Θήκη Apple G4 Cube Mod Rubik Style Hackintosh: 15 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:35

Ο αρχικός κύβος G4 χωρούσε επεξεργαστή PowerPC 450Mhz και μέγιστη μνήμη RAM 1,5gb. Η Apple κατασκεύασε τον κύβο G4 από το 2000 έως το 2001 σε τιμή περίπου 1600 δολάρια ΗΠΑ. Έτρεχε Mac OS 9.04 σε OS X 10.4 (PowerPC, όχι Intel). Είναι περίπου 7,5 x 7,5 x 10 ίντσες, με όλες τις θύρες στο κάτω μέρος και όχι στο πίσω μέρος. Ο αρχικός κύβος του Ρούμπικ ήταν περίπου 2,25 ίντσες σε κύβους, ή περίπου το μέγεθος ενός τετραγώνου σε αυτήν τη θήκη.

Ας γίνουμε πραγματικοί με μια κατασκευή Hackintosh σε μια θήκη κύβου και να κάνουμε να μοιάζει με τον κύβο του Rubik!

Τα τελευταία πολλά χρόνια έχω αποκτήσει 6 κύβους G4. Πούλησα ένα σπίτι, μετέφερα τα πάντα στην αποθήκη, αγόρασα ένα σπίτι, έβγαλα πράγματα εκτός αποθήκης και τελικά τακτοποιούμαι. Έτσι, ορισμένα από τα έργα είναι χρόνια, όχι τόσο φρέσκα, αλλά ακόμα υπόθεση mods. Αυτή θα είναι μια μακρά ανάρτηση με πολλές φωτογραφίες (πάνω από 50). Ορισμένες ακολουθίες μπορούν να γίνουν με οποιαδήποτε σειρά, μερικές βασίζονται σε άλλες, παρουσιάζονται εδώ με μια λογική σειρά που πιστεύω. Ορισμένες φωτογραφίες προέρχονται από άλλη κατασκευή, μόνο για να σας δείξουν πολλούς τρόπους για να κάνετε κάτι. Δεν είναι όλα ακόμη ολοκληρωμένα, αλλά σύντομα…

Ακολουθούν τα εργαλεία που χρησιμοποίησα για αυτήν την κατασκευή:

• Τρυπάνια Τρυπάνια Πατήστε M3 και 6-32 (για να κάνετε τρύπες με σπείρωμα για βίδες)
• Τσίμπημα κασσίτερου
• Απογυμνωτής καλωδίων
• Συγκολλητικό σίδερο
• Κόλλα μετάλλων
• Συρρικνώστε το περιτύλιγμα ή την ηλεκτρική ταινία
• Πριόνι (κοψίματα στο χέρι)
• Παζλ (διακοπή ρεύματος)
• Μέγγενη (για να συγκρατεί τα πράγματα κατά το πριόνισμα ή τη συγκόλληση)
• Περιστροφικό εργαλείο με τροχούς αποκοπής (περίεργα κοψίματα)
• Πένσα
• Τρισδιάστατος εκτυπωτής
• Κατσαβίδια: Philips, Standard και Torx
• Χάρα ή μεζούρα
• Δαγκάνα (για ακρίβεια)
• Θερμική πάστα (επισυνάψτε ψύκτρα)
• LED, σύρμα, μικρά ηλεκτρονικά εξαρτήματα (αισθητήρας αφής, ρυθμιστής τάσης, συνδετήρες molex, αντιστάσεις και πυκνωτές)
• Πίνακας τέχνης τέχνης
• Μαχαίρι X-acto
• Χρωματιστά φύλλα βινυλίου
• Σπρέι μπογιά
• Χτένα
• Διάφορες βίδες, ροδέλες, μεταλλικές αντισταθμίσεις, πριτσίνια
• Ταινία διπλής ράβδου
• Πυροβόλο θερμής κόλλας
• Δημιουργικότητα

