέσιμο, γιατί να μην το χρησιμοποιήσετε το. Μπορείτε να προσθέσετε μια πιο ισχυρή έξοδο -5v χρησιμοποιώντας έναν από τους τροποποιημένους μετατροπείς. +5v, 0 μέσω πρίζας USB (αφαιρέθηκε από παλιό υπολογιστή) +9v, 0 @ 3A …… wantedθελα να μπορώ να το χρησιμοποιώ στη θέση της μπαταρίας 9v +12v, 0, -12v @ rc

Οι έξοδοι 3Α θα έχουν κορυφαία βαθμολογία 4Α.

Μετά από αυτό, οι διαθέσιμες τάσεις εξαρτώνται από την πολυπλοκότητα με την οποία είστε διατεθειμένοι να αντιμετωπίσετε: η προσθήκη op-amp και κάποιων αντιστάσεων* Τάσεις υψηλότερες από το μέγιστο ATX, ανεβαίνοντας ό, τι θέλετε, πραγματικά. Αυτά μπορούν να ρυθμιστούν και μπορούν να παρακολουθούν, αλλά πρέπει να δημιουργήσετε ένα κύκλωμα ώθησης και ενίσχυσης με χρήση μερικών κωδικών μεταγωγής MC34063. Τα πήρα για έναν λόγο - είναι φθηνά. Μια λωρίδα 10 πακέτων τοποθέτησης στην επιφάνεια κοστίζει μόνο 1 £. Η προειδοποίηση αυτής της προσέγγισης είναι ότι το ρεύμα εισόδου μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλές κορυφές.

Μετά από πολύ πειραματισμό, απέρριψα την ιδέα της παρακολούθησης + και - ρυθμιζόμενων εξόδων χρησιμοποιώντας 2 από τους μετατροπείς KIS3R33, με έναν τροποποιημένο για λειτουργία ενίσχυσης, επειδή η παρακολούθηση δεν είναι αρκετά ακριβής ούτε το εύρος αρκετά μεγάλο για να είναι πραγματικά χρήσιμο. Ωστόσο, έχω συμπεριλάβει ένα κύκλωμα - ελπίζω ότι μπορείτε να το βελτιώσετε.

Φυσικά, μπορείτε να συνδυάσετε και να ταιριάξετε για να πάρετε ό, τι αποτελέσματα θέλετε.

Η έξοδος -12v του ATX psu είναι αρκετά περιορισμένη για ρεύμα, ανακάλυψα ότι η δική μου ήταν λίγο βραχυκυκλωμένη και στην τάση. Αν θέλετε -12v με περισσότερη γκρίνια, θα πρέπει να προσθέσετε έναν πιο ισχυρό μετατροπέα buck -boost. Εάν δεν θέλετε να δημιουργήσετε ένα κύκλωμα MC34063, μπορείτε να αλυσοδέσετε τις τροποποιημένες μονάδες KIS3R33.

3A καθορίζεται επειδή αυτό είναι το μέγιστο ονομαστικό ρεύμα για τις μονάδες μετατροπέα buck. Μπορεί να είναι λίγο λιγότερο για τις αρνητικές τάσεις

0v είναι το σημείο από το οποίο μετρούνται όλες οι άλλες τάσεις - αναφέρεται στα μαύρα καλώδια από το psu. Φυσικά όμως το ξέρατε…

Άλλες τάσεις μπορεί να επιτευχθούν με τη χρήση μη μηδενικής τάσης για τη μία πλευρά, π.χ. εάν χρησιμοποιείτε -5v ως 0, +12v θα σας δώσει 17v, ωστόσο η "πραγματική" γραμμή 0v θα είναι τώρα στα +5v σε σχέση με τη δική σας νέο 0v. Επίσης το ρεύμα θα περιοριστεί στην χαμηλότερη ονομαστική παροχή που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη ρύθμιση.

Η βασική έκδοση αυτής της παροχής δεν έχει περιορισμούς ρεύματος πέρα από τα σχετικά υψηλά όρια του ATX PSU. Η προσθήκη του περιορισμού της αναδίπλωσης δεν εμπίπτει στο πεδίο αυτού του οδηγού.

