Retro LED Strip Audio Visualizer: 4 βήματα (με εικόνες)

2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:35

Ως μουσικός και φοιτητής ηλεκτρικής μηχανικής, αγαπώ κάθε έργο που τέμνει αυτούς τους δύο τομείς. Έχω δει μερικούς οπτικοποιητές ήχου DIY (εδώ, εδώ, εδώ και εδώ), αλλά ο καθένας είχε χάσει τουλάχιστον έναν από τους δύο στόχους που έθεσα για τον εαυτό μου: επαγγελματική ποιότητα κατασκευής και σχετικά μεγάλη οθόνη (wimpy 8*8 Ο πίνακας LED δεν αρκεί εδώ!). Με κάποια vintage αίσθηση και καθισμένος στα 40 "x 20", αυτός ο οπτικοποιητής ήχου επιτυγχάνει και τους δύο αυτούς στόχους.

Συγγνώμη εκ των προτέρων για κάθετες φωτογραφίες. Πολλά από αυτά χρησιμοποιήθηκαν για κοινωνικά μέσα.

Βήμα 1: Λίστα μερών

Είχα ήδη αρκετά από αυτά τα μέρη γύρω. Οι σύνδεσμοι είναι καθαρά για αναφορά. Μην αγοράζετε άσκοπα ακριβά εξαρτήματα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

1. WS2811 60LEDS/m @ 5m, IP30 (Μη αδιάβροχο), διευθυνσιοδοτούμενα - Αυτά ήταν φθηνότερα από τα WS2812 εκείνη τη στιγμή. Έχετε κάποιο περιθώριο, αλλά βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις είναι σωστές και ότι μπορείτε πραγματικά να μιλήσετε με τα LED. Σημειώστε επίσης ότι τα WS2811 είναι 12V ενώ τα WS2812 είναι 5V.
2. 9 x 3 ακίδων JST Συνδετήρες + υποδοχές
3. Τροφοδοτικό DC 12V 20A (240W)-Αρχικά σχεδίαζα να κάνω 2 λωρίδες LED και ήθελα ένα σετ ηχείων που θα χτυπήσει το σπίτι σας. Κάθε λωρίδα είναι 90W στο χειρότερο σενάριο (δεν έχω μετρήσει για επιβεβαίωση), πράγμα που μου άφησε W 60W για ηχεία + ενισχυτή. Η επιλογή 15Α ήταν μόλις $ 4 λιγότερο ούτως ή άλλως.
4. Καλώδιο τροφοδοσίας (3 ακροδέκτες)
5. Arduino Uno - Είχα ένα R3 ξαπλωμένο και το χρησιμοποίησα. Mayσως μπορείτε να βρείτε μια φθηνότερη επιλογή από έναν από τους νικητές ή έναν άλλο προμηθευτή.
6. TRRS Breakout - Για aux είσοδο
7. L7805 5V Ρυθμιστής - Κάθε ρυθμιστής 5V που δέχεται είσοδο 12V θα λειτουργήσει.
8. Πυκνωτές 330 nF, 100 nF - ανά φύλλο δεδομένων L7805
9. 2 x 10kR, 2 x 1kR, 2 x 100 nF πυκνωτές - για πόλωση εισόδου ήχου
10. Στερεοφωνικός δέκτης - οποιοσδήποτε εκλεκτής ποιότητας στερεοφωνικός δέκτης θα λειτουργεί αρκεί να έχει aux είσοδο (3,5mm ή RCA). Πήρα ένα Panasonic RA6600 από το craigslist για $ 15. Προτείνω να ελέγξετε την Goodwill, την craigslist και άλλα καταστήματα ειδών για παρόμοια.*
11. Ηχεία - Όχι ηχεία BT. Απλά σετ ηχείων. Δώστε προσοχή σε ποια αντίσταση είναι συμβατή με τον δέκτη σας. Βρήκα ένα σύνολο 3 ηχείων 20W (= δυνατά) στο Goodwill για 6 $ και αυτό συνοδεύτηκε από ένα "κεντρικό" και δύο "μπροστινά" ηχεία.
12. Προσαρμογέας ήχου Logitech BT - αυτή η συσκευή μπορεί να μεταδώσει ήχο στα στερεοφωνικά ηχεία και στο κύκλωμά σας
13. Αρσενικό καλώδιο RCA αρσενικό σε RCA
14. Aux καλώδιο