Υπάρχουν πολλές φάσεις για την κατασκευή. Αισθητική, λειτουργικότητα, υλικό και λογισμικό για να αναφέρουμε μερικά. Συνήθως ξεκινάω την κατασκευή μου αποκτώντας πρώτες ύλες και εξαρτήματα υπολογιστών. Υλικό: Στη συνέχεια δοκιμάζω στον πάγκο με τα συναρμολογημένα εξαρτήματα του υπολογιστή μου για να βεβαιωθώ ότι λειτουργούν όπως αναμενόταν (με Windows). Λογισμικό: Στη συνέχεια, το Hackintosh, και βεβαιωθείτε ότι όλα τα kext και τα εξαρτήματα λειτουργούν όπως αναμενόταν. Μέρος της Λειτουργικότητας είναι να αποφασίζετε ποια εξαρτήματα ταιριάζουν με τη λειτουργικότητα του πρωτοτύπου και αν θα τα συμπεριλάβετε στην κατασκευή ή θα τα αφήσετε εκτός, καθώς και πρόσθετα χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν στον αρχικό σχεδιασμό. Αυτά περιλαμβάνουν πρωτότυπα μέρη όπως Οπτική μονάδα, Wi-Fi, Bluetooth, ηχεία, ισχύ αφής. και στη συνέχεια προσθήκη πρόσθετων λειτουργιών όπως το τηλεχειριστήριο IR και προσδιορισμός εάν υπάρχει φυσικός χώρος για να προσθέσετε μια διακριτική GPU ή εσωτερική τροφοδοσία. Το τελευταίο μέρος της Αισθητικής είναι πώς θέλετε να φαίνεται ο κύβος σας: Πρωτότυπος ή τροποποιημένος.

Αυτά τα εξαρτήματα κατασκευής κύβων είναι:

• Θήκη Apple G4 Cube
• Μητρική πλακέτα Gigabyte H97N-wifi
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3.5GHz (4 πυρήνες, 8 νήματα)
• RAM 16Gb DDR3 1600MHz
• Κάρτα γραφικών GTX 750 TI 2Gb (χρειάζεται GPU επειδή το Xeon δεν διαθέτει ενσωματωμένα γραφικά)
• Υποδοχή Apple Apple Load DVD-RW
• Κάρτα Wi-Fi μισού ύψους Dell 1510
• Κάρτα Bluetooth MacBook (3.3v)
• Αισθητήρας MacBook IR (5v)
• Γνήσιο λευκό τηλεχειριστήριο της Apple
• SSD 128Gb Samsung SATA III 6.0Gb/s
• Superύκτης CPU εξαιρετικά χαμηλού προφίλ
• Flex Τροφοδοτικό 320W

Μερικά πράγματα που μου αρέσουν στον κύβο G4 είναι ότι είναι αθόρυβο, χωρίς ανεμιστήρα και έχει ένα γρήγορο μάνταλο για να απελευθερώσει τα εσωτερικά του. Ένα πράγμα που μισώ είναι το εξωτερικό τροφοδοτικό με ένα βολικό βύσμα τροφοδοσίας 4 ακίδων. Με εξαρτήματα υψηλότερης ισχύος, η λειτουργία χωρίς θόρυβο/ανεμιστήρα δεν είναι επιλογή. Με μικρότερα τροφοδοτικά, όλα μπορούν να χωρέσουν μέσα στον κύβο χωρίς εξωτερικό τούβλο.

Βήμα 1: Σώστε

Αποσυναρμολόγηση στον παλιό κύβο G4. Δεν είναι τόσο περίπλοκο, αλλά μην πετάξετε τίποτα ακόμα, μπορεί να το χρειαστείτε αργότερα, ειδικά οι βίδες. Όταν ολοκληρώσετε την κατασκευή, πουλήστε τα κότσια του G4 στο eBay.

Ο φυσικός περιορισμός του κύβου είναι περίπου 6,75 ίντσες σε τρεις κατευθύνσεις. Η μητρική πλακέτα mini-ITX είναι νόμιμα 6,7 x 6,7 ίντσες. Πρέπει να αφήσετε λίγο χώρο για παιχνίδι και ορισμένοι σύνδεσμοι στη μητρική πλακέτα μπορεί να χυθούν ελαφρώς. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον αρχικό αισθητήρα αφής, μπορεί να χρειαστείτε επιπλέον χώρο. Η αρχική ψητή σχάρα υποστηρίζει επίσης μέρος του βάρους του κύβου και αν δεν μπορείτε να τον αλέσετε ή να τον κόψετε, προεξέχει στο εσωτερικό του κύβου (περισσότερα για αυτό αργότερα).