Ο, τι χρειάζεσαι:

* Ένα παλιό ATX psu, που συνήθως εξάγεται από έναν παλιό υπολογιστή. * Μερικοί μετατροπείς buck KIS3R33. Μπορείτε να τα αγοράσετε στο eBay και σε άλλα μέρη πολύ φθηνά. Μην σας πιάσουν αυτά τα «κιτ μετατροπής». Οι ίδιοι οι μετατροπείς περιέχουν ένα τσιπ MP2307, έναν επαγωγέα και κάποια άλλα εξαρτήματα. Έχουν ρυθμιστεί στα 3.3V αλλά έχουν πείρο ρύθμισης για να μπορείτε να ρυθμίσετε όποια τάση θέλετε και είναι εύκολο να μετατραπούν σε αρνητική έξοδο. * Μερικές δεσμευτικές θέσεις 4 χιλιοστών σε διάφορα χρώματα ή άλλο τερματισμό της επιλογής σας. * Κάποια λαμαρίνα για τη θήκη * Κάποιο φύλλο πλαστικού για τον μπροστινό πίνακα * Κάποια μοριοσανίδα για τη βάση * Ένα μικρό κομμάτι ξύλου για την τοποθέτηση του διακόπτη και των LED * Μερικά τυφλά πριτσίνια (γνωστά και ως πριτσίνια ποπ) * Μερικές ξύλινες βίδες * Ένας διακόπτης και μερικά LED, κατά προτίμηση ένα κόκκινο και ένα πράσινο. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ από τότε που έγραψα αυτό το οδηγό, άλλαξα τον διακόπτη για νέο σχέδιο, δείτε εδώ:

* Μερικά τερματικά πτύχωσης

Χρησιμοποίησα αυτά τα υλικά επειδή είναι αυτά που τυχαίνει να έχω. Ανακυκλώστε ό, τι έχετε, φίλοι μου, και δημιουργήστε κάτι μοναδικό

Εργαλεία: * Τσιμπίδια κασσίτερου * Τρυπάνι + τρυπάνια * Κοπτικό βημάτων (για να έχετε καθαρές μεγάλες τρύπες) * Κεντρική γροθιά * Πυξίδα * Πλατεία * Χάρακας & μολύβι * Πριόνια (βρήκα πραγματικά ένα ηλεκτρικό παζλ να είναι χρήσιμο όταν κόβετε παχύτερο φύλλο χάλυβα) * Εργαλείο στριφογυρίσματος * Κατσαβίδι * Κλειδί για να τοποθετηθούν παξιμάδια στις δεσίματα (αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πένσα) * Συγκολλητικό σίδερο * Εργαλείο πτύχωσης

Μετά λέξη: Έκτοτε έπρεπε να αντικαταστήσω το ATX PSU σε αυτήν τη μετατροπή καθώς ο πρώτος πέθανε. Νομίζω ότι μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν είχα συνδεδεμένη αντίσταση στην έξοδο.

Βήμα 1: ATX to Go…

Βρήκατε λοιπόν ένα τροφοδοτικό ATX. Ανάλογα με το πότε κατασκευάστηκε, μπορεί να έχει διάφορους επιπλέον συνδέσμους, αλλά οι τυπικοί είναι ο σύνδεσμος μητρικής πλακέτας και οι συνδετήρες molex με αλυσίδα μαργαρίτας. Εκτός αν είναι πολύ παλιό, θα έχει έναν επιπλέον σύνδεσμο 4 ακίδων με καλώδια 2 x 12v και 2 x 0v. Μπορεί επίσης να έχει ένα λευκό βύσμα 6 ακίδων.

Ανάλογα με το πότε κατασκευάστηκε, μπορεί να έχει ή να μην έχει έξοδο -5v. Εάν συμβεί, το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος παρέχεται επίσης στην έξοδο +5v, ωστόσο τα νεότερα τροφοδοτικά παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος στην έξοδο +12v. Ελέγξτε την ετικέτα για λεπτομέρειες.

Μια καλή πηγή πληροφοριών είναι το www.formfactors.org - έβγαλα τα τεχνικά σχέδια από τα έγγραφά τους.

Το συγκεκριμένο τροφοδοτικό που χρησιμοποίησα είναι μονάδα 250W, με τις ακόλουθες εξόδους: 3.3v, 15A5v, 25A5v αναμονής, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. Σε μια σύγχρονη τροφοδοσία, αυτό είναι όπου είναι διαθέσιμο το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος. 84W σε αυτό, όχι πολύ κακό.-12v, 0,8A

Βρείτε την υποδοχή 4 ακίδων 2x12v. Εάν η παροχή είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 2.0 ή μεταγενέστερη (διαβάστε την ετικέτα για αυτό), πρέπει να διατηρήσετε τα καλώδια 12v σε αυτό ως ζεύγος, επειδή είναι ξεχωριστή παροχή στις υπόλοιπες έξοδοι 12v και έχει τη δική του τρέχουσα προστασία, έτσι κολλήστε μαζί αυτό το ζευγάρι κίτρινων καλωδίων. Εάν έχετε αμφιβολίες, κρατήστε τα ως ζευγάρι ούτως ή άλλως.