Σκεύη, εξαρτήματα

1. 2x6 (8 πόδια) - Χωρίς πίεση. Θα πρέπει να είναι ~ 6 $ ή λιγότερο σε HD ή Lowe's
2. 40% ακρυλικό κιβώτιο φωτός - παρήγγειλα 18 "x 24" x 1/8 "και ήταν τεχνικά 17,75" x 23,5 ". Κρατήστε το στο περιτύλιγμα όταν πηγαίνετε σε κοπή με λέιζερ.
3. Ξύλο λεκέ - Χρειάζεστε μόνο ένα μικρό κουτί. Χρησιμοποίησα κόκκινο μαόνι Manwax και βγήκε πολύ ωραίο. Συστήνω σίγουρα έναν σκούρο τόνο. Αρχικά δοκίμασα επαρχιακό και δεν φαινόταν τόσο ωραίο.
4. Lacquer - Αρχικά, δείτε αυτό το βίντεο του Steve Ramsey και αποφασίστε μόνοι σας τι λειτουργεί καλύτερα. Πήρα ένα σπρέι ημι-γυαλίσματος (δεν υπήρχε γυαλιστερό) και ειλικρινά, δεν έκανε τόσο πολύ. Έκανα όμως μόνο ένα παλτό λόγω χρονικών περιορισμών.
5. Βίδες ξύλου 40 x 1/2 " - Είχα στη διάθεσή μου στρογγυλή κεφαλή, αλλά προτείνω να χρησιμοποιήσετε επίπεδη κορυφή αν μπορείτε. Δεν νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει την ποιότητα κατασκευής, αλλά μη διστάσετε να ρωτήσετε πρώτα οποιονδήποτε πιο εξοικειωμένο με την ξυλουργική.
6. Αποκόμματα ξύλου, κόλλα γορίλας, ζεστή κόλλα, κόλλα, σύρμα και λωρίδες εντολών (στυλ velcro, 20 μεσαίες ή 10 μεγάλες)

* Σκοπεύω να χτίσω ένα sound bar για να γίνει αυτό το έργο εντελώς "από την αρχή", το οποίο θα αντικαταστήσει το 9-13 παραπάνω. Ελπίζω να ενημερώσω αυτό το διδακτικό με αυτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Βήμα 2: Πρωτοτυπία

Αυτή η ενότητα δεν είναι κάτι που πρέπει να ολοκληρώσετε, αλλά θέλω να δείξω πώς ήταν το έργο καθώς προχωρούσε.

Εδώ, κατέγραψα τις λυχνίες LED στο μοτίβο φιδιού και πειραματιζόμουν με τη διάχυση φωτός μέσω της σακούλας σκουπιδιών που ήταν στρωμένη πάνω από αυτό (το συνιστώ ανεπιφύλακτα ως εναλλακτική λύση στο ακρυλικό εάν προσπαθείτε να μειώσετε το κόστος. Αν και θα πρέπει επισυνάψτε το με διαφορετικό τρόπο).

Μια ρύθμιση 10x10 λειτούργησε για μένα, αλλά μπορείτε να προτιμήσετε 8x12 ή 7x14. Μη διστάσετε να πειραματιστείτε. Πριν αποκτήσω το στερεοφωνικό μου, βρήκα έναν ενισχυτή και τον έδεσα στο breadboard μου, και πριν από αυτό, έπαιξα ήχο από το φορητό υπολογιστή μου στο κύκλωμα για ανάλυση ήχου και ταυτόχρονα χτύπησα το "play" στο τηλέφωνό μου για να το ακούσω.

Είμαι πολύ πιστός στο μέτρο δύο φορές, κομμένος μία φορά. Έτσι, ό, τι κι αν κάνετε, ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό και θα είστε έτοιμοι.

Βήμα 3: Κύκλωμα + Κωδικός

Ο κωδικός είναι διαθέσιμος στο GitHub.