Βήμα 2: Τροποποίηση ψύκτρας

Για να τοποθετήσουμε μια τροφοδοσία και μια κάρτα βίντεο μέσα, πρέπει να αφαιρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο σπαταλημένο χώρο. Η γιγαντιαία ψύκτρα που αποτελεί τον μηχανισμό κλειδώματος μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Το έχω δει να γίνεται με πολλούς τρόπους και το έχω κάνει επίσης με δύο διαφορετικούς τρόπους (οι φωτογραφίες επισυνάπτονται). Έχω ένα χαράκτη CNC αλλά όχι έναν μύλο, οπότε το τροφοδοτούσα με εργαλεία χειρός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που προτιμώ.

- Απογυμνώστε τα πάντα προς τα κάτω, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πλευρικών σιδηροτροχιών. - Στο ανασηκωμένο τμήμα της πίσω πλευράς που έβλεπε την CPU, κάντε δύο κοπές κάθετα στα πτερύγια περίπου 1/4 έως 1/2 ίντσα από την άκρη, αλλά μην κόβετε πολύ κάτω από την υπερυψωμένη περιοχή, αρκετά για να το δείτε. Χρησιμοποιήστε όποιο εργαλείο σας αρέσει, προτιμώ χειροκίνητο πριόνι.

- Ενώ είστε ακόμα στην πίσω πλευρά, κόψτε δύο σχισμές πιο κοντά στον μηχανισμό ασφάλισης σύμφωνα με τα πτερύγια της ψύκτρας. Προτιμώ να χρησιμοποιήσω ένα παζλ ισχύος, αλλά η λεπίδα δεν θα χωρέσει αν δεν βάλεις πρώτα δύο τρύπες πιλότου.

- Τώρα το διασκεδαστικό μέρος … πρέπει να κόψετε τα πτερύγια κατά μήκος της πίσω πλάκας, αρκετά βαθιά για να φτάσετε στις δύο πρώτες σας κοπές. Μόλις κόψετε και τις δύο πλευρές, το κέντρο θα πρέπει να πέσει έξω.

- Καταγράψτε όλα τα τραχιά σημεία με ένα αρχείο χειρός και σβήστε όλα τα πράγματα που μπορείτε να κόψετε. Τοποθετήστε ξανά τις πλευρικές ράγες. - Ένας ευκολότερος τρόπος που δεν διατηρεί την αρχική απόσταση και την ακαμψία είναι να κόψετε ακριβώς τον μηχανισμό ασφάλισης, ώστε να καταλήξετε σε 3 μέρη, να απορρίψετε το κέντρο και στη συνέχεια να στερεώσετε τα δύο υπόλοιπα μαζί με ένα άλλο μεταλλικό κομμάτι.

- Αργότερα θα συνδέσουμε το τροφοδοτικό και έναν σκληρό δίσκο σε αυτήν την ανοιχτή περιοχή.

Βήμα 3: Βάση μητρικής πλακέτας

Δεδομένου ότι μόλις τελειώσαμε τη λειτουργία ψύκτρας, ας δούμε πού να τοποθετήσουμε τη μητρική πλακέτα. Το πρωτότυπο ήταν τοποθετημένο απευθείας σε αυτήν την ψύκτρα, αλλά οι οπές της μητρικής πλακέτας Mini-ITX δεν ταιριάζουν με τις οπές της μητρικής πλακέτας G4. Απλώς αναποδογυρίστε τη ψύκτρα και κάντε 4 νέες οπές με σπείρωμα που ταιριάζουν με μια μητρική πλακέτα mini-ITX. Η μητρική πλακέτα θα καταλάβει ουσιαστικά όλο τον χώρο του μηχανισμού κλειδώματος, οπότε κάντε ό, τι καλύτερο μπορείτε για να την κεντράρετε.