Πήρα τις παραπάνω πληροφορίες από αυτήν την καταχώρηση της wikipedia:

Εξετάστε τη σύνδεση της μητρικής πλακέτας, ανατρέξτε σε αυτό το γράφημα https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Στην ακίδα 13 (σε έναν σύνδεσμο 24 ακίδων) υπάρχουν 2 καλώδια που εισέρχονται στον πείρο, ένα πορτοκαλί και ένα λεπτότερο που μπορεί να είναι καφέ ή πορτοκαλί (το λεπτότερο είναι ένα καλώδιο αίσθησης) Θα χρειαστεί να τα συνδέσετε ξανά, έτσι κολλήστε τα μαζί. Προσδιορίστε το καλώδιο ένδειξης "power good" στον πείρο 8, θα είναι γκρι ή λευκό και σημειώστε το. Εάν υπάρχει τροφοδοσία -5v στον πείρο 18, θα είναι είτε λευκό είτε μπλε, οπότε σημειώστε και αυτό (αλλά δεν θα έχετε δύο λευκά καλώδια). Οπότε τώρα κόψτε το βύσμα. Αφήστε αρκετό μήκος σύρματος για να φτάσετε στις υποδοχές του μπροστινού πίνακα. Σημειώστε ποιο είναι το καλώδιο -12v, συνήθως μπλε, αλλά θα μπορούσε να είναι καφέ.

Στη συνέχεια κόψτε τους συνδετήρες molex. Σκέφτηκα να αφήσω ένα συνημμένο σε περίπτωση που θέλω να τρέξω έναν σκληρό δίσκο ή κάτι άλλο, αλλά μετά αποφάσισα αν πρέπει να το κάνω αυτό, μπορώ απλώς να το συνδέσω στις πρίζες του μπροστινού πίνακα, οπότε δεν ήρθε. Και πάλι, αφήστε αρκετό καλώδιο για να συνδεθείτε με τους συνδετήρες του μπροστινού πίνακα.

Βρείτε τα πράσινα και μοβ καλώδια από τη σύνδεση της μητρικής πλακέτας. Ο πράσινος που πρόκειται να συνδέσετε σε έναν διακόπτη για να τον ενεργοποιήσετε. Το μοβ θα τροφοδοτήσει το LED αναμονής. Το LED "on" μπορεί να τροφοδοτηθεί από το καλώδιο "power good". Συνδέστε τα μαζί για αργότερα. Θα χρειαστείτε επίσης επιπλέον καλώδιο για την επιστροφή 0v για το διακόπτη LED και "on" και την πρίζα USB

Τώρα μπορεί να είναι μια καλή στιγμή για να μετρήσετε τα καλώδια, σημειώστε πόσα έχετε από κάθε χρώμα.

Βήμα 2: Φτιάξτε τη θήκη

Έφτιαξα μια θήκη πλάτους 11 εκατοστών και ύψους 15 εκατοστών και βάθους 15 εκατοστών, η οποία είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει το τροφοδοτικό με χώρο για να κυκλοφορεί αέρας και να κάνει συνδέσεις στον μπροστινό πίνακα. Με εκ των υστέρων θα πρέπει πιθανώς να είναι λίγο πιο βαθύ για να επιτρέψετε τα καλώδια και τα επιπλέον PCB.

Πλευρές. Αυτές οι διαστάσεις είναι 19cm x 20.5cm. Έκοψα κομμάτια από ένα παλιό περίβλημα φούρνου μικροκυμάτων το οποίο είχα διαλύσει για κάτι άλλο. Αφήστε περίπου 8 χιλιοστά φλάντζα στο μπροστινό, επάνω και πίσω άκρο, έτσι ώστε κάθε κομμάτι να έχει διαστάσεις 16,6 εκατοστά x 15,8 εκατοστά

Έσκυψα τις άκρες σφίγγοντας τα κομμάτια ανάμεσα σε δύο κομμάτια χαλύβδινων ραφιών και χτυπώντας τις άκρες με ένα σφυρί. Μπορείτε να λυγίσετε τις άκρες σφίγγοντάς τες σε μια όψη, ή ακόμη και να τις λυγίσετε με πένσα, αλλά παίρνετε λίγο κυματιστό άκρο με αυτές τις μεθόδους.

Έφτιαξα την κορυφή από κάποιο παχύτερο ατσάλι κομμένο από μια παλιά θήκη υπολογιστή, ήδη με ωραίο μαύρο φινίρισμα. Είναι λυγισμένο μόνο μπροστά και πίσω. Η κάμψη στο μπροστινό μέρος είναι μέρος του αρχικού σχήματος.

Το πίσω κομμάτι είναι ένα άλλο κομμάτι λεπτού χάλυβα. Μετρήστε το psu σας για να μάθετε πού ακριβώς θα κάνετε τις τρύπες, αλλά αφήστε λίγο "wiggle room". Χρησιμοποιήστε το σχέδιο από το www.formfactors.org ως βασικό οδηγό, αλλά τροποποιήστε το ώστε να ταιριάζει στην προμήθεια που έχετε πραγματικά.

Το όλο πράγμα απλά γλιστράει πάνω στη βάση μοριοσανίδων και συγκρατείται στη θέση του με βίδες.