Breadboard, συγκόλληση σε μια σανίδα ή σχεδιάστε το δικό σας PCB. Ό, τι σας ταιριάζει καλύτερα εδώ, κάντε το. Το demo μου εδώ τρέχει σε ένα breadboard, αλλά όταν φτιάξω το soundbar θα τα μεταφέρω όλα σε ένα PCB. Για να λάβετε ενέργεια από τον προσαρμογέα, κόψτε το θηλυκό άκρο και αφαιρέστε τη μαύρη μόνωση. Απογυμνώστε αρκετά από τα πραγματικά καλώδια για να τα βιδώσετε στους ακροδέκτες του προσαρμογέα. Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν εργάζεστε με AC! Εκτός από αυτό, μόνο μερικά πράγματα που πρέπει να σημειωθούν εδώ.

1. Ένα άλλο πράγμα είναι να βεβαιωθείτε ότι τα μονοπάτια του εδάφους σας είναι καλά. Χρειάζεστε γείωση από τον προσαρμογέα στο Arduino για είσοδο aux, η οποία θα συνδεθεί επίσης με τη γείωση στον δέκτη Logitech BT και από εκεί τη γείωση στο στερεοφωνικό. Εάν κάποιο από αυτά είναι σπασμένη ή κακή σύνδεση, θα έχετε μια πολύ θορυβώδη είσοδο ήχου και ως εκ τούτου μια πολύ θορυβώδη οθόνη.
2. Audio Input BiasingAudio που παίζεται μέσω aux καλωδίου, από το τηλέφωνο ή το φορητό υπολογιστή σας ή οπουδήποτε, θα παίζει στα -2,2 έως +2,2V. Το Arduino είναι ικανό να διαβάζει μόνο 0 έως +5V, οπότε πρέπει να κάνετε πόλωση στην είσοδο ήχου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά με ενισχυτές op, αλλά αν η κατανάλωση ενέργειας δεν είναι πρόβλημα (ίσως αγοράσατε τροφοδοτικό 240W;), μπορεί επίσης να επιτευχθεί με αντιστάσεις και πυκνωτές. Οι τιμές που επέλεξα ήταν διαφορετικές επειδή δεν είχα πυκνωτές 10uF στο χέρι. Μπορείτε να παίξετε με τον προσομοιωτή για να δείτε αν αυτό που επιλέγετε θα λειτουργήσει.
3. Μετασχηματισμοί Fourier Κάθε έργο που χρησιμοποιεί μετασχηματισμούς Fourier πρόκειται να έχει ένα παρασκήνιο τμήμα που θα τους συζητά. Εάν έχετε ήδη εμπειρία, υπέροχο! Εάν όχι, το μόνο που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι λαμβάνουν ένα στιγμιότυπο ενός σήματος και επιστρέφουν πληροφορίες σχετικά με τις συχνότητες που υπάρχουν σε αυτό το σήμα εκείνη τη χρονική στιγμή. Έτσι, αν παίρνατε τον μετασχηματισμό της αμαρτίας Fourier (440 (2*pi*t)), θα σας έλεγε ότι υπάρχει μια συχνότητα 440Hz στο σήμα σας. Εάν κάνατε τον μετασχηματισμό Fourier 7*sin (440 (2*pi*t)) + 5*sin (2000 (2*pi*t)), θα σας έλεγε ότι υπάρχει σήμα 440Hz και 2000Hz, και τους σχετικούς βαθμούς στους οποίους είναι παρόντες. Μπορεί να το κάνει αυτό για οποιοδήποτε σήμα με οποιονδήποτε αριθμό λειτουργιών συστατικού. Δεδομένου ότι όλος ο ήχος είναι μόνο ένα σύνολο ημιτονοειδών, μπορούμε να πάρουμε τον μετασχηματισμό Fourier ενός σωρού στιγμιότυπων και να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Θα δείτε στον κώδικα ότι εφαρμόζουμε επίσης ένα παράθυρο στο σήμα μας πριν πάρουμε το Fourier μεταμορφώνω. Περισσότερα για αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ, αλλά σύντομη εξήγηση είναι ότι το σήμα που τελικά δίνουμε στον μετασχηματισμό είναι χάλια, και τα παράθυρα το διορθώνουν αυτό για εμάς. Ο κωδικός σας δεν θα σπάσει αν δεν τα χρησιμοποιήσετε, αλλά η οθόνη δεν θα φαίνεται καθαρή. Μπορεί να υπάρχουν καλύτεροι αλγόριθμοι (π.χ. YAAPT), αλλά ακολουθώντας τις αρχές του KISS, επέλεξα να χρησιμοποιήσω ήταν ήδη διαθέσιμο, το οποίο είναι αρκετές καλογραμμένες βιβλιοθήκες Arduino για το Fast Fourier Transform, ή FFT.