Έχω χρησιμοποιήσει μετατοπίσεις 2 ιντσών, αλλά τελευταία χρησιμοποιώ 1-7/8 ιντσών αντ 'αυτού. Μου δίνει λίγο περισσότερο χώρο στις γωνίες της κάτω πλάκας κύβων.

Βήμα 4: Κάτω Faceplate

Τοποθετήσαμε τη μητρική πλακέτα, οπότε τώρα ευθυγραμμίστε την πλάκα του προσώπου και κάντε κάποιες μετρήσεις για να βγάλετε την πλάκα του προσώπου για να δεχτείτε την πλάκα εισόδου/εξόδου mini-ITX. Συνήθως πρέπει να κόψω την αριστερή πλευρά της πλάκας εισόδου/εξόδου για να χωρέσει. Θα πρέπει επίσης να αφαιρέσετε τις δύο ακίδες που συγκρατούν τα στηρίγματα γωνιών κύβου στη θέση τους.

Και η τοποθέτηση της κάρτας βίντεο είναι η επόμενη, καθώς και η τρύπα για το φις τροφοδοσίας από το τροφοδοτικό (ναι, είναι άσχημο).

Βήμα 5: Κάρτα βίντεο

Το απόθεμα GTX 750 TI ήταν σχεδόν μια ίντσα πολύ μακρύ. Αυτή ήταν η ψύκτρα και οι ανεμιστήρες, η ίδια η σανίδα ήταν αρκετά κοντή. Αφαίρεσα το αρχικό κλουβί ανεμιστήρα και έσπρωξα τους ανεμιστήρες προς τα αριστερά και τους βίδωσα απευθείας στη ψύκτρα. Για μελλοντική αναφορά, ένας μόνο ανεμιστήρας 1050, 1060 ή 1080 mini θα χωρέσει κόβοντας το κάλυμμα του ανεμιστήρα. Ένα R9 Nano ταιριάζει χωρίς τροποποίηση.

Αφαιρέστε την ψύκτρα. Χρησιμοποίησα μια χτένα για να κρατήσω τα πτερύγια κάπως ευθυγραμμισμένα ενώ τα έκοψα με ένα περιστροφικό εργαλείο και έναν τροχό κοπής.

Επανασυναρμολογήστε τη GPU και τώρα είναι αρκετά σύντομη.

Βήμα 6: GPU Riser

Μια κάρτα βίντεο απλά δεν θα χωρέσει στην υποδοχή της μητρικής πλακέτας καθώς ο μηχανισμός κλειδώματος είναι 2 ίντσες μακριά (χρησιμοποίησα μετατοπίσεις 1-7/8 ιντσών για να τοποθετήσω τη μητρική πλακέτα). Ο μόνος τρόπος για να μετακινήσετε την κάρτα βίντεο είναι να επεκτείνετε την υποδοχή PCIE με έναν ανυψωτή. Έχω δοκιμάσει πολλά ανυψωτικά στο παρελθόν χωρίς τύχη (ορθής γωνίας, καλώδιο κορδέλας, καλώδιο κορδέλας τυλιγμένο σε αλουμίνιο). Αυτά που λειτούργησαν για μένα είναι ο τύπος εξόρυξης κρυπτονομίσματος. Ένα μικρό dongle με υποδοχή USB3 και ξεχωριστή πλακέτα με πλήρη υποδοχή PCIE και άλλη υποδοχή USB3.

Εδώ βρίσκεται το πρόβλημα: Η θύρα USB είναι σχεδόν πάντα κάθετη και θα προεξέχει από την πλευρά της θήκης. Προσπάθησα λοιπόν να βάλω τον μηχανισμό κλειδώματος για να χωρέσει. Έπρεπε επίσης να χαράξω το επάνω εσωτερικό κάλυμμα καθώς η κάρτα ανύψωσης έφτασε στην άκρη.