Κόψτε ένα κομμάτι ξύλου στο οποίο μπορείτε να βιδώσετε τις βίδες στερέωσης του μπροστινού πίνακα και επίσης να τοποθετήσετε τα LED, το διακόπτη και την πρίζα USB. Κολλήστε το στην επάνω μπροστινή πλευρά της θήκης.

Τρύπες εξαερισμού. Βρείτε το κέντρο κάθε πλευρικού κομματιού και σημειώστε το με μια κεντρική γροθιά. Σχεδιάστε ομόκεντρους κύκλους με μια πυξίδα. Το μέγεθος κάθε κύκλου κρίνεται με το μάτι για να αποκτήσει μια πιο «φυσική» εμφάνιση. Οι οπές χωρίζονται με 6 ανά κύκλο. Όταν σχεδιάζετε κάθε κύκλο, σημειώστε ένα σημείο οπουδήποτε και χρησιμοποιήστε την πυξίδα για να το χωρίσετε σε 6. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε πώς να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε το σημείο της πυξίδας στο σημείο εκκίνησης και χρησιμοποιήστε το αφήστε ένα σημάδι και στις δύο πλευρές. Τοποθετήστε το σημείο της πυξίδας σε κάθε σήμα που κάνατε και σημειώστε 2 ακόμη. Τοποθετήστε το σημείο της πυξίδας σε καθένα από αυτά και ελπίζουμε ότι τα τελευταία σημάδια θα βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Όταν το κάνετε αυτό και στα δύο πλευρικά κομμάτια, ρυθμίστε την πυξίδα για το επόμενο μέγεθος και κάντε το επόμενο. Και πάλι, επιλέξτε τυχαίο σημείο γύρω από τον κύκλο για να ξεκινήσετε για να έχετε μια πιο φυσική εμφάνιση.

Άνοιξα τις τρύπες χρησιμοποιώντας έναν κόπτη επειδή κάνει ωραίες στρογγυλές (και μεγάλες) τρύπες, αλλά μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε αυξανόμενα μεγέθη τρυπανιών, ωστόσο περιμένετε ότι οι τρύπες σας θα είναι ελαφρώς τριγωνικές σε αυτή την περίπτωση. Τρυπήστε μικρές τρύπες για να διασφαλίσετε ότι το μεγαλύτερο μέγεθος δεν περιπλανιέται.

Πρόσοψη. Είχα λίγη κόκκινη πέρπεξ από ένα κομμάτι παλιάς πινακίδας καταστήματος που βρήκα, οπότε έκοψα ένα κομμάτι από αυτό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό αρκεί να μπορείτε να τοποθετήσετε τις δεσμευτικές θέσεις σε αυτό. Κατά την επισήμανση του μπροστινού πίνακα πρέπει να έχετε κατά νου ότι τα παξιμάδια στερέωσης για την κάτω σειρά ακροδεκτών πρέπει να καθαρίζουν τη βάση από μοριοσανίδες. Τα παξιμάδια για τους ακροδέκτες στα πλάγια πρέπει να καθαρίζουν τις φλάντζες στα πλαϊνά πλαίσια. Πρέπει να υπάρχει χώρος στην κορυφή για τον διακόπτη και τα LED και το ξύλο στο οποίο είναι τοποθετημένα.

Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές διαστάσεις από αυτές του σχεδίου, πρέπει να αποφασίσετε πόσα τερματικά θα ταιριάζουν άνετα στο πλάτος που έχετε διαθέσιμο, διαιρέστε το πλάτος με τον αριθμό των τερματικών. Αυτή είναι η απόσταση που έχετε μεταξύ τους. Διαιρέστε αυτό το ποσό με 2 για να πάρετε την απόσταση από κάθε άκρη. Youσως χρειαστεί να το αλλάξετε λίγο για να ταιριάξουν όλα. Για να ταιριάξετε το ύψος, καθορίστε πού πρέπει να ταιριάζουν οι επάνω και οι κάτω σειρές, στη συνέχεια χωρίστε το χώρο μεταξύ τους, αποφασίστε ξανά πόσα τερματικά θα χωρέσουν και μοιράστε το χώρο ανάλογα. Ένας ή περισσότεροι από τους ακροδέκτες θα αντικατασταθούν από ένα κουμπί ελέγχου, οπότε πρέπει να διασφαλίσετε ότι υπάρχει αρκετός χώρος σε αυτήν τη θέση.

Αν το έφτιαχνα ξανά θα είχα κόψει ένα τμήμα του ξύλινου φιλέτου στο επάνω μέρος για να σηκώσω την πρίζα USB.