4. Μπορεί το Arduino να επεξεργαστεί πραγματικά τα πάντα σε πραγματικό χρόνο; Για να εμφανιστούν όλα σε πραγματικό χρόνο, το Arduino πρέπει να τραβήξει 128 δείγματα, να επεξεργαστεί το FFT, να χειριστεί τις τιμές για την οθόνη και να ενημερώσει την οθόνη πολύ γρήγορα. Εάν θέλετε ακρίβεια 1/16ης νότας στις 150 σ.α.λ. Επιπλέον, το ανθρώπινο μάτι μπορεί να δει σε 30FPS, το οποίο αντιστοιχεί σε 30msec μήκη πλαισίου. Αυτή η ανάρτηση ιστολογίου δεν μου έδωσε τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, αλλά αποφάσισα να δω μόνος μου αν το Arduino θα αντέξει. Μετά τη δική μου συγκριτική αξιολόγηση, ήμουν πολύ περήφανος για το R3 μου. Η φάση υπολογισμού ήταν μακράν ο περιοριστικός παράγοντας, αλλά μπόρεσα να επεξεργαστώ ένα FFT μήκους 128 μήκους UINT16 σε 70 μόνο δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν εντός ανοχών ήχου, αλλά υπερδιπλάσιο του οπτικού περιορισμού. Σε περαιτέρω έρευνα, βρήκα το Arduino FHT, το οποίο εκμεταλλεύεται τη συμμετρία FFT και υπολογίζει μόνο τις πραγματικές τιμές μόνο. Με άλλα λόγια, είναι περίπου 2 φορές πιο γρήγορα. Και σίγουρα, έφερε ολόκληρη την ταχύτητα του βρόχου στα m 30msec. Μια άλλη σημείωση εδώ στην ανάλυση οθόνης. Ένα μήκος N FFT δειγματοληψία στα Fs Hz επιστρέφει τους Κάδους N, όπου ο κάδος k αντιστοιχεί σε k * Fs/N Hz. Το Arduino ADC, το οποίο διαβάζει την είσοδο ήχου και λαμβάνει δείγματα, λειτουργεί κανονικά στα 6 9,6kHz. Ωστόσο, το FFT μπορεί να επιστρέψει πληροφορίες μόνο για συχνότητες έως 1/2 * Fs. Οι άνθρωποι μπορούν να ακούσουν έως και 20kHz, οπότε ιδανικά θα θέλαμε να κάνουμε δειγματοληψία στα> 40kHz. Το ADC μπορεί να χακαριστεί για να τρέξει λίγο πιο γρήγορα, αλλά πουθενά εκεί κοντά. Το καλύτερο αποτέλεσμα που είδα χωρίς να χάσω τη σταθερότητα ήταν στα 14 kHz ADC. Επιπλέον, το μεγαλύτερο FFT που μπορούσα να επεξεργαστώ για να αποκτήσω εφέ σε πραγματικό χρόνο ήταν N = 128. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κάδος αντιπροσωπεύει ~ 109Hz, το οποίο είναι καλό σε υψηλότερες συχνότητες αλλά κακό στο χαμηλό άκρο. Ένας καλός οπτικοποιητής προσπαθεί να κρατήσει μια οκτάβα για κάθε ράβδο, η οποία αντιστοιχεί σε διαχωρισμούς στα [16.35, 32.70, 65.41, 130.81, 261.63, 523.25, 1046.50, 2093.00, 4186.01] Hz. 109Hz σημαίνει ότι οι πρώτες 2,5 οκτάβες είναι όλες σε έναν κάδο. Ακόμα μπόρεσα να αποκτήσω ένα καλό οπτικό αποτέλεσμα, εν μέρει λαμβάνοντας τον μέσο όρο κάθε κάδου, όπου ένας κάδος είναι μια ομάδα κάδων μεταξύ δύο αυτών των ορίων. Ελπίζω ότι αυτό δεν είναι μπερδεμένο και ο ίδιος ο κώδικας θα πρέπει να διευκρινίζει τι πραγματικά συμβαίνει, αλλά μη διστάσετε να ρωτήσετε παρακάτω αν δεν έχει νόημα.