Μέχρι που βρήκα ένα νέο riser που είχε οριζόντιο dongle! Αλλά δυστυχώς, υπάρχει ένα ακόμη πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε: Η κάρτα ανύψωσης εκτείνεται κοντά στο όριο των 6,7 ιντσών και οι δύο υποδοχές θα καλυφθούν. Συγκόλλησα μια νέα κάθετη υποδοχή USB3 και προαιρετικό σύνδεσμο τροφοδοσίας για να απαλύνω το πρόβλημα. Και πάλι αποτυχία, καθώς η θύρα USB3 με εγκατεστημένο καλώδιο θα προεξέχει απευθείας στην κάρτα βίντεο.

Η τελική λύση είναι να στερεώσετε σκληρά την κάρτα ανύψωσης στο dongle με συγκόλληση σε ένα κομμάτι καλωδίου USB3 (9 σύρματα).

Βήμα 7: Τροφοδοσία

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! !- Τροποποιούμε ένα τροφοδοτικό και βάζουμε το δίκτυο 115v μέσα στη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τροφοδοσία όταν πραγματοποιείτε συνδέσεις ή συγκόλληση.

Έκανα δοκιμές με διαφορετικό τροφοδοτικό (και έκανα διαδικτυακούς υπολογισμούς, CPU TDP 70W) και το ρελαντί παρήγαγε μόνο 33 Watt, ενώ η έντονη CPU ή τα γραφικά ήταν ακόμα κάτω από 250 Watt. Αυτό σημαίνει ότι η τροφοδοσία 320W θα πρέπει να είναι επαρκής.

Με τα κεντρικά πτερύγια αφαιρεμένα, ένα τροφοδοτικό FLEX σχεδόν ταιριάζει τέλεια εκεί. Το τροφοδοτικό FLEX είναι λίγο πολύ μεγάλο για να χωρέσει μεταξύ της εσοχής της λαβής κλειδώματος και της επάνω σχάρας, οπότε πρέπει να το συντομεύσουμε.

Το FLEX είναι λίγο πολύ μακρύ, οπότε αφαιρώ τον ανεμιστήρα και μετατοπίζω το φις τροφοδοσίας στο κάτω μέρος του κύβου δίπλα στην κάρτα βίντεο.

Ο κύβος είναι μικρός σε σύγκριση με άλλους παράγοντες μορφής, οπότε μπορούμε να συντομεύσουμε όλα τα καλώδια στο τροφοδοτικό. Το μεγαλύτερο μέρος του μήκους του καλωδίου πρέπει να κοπεί και να συγκολληθεί ξανά στη μητρική πλακέτα τροφοδοσίας. Εδώ είναι τα καλώδια που κόπηκαν, αποκολλήθηκαν και οι άδειες τρύπες.

Δεδομένου ότι ζω στις ΗΠΑ και τείνω να χρησιμοποιώ μόνο ισχύ 115v, δεν χρειάζομαι την επιλογή για 220V. Αφαίρεσα τον διακόπτη και συνδέσα το βραχυκυκλωτήρα απευθείας στη μητρική πλακέτα τροφοδοσίας μεταξύ A115V και B115V.

Υπάρχει λίγο αχρησιμοποίητος χώρος στην παροχή ρεύματος για την έξοδο των κύριων καλωδίων από τη θήκη. Δεδομένου ότι δεν θα χρησιμοποιήσω το αρχικό εξώφυλλο, μπορώ να ανακτήσω αυτόν τον χαμένο χώρο. Εδώ είναι το ολοκληρωμένο τροφοδοτικό δίπλα στο πρωτότυπο και το πλήρες μήκος των καλωδίων είναι 4-6 ίντσες μικρότερο.

Το τελευταίο βήμα είναι η τοποθέτησή του στον μηχανισμό κλειδώματος όπου ήταν ο θερμοσίφωνας. Σημειώστε ότι ορισμένα καλώδια στην πραγματικότητα δρομολογούνται μεταξύ του κενού τροφοδοσίας και της πρώην ψύκτρας.