Βήμα 3: Προσαρμόστε τους τερματικούς σταθμούς

Επέλεξα να χρησιμοποιήσω φθηνά δεσμευτικά μηνύματα που διατίθενται σε συσκευασίες των 5 χρωμάτων στο eBay από διάφορους προμηθευτές. Εάν χρησιμοποιείτε αυτά, ψωνίστε, οι τιμές είναι αρκετά μεταβλητές και έχω δει τουλάχιστον 2 στυλ, ωστόσο τα χρώματα φαίνεται να περιορίζονται σε κόκκινο, μαύρο, πράσινο, μπλε και κίτρινο. Αγόρασα επίσης επιπλέον κόκκινες και μαύρες δεσμευτικές θέσεις του ίδιου τύπου.

Ανάλογα με το τροφοδοτικό που διαθέτετε, είναι πιθανό να επιλέξετε ένα διαφορετικό σύστημα. Ένα μοντέρνο θα πρέπει να δίνει έμφαση στις εξόδους 12v. Αυτό είναι αρκετά παλιό και έχει περισσότερες εξόδους 5v.

Τα συγκεκριμένα τερματικά που χρησιμοποίησα έχουν 2 παξιμάδια για τη σύνδεση, καθώς και ένα τερματικό συγκόλλησης. Ένα από τα παξιμάδια ασφαλίζει τον μεταλλικό πυρήνα στο πλαστικό σώμα. Σφίξαμε αυτό το παξιμάδι πριν τοποθετήσω το στύλο στο πλαίσιο για να το ενισχύσω πριν σφίξω το κύριο παξιμάδι στερέωσης, ώστε να μειώσω την πιθανότητα θραύσης του πλαστικού σώματος.

Τρυπήστε μικρές πιλοτικές οπές στον πίνακα πριν ανοίξετε τις οπές πλήρους μεγέθους για τους ακροδέκτες. Αυτό εξασφαλίζει πιο ακριβή τοποθέτηση. Όλα τα τρυπάνια "περιπλανιούνται" πριν δαγκώσουν το υλικό που τρυπιέται και τα μεγαλύτερα τρυπάνια περιφέρονται περισσότερο. Μια πιλοτική τρύπα εξασφαλίζει ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Οι οπές πρέπει να είναι 7 mm για τους συγκεκριμένους ακροδέκτες. Στην ιδανική περίπτωση, δεδομένου ότι οι στύλοι έχουν επίπεδες πλευρές στο τμήμα με σπείρωμα, οι τρύπες θα ήταν οβάλ για να σταματήσουν οι στύλοι να μπορούν να γυρίσουν (ίσως 5,5 χιλιοστά στα επίπεδα), ωστόσο ήμουν ευτυχής να τρυπήσω απλά στρογγυλά.

Τοποθετήστε τους ακροδέκτες στις τρύπες, ξεκινώντας από μια μαύρη σειρά στο κάτω μέρος, και στη συνέχεια (για ένα παλαιότερο psu) μια σειρά κόκκινων πάνω από αυτές. Αυτά θα είναι τα τερματικά 0v και 5v.

Συνδέστε τα καλώδια από το τροφοδοτικό σύμφωνα με το χρώμα, αλλά προσπαθήστε επίσης να τα ταιριάξετε κατά μήκος. Προσπαθήστε να τα ταξινομήσετε λίγο, ώστε να μην στρίβουν και να διασταυρωθούν τόσο πολύ. Και πάλι, ο αριθμός σας για κάθε τύπο καλωδίου και ο αριθμός των ακροδεκτών μπορεί να είναι διαφορετικός, επομένως κάποιος άλλος συνδυασμός εκτός από ζεύγη μπορεί να είναι πιο κατάλληλος για εσάς.

Ετσι. απογυμνώστε περίπου 5 - 7 mm από το άκρο κάθε σύρματος και τοποθετήστε τα με ένα μικρό ακροδέκτη πτύχωσης δακτυλίου. Τοποθετήστε ένα επιπλέον λεπτότερο μαύρο σύρμα σε 2 από τα μαύρα ζεύγη και ένα επιπλέον λεπτότερο κόκκινο σύρμα σε ένα από τα κόκκινα ζεύγη. Προσθέστε επίσης επιπλέον καλώδια πλήρους πάχους, ζεύγος 12v και ζεύγος 5v. Αυτά πρέπει να είναι αρκετά μακριά για να φτάσουν στο διακόπτη και τις ρυθμιστικές λυχνίες LED, την πρίζα USB και το KIS3R33. Τα μακρύτερα ζευγάρια πηγαίνουν στους ακροδέκτες που βρίσκονται πιο μακριά από όπου τα καλώδια βγαίνουν από το τροφοδοτικό. Τοποθετήστε κάθε ακροδέκτη δακτυλίου σε μια τερματική στήλη, αλλά μην σφίγγετε ακόμη τα παξιμάδια ακόμη, επειδή τα καλώδια πρέπει να μπορούν να κινούνται λίγο ενώ εργάζεστε σε αυτό. Τα καθιστά επίσης εύκολα να αναιρέσουν εάν πρέπει να αλλάξετε πράγματα ή να αφαιρέσετε τον πίνακα. Εάν τα έχετε, είναι επίσης καλή ιδέα να τοποθετήσετε ένα πλυντήριο κατά του κουνήματος μεταξύ του δακτυλίου και του παξιμαδιού. Φυσικά μπορείτε να κολλήσετε τα καλώδια, αλλά αυτό είναι πιο δύσκολο να αποσυναρμολογηθεί αν χρειαστεί. Παρόλο που δεν έχετε ακόμη έτοιμες όλες τις τάσεις, αυτό απομακρύνει μερικά καλώδια.