Βήμα 4: Συναρμολόγηση

Όπως ανέφερα νωρίτερα, ήθελα κάτι με επαγγελματική ποιότητα κατασκευής. Αρχικά, άρχισα να κολλάω ξύλα, αλλά ένας φίλος (και ειδικευμένος μηχανικός) πρότεινε μια διαφορετική προσέγγιση. Σημειώστε ότι ένα 2x6 είναι πραγματικά 1,5 "x 5". Και προσέξτε να εργάζεστε με οποιοδήποτε από τα παρακάτω μηχανήματα.

1. Πάρτε το 2x6x8 σας και τρίψτε αν χρειάζεται. Κόψτε το σε 2 τμήματα "x 6" x 22 ". Αυτό σας δίνει δύο πηχάκια για να" καείτε "αν μπερδευτείτε.
2. Πάρτε κάθε τμήμα 22 "και περάστε το από ένα επιτραπέζιο πριόνι σε μεγάλες διαδρομές για να κάνετε πλάκες 1,5" x ~ 1,6 "x 22". Το τελευταίο τρίτο μπορεί να είναι δύσκολο να κοπεί σε ένα επιτραπέζιο πριόνι, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε σε πριόνι. Απλά βεβαιωθείτε ότι όλα είναι όσο πιο ίσια μπορούν. Επιπλέον, το 1,6 "είναι οδηγός και μπορεί να φτάσει έως και το 1,75". Αυτά ήταν τα κομμάτια μου, αλλά όσο είναι όλα ίσα μεταξύ τους δεν έχει μεγάλη σημασία. Ο περιοριστικός παράγοντας είναι το ακρυλικό στα 18 ".
3. Στο τέλος των κομματιών, σημειώστε ένα σχήμα U που έχει 1/8 "εκατέρωθεν και ελαφρώς περισσότερο από 3/4" βάθος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό ακρυλικό, το βάθος θα αλλάξει. Στα <3/4 ", το ακρυλικό μου δεν διαχέει καθόλου φως. Λίγο περισσότερο, διαχέεται τελείως. Θέλετε να αποφύγετε κάθε" μανία ". Βρήκα ότι αυτή η ανάρτηση Hackaday είναι μια καλή αναφορά, αλλά η τέλεια διάχυση είναι πολύ δύσκολο!
4. Με έναν επιτραπέζιο δρομολογητή, κόψτε αυτό το μεσαίο U μέχρι το κατώφλι. Το 22 "είναι μεγαλύτερο από ό, τι χρειάζεστε, οπότε μην ανησυχείτε για το κόψιμο των άκρων αν το κάνετε. Οι δρομολογητές μπορεί να είναι δύσκολοι, αλλά πάρτε λίγο μεγαλύτερο πλάτος από το μισό πλάτος του U και προσέξτε να κόψετε περισσότερο από 1/ 8 "υλικό κάθε φορά. Επανάληψη: Μην επιχειρήσετε να τα κάνετε όλα σε 2 περάσματα. Θα βλάψετε το ξύλο και πιθανότατα θα βλάψετε τον εαυτό σας. Εργαστείτε με την περιστροφή του δρομολογητή στις περικοπές 1-4 και δουλέψτε εναντίον του στις 5-8. Αυτό διασφαλίζει ότι έχετε τον καλύτερο έλεγχο της ροπής του δρομολογητή.
5. Κόψτε τη λωρίδα LED σε τμήματα 30-LED (μόνο κάθε σετ 3 LED μπορεί να διευθυνσιοδοτηθεί). Πιθανότατα θα χρειαστεί να ξεκολλήσετε μερικές από τις συνδέσεις. Τοποθετήστε αυτές τις λωρίδες κατά μήκος των τροχιών. Η μία πλευρά θα πρέπει να κάθεται στο ίδιο επίπεδο και η άλλη θα πρέπει να έχει λίγο χώρο για την υποδοχή JST, η οποία θα κάθεται στο ίδιο επίπεδο. Δυστυχώς δεν πήρα μια εικόνα αυτού, αλλά δείτε το συνημμένο διάγραμμα. Σημειώστε το μήκος εδώ, αλλά μην κόψετε τίποτα ακόμα.