Βήμα 8: Οπτική μονάδα δίσκου

Γιατί όχι? Ξέρω ότι δεν χρησιμοποιούνται πλέον πολύ, αλλά πρέπει ακόμα να κάψω την πιατέλα περιστασιακών μέσων. Και τα περισσότερα προγράμματα οδήγησης για νέο υλικό έρχονται σε dvd. Για να διατηρήσω την αρχική λειτουργικότητα και το ΥΠΕΡΟΧΟ αναδυόμενο οπτικό μέσο τοστιέρα, έχω συμπεριλάβει ένα DVD-RW. Έχω μια λεπτή μονάδα φόρτωσης υποδοχής, η οποία είναι πολύ λεπτότερη από την αρχική μονάδα οπτικού δίσκου, οπότε εκτύπωσα τρισδιάστατα (λευκά) μερικά στηρίγματα προσαρμογέα για να τοποθετήσω τη μονάδα δίσκου. Λίγες προσπάθειες και αρκετές προσαρμογές αργότερα, και είχα την τέλεια εφαρμογή (κόκκινο).

Ο SSD μου είναι αρκετά μεγάλος για το κύριο λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές μου, αλλά τα δεδομένα χρήστη και η αποθήκευση πολυμέσων χρειάζονται λίγο περισσότερο χώρο. Έτσι, τοποθέτησα τον SSD μου έξω από τη μονάδα οπτικού δίσκου με ένα κομμάτι από το αρχικό κλουβί της μονάδας δίσκου που έκοψα. Τοποθέτησα επίσης ένα περιστρεφόμενο 500Gb στην απέναντι πλευρά του τροφοδοτικού στον μηχανισμό κλειδώματος (ψύκτρα).

Επισυνάπτονται τα αρχεία μου 3D STL για την τρισδιάστατη εκτύπωση, τα ονόματα αρχείων τελειώνουν σε 50, που σημαίνει ότι η μέγιστη διάσταση είναι 5,0 ίντσες.

Βήμα 9: Wi-Fi και Bluetooth

Αρχικά, είχα μια σύγχρονη μάρκα Apple BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi/BT 4.0 dongle σε προσαρμογέα mini-PCIE, αλλά η υποδοχή στη μητρική πλακέτα είναι κάθετη. Η κάρτα πλήρους μήκους είναι 2 ίντσες και η πρίζα στη μητρική πλακέτα, πράγμα που σημαίνει ότι θα χτυπήσει τον μηχανισμό κλειδώματος.

Μη θέλοντας να ανοίξω ξανά τον μηχανισμό κλειδώματος, επέλεξα την κάρτα μισού ύψους 802.11a/g/n Wi-Fi μόνο Dell 1510.

Στη συνέχεια πρόσθεσα μια κάρτα Bluetooth MacBook Pro (2005, 12Mbps, περιορισμένο εύρος) με κεραία. Δεδομένου ότι η κάρτα Apple χρειάζεται 3.3v, θα μπορούσα να αγγίξω το τροφοδοτικό ή να τραβήξω 5v προς τα κάτω στο 3.3 από μια εσωτερική θύρα USB. Δεδομένου ότι ο αισθητήρας IR χρειάζεται επίσης την εσωτερική θύρα USB, αποφάσισα να τοποθετήσω αυτά τα δύο στοιχεία σε μία εσωτερική διπλή θύρα. Παρήγγειλα μερικούς ρυθμιστές τάσης L78L00 3.3v στο πακέτο TO-92 για συγκόλληση μεταξύ της θύρας USB και της κάρτας Apple για μείωση 5v σε 3.3v. Μετά τη σύνδεση, τίποτα δεν εμφανίστηκε, έτσι αντικαταστάθηκαν οι γραμμές D- και D+ του USB, και το Bluetooth εμφανίστηκε μια χαρά.

Η τοποθέτηση της κεραίας θα μπορούσε να είναι ένα πρόβλημα επειδή ολόκληρη η θήκη κύβου είναι μεταλλική, καθιστώντας την κλουβί Faraday. Υπάρχουν μικρές εξαιρέσεις: ένα πλαστικό βύσμα και στις δύο πλευρές της εξωτερικής θήκης είναι για τις αρχικές κεραίες Wi-Fi. Δεδομένου ότι η κάρτα wifi θα έχει εξωτερική θύρα κεραίας από τη μητρική πλακέτα, πρέπει να τοποθετήσω την κεραία BT κοντά σε ένα από αυτά τα πλαστικά βύσματα.