Βήμα 4: Διακόπτης, φώτα και τροφοδοσία USB

Χρησιμοποίησα ένα κομμάτι πλακέτας κυκλώματος από κάτι που αποσυναρμολόγησα για αυτό, επειδή είχε ήδη διακόπτη και μερικές τρύπες για να τοποθετήσω τα LED. Απλώς το βίδωσα στο ξύλο στην κορυφή της θήκης και μέτρησα πού τρύπες που έπρεπε να είναι. Έκτεινα το διακόπτη push on/push off χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι πλαστικού σωλήνα από έναν διανομέα σαπουνιού και τοποθέτησα κάποιο είδος κουμπιού σε αυτό. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε έναν διακόπτη τοποθέτησης σε πίνακα και LED τοποθέτησης σε πάνελ (σίγουρα θα ήταν ευκολότερο). Το ωραίο με την τοποθέτηση μιας επέκτασης σε έναν διακόπτη ώθησης όπως αυτό είναι ότι σας επιτρέπει να εντοπίσετε τον διακόπτη πολύ πίσω από τον πίνακα.

Συνδέστε τις καθόδους των LED και έναν από τους ακροδέκτες του διακόπτη, συνδέστε μια αντίσταση 470 ohm στην άνοδο κάθε LED και συνδέστε το άλλο άκρο ενός από αυτά στο μοβ σύρμα "αναμονής" και το άλλο στο γκρι (που μπορεί να είναι λευκό στην περίπτωσή σας) καλώδιο "power good". Έχω ένα πράσινο LED για αναμονή και ένα κόκκινο για καλή ισχύ. Συνδέστε το πράσινο καλώδιο στο διακόπτη. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι χρειάζεστε διαφορετικές αντιστάσεις τιμής για τα δύο LED σας για να έχουν την ίδια φωτεινότητα.

Συνδέστε ένα από τα λεπτότερα μαύρα καλώδια που προσθέσατε από τον μπροστινό πίνακα στην κοινή σύνδεση του διακόπτη και των LED. Συνδέστε το άλλο στο τερματικό 0v στην υποδοχή USB. Συνδέστε το λεπτότερο κόκκινο καλώδιο που προσθέσατε στο τερματικό 5v στην υποδοχή USB.

Συνδέστε την ασπίδα υποδοχής USB στη γείωση και τις δύο ακίδες δεδομένων μαζί, αλλά μην τις συνδέσετε με τίποτα άλλο. Ορισμένα τροφοδοτικά USB έχουν αντίσταση μεταξύ δεδομένων και V+ ή V-, αλλά η πραγματική προδιαγραφή δεν το αναφέρει.

Τα τροφοδοτικά USB πρέπει να περιορίζονται στα 500mA. Μπορείτε να προσθέσετε ένα κύκλωμα περιορισμού αναδίπλωσης ή μια ασφάλεια για να το πετύχετε, αλλά το άφησα ως έχει, αφού είναι μόνο για μένα.

Βήμα 5: Επιπλέον τάσεις

Οι μονάδες μετατροπής buck KIS3R33 διατίθενται ως μεταχειρισμένο, φθηνά σε ποσότητα από διάφορους προμηθευτές στο eBay και σε άλλα μέρη. Αγόρασα ένα πακέτο των 10 για να πειραματιστώ. Περιέχουν ένα τσιπ μετατροπέα MP2307 buck, έναν επαγωγέα και μερικούς πυκνωτές και αντιστάσεις. Χωρίς σύνδεση εκτός από V + και 0v, η έξοδος θα είναι περίπου + 3,3v. Εάν συνδέσετε ένα ποτενσιόμετρο 100k με τον υαλοκαθαριστήρα στον πείρο ρύθμισης, το ένα άκρο στην έξοδο και το άλλο άκρο στο 0v, μπορείτε να ρυθμίσετε την έξοδο μεταξύ περίπου 1v και κοντά στην τάση τροφοδοσίας.

Αρνητική έξοδος

Χρησιμοποιώντας ένα μικρό κατσαβίδι, βγάλτε το κάτω μέρος της θήκης των μονάδων. Στη γωνία όπου βρίσκεται ο πείρος on/off, υπάρχουν 2 vias (πρόκειται για μικρές οπές καλυμμένες με χαλκό που συνδέουν τις δύο πλευρές της πλακέτας κυκλώματος). Χρησιμοποιώντας ένα μικρό τρυπάνι που κρατάτε στα δάχτυλά σας, κόψτε προσεκτικά τον χαλκό γύρω από αυτά. Αφαιρείτε μόνο τον χαλκό, μην τρυπάτε τον πίνακα!