6. Μετρήστε το πλάτος κάθε λαμαρίνας. Με αυτό και το μήκος από το βήμα 7, το λέιζερ έκοψε το ακρυλικό στα 10 απαραίτητα ορθογώνια. Είναι καλύτερα να είναι λίγο μακρύ παρά ελαφρώς κοντό. Εάν καεί, σκουπίστε το με ισοπροπύλιο.
7. Επιβεβαιώστε ότι κάθε ακρυλικό πηχάκι κάθεται στο ίδιο μήκος που σημειώσατε στο βήμα 5 και, στη συνέχεια, κόψτε το πηχάκι σε αυτό το μήκος.
8. Τώρα χρειάζεστε δύο κομμάτια γέφυρας για να στερεώσετε το ακρυλικό. Αυτό επιτρέπει την εύκολη συντήρηση των λωρίδων φωτός σε περίπτωση που προκύψει οτιδήποτε. Αυτά τα κομμάτια πρέπει να είναι περίπου [το πλάτος σας] - 2 * 1/8 "μήκος με 1/2" τετράγωνα πρόσωπα, αλλά θα πρέπει να ταιριάζουν λίγο σφιχτά. Με αυτά τα κομμάτια σταθερά στη θέση τους και σε ευθεία με την μπροστινή όψη των πτερυγίων, ανοίξτε τρύπες στο κέντρο κάθε γέφυρας από τις εξωτερικές πλευρές των πτερυγίων. Προσπαθήστε να κάνετε το κάθε τρυπάνι ομοιόμορφο. Μην κρατάτε τις γέφυρες βιδωμένες, αλλά βεβαιωθείτε ότι μπορεί να είναι. Προσέξτε να μην πετάξετε τη βίδα πολύ μακριά και να σπάσετε το ξύλο.
9. Σε αυτό το σημείο, λεκιάστε τα πηχάκια και εφαρμόστε οποιοδήποτε φινίρισμα.
10. Βιδώστε τώρα τις γέφυρες. Βεβαιωθείτε ότι κάθονται ξεκούραστα! Εάν όχι, θα χρειαστεί να προσθέσετε κάποιο είδος shim. Εφαρμόστε κόλλα γορίλας (προτιμάται) ή ζεστή κόλλα (η οποία μπορεί να διπλασιαστεί ως γυαλί) στις γέφυρες και στερεώστε το ακρυλικό. Μην εφαρμόζετε κόλλα κατά μήκος της ίδιας της ράβδου.
11. Συγκολλήστε τα δοχεία JST στη μία πλευρά όλων των λωρίδων LED εκτός από μία. Βάλτε τα όλα στην ίδια άκρη όπως δίνεται από τα επισημασμένα βέλη. Συγκολλήστε τα καλώδια των βυσμάτων JST στα άλλα άκρα. Mayσως χρειαστεί να απογυμνώσετε περισσότερο καλώδιο σε κάθε βύσμα. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις θα είναι σωστές όταν είναι συνδεδεμένες! Η κόλλα στο πίσω μέρος των LED είναι τρομερή, οπότε μην το εμπιστεύεστε. Τοποθετήστε τις λυχνίες LED στο κεντρικό κομμάτι και κολλήστε τις με κόλλα γορίλα, προσέχοντας την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση στις λωρίδες. Θυμηθείτε ότι το χτυπάτε ολόκληρο.
12. Στην πρώτη σχάρα, συγκολλήστε αρκετά καλώδια για να πάρουν ισχύ + γείωση από τον προσαρμογέα και το σήμα από το Arduino.
13. Βιδώστε ξανά τις πλάκες και τις γέφυρες. Συνδέστε τις λωρίδες εντολών στο πίσω μέρος (στυλ velcro, 2 μεσαίες στο πάνω και κάτω μέρος ή 1 μεγάλο στο κέντρο). Κάντε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις και κρεμαστείτε στον τοίχο σε απόσταση "3". Απολαύστε τους καρπούς της εργασίας σας.