Τύπωσα τρισδιάστατα ένα βύσμα αντικατάστασης για να χωρέσει στο στήριγμα και να τοποθετήσω την κεραία BT μου. Επισυνάπτεται το αρχείο 3D STL για την τρισδιάστατη εκτύπωσή σας, το όνομα του αρχείου τελειώνει σε 125, που σημαίνει ότι η μέγιστη διάσταση είναι 1,25 ίντσες.

Βήμα 10: Αισθητήρας IR

Ένας εσωτερικός αισθητήρας υπερύθρων MacBook (2007) λειτουργεί σε 5v, οπότε η απευθείας σύνδεση του σε μια εσωτερική θύρα USB θα το τροφοδοτήσει καλά, καθώς και θα παρέχει δεδομένα IR στον υπολογιστή από το τηλεχειριστήριο. Ο αισθητήρας πρέπει να βλέπει μπροστά, αλλά ο σχεδιασμός της θήκης κύβου δεν επιτρέπει τέτοια πράγματα, εκτός αν ανοίξετε μια τρύπα στο μπροστινό μέρος της θήκης. Αντ 'αυτού, επέλεξα να τοποθετήσω τον αισθητήρα προς τα κάτω, κοντά στο μπροστινό μέρος του κύβου, και έβαλα ένα μικρό κομμάτι ανακλαστικού υλικού σε γωνία 45 μοιρών για να επιτρέψω στο μπροστινό σήμα IR να αναπηδήσει μέσα του.

Τόσο ο αισθητήρας IR όσο και η κάρτα BT είναι κολλημένες σε μια κεφαλίδα USB και είναι έτοιμες για εγκατάσταση. Ο ρυθμιστής 3.3v και ο πυκνωτής είναι ενσωματωμένοι.

Και οι δύο εμφανίζονται και λειτουργούν μια χαρά!

Βήμα 11: Αισθητική

Ναι, ο αρχικός σχεδιασμός της θήκης είναι υπέροχος. Μου αρέσει λίγο περισσότερο η αίσθηση να ενημερώσω τους επισκέπτες ότι έχει τροποποιηθεί. Για αυτήν την κατασκευή, είχα μια θήκη που είχα ήδη βάψει σε μαύρο επίπεδο. Iθελα περισσότερη αίσθηση, οπότε αποφάσισα μια απομίμηση στυλ Rubik. Ξεκίνησα με τετράγωνα 2 ιντσών, αλλά δεν φαινόταν σωστά, έτσι κατέβηκα σε τετράγωνα 1-3/4 ιντσών. Το βινύλιο αγοράστηκε στο κατάστημα χειροτεχνίας του Michael, καθώς και ένα στρογγυλεμένο γωνιακό (το να κάνεις τις γωνίες με το χέρι ήταν άσχημο).

Για να το κάνω πιο ευχάριστο οπτικά, πρόσθεσα ψεύτικες ανταύγειες και σκιές με ασημί (δεν μπορούσα να βρω γκρι), καφέ και μπεζ (πιο σκούρο από το λευκό). Έπρεπε επίσης να αφιερώσω λίγο χρόνο κόβοντας κάθε τρύπα εξαερισμού από το πίσω πλέγμα. Δεν είναι τέλειο, αλλά φαίνεται καλό με μια γρήγορη ματιά.

Βήμα 12: Διάφορα αντικείμενα

Ισχύς αφής (ελλιπής):

Υπάρχουν μερικά σπάνια θέματα σχετικά με τη χρήση του αρχικού κουμπιού τροφοδοσίας αφής (χωρητικότητας/εγγύτητας), αλλά δεν είχα επιτυχία με αυτό. Επέλεξα έναν αισθητήρα αφής που εξάγει ένα σήμα LOW TTL όταν είναι ενεργοποιημένο (το μεγαλύτερο μέρος εξόδου Υ HIGHΗΛΟ). Χρειαζόμουν το LOW για να βυθίσω το ανοιχτό κύκλωμα στο διακόπτη τροφοδοσίας της μητρικής πλακέτας. Αυτό είναι το μοντέλο που επέλεξα:

Επισυνάπτεται το τρισδιάστατο αρχείο STL για την τρισδιάστατη εκτύπωση, τα ονόματα αρχείων τελειώνουν σε 20, πράγμα που σημαίνει ότι η μέγιστη διάσταση είναι 2.0 ίντσες.