Στην άλλη πλευρά του πίνακα, οι δύο οθόνες που μόλις κόψατε συνδέονται με έναν πυκνωτή και πρέπει να συνδέσετε ένα καλώδιο σε αυτόν. Μπορείτε είτε να σπρώξετε το καλώδιο σε μία από τις οπές και να το κολλήσετε από αυτήν την πλευρά χρησιμοποιώντας ένα σίδερο με λεπτή μύτη, είτε μπορείτε να σκάσετε τον πίνακα από τη θήκη και να κολλήσετε το σύρμα στην άλλη πλευρά. Προσοχή μην το βραχυκυκλώσετε στη γείωση ή τη σύνδεση on/off. Μπορείτε φυσικά να συνδέσετε το καλώδιο μέσα στη θήκη, το οποίο αφήνει χώρο για να ξαναβάλλετε το κάτω μέρος.

Κόψτε το σύρμα σε μήκος και συνδέστε το άλλο άκρο στην έξοδο του μετατροπέα. Οι συνδέσεις είναι τώρα: είσοδος: αμετάβλητος: η αρχική έξοδος εξόδου: η αρχική γείωση.

Η τάση εξακολουθεί να ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο. Η διαφορά μεταξύ 0v και της πιο αρνητικής έκτασης της εξόδου θα είναι τώρα μεγαλύτερη από τη διαφορά μεταξύ 0v και της πιο θετικής έκτασης της εξόδου ενός μη τροποποιημένου μετατροπέα, ωστόσο πιθανότατα δεν θα πρέπει να τον εκτελέσετε στην πιο αρνητική έκταση. Δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από 23v μεταξύ της εξόδου -V και της εισόδου +V

Μπορείτε να φτιάξετε μια πλακέτα κυκλώματος για να τοποθετήσετε τους μετατροπείς ή να τους τοποθετήσετε σε ένα κομμάτι πίνακα μήτρας, ή επειδή το κύκλωμα είναι αρκετά απλό, μπορείτε να συνδέσετε τα πάντα με στυλ "φωλιάς αρουραίων". Δεν έχει πραγματικά σημασία εφόσον υπάρχει αρκετός χώρος για να κυκλοφορεί αέρας. Εάν παίρνετε την επιλογή "φωλιά αρουραίων", κολλήστε τις θήκες μετατροπέα απευθείας στη μεταλλική θήκη. Σχεδίασα ένα σχέδιο απευθείας σε ένα κομμάτι παλιοσίδερα SRBP χαλκού χρησιμοποιώντας ένα στυλό OHP. Τοποθέτησα τα πάντα και χρησιμοποίησα εξαιρετικά ισχυρή ταινία αφρού διπλής όψης για να κολλήσω την άλλη πλευρά του πίνακα στη θήκη

Μεταβλητές εξόδους

Είναι απλό να φτιάξετε έναν ρυθμιζόμενο ρυθμιστή 3Α χρησιμοποιώντας μία από τις μονάδες KIS3R33, τόσο για + όσο και - για εξόδους. Πειραματίστηκα με κυκλώματα για να προσαρμόσω έναν αρνητικό ρυθμιστή σε τροχιά με έναν θετικό για να δημιουργήσω καθρέφτες εξόδους.

Η παρακολούθηση μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας το κύκλωμα op-amp που εμφανίζεται, με μία από τις μονάδες να τροποποιείται για αρνητική έξοδο, ωστόσο το αποτέλεσμα είναι λιγότερο από ικανοποιητικό. Το κύκλωμα λειτουργεί επειδή το op-amp θέλει να διατηρήσει και τις δύο εισόδους του στην ίδια τάση. Δεδομένου ότι η μία είσοδος είναι συνδεδεμένη με 0v και η άλλη είσοδος είναι συνδεδεμένη σε μια αθροιστική διαμόρφωση, θα πρέπει και οι δύο έξοδοι να είναι ίσες σε μέγεθος και αντίθετες σε πολικότητα.

εντούτοις συνάντησα κάποια προβλήματα:* Οι έξοδοι δεν παρακολουθούνται με ακρίβεια, μπορεί να υπάρχει 0.5v ή περισσότερο λάθος αντιστοίχιση* Οι εκτάσεις περιορίζονται σε περίπου +/- 11.5v και +/- 1V* Υπάρχει μια μεγάλη ερώτηση ως προς το πώς Αυτό είναι πραγματικά χρήσιμο όταν η έκταση είναι μόνο +/- 11.5V

Προσπάθησα να αφαιρέσω τις αντιστάσεις ρύθμισης τάσης από ένα ζεύγος μονάδων, ωστόσο διαπίστωσα ότι το αποτέλεσμα ήταν πολύ μη γραμμικό και η παρακολούθηση ακόμη χειρότερη από πριν.