Ηχεία: Από τις έξι θήκες κύβων που έχω, δεν έχω ούτε ένα σετ ηχείων Apple. Για αυτόν τον λόγο, θα εγκαταλείψω κάθε προσπάθεια να συμπεριλάβω ένα εσωτερικό σύστημα ηχείων ισχύος. Η μητρική πλακέτα θα υποστηρίζει έξοδο ήχου μέσω της υποδοχής ακουστικών και η κάρτα βίντεο HDMI θα υποστηρίζει ήχο απευθείας σε οθόνη HDMI.

Λογισμικό:

Είναι άλλη ιστορία για άλλη φορά. Οι οδηγοί κατασκευής Hackintosh είναι άφθονοι εκεί έξω.

Βήμα 13: Τελική συνέλευση

Μόλις τροποποιηθούν όλα τα εξαρτήματα, ξεκινά η τελική συναρμολόγηση.

• Ο τελευταίος σύνδεσμος συγκόλλησης συνδέει τους κύριους αγωγούς 115v από το τροφοδοτικό στην υποδοχή τροφοδοσίας στην πλάκα πρόσοψης.
• Στη συνέχεια, προσθέστε δύο καλώδια SATA για μονάδες δίσκου πίσω από το τροφοδοτικό.
• Κάτω στο μηχανισμό ασφάλισης (ψύκτρα).
• Συνδέστε την κεντρική πλακέτα τροφοδοσίας στην πίσω πλάκα
• Εγκαταστήστε την ανύψωση στην κάρτα βίντεο
• Εγκαταστήστε τη θήκη της μονάδας οπτικού δίσκου
• Συνδέστε τα κατάλληλα καλώδια τροφοδοσίας και δεδομένων
• Τοποθετήστε την επάνω πλάκα και συνδέστε τον αισθητήρα αφής

Ακολουθούν 6 φωτογραφίες από τις πλευρές του ολοκληρωμένου κύβου.

Φωτογραφίες από μια ματιά μέσα στην κορυφή με τη σχάρα ανοιχτή και κλειστή.

Η μονάδα οπτικού δίσκου λειτουργεί!

Βήμα 14: Σημεία αναφοράς

Ακολουθούν μερικά στιγμιότυπα της κάμερας της οθόνης (συγχωρήστε το moire). macOS High Sierra 10.13.6 και Geekbench 4.2.3 βαθμολογία CPU 4491 ατομικός πυρήνας και 14913 muli-core. Ο υπολογισμός OpenCL με CPU και GPU είναι 45990.

Τα αποτελέσματα του Cinebench R15 επίσης.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 κατά μέσο όρο 51.6 FPS στα 1080p μέσω HDMI, επομένως όχι ακραίο, αλλά κατάλληλο για ελαφριά παιχνίδια.

Έχω μια θερμική κάμερα ISeek, οπότε έτρεξα μια συνεδρία HandBrake για να μετατρέψω μια ταινία. Δείτε το Intel Power Gadget και τη θερμότητα που παράγεται. Το TDP στην CPU είναι 70-80W, χτυπά περίπου 135F έξω από τη θήκη. Θα επαναλάβω τις δοκιμές όταν ο κύβος είναι πλήρως συναρμολογημένος.

Βήμα 15: Το μέλλον

Μου έχουν μείνει πέντε να χτίσω … Τι θα λέγατε για έναν κύβο με 18 πυρήνες / 36 νήματα και ένα R9 Nano;

Εκτιμώ τα σχόλια, τα σχόλια και τις προτάσεις σας.

Καλή Modding!