Βήμα 6: Άλλες τάσεις

Ένας σημαντικός περιορισμός των τροφοδοτικών ATX είναι η ανώτερη τάση των 12v. Ας υποθέσουμε ότι θέλω 13,8v, ή 18v, ή 24v; Some κάποια άλλη τάση;

Εδώ έρχεται ένας μετατροπέας ώθησης. Αυτό είναι ένα μικρό κύκλωμα που λειτουργεί ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας ένα ρεύμα μέσω ενός επαγωγέα, ο οποίος παράγει υψηλότερη τάση στην έξοδο από ό, τι στην είσοδο. Πολύ χρήσιμο σε αυτή την κατάσταση.

Γρήγορα έμαθα ότι για να ληφθεί μια σημαντική ποσότητα ρεύματος από την έξοδο ενός μετατροπέα ώθησης απαιτεί μεγάλο ρεύμα αιχμής στην είσοδο, επομένως για οποιοδήποτε σημαντικό ρεύμα εξόδου, η ποσότητα αύξησης τάσης πρέπει να είναι περιορισμένη. Χρησιμοποιώντας ένα τσιπ μετατροπέα MC34063 με εξωτερικό τρανζίστορ διέλευσης, για να λάβετε έξοδο 25v σε 1A από παροχή 12v προκαλεί ρεύμα αιχμής περίπου 4,5Α - αρκετά μεγάλη ζήτηση.

Ένα άλλο πράγμα που έμαθα για τους μετατροπείς ώθησης είναι ότι δεν κάνουν καλές μεταβλητές παροχές ευρείας εμβέλειας. Είναι πολύ καλύτερο να χρησιμοποιήσετε έναν γραμμικό ρυθμιστή για αυτό. Ωστόσο, μερικά βολτ προσαρμογής είναι εντάξει.

Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι: αξίζει τον κόπο;

Λοιπόν, εξαρτάται για τι το θέλεις. Ας υποθέσουμε ότι ήθελα να φτιάξω έναν φορτιστή για το κουρκούτι του αυτοκινήτου. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδίδει 4 αμπέρ στα 13,8 βολτ - μόνο 1,8 βολτ αύξηση από την είσοδο. Και όμως το ρεύμα που θα έπρεπε να περάσει ο κακός παλιός επαγωγέας και τρανζίστορ και η δίοδος είναι 10,35 αμπέρ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση σίγουρα δεν αξίζει τον κόπο.

Αν από την άλλη με ενδιαφέρει μόνο η χρήση χαμηλών ρευμάτων, με απλό MC34063, χωρίς εξωτερικό τρανζίστορ, είναι δυνατή η έξοδος 24V στα 320mA και στα 15V 520mA. Σε αυτήν την περίπτωση, ναι, αξίζει να το κάνετε.

Το εύρος των 13 έως 24 βολτ είναι αυτό που μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς κανένα πρόβλημα, ωστόσο το όριο ρεύματος παρέχεται από μια σταθερή αντίσταση και το όριο που αυτό καθορίζει θα ποικίλει καθώς αλλάζει η έξοδος. Η αντίσταση θα ζεσταθεί επίσης εάν απαιτείται σημαντική ρεύμα ρεύματος. Για το εύρος που περιγράφεται παραπάνω η αντίσταση πρέπει να είναι 0,43 ohms.

Σε ισορροπία, θα έλεγα ότι είναι καλύτερο να δημιουργήσετε μια ειδική παροχή εάν χρειάζεστε υψηλότερες τάσεις.

Βήμα 7: Επιτέλους … Ζει

Εντάξει, η στιγμή της αλήθειας. Έχετε κόψει, στριμώξει, κολλήσει και βιδώσει, έχετε τρυπήσει, πριονίσει, κοπεί, πριτσίνια και βιδώσει. Timeρα να δοκιμάσετε τη δημιουργία σας. Συνδέστε και ενεργοποιήστε το πίσω μέρος εάν το psx ATX διαθέτει διακόπτη. Μπορεί να υπάρχει τριγμός ή δυνατός ήχος, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό ειδικά σε παλαιότερες μονάδες λόγω της κύριας φόρτισης των πυκνωτών. Η λυχνία LED «αναμονής» σας πρέπει να ανάψει. Πιέστε το κουμπί, το LED "on" πρέπει να ανάψει. Ελέγξτε τις τάσεις. Ελέγξτε τις επιπλέον τάσεις - ρυθμίστε εάν είναι απαραίτητο. Ελέγξτε τις ρυθμιζόμενες εξόδους, βεβαιωθείτε ότι παρακολουθούν σωστά. Απολαύστε το νέο σας psu!